При соединении двух деревянных деталей крестообразно или под прямым углом самым надежным будет соединение вполдерева. В этом случае у обеих деталей делают паз в половину толщины таким образом, чтобы при скрещивании пазов одна деталь точно входила в другую.
Соединение вполдерева менее трудоемкое, чем шпунтовое, однако достаточно прочное. Этому, в частности, способствует сравнительно большая площадь стыковочных участков, покрываемых клеем. И все же прочность, стабильность конструкции достигается главным образом благодаря тому, что обе части соединяются друг с другом по схеме «паз в паз» и при безупречной стыковке остаются совершенно неподвижными. Соединение вполдерева сажают на клей и часто дополнительно закрепляют шурупами или вставными шипами также с посадкой на клей.
Соединение вполдерева — один из вариантов конструктивного соединения деревянных деталей — поперечных и продольных. Этот способ применяется довольно часто и подходит для Т-образного, углового и крестообразного соединения деталей.
Как это делается
- В соответствии с чертежом отмерить планки нужной длины.
- Нанести разметку пазов.
- Легкой штриховкой пометить на планке те участки, которые надо удалить.
- Пропилить боковые стороны пазов.
- Стамеской выдолбить паз.
- Проверить плотность соединения обеих деталей и подправить в случае необходимости.
- Нанести клей и прижать детали друг к другу струбциной, подождать, пока клей высохнет.
- В случае необходимости дополнительно укрепить соединение шурупами или деревянными вставными шипами.
ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
Материал:
- Заготовки из дерева.
- Клей.
- Шурупы.
Инструменты:
- Столярный угольник.
- Рейсмус.
- Нож.
- Карандаш.
- Пила.
- Стамеска.
- Струбцина.
- По желанию — молоток.
- Отвертка.
- Дрель.
Содержание
Виды соединения вполдерева
Соединение вполдерева — стабильная конструкция для Т-образных, угловых или крестообразных соединений. Согласно существующим правилам соединение вполдерева выполняют по всей ширине обеих деталей. Однако возможно и глухое соединение вполдерева. В этом случае площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, будет еще больше.
Угловое соединение вполдерева.
Т-образное соединение вполдерева.
Крестообразное соединение вполдерева.
Глухое Т-образное соединение вполдерева: с внешней стороны незаметно.
Разметка
Для разметки нужны угольник, рейсмус, нож или разметочный нагель. Карандашом наносят разметку только на материал с грубой необработанной поверхностью. На мелковолокнистой или гладкой поверхности разметочную линию проводят ножом или нагелем: неглубокая бороздка послужит и для ровного ведения пилы.
Подготовленные бруски или планки укладывают рядом параллельно друг другу и размечают одновременно. Так достигается полное совпадение разметочных линий, что служит гарантией безупречного, без перекосов соединения всех деталей. Важно сделать все точно с первого раза, поскольку в дальнейшем вносить исправления будет довольно сложно.
Так наносят разметку паза.
Рейсмусом отмечают половину толщины планки с узких сторон.
Никаких шариковых ручек
Для разметки никогда не пользуйтесь шариковыми ручками, фломастерами, чернилами или тушью, так как они оставляют на дереве практически ничем не смываемые следы.
Промежуточные пропилы
При обработке стамеской мягкое дерево может легко расколоться в том месте, где проходят годичные кольца. Чтобы этого избежать, надо сделать дополнительно несколько пропилов. В этом случае если дерево и расколется, то между двумя соседними пропилами, а не на всю ширину паза.
Маркировка
Вначале четкой разметочной линией на деталях обозначают контуры пазов. Чтобы при обработке деталей ничего не перепутать и не допустить ошибок, участки, которые предстоит удалить, следует пометить штриховкой. Особенно велика опасность ошибиться при обработке деталей, которые должны стать перемычками и перекладинами. Чтобы избежать этого и в дальнейшем не перепутать готовые детали при сборке, разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке или опорной коробке и пронумеруйте все концы.
Помечать штриховкой удаляемые участки нужно так, чтобы контуры пазов не были перекрыты: основная разметка должна быть хорошо видна при последующих операциях.
Легкой штриховкой на деталях помечают те участки, которые следует удалить. При этом нельзя перекрывать разметочную линию.
Зажим деталей и пиление
Для пропилов деталей по разметке используют ножовки или лучковые пилы с тонкими частыми зубьями, чтобы срез получился как можно более гладким.
