Содержание
Замена радиаторов отопления своими руками
Замена батареи отопления
О том, как установить новые батареи отопления при помощи резьбового или сварочного соединения, мы уже рассказывали в статье «Замена батарей отопления в квартире». Пора сообщить некоторые хитрости, известные только опытным мастерам.
Чтобы в радиаторе не образовалась воздушная пробка, монтаж батареи в квартире надо осуществлять с небольшим уклоном: примерно 0,5 см на метр длины трубы или батареи. Соответственно надо делать отверстия в стене под кронштейны, поддерживающие радиатор.
Замер расстояния от батареи до стены
Батареи обычно ставят под подоконником. Для нормальной циркуляции воздуха надо:
- чтобы расстояние от батареи до подоконника было не меньше 5 см
- от батареи до пола – не менее 10 см
- от батареи до стены – не менее 2 см
Если вы делаете монтаж радиаторов отопления своими руками, то возникает соблазн нарастить батарею. То есть подсоединить дополнительно 1, 2, 3 или более секций.
Наращивание чугунной батареи
В случае, если секции собраны «на ниппелях», процедура не составит особого труда. Правда, кроме дополнительных секций и ниппелей вам понадобится и специальный инструмент: радиаторный ключ.
Порядок действий такой:
- снимают батарею
- укладывают на полу рядом батарею и дополнительные секции (секцию)
- устанавливают прокладку посреди ниппеля
- вворачивают ниппель на 1-2 витка в крайнюю секцию
- вворачивают ниппель на 1-2 витка в подсоединяемую секцию
Наращивание алюминиевого радиатора
- вставляют в батарею радиаторный ключ и ввёртывают ниппель в секции батареи
- чтобы секции батареи при соединении не перекосило, не закручивайте ниппель для упора Сделайте три-четыре витка в верхней части батареи, выньте радиаторный ключ и сделайте три-четыре витка в нижней части батареи. Так, постепенно, добивайтесь плотной состыковки секций
Как правильно покрасить батареи отопления
Если у вас потекла батарея, не спешите расстраиваться, решить эту проблему можно самому. Как именно — читайте по адресу: http://remontspravka.com/potekla-batareya-chto-delat/
Радиаторы «Вармика» – описание и отзывы — вы тоже найдете на нашем сайте.
Об радиаторах отопления торговой марки «Термал» — читайте следующую статью на нашем сайте.
После завершения сборки радиаторов отопления своими руками чугунные батареи надо замкнуть специальными боковыми пробками с паронитовыми прокладками. По поводу алюминиевых радиаторов надо сказать, что вкручивать в них ниппеля надо с усилием, но не чрезмерным: можно сорвать резьбу.
Сборная алюминиевая батарея отопления
«Как установить батарею отопления»: видео см. здесь
Сколько стоит установить в батарею отопления дополнительную секцию руками профессионалов? Расценки такие:
- наращивание секции алюминиевого радиатора – 1800 руб.
- чугунного – 3800 руб. Цены указаны по прайсу компании «Амперсант» (http://ampersant.org/services-views.php?page=capacity-radiator) по состоянию на 30.03.2015 г.
Делаем из обыкновенной батареи дизайн радиатор
Samodelkin 1-01-2014, 12:01 14 792 Устройства
Водяные конвекторы, или просто батареи, применяемые в традиционных отопительных системах, распространяют тепло по комнатам по принципу пассивной конвекции.Такой подход очень не рационален в плане теплопотерь, тем более если батарея стоит в комнатном углу.Из-за этой причины есть конвекционные отопительные приборы, оборудованные вентилятором, который совершенствуют теплораспределение по помещению, ускоряя воздушную циркуляцию между секциями батареи.
В этом мастер-классе я покажу, как прокачать обыкновенную батарею до конвекторной собственными руками.
Шаг 1: Сборка вентиляторов
Я взял 4 вентилятора Brushless DC Cooling Fan 7 Blade 24V 120ммx120мx25мм.
Данный тип вентилятора очень тихо не прекращает работу и отлично подходил по размерам под мою батарею. Соединение из 4 подобных вентиляторов хватит полностью на мою трубу по длине.Характеристики вентиляторов:- 7 пластиковых лопастей- скорость 1600 вращений за минуту- поток воздуха 58 куб. фт/мин.- шумовой фон 38 дБ.- питание: постоянный ток 24В, 0.20АМне эти вентиляторы обошлись в 1200 рублей с доставкой. Структурная крепость обеспечивается кабельными стяжками, которые проходят через отверстия в углу каждого вентилятора и объединяют их вместе.
