Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению мощной печи для гаража или мастерской своими руками. Печь собрана из баллона из под компрессора и обдувается вентилятором, в результате чего возрастает эффективность отопления. Благодаря электронике, можно задать нужную температуру, при которой вентилятор автоматически будет включаться, а также можно отрегулировать обороты пропеллера. Собрано все из доступных материалов, но вам понадобится хороший сварочный аппарат, так как нужно будет варить тонкую сталь. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
— баллон из под компрессора (или из под газа);
— баллон бОльшего диаметра для корпуса;
— круглая труба для дымохода;
— арматура для колосников;
— уголок;
— листовая сталь;
— вентилятор на 220В/56 Ватт;
— болты и гайки;
— дверные петли;
— решетка из нержавейки;
— жаростойкая краска;
— электроника для управления пропеллером.
Список инструментов:
— сварочный аппарат (TIG, полуавтомат или подобная);
— плазменный резак;
— болгарка;
— ленточный отрезной станок;
— ленточная отрезная машина;
— дрель.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Корпус печи
Первым делом изготовим корпус печи, для этого нам понадобится баллон подходящих размеров, автор использовал баллон из под компрессора. Сталь баллона должна быть максимально толстой, тогда печь прослужит долго.
Обрезаем у баллона горловину, снимаем всю краску болгаркой и далее можно вырезать дверки. Нам понадобится сделать дверку для топки, а также дверку для поддувала.
Шаг второй. Колосники
Делаем для печи колосники, в качестве материала автор использовал арматуру. Свариваем решетку и ввариваем ее внутрь печи. Также автор вварил куски уголка над топкой, это усилит жесткость конструкции и немного увеличит КПД.
Шаг третий. Рукава
Изготовим рукава для печи, на который будем вешать дверки. Тут нам понадобится листовая сталь подходящей толщины, рукава должны быть крепкими и жесткими. Нарезаем материал и свариваем две детали. Далее рукава нужно хорошо приварить к корпусу печи, сварные швы должны быть герметичными. Тут нам понадобится сварка типа полуавтомата, TIG или подобная.
Шаг четвертый. Дымовая труба и дно
В верхней части при помощи болгарки вырезаем отверстие и устанавливаем дымовую трубу. Если на трубе есть краска, обязательно всю ее счищаем, она будет дымить при нагревании.
Делаем и днище для печи, автор вырезал его из толстой листовой стали и тщательно приварил к печи. Днище должно быть такого диаметра, чтобы к нему можно было приварить внешний корпус. А чтобы печь внутри упиралась в корпус, к ней можно приварить уголок.
Шаг пятый. Корпус
Делаем внешний корпус для печи, тут нам понадобится баллон уже побольше, автор нашел старый бойлер или что-то подобное. Обрезаем бойлер так, чтобы его можно было надеть сверху уже изготовленной печи. С корпуса также нужно обязательно снять всю краску перед сборкой!
Когда все будет готово, устанавливаем корпус на свое место и хорошо свариваем печь, все должно быть герметично, через корпус мы будем прогонять вентилятором воздух.
Изнутри автор приварил корпус к печи при помощи уголков. В завершении делаем для печи ножки из кусков профильной трубы.
Шаг шестой. Продувочные окна и место под вентилятор
Вырезаем в корпусе печи окна, через которые будем прокачивать воздух. Одно окно прорезаем в самой нижней части, сзади печи, здесь будет установлен вентилятор. Под вентилятор делаем рукав из листовой стали и изготавливаем крепежи, чтобы вентилятор можно было прикрутить винтами.
Второе окно находится в самой высокой точке с лицевой части, отсюда уже будет выходить горячий воздух.
Шаг седьмой. Дверки
Делаем из листовой стали дверки, завешиваем их на хорошие дверные петли. В нижней дверке прорезаем еще одно окошко и устанавливаем маленькую задвижку, зазор будет регулироваться болтом. Таким образом, мы сможем точно регулировать подачу воздуха в печь
Шаг восьмой. Решетка и покраска
Выходное окно нужно задекорировать и защитить от попадания в него мусора. Для таких целей понадобится решетка, привариваем ее к корпусу. У автора нашлась решетка из нержавейки.
Когда все будет готово, красим печь жаростойкой краской в цвет на ваш вкус.
Шаг девятый. Установка вентилятора и испытания
Устанавливаем вентилятор на свое место и подключаем электронику. Вентилятор сам будет включаться, когда внутри корпуса температура будет достигать определенного значения. За контроль температуры отвечает датчик, который располагается внутри корпуса. Что касается оборотов пропеллера, то их можно настроить вручную, при помощи диммера.