Линия пропила должна проходить по тому участку детали, который пойдет в отходы. Сначала делают пилой небольшую насечку. Затем пилят вдоль переднего края по линии разметки до нижнего ограничения. Таким образом, линия разметки всегда будет перед глазами, а значит, можно точно вести пилу и сразу вносить поправки, ес — ли распил начнет уходить в сторону от линии разметки.
Когда пропил одного угла готов, деталь переворачивают и делают то же с другой стороны. Только после этого пилу располагают горизонтально и таким путем завершают пропил.
При обработке даже широких деталей подобным образом пропил получается очень точным. Излишки дерева можно в дальнейшем удалить стамеской и напильником или наждачной бумагой.
При первых движениях направляйте полотно пилы большим пальцем, пока не сделаете насечку.
Пилите сначала вдоль переднего края детали, ведя пилу под углом точно по линии разметки.
Затем проделайте то же с другой стороны, пока не будет захвачена вся горизонтальная линия разметки.
На завершающей стадии пилу ведите горизонтально.
Правильная работа стамеской
Выдалбливать древесину, начиная с одной стороны. Вести инструмент вверх под углом.
После этого поработать стамеской с другой стороны детали и сгладить «дно».
В заключение слегка обработать и выровнять боковые грани.
Шип и паз
Рекомендуется срезать дерево постепенно, по нескольку миллиметров снизу вверх. При работе хорошо отточенной стамеской лучше отказаться от молотка. Ваши движения будут точнее, если инструмент направляется только ударами ладони.
В сквозном угловом соединении вполдерева шип накладывается на шип Т-образно — шип на паз, а в крестообразном — паз на паз.
Поэтому наряду с пилой понадобится и стамеска. Сначала нужно пропилить боковые стороны паза до ограничительной линии — разметки глубины паза.
Участок между двумя пропилами удаляют стамеской. Если у вас мало опыта в работе со стамеской, вам следует проявлять осторожность, чтобы не удалить больше, чем нужно. В противном случае соединение окажется с пустотами, а значит — шатким.
Будьте осторожны, когда приближаетесь к нижней линии разметки — «дну» паза, чтобы получить совершенно ровную поверхность. Только так можно обеспечить хорошее клеевое соединение двух деталей.
Для выполнения паза с помощью стамески деталь нужно прочно зажать, так как во время работы у вас будут заняты обе руки.
Склеивание
Перед нанесением клея на участки стыков обеих деталей следует еще раз проверить их соединение в «сухом виде». Если в соединении обнаружился зазор, то какую-то из деталей придется заменить: такую ошибку потом уже не исправить. Иное дело, когда приходится прилагать слишком большое усилие, чтобы соединить детали Т-образно или крестообразно или когда при угловом соединении детали не совсем плотно прилегают друг к другу. Тогда нужно удалить лишнее стамеской либо зачистить поверхность наждачной бумагой. При этом не стоит орудовать стамеской с излишним усердием. Следите также за тем, чтобы поверхности не получились округлыми. Помните: при любом варианте соединения вполдерева детали должны плотно прилегать друг к другу.
Зажимать осторожно
Все участки стыков нужно равномерно покрыть тонким слоем клея. Выдержать некоторое время, после чего детали соединить и еще раз проверить, образуют ли они прямой угол. Если все в порядке, зажимайте детали струбциной. Только не закручивайте ее винт слишком сильно, иначе клей «поползет» наружу. Клей нужно вытирать сразу же, иначе он застынет на поверхности детали.
Прежде чем плотно прижать детали друг к другу, убедитесь в том, что они образуют прямой угол.
Современная технология строительства жилых домов из профилированного бруса включает в себя два основных способа рубки угловых соединений. Первый из них — это сборка в чашу — считается классическим, так как использовался плотниками во все времена. Второй способ — рубка в теплый угол — это более современная техника, которая сегодня по ряду причин пользуется немалой популярностью. Предлагаем вкратце познакомиться с ими обеими, а также объективно оценить, какая из них лучше, и в чем именно.
Критерии сравнения рубки в чашу и в теплый угол
Для начала давайте определимся, какую роль в деревянном доме играет угловое соединение бруса. На что такое важное оно влияет, что о выборе способа его рубки стоит задумываться перед строительством жилья. А затем сравним оба представленные способы и сделаем объективные выводы.
Для ознакомления рубки бруса в чашу и в теплый угол, а также для понимания принципиального различия между ними достаточно будет всего пяти критериев:
- Теплоизоляционные свойства жилья.