Шаг 2: Соединение проводов
В вентиляторах применяются типовые 2-контактные разъемы, как в материнских платах. Они отлично держат медные кабели. Также можно соединить 2 разъема маленьким кусочком кабеля, вставив один в тыльную сторону второго.Это поможет сделать меньше кол-во кабелей, объединяющих вентиляторы с источником питания. Источник питания объединен 2-проводным кабелем электрического тока с одной стороны и кабелями непрерывного тока от вентиляторов со второй.
На фото не показан выключатель и обыкновенный штекер на конце кабеля электрического тока. Блок питания я взял вот такой — 24V Universal Regulated Switching 25W Power Supply.
Шаг 3: Проверка работы вентиляторов
Я подключил вентиляторы и проверил их работу перед монтажем под батарею.
Шаг 4: Ножки и иные доделки
Я снабдил собственные вентиляторы 4 ножками из уголка, разрезанного на 15-сантиметровые отрезки. Потом просто поставил секцию под батарею. В результате я получил замечательное теплораспределение по комнате, при помощи фактически безвучных вентиляторов, потребляющих в сумме 24 Вт:- вентиляторы: 4*0.2A*24В=19.2 Вт- потребление энергии: 80% от всей подачи- общаяя мощность: 19.2/80%=24Вт
Вот так я прокачал собственную типовую батарею традиционного отопления до конвекционного отопительного прибора.
Становитесь автором сайта, публикуйте свои публикации, описания самоделок с оплатой за текст. Детальнее тут.
Чтобы написать свое мнение нужно войти на сайт через соц. сети (или пройти регистрацию): Простая регистрация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к этой статье.
Как выполнить самому батареи отопления
В гараже или мастерской нет подобных строгих требований к дизайну, как в квартире. Благодаря этому многие вещи можно выполнить своими руками, и на этом хорошо сэкономить. К примеру, можно сделать батареи отопления. Вам для этого потребуются очень простые материалы и мало времени.
- — углошлифовальная машина (угловая шлифовальная машинка);
- — инверторный аппарат, электроды;
- — труба из стали ВГП Ду-25, длина 20 см;
- — стальная диаметр трубы 102х3,5 мм, длина 2 м;
- — отрезок трубы Ду-25, длиной 110 мм (2 шт);
- — заглушка Ду-25;
- — листовая сталь б 3 мм, размеры 100х600 мм.
Сначала поищите материал для батареи. Это обязаны быть из стали трубы крупного диаметра. Если в обиходе подобных обрезков нет у вас, обратитесь в находящийся рядом приемный пункт металлолома, там вы найдете подходящие трубы по самой подходящей цене. Чтобы сделать батарею, по мощности приблизительно равную обычному радиатору из чугуна с десятью секциями, посчитайте длину трубы. К примеру, если диаметр 102 мм, а толщина стены 3,5 мм, посчитайте диаметр внутри (9,5 мм) и площадь сечения (70,85 мм). В результате деления объема батареи (14500 куб. см) на площадь сечения, получите желаемую протяженность – 204,66 см. Округлите ее до 2 метров. Обдумайте конструкцию батареи. Сделайте ее трехсекционной, и, чтобы не было завоздушивания, установите ее так, как отмечено на схеме. В подобном случае вам не придется ставить воздухоотводчика. Разметьте трубу на три равных части и разрежьте угловой шлифмашиной. В любой трубе сваркой вырежьте по два отверстия диаметром 25 мм на расстоянии 50 мм от торца со всех сторон
Нужно обратить внимание, по отношению друг к другу отверстия должны находиться под угол 180?, другими словами одно отверстие внизу, а другое – сверху. Бережно почистите трубы от металла который расплавлен
Из листа стали вырежьте 6 круглых заготовок диаметром 25 мм и заварите этими заготовками торцы труб. Тонкую трубу у которой диаметр 25 мм разрежьте на две одинаковые части длиной по 100 мм. Приварите их к большим трубам таким образом, чтобы составить зигзаг. Из прутка также сделайте отрезки длиной 100 мм и приварите их с противоположной от переходников стороны чтобы придать жесткости. У вас вышла устойчива конструкция, по которой вода может перемещаться только зигзагом. Также с помощью сварки зафиксируйте на входное и отверстия для выхода отрезки трубы. Необходимо проверить рукодельный отопительный радиатор на непроницаемость. Для этого залейте в него воду, закрыв нижний отрезок трубы заглушкой. Если в одном из стыков обнаружилась течь, отметьте это место маркером, слейте воду и заварите щель. Как выполнить самому батареи отопления
Ниша под дизайн радиатор встроенный в пол собственными руками
Вступление
Рукодельная ниша под дизайн радиатор встроенный в пол чаще выполняется в приватных домах, при их строительстве. Рукодельная ниша дает возможность не приобретать готовые отопительные каналы, а собрать встроеную в пол систему обогрева из типовых отопительных приборов.
