Бытовка своими руками, видео

Бытовка отлично подходит для временного проживания на период строительства полноценного дома. Но даже после завершения основных строительных работ бытовка не останется не у дел. Ее можно будет оборудовать под бюджетный дачный домик, место для хранения различного инвентаря, рабочей одежды, велосипедов и прочих хозяйственных принадлежностей.

Бытовка своими руками

Готовые бытовки стоят сравнительно недорого. Но зачем тратить деньги, если подобную конструкцию можно возвести собственными силами, купив лишь необходимые материалы и инструменты? Вашему вниманию предлагаются инструкции по обустройству бытовки из древесины, готового вагончика и металлопрофиля. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к работе.

Бытовка своими руками (интерьер)Бытовка своими руками (интерьер)Бытовка своими руками (интерьер)

Рекомендации по планированию

Бытовка является второстепенным подсобным помещением, однако не стоит относиться к процессу ее возведения и обустройства слишком уж легкомысленно.

Для начала подготовьте чертеж. Можете сделать его самостоятельно или найти готовый вариант в доступных источниках. Чертеж позволит вам представить, как готовая постройка будет вписываться в окружающий ландшафт, а также рассчитать необходимое количество строительных материалов.

Размеры сооружения и его планировку подбирайте на свое усмотрение. Как правило, конструкции промышленного производства, предназначенные для проживания, имеют длину порядка 5-6 м, высоту около 2,5 м и аналогичную ширину. В остальном же в отношении габаритов домика и его планировки ориентируйтесь на свои потребности и предпочтения.

Выбираем место для возведения бытовки

Дачный домик из бытовки

При выборе места для нашего домика учитываем пару важных моментов.

Во-первых, думаем, будем ли мы в будущем куда-то перевозить конструкцию. К примеру, вы собираетесь построить легкий дом на пару сезонов, а потом убрать его в другое место. Если переезд входит в ваши планы, бытовку лучше всего разместить как можно ближе к выезду с участка.

Погрузка бытовкиДоставка бытовок

Во-вторых, определяемся с назначением помещения. Если бытовка будет использоваться только в качестве сарая для хранения различных инструментов и прочих хозяйственных принадлежностей, ее лучше всего устанавливать приблизительно по центру длинной стороны основного дома, чтобы к ней можно было легко дойти с любой стороны участка.

Бытовка сможет послужить местом для хранения инвентаря

Полезный совет! Если вы не исключаете, что в будущем бытовка будет переделана под баню, стройте ее в отдаленном укромном уголке участка, помня о правилах противопожарной безопасности.

Делаем основание

Фундамент у нас будет одинаковым для всех трех бытовок. Исключение составит разве что готовый вагончик на колесах – для него фундамент можно не строить.

ФундаментФундаментФундамент

Основание делаем следующим образом:

  • избавляемся от верхнего плодородного слоя грунта;
  • утрамбовываем дно и стенки полученного котлована;
  • застилаем яму геотекстилем;
  • насыпаем поверх геотекстиля слой песка и тщательно его утрамбовываем;
  • симметрично расставляем шлакоблоки на полученной подушке;
  • оборачиваем каждую опору слоем рубероида.

Важно! Если вы планируете пристроить к бытовке небольшое крыльцо, предусмотрите установку опор для него на этом же этапе.

Строим деревянную бытовку

Деревянная бытовкаДеревянная бытовка

Приступаем к строительству каркаса нашей бытовки. Сначала укладываем деревянный брус по периметру будущего строения, а также по его центру для дополнительного упрочнения конструкции.

Нижняя обвязкаКрепление нижней обвязкиНижняя обвязкаСпособы соединения брусьев по угламЛаги

Соединяем противоположные стороны бруса. Для этого скрепляем лаги с брусом нижней обвязки. Соединять можно любым подходящим способом. Хорошо зарекомендовали себя соединения по методу шип-паз, с помощью металлических уголков и анкеров. Мы предварительно сделали выборки для соединения элементов и дополнительно упрочнили места скреплений гвоздями.

Монтируем вертикальные угловые и промежуточные стойки. Промежуточные опоры устанавливаем с метровым шагом. Для этого используем брус сечением 15х15 мм. Не забываем оставить проем для двери. Для надежного соединения элементов каркаса используем металлические уголки и саморезы. На этом же этапе устанавливаем опорные столбы для будущего крыльца, если его наличие предусмотрено конструкцией бытовки.

Угловые опорные стойкиУгловые опорные стойкиВарианты крепления вертикальных стоек

Важно! Высота вертикальных опор на задней и фасадной сторонах бытовки должна различаться примерно на 50 см. Такая разница обеспечит оптимальный уклон кровли и на ней не будут задерживаться атмосферные осадки.

Монтируем брус верхней обвязки. Опорные стойки нашей бытовки имеют разную высоту, поэтому работаем следующим образом: сначала укладываем брус по верхушкам более высоких опор, после связываем низкие стойки и устанавливаем перпендикулярно по отношению к ним боковые поперечины. Соединения выполняем по уже знакомому методу с выборками и гвоздями.