Благодаря обдувке печи, все работает эффективно, а еще не перегревается сталь, в результате срок службы печи возрастает. Опасна конструкция тем, что в случае прогорания печи, вентилятор может начать гнать дым или угарный газ, впрочем, от такого не застрахована ни одна печь.
На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .
Буржуйки могут здорово прогреть гараж или подсобку. Однако металлические стенки таких печек стремительно греются и быстро остывают. Народные умельцы придумали, как увеличить КПД буржуйки. Нужно ее усовершенствовать. Изменить конструкцию корпуса и дымохода, поэкспериментировать с топливом и дополнительными теплоносителями.
Свернуть
Содержание
Зачем увеличивать КПД?
Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.
Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:
- увеличивается длительность горения и тления;
- обеспечивается достаточно высокая температура сгорания;
- достигается высокий уровень тяги.
Стандартный КПД буржуйки
Говорить о коэффициенте полезного действия по отношению к буржуйке можно в условном ключе. Это параметр составляет примерно 65-70%. к содержанию
Методы по увеличению КПД
Есть несколько способов того, как увеличить КПД буржуйки в гараже и перестать замерзать. Они в разной степени сложные: от ящика с песком до обновленной конструкции. Все они производятся без серьезных финансовых затрат, а для их внедрения используются подручные средства. Рассмотрим каждый метод по увеличению КПД буржуйки в отдельности.
Видео:
Изменение дымохода
На эффективность буржуйки напрямую влияет форма дымохода. Чтобы теплоотдача не страдала, конструкция трубы должна соответствовать определенным параметрам.
- Труба должна быть вертикальная. Допускается использование углов с наклоном не более 45 градусов. Если условия вынуждают к врезке 90-градусных углов, то стоит постараться использовать их как можно меньше.
Угол 90, замените на 45
- Дымоход рекомендуется сделать выше. Идеальное расстояние от печи до конца трубы — шесть метров.
Сделайте дымоход повыше
- Дефлектор на верхушке трубы пригодится, если КПД печки страдает от слишком узкого дымохода. Дефлектор не только обороняет буржуйку от осадков, но и повышает тягу.
Дефлектор
- Если дымоход ниже уровня конька крыши, то следует нарастить трубу.
Для сохранения тепла в конструкцию дымохода врезается заслонка, которая регулирует подачу воздуха в топочный отсек. Огонь будет пылать, а топливо быстрее сгорать при полностью открытой заслонке, а если ее прикрывать, соответственно, и дрова или брикеты будут гореть медленнее. Тление в топке — залог долгой и равномерной теплоотдачи. к содержанию
Кладка вокруг печи экрана из кирпича
Кирпичная кладка вокруг аппарата позволяет сохранить тепло и обезопасить себя и окружающих от контакта с раскаленным металлом. Правильно положенная кладка увеличивает теплоотдачу примерно на четверть. Когда буржуйка топится, кирпичная кладка нагревается. После того, как топливо сгорит, она продолжит делиться собранным теплом. Эксперты советуют выкладывать кирпич не вплотную, а за 30 сантиметров от стенок топки.
Чтобы выложить экран, понадобится пару десятков жаропрочных кирпичей:
- экран выкладывается на глиняном растворе;
- первый ряд выкладывается по намеченной разметке;
- во втором ряду делаются зазоры для вентиляции размером в половину кирпича;
- кирпич выкладывается в соответствии с заранее продуманной формой и размером для проема;
- на последний ряд крепится полоса со стали для дополнительной фиксации.
Больше информации читайте в статье: Как обложить буржуйку кирпичом?
Пример
Когда выкладка экрана завершена удаляем излишки раствора влажной тряпкой. Через 24 часа конструкция просыхает — тогда зачищаются дефекты на стенах, если такие проявятся. Очищенный и подретушированный экран сохнет на протяжении нескольких суток. Перед использованием следует пару раз протопить буржуйку в течение 15 минут. к содержанию
Улучшение теплоотдачи с помощью топлива
Топится металлическая печка по-разному: от дров до опилок с мелким мусором. Для улучшения теплоотдачи в буржуйке используются спрессованные опилки, брикетированные отходы производства и уголь.
- Спрессованные опилки прогорают гораздо медленнее — одной загрузки хватает на долгие часы тления.
- Брикеты изготавливают из стружки и отходов древесного производства. Прессованный состав позволяет им тлеть долго, ведь они не могут разгореться. Брикеты тлеют равномерно и продолжительно, увеличивая теплоотдачу буржуйки.