Ниша под дизайн радиатор встроенный в пол — устройство
Большого труда не составит сделать нишу на нижнем этаже в земляном полу.
- Ниша должна быть покрыта гидроизоляционным барьером. Причем, гидро-изоляция ниши, должна быть соединена с защитой от негативного воздействия влаги ключевого пола.
- Размер ниши должен соответствовать к размеру отопительных приборов. От стен ниши до краев отопительного прибора должно быть расстояние не меньше 100мм. Расстояние от края ниши до окна должно быть 50-250 мм.
- Единая конструкция ниши под отопительный прибор, особенно заметен на рисунке. Эта схема устройства ниши под отопительный прибор на нижнем этаже дома.
- Если нишу необходимо сделать на втором и третьем этажах, необходимо предусматривать опускание балок перекрытии на необходимую высоту.
- Нишу можно заштукатурить, но заблаговременно необходимо ее теплоизолировать. Лучше применять полистирол вспененный. Это жёсткий материал для утепления, который дополнительно усилит нишу. Утепление снизит потери тепла на лишний нагрев пола.
- Само «корыто» ниши лучше выполнить из стали оцинкованной. Она дополнительно послужит тепловым отражателем. Можно обложить нишу (взамен стали, плиткой из керамики).
- Края ниши необходимо отделать уголком, для укладывания декоративной решётки.
Монтаж отопительных приборов в нише
Мы рассматриваем очень простой встроенный в пол дизайн радиатор. Это дизайн радиатор с конвективной циркуляцией. Ниша под дизайн радиатор встроенный в пол уже готова, приступим к процессу установки теплообменного аппарата.
Тепловой носитель двигается по отопительной системе с двумя трубами. Одной трубой он подводится, второй трубой он выводится из отопительного прибора. На ввод ставится термостат с воздухоотводчиком, на вывод ставится вентиль запорного типа. Все, как во время установки отопительных приборов на поверхность стены, только в горизонтальной плоскости.
Четырех трубный теплообменный аппарат подсоединяется как на фото, змейкой.
Система исследуется давлением 25 бар. Рабочее давление не превышает 15 бар. Для носителя тепла можно применять антифриз или остальные искусственные тепловые носители «незамерзайки».
Конкретно для сайта Obotoplenii.ru
Какой металл лучше
Для начала отметим, что конструкции подобного рода могут предназначаться как для теплоотдачи, выполняя функцию радиаторов, так и для забора тепла, когда трубчатый регистр монтируется непосредственно в топочной камере котла или печи.
Плюс в некоторых моделях вместо жидкостного теплоносителя используется разогретый газ, к примеру, радиаторная дымоходная труба.
- Стальные трубы для радиаторов отопления заслужено считаются лидерами данного сектора рынка. Конечно, теплоотдача стали не так высока, как у алюминия или меди, она подвержена коррозии и требует регулярного ухода. Но эти недочеты с лихвой компенсирует доступная цена, а также широкий диапазон типов и размеров. Кроме того варить обычный черный металл гораздо проще нежели цветной.
- Нержавеющая сталь для таких конструкций используется крайне редко. Не считая того, что ее стоимость, мягко говоря, далека от бюджетной, для пайки нержавейки применяется аргонная сварка, а работать с ней может далеко не каждый профессиональный сварщик.