- Стоимость строительства.
- Внешний вид.
- Надежность угловых соединений.
- Доступность наружного утепления или отделки.
Для того, чтобы понять для себя, какой способ рубки вам подойдет больше другого, этих критериев будет более, чем достаточно.
Сборка бруса в чашу
Рубка углового соединения бруса в чашу, в первую очередь, никакой чашей не является. Это название перекочевало в технологию строительства из бруса от бревенчатых домов. В таких срубах, чтобы соединить венцы между собой в углах, в бревне на некотором расстоянии от края вырубался полукруглый паз. Он делался таким, чтобы верхнее бревно идеально уложилось на нижнее, а в углу форма паза совпала с округлой формой опорного бревна.
Этот самый полукруглый паз и повелось называть чашей, так как он сильно напоминает по виду этот вид кухонной утвари. В технологии строительства из бруса аналогичный паз чашу не напоминает, но в силу традиции за этим способом закрепилось такое же название.
Рубка в чашу, кстати говоря, называется также рубкой с выпусками, с выносами или с остатками. А все потому, что в углах деревянного дома при такой сборке каждый венец выступает за плоскость стен ровно на столько, на сколько мастер отступал от торцов бруса для вырубки соединительных пазов.
Теперь, когда есть общее представление об этом способе рубки угловых соединений бруса, вернемся к нашим критериям:
- Теплоизоляционные свойства соединения в чашу находятся на высоком уровне. Продуваемости нет, как нет и мостиков холода. Обеспечивается это благодаря точной подгонке, уплотнительному материалу и замысловатой форме соединения (особенно касается так называемого лабиринтного соединения бруса).
- Стоимость строительства из бруса, рубленного в чашу, сравнительно высокая. Это так не потому, что собирать этим способом сруб сложнее. Просто для обустройства каждого венца идет повышенный расход самого бруса. Каждый ряд, по сути, выступает за пределы дома на 30-50 см, но функциональной нагрузки никакой не несет.
- А вот преимущества у этих выступающих краев, все же, есть. И касаются они эстетичности. Деревянный дом, срубленный в чашу, выглядит аутентично, атмосферно, в соответствии с классическими традициями. Можно даже сказать, что такой дом больше похож на деревянный, чем какой-либо другой, поскольку выступающий в углах брус об этом визуально напоминает.
- Надежность у данного вида соединения высокая. Впрочем, зависит этот параметр от способа рубки не очень сильно.
- Брусовый дом в чашу не подразумевает наружного утепления или отделки панельными материалами. Выступающие венцы, как бы, мешают это сделать. Так что дом по этой технологии изначально надо строить из бруса достаточного сечения, чтобы в нем было не холодно зимой. Либо же утеплять жилье изнутри.
Как видим, ничего криминально плохого в этом классическом способе рубки нет.
Сборка бруса в теплый угол
Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка. То есть, брус не выступает за плоскость стен, как в случае с рубкой в чашу. Соединение выполняется по принципу ласточкиного хвоста. Это когда на торце одного бруса делается шип, а на ответном выпиливается паз.
Кратко пройдемся по критериям:
- Многим кажется, что раз соединение называется теплым углом, то это потому, что оно дает самые высокие теплоизоляционные свойства жилищу. На самом деле это не так. Техника рубки в теплый угол не лучше и не хуже по этому критерию, чем рассмотренная чаша.
- По стоимости строительства теплый угол выигрывает у чаши, поскольку бруса надо меньше.
- Внешне такой дом выглядит проще, современнее и строже, чем срубленный в чашу.
- Надежность рубки в теплый угол ни лучше, ни хуже сборки в чашу.
- А вот по возможности наружного утепления и отделки рубка в теплый угол выигрывает у оппонента.
Итог
Однозначного ответа на вопрос что лучше — сборка бруса в чашу или в теплый угол — не существует. Смотря с какой стороны посмотреть. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант традиционная чаша. Сборка в теплый угол более современная, строгая и простая по виду, а также позволяет при необходимости утеплить и обшить жилье снаружи.
Главная / Клей, соединения, фурнитура / Угловые и поперечные
Каждый из способов, используемых для соединения между собой деревянных заготовок, называется столярным соединением. Всякое столярное изделие или предмет мебели состоит из определенных элементов — брусков, рамок, решеток, коробок, щитов, а также мелких профильных деталей, которые в результате их правильного и точного соединения превращаются в готовые изделия. Системы, используемые для соединения между собой столярных заготовок, могут называться стыками, сплачиванием или вязкой.