Брикеты из опилок
- Уголь засыпается не только в мангалы, но и служит топливом для буржуйки. Уголь сгорает неторопливо и сохраняет тепло дольше, чем дрова.
Стоит также оценить силу тяги. Это можно сделать, взглянув на цвет пламени. Если воздуха мало, то пламя краснеет и появляются темные полосы, если кислорода слишком много — языки пламени становятся ярко-белыми. Тяга, а вместе с ней и КПД печки, находится в норме, когда пламя — золотисто-оранжевого цвета. Для лучшей тяги можно устроить обдув буржуйки с помощью обычного вентилятора.
Ящик с песком
Если совсем нет желания переоснащать свою печку, что-то достраивать или экспериментировать с разными видами топлива, есть самый простой и экономный метод. На буржуйку ставится ящик, в который помещены два ведра с песком.
Поставьте 2 таких ведра в ящик сверху печи.
Такой ящик, как и кирпичная кладка, вбирает энергию и прогревает гараж, когда дрова в топке сгорают, а угли потухают. Несмотря на свою простоту, метод помогает увеличить полезность от работы буржуйки. к содержанию
Переделка конструкции
Приваренные по бокам стальные уголки усиливают само устройство и увеличивают температуру печи. Также для этих целей прикручиваются металлические боковые экраны.
Умельцы приделывают листы железа за 6 сантиметров от стенок топки. Это делается, чтобы энергия тепла передавалась с помощью конвекции, благодаря которой воздух двигается между установленными пластинами и корпусом буржуйки.
Установите защитные металлические экраны
Чтобы энергия тепла не исчезала так скоро, можно воспользоваться металлической кассетой. Это объект цилиндрической формы, сваренный из листа стали. Его называют кассетой, потому что он вставляется в топочный отсек. В кассету загружают немного дров, переворачивают и ставят в буржуйку, чтобы дрова сами постепенно выпадали на разогретые угли и загорались. Пока дрова, что уже в топке, горят, оставшиеся в кассете просушиваются и загораются вслед за первыми слоями.
Использование дополнительного теплоносителя
Печки дополняют емкостями для воды и так называемыми водяными рубашками, чтобы использовать их в качестве дополнительного теплоносителя и сохранять энергию.
Водяная рубашка устроена следующим образом. П-образный бак, в котором происходит нагрев воды, монтируется в корпус. От бака ответвляются два патрубка: для подачи и обработки. Сам бак подпитывается за счет врезки в трубопровод.
Таким образом, мастера трансформируют буржуйку в устройство, способное нагревать воздух и заменять систему отопления небольшого размера в одно время. к содержанию
Вывод
Эффективность буржуйки увеличивается без помощи специалистов и серьезных финансовых вложений. Чтобы печь прогревала лучше, мы можем прибегнуть к изменению конструкции, дополнительно обложив кладкой, или просто изменить вид топлива. Все эти способы отличаются сложностью, но схожи в одно — они действуют.
30 января 2019 Категория: Секреты автомобилей.
Зимой салонный обогреватель становится незаменимым. Тем печальнее столкнуться с его поломкой. Типичная история: в один момент печка либо вообще отказывается дуть, либо дует холодным воздухом.
Важно решать проблемы с неработающей печкой сразу, не откладывая: помимо настывшего салона, это грозит постоянно запотевающими окнами, что ухудшает обзорность вплоть до риска аварии.
Мы собрали распространённые причины поломки салонной печки — и их решения.
Двигатель не прогревается, заклинило термостат
Салонная печка использует тепло, которое вырабатывает двигатель. Как только он нагревается, в салон начинает поступать тёплый воздух. Если же при включённой печке салон не прогревается, значит мотор не выходит на рабочую температуру. А в этом, как правило, виноват заклинивший термостат.
Это клапан, который регулирует циркуляцию антифриза по системе охлаждения по большому и малому кругу. Если термостат заклинивает на открытие, ОЖ будет циркулировать только по большому кругу, через радиатор, где она постоянно охлаждается — и двигатель не нагревается (за это отвечает циркуляция антифриза по малому кругу), и печка «не дует».
Если при запуске мотора проходит минут 3-5, а из салонной печки не поступает тёплый воздух — это повод проверить работу термостата и при необходимости заменить его.
Ещё печка может работать неэффективно из-за особенностей конструкции самого мотора.