Важно: оцинкованное железо в данном случае использовать просто нет смысла. Тонкое цинковое напыление в процессе сварки попросту сгорает
В результате и без того слабый сварной шов, дополнительно поражается коррозией.
Использование медных трубчатых регистров оправдано только в случае медной разводки по дому. Теплоотдача меди в четыре раза выше, нежели у черных металлов, поэтому здесь можно говорить про отопление трубами без радиаторов, точнее с минимальным количеством радиаторов. Но, во-первых, цена на медь баснословно высока, а во-вторых, этот металл очень требователен к условиям эксплуатации.
Медная разводка отопления.
- Медные системы требуют тонко очищенного теплоносителя, не имеющего твердых абразивных вкраплений.
- В таких системах фурнитура должна быть медной или из совместимых металлов, таких как бронза, никель, хром или латунь. Причем алюминий с медью категорически запрещено совмещать.
- Медные трубопроводы в обязательном порядке требуют качественного заземления, так как существует опасность электрохимической коррозии.
- Медь материал мягкий, поэтому система нуждается в дополнительной защите, естественно кожухи и щиты также стоят денег.
Чугунные радиаторные трубы отопления, показанные на фото, в промышленных зданиях и технических помещениях используются до сих пор. Но вес такой конструкции гораздо выше, нежели у бытовой чугунной батареи. Учитывая не эстетичный вид и довольно низкое КПД, популярностью они не пользуются.
Трубчатые чугунные батареи.
Совет: чугунные трубчатые регистры как нельзя лучше подходят для установки в топочную камеру. Оптимальная теплоемкость, низкая цена и неприхотливость в отношении теплоносителя делают их лидерами данного направления.
(голосов пока нет)
Бытовой обогреватель для квартиры или загородного дома, как правило, представляет собой довольно простое устройство. Конечно, иногда можно встретить высокотехнологичные обогреватели с дистанционным управлением со смартфона, однако в большинстве случаев ничего сложного в таких приборах не найти.
Соответственно, и выбрать подходящий обогреватель будет не слишком сложно. Главное — определиться с основными параметрами. В первую очередь это тип обогревателя и его мощность, во вторую — дополнительные возможности и опции.
Тип обогревателя
На современном рынке представлено несколько по-разному устроенных обогревателей, которые различаются не только по типу, но также и по своим качествам — некоторые из них лучше подойдут для городской квартиры, другие — для загородного дома, третьи — для обогрева технических помещений. Давайте разберемся, какие бывают обогреватели и чем они различаются.
На полках магазинов можно встретить масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, инфракрасные обогреватели, инфракрасные пленочные, инфракрасно-конвективные обогреватели и тепловые завесы. Давайте рассмотрим их, начав с самых простых моделей.
Масляные радиаторы
Масляный радиатор хорошо знаком каждому: именно такой обогреватель можно чаще всего встретить на даче (особенно если она была построена более двадцати лет назад). Масляный радиатор представляет собой герметичный металлический корпус, внутри которого залито специальное минеральное масло. Нагревательный элемент (электрическая спираль) также находится внутри корпуса. Таким образом, спираль нагревает масло, масло — корпус, а уже корпус обогревателя нагревает окружающий воздух.
Масляный радиатор Sencor soh-2107bk — типичный представитель своего класса
Визуально масляный радиатор похож на батарею центрального отопления: он зачастую имеет похожие отсеки-секции. Вентилятора у такого обогревателя, как правило, не предусмотрено.
Как и батарея центрального отопления, масляный радиатор лучше всего подходит для использования в помещениях, где требуется постоянный нагрев воздуха. Он долго разогревается и далеко не сразу переходит к обогреву воздуха. С другой стороны, температура самого радиатора не настолько велика, чтобы сжигать попавшие на него частицы пыли (а следовательно, постороннего запаха в помещении не будет). Масляные обогреватели работают практически бесшумно, долго сохраняют тепло после выключения и считаются экологически чистыми. Из минусов стоит отметить их довольно большой размер и малую мобильность (даже несмотря на наличие специальных ножек-колесиков).
Несложно сообразить, что если взять два равных по мощности обогревателя, то более компактный будет иметь бо́льшую температуру. А следовательно, лучше выбрать более крупную модель (если позволяет свободное место), что уменьшит вероятность случайных ожогов.