Сборка деревянных щитов наложением
Собственно говоря, в этом случае речь не идет о конструктивном соединении как таковом, поскольку сборка осуществляется в результате наложения одной детали на другую. Фиксирование деталей может быть выполнено гвоздями, шурупами или штифтами и усилено клеем.
| Сборка наложением для формирования щитов | Угловое соединение в полдерева | Поперечное соединение вполдерева |
Соединение вполдерева заключается в выполнении на брусе паза вполовину его толщины, которое стыкуется с таким же вырезанным пазом на другом брусе — также вполовину его толщины. Это позволяет выполнять угловые и серединные соединения в форме буквы Т.
| Поперечное соединение в паз и «на ус» | Сборка вполдерева с крестообразной зарубкой | Соединение штифтами |
Срединное соединение «в лапу» или «на ус»
Этот тип соединения вполдерева в форме буквы Т не ослабляет прочность на изгиб соединяемых деталей.
| Угловые и поперечные соединения штифтами | Соединение «на ус» со сквозным плоским вставным штифтом | Выше рисунок: Соединение «на ус» с замком. Ниже рисунок: Варианты соединений в шпунт и гребень |
Угловые соединения штифтами
Соединение с помощью штифтов является слабой заменой соединений в паз и шпунт. Оно может быть угловым, поперечным в форме буквы Т или с клеевым швом, проходящим под углом 45°, соединением «на ус» и т.п.
Стык под углом 45° с плоским вставным штифтом
Это соединение выполняется двумя распилами под углом 45° в соединяемых брусках и выдалбливанием стамеской проушины в торцевых частях бруса, когда вставляется сквозной плоский штифт треугольной формы. Соединение является очень прочным, поскольку предоставляет довольно большую поверхность для усиления соединения штифтами, шурупами и т.п.
Стык под углом 45° с плоским замком
Торцы каждой детали срезаются под углом 45°, затем перпендикулярно торцам выполняется сквозная канавка — паз для вставки плоского шипа — замка.
| Соединение вполдерева с «ласточкиным хвостом» | Серединное Т-образное соединение в «ласточкин хвост» | Угловое соединение в «ласточкин хвост» со сквозным шипом |
| Шлицевое соединение в «ласточкин хвост» | Соединение в «ласточкин хвост» внахлестку | |
Соединение в шпунт и гребень
Это соединение в столярных изделиях используется чаще всего. Для каждого типа изделий имеется огромное разнообразие конструктивных решений: соединение в шпунт и гребень без уступа или с уступом; шпунтовые соединения с канавкой и клином; с канавкой или клином и т.п.
Соединение в «ласточкин хвост»
Соединения в «ласточкин хвост» хорошо выдерживают растягивающие усилия. Трапециевидная форма как шпунта, так и проушины не допускает их проскальзывания относительно друг друга. Так же хорошо ведет себя это соединение и при сжатии.
Плотничное дело. Уроки мастерства. Содержание
Простейшим способом углового соединения является приторцовка на ус. Тщательная подгонка соединяемых плоскостей, хорошая склейка, обязательное применение вспомогательных креплений — деревянных накладок, металлических угольников, сколачивание шпильками, свинчивание шурупами — делает этот способ вполне надежным.
Приторцовка на ус может быть значительно усилена применением различных вставных шипов: плоских глухих, круглых глухих, плоских сквозных (рис. 1). По прочности такие соединения не уступают вязке на цельных шипах.
Рис. 1 Угловая вязка брусков: а — приторцовкой на ус; б — с помощью накладок; в — на деревянных шпильках; г—на шурупах; д—на круглых вставных шипах; е — плоским вставным шипом; ж — плоским глухим шипом
Распространенным способом угловых соединений является вязка на одинарный шип (рис. 2). Одинарные шипы можно делать сквозными и глухими. Сквозной одинарный шип прост в изготовлении, более прочен, нежели глухой. Глухой одинарный шип имеет в свою очередь то преимущество, что не требует дополнительных затрат на скрытие видимых частей соединения.