Дизельные ДВС, турбонаддувные бензиновые агрегаты и современные малообъемные (до 1,4 л) экономичные агрегаты — прогреваются очень долго как раз из-за своей высокой энергоэффективности. То есть на холостом ходу такие моторы вырабатывают тепла меньше, чем нужно печке для нормального обогрева.
Решить такую проблему поможет утепление моторного отсека или установка предпускового подогревателя.
Неисправности в системе охлаждения
Помимо уже рассмотренного выхода из строя термостата, нормальной работе салонной печки мешают такие неисправности системы охлаждения двигателя, как изношенная водяная помпа, низкий уровень антифриза и образовавшаяся воздушная пробка.
Низкий уровень антифриза — может быть вызван нарушением герметичности радиатора, его крышки, патрубков и шлангов системы ОЖ.
Изношенная помпа — возможно, насос ещё работает, но недостаточно эффективно для нормальной работы салонной печки: из-за истёршейся крыльчатки и люфтов давление в системе охлаждения двигателя падает, мотор нагревается, но работы изношенной помпы не хватает для того, чтобы докачать горячий антифриз до радиатора печки. Признак проблемы с помпой — если на холостом ходу печка дует еле-еле, но с ростом оборотов двигателя (под нагрузкой) поступающий в салон воздух теплеет.
Воздушная пробка часто появляется из-за повреждения прокладки между блоком цилиндров и ГБЦ или при повреждении патрубков системы охлаждения (потрескались). Нужно проверить систему на герметичность и при необходимости — прокачать, заменив антифриз.
Вышли из строя элементы самой печки
Логично: неисправности с обдувом следует искать в нарушениях работы элементов самой салонной печки.
Распространённая причина — радиатор печки забился. Да, он защищён лучше, чем радиатор двигателя, но дорожная паль, пух и грязь всё равно могут попасть в него через систему забора воздуха с улицы. Да и антифриз при нарушении сроков замены начинает разлагаться и забивает каналы. Решение проблемы — промывка радиатора печки, замена его на новый.
Искать причину проблем с печкой в её радиаторе стоит в последнюю очередь, потому что визуально определить проблему сложно, а замена элемента достаточно трудоёмкая.
Не работает вентилятор печки — ещё одна причина, по которой в салон не поступает тёплый воздух.
Система вентиляции в салонной печке реализуется через систему заслонок, которые меняют пропорции разных воздушных потоков (горячий и холодный в случае с кондиционером воздух, воздух с улицы).
От конструкции печки зависит система управления заслонками — механическая (тросики + кнопки или шайбы на панели) или электрическая (моторчики на каждой заслонке). Соответственно повреждения проводки, тросиков, моторчиков и самих заслонок приводят к поломке салонной печки.
Несмотря на обилие элементов, которые могут выйти из строя, для диагностики проблемы достаточно разобрать печку — и осмотреть результат.
Подшипники вентилятора печки или её же графитовые щётки тоже выходят из строя.
Наконец, нельзя забывать о такой банальной причине, как перегоревший предохранитель, управляющий подачей напряжения на салонную печку.
Если автомобиль оснащён системой климат-контроля, стоит отдельно проверить датчик температуры салона и ЭБУ «климата», считать коды ошибок в порядке диагностики борткомпьютера.
О том, как быстро эффективно прогреть салон авто зимой, узнаете .
Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка
Метки: диагностика неисправностей
Простая и практичная печь буржуйка с теплообменником и принудительным обдувом для отопления гаража: фото пошагового изготовления с описанием.
Печь буржуйка, представленная в этой статье, сделана из двух газовых баллонов, печь состоит из двух камер: — нижней топки и верхней — теплообменника.
Материалы для изготовления самодельной печи:
- Газовые баллоны на 27 литров – 2 шт.
- Профиль 40 х 40 х 3мм длиной по 40 см – 10 шт.
- Дымоход – труба диаметром 90 мм длиной 3,5 м.
На фото показан процесс сборки буржуйки из газовых баллонов.
В верхнем баллоне автор вырезал отверстия под отрезки профильных труб.
Вставил трубы в отверстия.
Вот так выглядит теплообменник с низу.
Изготовил простую дверцу для печки.
Защёлка дверцы имеет три положения для регулировки подачи воздуха в топку.
Сварил всю конструкцию в одно целое.
Испытания печи прошли успешно.
Сбоку напротив теплообменника, поставил вентилятор для обдува буржуйки, КПД печи значительно возрос, гараж прогревается за считанные минуты.
Буржуйка получилась довольно эффективной, одной закладки дров хватает на 40 минут горения. Печь хорошо обогревает гараж, что позволяет работать в нём в зимний период.