Тепловентиляторы
Тепловентилятор представляет собой сочетание нагревательного элемента (об их типах мы поговорим позже) и вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздуха в помещении. Многие из этих приборов могут работать в качестве обычного вентилятора, а вот греть воздух с выключенным вентилятором не могут — соответственно, бесшумных тепловентиляторов не бывает. Впрочем, всерьез рассчитывать на использование такого устройства в режиме «без обогрева» в качестве обычного вентилятора мы бы не советовали: дуют они, как правило, довольно слабо, и для того, чтобы создать эффект «остужающего ветерка», придется ставить его прямо напротив себя на расстоянии не более метра.
Тепловентилятор Ballu BFH/S-04 — небольшой и компактный
Основная задача тепловентилятора — быстро нагреть воздух в холодном помещении. Действительно, эффект от работы такого обогревателя становится заметен буквально через несколько минут. Ну а в случае, если обогреть нужно строительный объект или большое помещение, то для решения этой задачи подойдет тепловая пушка — по сути, тот же самый тепловой вентилятор, отличающийся повышенной мощностью и возможностью работы длительное время без пауз. «Расплата» за быстрый и мощный обогрев будет заключаться в высоком уровне шума и соответствующем потреблении электроэнергии: многие владельцы загородных домов, особенно достаточно давно построенных, сталкиваются с тем, что обогревать с помощью тепловентиляторов более двух помещений не представляется возможным, поскольку они просто-напросто «выедают» всю подведенную к дому мощность.
Также не стоит забывать о том, что тепловые пушки бывают очень большой мощности — например, 5 кВт, и даже еще больше. Не всякая розетка и не всякая проводка выдержит такое энергопотребление.
Тепловые пушки серии Prorab недвусмысленно намекают на использование в ходе ремонта
Многие дорогие тепловентиляторы имеют встроенный мотор, обеспечивающий вращение прибора в горизонтальной плоскости и, как следствие, улучшенную циркуляцию воздуха и более равномерный нагрев помещения.
Также следует упомянуть так называемые «керамические» тепловентиляторы — у них металлическая спираль не обдувается воздухом напрямую, а служит для нагрева керамического нагревательного элемента, который, в свою очередь, греет воздух. Керамические тепловентиляторы практически лишены основного недостатка обычного тепловентилятора — характерного запаха «жженой пыли», который возникает от сгорания частичек пыли, попадающих прямиком на раскаленную проволоку.
Конвекторы
Схожим образом работает и конвекторный обогреватель. Отличие от тепловентилятора тут заключается в отсутствии собственно вентилятора: воздух в конвекторном обогревателе проходит сквозь нагревательный элемент, после чего естественным образом поднимается вверх, освобождая место более холодным слоям воздуха, которые поднимаются от пола. Как следствие, размер нагревательного элемента у такого обогревателя будет существенно больше (по габаритам его можно сравнить с «плоской» батареей центрального отопления).
Конвекторный обогреватель Optima CH-1600Y/W с контролем температуры и возможностью крепления на стену
Обогреватели конвекторного типа подходят для установки на стену и, как правило, выглядят довольно стильно. Правда, нагревают воздух они не так быстро, как тепловые вентиляторы.
Отметим, что конвекторы идеально подходят для объединения в единую сеть, позволяющую централизованно управлять обогревом одного или нескольких помещений.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели устроены принципиально иначе: они нагревают не воздух, а окружающие предметы (в первую очередь — пол или стены) за счет инфракрасного излучения. Воздух в помещении нагревается уже от них. Нагревательным элементом у таких обогревателей служат кварцевые трубки или лампы.
Стеклянный инфракрасный обогреватель Пион Thermo Glass отечественного производителя
Инфракрасные обогреватели работают бесшумно и могут использоваться там, где требуется подогрев не воздуха, а окружающих предметов — например, на открытом воздухе (для обогрева беседок и веранд). Также их нередко используют в ванных комнатах. Идеально они подходят и для работы в помещениях, где нужно сохранить некоторую невысокую температуру, а обогревать весь объем воздуха представляется нецелесообразным. А вот для обогрева помещений, где присутствует множество комнат и/или перегородок они подойдут не слишком хорошо: инфракрасные лучи не смогут обогнуть множественные препятствия.