Рис. 2 Угловые соединения одинарным шипом: а — сквозным; б — глухим
Непременным условием высококачественного изготовления шипового соединения является правильная и точная разметка (рис. 3). Разметку производят двухлинейным рейсмусом. Одну из чертилок ставят на расстоянии 1/3, а другую — на 2/3 ширины кромки бруска. Считая базой лицевую пласть, проводят риски на бруске под шип, а на другом бруске — под гнездо или проушину. Разметку гнезда удобно также делать уже по готовому шипу (особенно этот прием удобен при глухой вязке). Брусок с шипом ставят на место будущего гнезда, обводят по контуру карандашом. Затем ставят брусок на заплечик шипа и отмечают глубину отверстия. Глубина гнезда под глухой шип должна быть на 2—3 мм больше длины шипа для плотной пригонки заплечиков и для излишков клея.
Рис. 3 Последовательность изготовления шипового соединения: а — разметка шипа двухлинейным рейсмусом; б — подрезка шипа по контуру; в — запиливание шипа мелкозубой ножовкой; г — разметка гнезда под глухой шип
Режут шип мелкозубой пилой так, чтобы рез проходил около самой риски в сторону увеличения размера шипа. Брусок при пилении нужно хорошо укрепить в тисках. Во время выдалбливания следует следить, чтобы риски остались нетронутыми. После выдалбливания стенки гнезда зачищают стамеской или ножом.
Чтобы получить прочное соединение при одинарном шипе, нужно подгонять шип с натягом 0,1—0,3 мм, т. е. толщина шипа должна быть на 0,1—0,3 мм больше ширины гнезда или проушины. Если пытаться загонять в гнездо более толстый шип, то это неизменно ведет к раскалыванию бруска.
При сборке шипового соединения нельзя ударять киянкой или молотком непосредственно по детали, так как возможны отколы и вмятины. Для этого используют вспомогательный брусок, который кладут на заплечик шипа и легкими ударами по нему загоняют шип в гнездо (рис. 4а). Если шип в результате неточной разметки не имеет плотного прилегания заплечиков, то, не разбирая полностью соединения, можно сделать подрезку, или, как иногда говорят, поднутровку (рис. 4б).
Рис. 4 Приемы и способы крепления одинарного шипа: а — использование вспомогательного бруска при сборке; б — поднутровка; в — закрепление шипа клиньями; е — правильное применение нагелей
Для получения более прочного соединения на сквозной одинарный шип его расклинивают, применяя для этого клинья из твердых пород древесины. Конусность у них делается небольшой, порядка 5—8°. В шип заклинивают обязательно 2 клина, отступив от краев на 5—10 мм, как показано на рисунке 4в. Оба клина забиваются одновременно поочередными легкими ударами, чтобы брусок не дал трещины. После склейки одинарного шипа его при необходимости можно дополнительно укрепить деревянными гвоздями (нагелями). Нагели ставят по диагонали углового соединения. Отверстие для нагеля, расположенное ближе к наружным кромкам соединения, сверлится на расстоянии 1/3 ширины деталей (считая от кромок), а второе отверстие сверлится, отступя от внутренних кромок на 1/4 ширины соединяемых деталей. Как правильно применять нагели, показано на рисунке 4г.
Еще более проста в изготовлении вязка на одинарный шип с зарезкой заплечиков с одной стороны (рис. 5). В этом случае шип делают толщиной, равной 1/2 толщины бруска с шипом. Толщина детали с гнездом должна быть на 1/3 больше толщины детали с шипом. Односторонняя зарезка заплечиков требует почти в 2 раза меньше времени, чем двухсторонняя.
Рис. 5 Одинарный шип с одним заплечиком
На изготовление каркасов пустотелых щитов идут тонкие бруски, для соединения которых рекомендуется применять вязку открытым прямым шипом. В рамке каркаса щита зарезаются гнезда. Гнезда следует делать глубиной не более 1/2 ширины бруска. На брусках решетки зарезают открытые прямые шипы, ширина которых должна быть не менее 1/3 ширины бруска решетки. Этот способ вязки прост в изготовлении и менее трудоемок, чем другие (рис. 6).
Рис. 6 Вязка каркаса щита открытым прямым шипом
Для серединного или углового соединения брусков под прямым или острым углами один к другому чаще всего пользуются вязкой в полдерева (рис. 7). При такой вязке в обеих стыкуемых деталях зарезаются встречные пазы, по глубине равные 1/2 толщины соединяемых брусков. Вязку в полдерева желательно всегда укреплять нагелями. Только в этом случае такое соединение будет достаточно прочным.
Рис. 7 Вязка брусков в полдерева крестом