Следует упомянуть, что поскольку ИК-излучение нагревает предметы, на которые попадает — одним из этих предметов является находящийся в помещении человек. Поэтому «ощущение тепла» от ИК-обогревателя появляется почти сразу после его включения. Однако здесь стоит учитывать несколько моментов:
- ощущение появилось — но температура окружающей среды пока не изменилась;
- тепло только тем частям тела, на которые попадает излучение;
- в зависимости от расстояния до ИК-обогревателя, можно как почувствовать жару, так и не почувствовать вообще ничего.
Стоит выделить такие типы инфракрасных обогревателей, как «инфракрасно-конвективный» и «инфракрасные пленочные». Первые из них совмещают в себе преимущества конвективных и инфракрасных моделей. Обогрев обеспечивается как за счет нагревательного элемента, расположенного внутри обогревателя, так и за счет теплоотдачи лицевой поверхностью обогревателя. По мнению разработчиков, такой «комбинированный» способ обогрева позволяет создать в помещении комфортный микроклимат без лишних затрат электроэнергии.
Настенный пленочный обогреватель НЛО, замаскировавшийся под картину
Что касается инфракрасных пленочных обогревателей, то они представляют собой тонкий нагревательный элемент из пленки и фольги. Такие обогреватели нередко выполняются в виде ковриков или настенных картин (дизайн у таких картин, впрочем, сомнительный). Нашлось им применение и в качестве «теплого пола». Мощность инфракрасных пленочных обогревателей обычно не превышает 400-500 Вт.
Тепловые завесы
Тепловые завесы — отдельная категория приборов, выполняющих в том числе и роль обогревателя. Тепловые завесы устанавливаются в дверных (или оконных) проемах и создают поток теплого воздуха, блокирующий сквозняки. Тепловые завесы обычно используются в помещениях, в которых часто открываются двери (например, в офисах), либо там, где существует опасность сквозняков и нужно создать дополнительную теплую зону.
Электрическая тепловая завеса Daire НТ 508 мощностью до 5 кВт
Справятся они и с обогревом небольших помещений, однако со сложными задачами по обогреву тепловая завеса не справится. Стоит отметить, что мощность тепловой завесы нужно выбирать в соответствии с размерами двери или окна, на который она будет установлена.
КПД и производительность
Для каждого обогревателя производитель указывает комфортную и максимальную площадь помещения, для которого предназначен тот или иной прибор. Благодаря этим параметрам проще всего понять, прибор какой мощности вам потребуется. В большинстве случаев зависимость тут окажется строго линейной: если мощность обогревателя будет в два раза выше, то и тепла за единицу времени он отдаст примерно в два раза больше.
Тип обогревателя в данном случае не имеет значения: если два обогревателя потратили одинаковое количество энергии, то и помещение они нагрели одинаково (но не обязательно за одно и то же время!).
Управление и индикация
Простые обогреватели имеют механическую систему управления, которая выглядит как набор из регулирующих температуру ручек и кнопок включения/выключения. Такие обогреватели могут работать в режиме полной либо частичной нагрузки и самостоятельно отключаться при достижении определенной температуры, однако на большее они, как правило, не способны.
Также следует учесть, что регулировка температуры будет довольно грубая, и, как правило, не в градусах, а в виде вращающейся ручки со значениями «минимум», «максимум» и несколькими промежуточными безымянными градациями. Таким образом, вас ждет довольно долгая процедура подбора оптимального положения этой ручки в соответствии с собственными ощущениями от температуры в помещении.
Механическая система управления обогревателем
Современные модели все чаще оснащаются электронной системой управления, включающей набор механических или сенсорных кнопок и цифровой дисплей. Возможности у таких обогревателей гораздо более широкие: они могут включаться и выключаться по расписанию, поддерживать установленную температуру (в градусах) в помещении, отображать температуру и текущее время на дисплее и многое другое. К таким обогревателем нередко прилагается пульт дистанционного управления.
Электронная система управления с индикацией температуры
Наконец, самые «продвинутые» обогреватели имеют возможность дистанционного управления. Такие устройства имеют встроенный передатчик Wi-Fi или Bluetooth, благодаря чему управлять устройством можно со смартфона — с помощью специального приложения.
Возможности и функции
В зависимости от сложности обогреватель может иметь разный набор возможностей и функций. Самые простые обогреватели (например, многие масляные) нагреваются до определенной температуры, после чего на некоторое время отключаются. Более продвинутые приборы способны контролировать температуру в помещении и включаться и отключаться в зависимости от окружающих условий.
Обогреватели с электронной системой управления могут быть оснащены отложенным стартом и временем окончания работы, включаться и выключаться по расписанию и нередко имеют набор программ для различных сценариев использования.
Обогреватели с дистанционным управлением посредством Bluetooth или Wi-Fi позволяют пользователю контролировать их работу дистанционно. Благодаря такому решению обогреватель можно включить или выключить дистанционно. Например, будет полезно включить обогреватель перед тем, как отправиться на дачу, чтобы приехать в уже прогретый дом.
Уровень шума
Для большинства обогревателей в документации указан максимальный уровень шума. На этот параметр нужно смотреть в случае, если обогреватель будет установлен в спальне, в детской или в рабочем кабинете — в общем, там, где требуется тишина. Наиболее тихие обогреватели — инфракрасные. Следом за ними идут масляные обогреватели, обогреватели конвекторного типа, а затем — тепловентиляторы и тепловые пушки.
Стоит учесть, что иногда шум может издавать температурное реле либо динамик, оповещающий пользователя о смене режима работы (или срабатывающий при нажатии кнопок). Поскольку такие звуки могут оказаться весьма назойливыми, лучше заранее убедиться, что подобные эффекты отсутствуют. Кстати, не помешает проверить и яркость дисплея, чтобы неожиданно не оказалось, что обогреватель, который предполагается установить в спальне, светит слишком ярко.
Защита
Практически все обогреватели имеют защитную систему, отключающую их при перегреве. Встроенный предохранитель или датчик перегрева, расположенный в месте выхода воздуха, позволит избежать пожара и излишней нагрузки на электросеть.
У многих обогревателей также имеется система, отключающая прибор в случае его падения. При условии соблюдения техники безопасности (обогреватель правильно установлен и не накрыт тряпками и посторонними вещами) такие системы гарантируют, что прибор не станет причиной пожара.
Однако обжечься о многие обогреватели все-таки можно. Поэтому если в доме есть дети и пожилые люди, лучше подумать о покупке максимально безопасного обогревателя, который будет трудно зацепить или уронить (к таким, например, относятся настенные обогреватели).
В случае, если обогреватель предполагается установить в ванной комнате, стоит обратить внимание на модели с влагозащищенным корпусом. Это позволит не беспокоиться о попадании воды в корпус устройства и возможном коротком замыкании. Использование обогревателя в ванной позволит не только добиться комфортной температуры, но и предотвратить появление грибка на стенах.
Тип монтажа
Различные обогреватели допускают разные способы монтажа. Многие из них просто ставятся на пол (масляные обогреватели) и имеют специальные колесики для перемещения. Другие допускают установку на любую ровную поверхность, например на стол или подоконник (к ним относятся многие тепловентиляторы). Такие обогреватели не требуют особых усилий по монтажу. Как максимум — пользователю придется самостоятельно собрать ножки с колесиками.
Также многие обогреватели имеют несколько вариантов монтажа на выбор пользователя: настенный, напольный, потолочный или за навесной потолок. При этом одна и та же модель может допускать сразу несколько вариантов установки (например, настенный или потолочный). В этом случае установка потребует наличия дрели или перфоратора и других сопутствующих инструментов, с помощью которых осуществляется монтаж крепежных элементов.
Подводим итоги
Бытовые электрические обогреватели бывают четырех основных типов:
- масляный радиатор
- тепловентилятор или тепловая пушка
- конвектор
- инфракрасный обогреватель
Основными отличительными свойствами обогревателя, критичными для пользователя, являются:
- скорость прогрева помещения
- шумность
- мобильность, т. е. удобство перемещения обогревателя с места на место
- негативное воздействие на воздух
Сделать окончательный выбор вам поможет таблица, в которой мы оценили каждый параметр для каждого типа обогревателей.
| Скорость прогрева помещения | Шумность | Мобильность | Воздействие на воздух | |
|---|---|---|---|---|
| Масляный радиатор | низкая | низкая | средняя | нет |
| Тепловентилятор | высокая | высокая | высокая | запах «жженой пыли» |
| Тепловая пушка | очень высокая | очень высокая | высокая | запах «жженой пыли» |
| Керамический тепловентилятор | средняя | высокая | высокая | почти без запаха |
| Конвектор | низкая | бесшумный | средняя | нет |
| Инфракрасный обогреватель | низкая | бесшумный | низкая | нет |
Межсезонье. На улице холодно. Коммунальщики, пидорасы, жмотят отопление. Батареи греют в пол силы. Дома дубак. Лысый котик мерзнет и страдает. Доколе?! Думаете я побежал за электрическим обогревателем? Да хрен-с-два! Наш метод — разгон батареи отопления.
Итак, согласно нормативам на каждую комнату должно быть определенное количество секций батареи отопления. Количество зависит от метража. Средняя мощность одной секции чугунного или алюминиевого радиатора около 200Вт. Но это пассивная теплоотдача, а ведь тепло можно принудительно отобрать! Этим и займемся
▌Грабь награбленное!
Если на выходе батарея теплая, то значит есть где урвать еще энергии. Есть потенциал для разгона! А хороший разгон немыслим без хорошего охлаждения! Посему двигаем за кулерами.
Я решил не париться и купил самых дешманских кулеров. По 40р штука. Обычныйх 80х80х25. Они в аккурат по ширине секции радиатора. Сразу десяток взял:
Дальше соединил их стяжками в могучую батарею:
Для соединения использовал пластиковые стяжки:
Это быстро, просто и надежно. Если хорошо затянуть, то будет как литая.
Затем все пропеллеры соединяем параллельно. Желтый провод, если есть, откусываем и выбрасываем. Это датчик скорости, он нам не нужен. А все красные соединяем вместе с красными. Черные с черными.
Осталось подцепить коннектор:
Если коннектора нет, то не беда. Можно тупо скрутить провода с блоком питания.
И взять блок питания от роутера. Блок можно брать совершенно любой. Лишь бы он давал ток от 1А и напряжение на выходе было постоянным, т.е. DC. Сама величина напряжения может быть от 5 до 15 вольт. Чем выше вольтаж тем эффективней, но тем и шумней. На 15 вольтах батарея превращается в могучий тепловентилятор, прокачивающий комнату за считанные минуты.
Я взял на 5 вольт. Он был под рукой просто. С ним кулеры вращаются еле еле, их практически не слышно, а батарее этого хватает.
Пластиковыми же стяжками посадил все на батарею
Подключил питание… Поехали!
Да, вешать их надо так, чтобы максимально эффективно продувать радиатор. У моего радиатора есть внутри параллельные ребра. По ним воздух движется снизу вверх конвекцией. Потому я вентиляторы поставил так, чтобы они эту конвекцию ускоряли, дули снизу вверх.
На чугунной батарее может быть другое оптимальное расположение. Например, продувать сбоку или спереди. В общем, смотрите и решайте сами. Идеальным вариантом должно стать полное охлаждение батареи до комнатной температуры.
И, конечно же, можно не городить батарею из кулеров, а взять обычный бытовой вентилятор и направить его на радиатор. Эффект будет не хуже.
А еще у этой батареи есть приятный бонус. Если вы не последний участник тепловой цепи, то ваши мерзкие соседи, что громко слушают музыку или топают у вас над головой, вымерзнут нахер вместе с тараканами!
Тем же методом можно повысить мощность и электрических радиаторов. Меньше жрать электроэнергии они конечно не будут — закон сохранения энергии незыблем. С принудительной прокачкой они просто перестанут выключаться. Но плюс в этом тоже есть, во-первых, радиатор будет не таким горячим, сложней обжечься. А во-вторых, нагрузка на электросеть будет много ниже, автоматы не будет вышибать почем зря. Ведь постоянно работающий 800Вт радиатор куда менее хардкорен для проводки чем щелкающий туда-сюда, как утюг, 3КВт монстр. А по выдаваемой мощи они будут примерно равны.
З.Ы.
Сей креатиф был рожден когда ЦС, пожаловался мне в аське, шо у него дескать жопка мерзнет. На что был послан за кулерами и спустя небольшого апгрейда радиатора у него в квартире таки наступила африка. Вот его фоточки.
Вот такая херня, малята. Холодной вам батареи и теплой квартиры 🙂