Верхняя обвязкаУкладка балок перекрытия

В результате наш каркас будет разделен на ряд прямоугольных секций. Для упрочнения конструкции соединяем противоположные нижний и верхний угол каждой такой секции укосинами из досок.

Крепим стропильные балки к верхней обрешетке крыши. Используем максимально ровные доски, чтобы в будущем было проще делать обрешетку. Стропила монтируем с шагом порядка 500-600 мм. Уделяем особое внимание прочности соединений на балках кровельного перекрытия.

Стропильные балки Стропила односкатной бытовкиШаг стропил

Крышу сооружаем так, чтобы она немного выступала за границы каркаса. Это позволит нам обустроить на тыльной стороне бытовки основание для водоотвода, а на фасадной части смонтировать козырек.

Крыша из ондулинаОндулин инструкция по монтажуОндулин инструкция по монтажу

Материал для финишного покрытия кровли выбираем на свое усмотрение. К примеру, хорошо подойдет ондулин. Его укладываем с нахлестом, начиная с нижней части ската. Перед укладкой ондулина следует выложить сплошную обрешетку из досок и прикрепить поверх них гидроизоляционную пленку. Вместо ондулина можете использовать шифер или другой материал на ваш выбор.

Цены на различные виды бруса

Брус

Бытовка из строительного вагончика

Бытовки на колесахБытовки на колесах

Не хочется возиться со сборкой каркаса и прочими сопутствующими мероприятиями? Можете купить готовый вагончик и оборудовать его под бытовку. Такие вагончики даже не нуждаются в собственном фундаменте – нужно лишь тщательно выровнять площадку и установить контейнер (вагончик).

Если вы оборудуете под бытовку бывший в употреблении вагончик, внимательно изучите его состояние. Зачистите следы ржавчины, замените сильно поврежденные элементы обшивки аналогичными, наварите на сквозные отверстия заплатки, покройте металл специальной грунтовкой и покрасьте.

Установленная конструкция обязательно утепляется. Остальное обустройство остается на усмотрение владельца. Эти моменты будут отдельно рассмотрены далее.

Также вы можете купить вагончик на колесах. Вариант мобильный и очень удобный в эксплуатации. После выполнения всех мероприятий по обустройству такого вагончика, он устанавливается на раму от прицепа.

Сооружаем бытовку из металлопрофиля

Дачный домик из бытовкиБытовка

Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.

Набор необходимых инструментов включает:

  • молоток;
  • аппарат для сварки;
  • дрель;
  • отвертки;
  • уголок;
  • болгарку;
  • кисточки;
  • строительный степлер;
  • рулетку;
  • ножовку.

Также покупаем следующие материалы:

  • профилированную трубу размерами 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см и 4х6 см;
  • монтажную рейку 2х4 см;
  • листовую оцинкованную сталь;
  • профнастил;
  • грунтовку для металла;
  • саморезы для крепления профнастила;
  • саморезы для металла;
  • скобы для строительного степлера;
  • заклепки;
  • OSB-плиты;
  • монтажную пену.

Основание каркаса будем собирать из трубы размерами 4х6 см. Нарезаем трубы в соответствии с габаритами возводящегося строения.

Свариваем трубы по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол, из другого верхнюю часть бытовки.

Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из таких же профилированных труб. Мы делаем бытовку шириной 250 см. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см.

Пол для бытовки

Далее берем оцинкованный лист и фиксируем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.

Монтируем стойки

Установка стоекУстановка стоекУстановка поперечинСнизу пол зашит стальным листом. Смонтированы стойки

Вертикальные опоры делаем из трубы 4х4 см. Нарезаем ее на куски в соответствии с запланированной высотой бытовки. Обычно она равняется 250 см.

Первые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым.

Выровненную стойку фиксируем сваркой. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.

Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.

Обвариваем полученный «куб» промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 4х4 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.

Привариваем горизонтальную поперечину по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.

Распорки делаем из профилированной трубы 2х4 см. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки срезаем под 45-градусный угол. Обвариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ними пол.

Делаем кровлю

Каркас для кровли

Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением «скелета» крыши.

Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 2х4 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профлистом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.

Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания наносим краску желаемого цвета.

Обустройство бытовки

Монтируем окна и двери (лучше приобрести их в готовом виде). Желательно, чтобы окна имели распашную конструкцию и их было не меньше двух – не придется тратить время на монтаж дополнительной вентиляции. Приступаем к дальнейшему обустройству нашей бытовки.

Установлены окна и двери

Делаем пол

Сначала сооружаем черновой пол из досок, обработанных антисептиком. Раскладываем их максимально плотно друг к другу и прикрепляем к каркасу саморезами.

Черновой пол в бытовкеНастил пленкиМинватаСверху – еще один слой пленкиДоски чистового пола

Поверх досок расстилаем гидроизоляционную пленку. Крепим ее к лагам с помощью строительного степлера со скобами.

Прибиваем к основанию дополнительные лаги для укладки теплоизоляции и крепления второго слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал.

Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала. В этом нам снова поможет степлер со скобами.

Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. В завершение покрываем пол лаком или красим.

Выполняем внешнюю обшивку

Обтягиваем каркас пленойКрепление внешней обшивки

Бытовку-вагончик можно оставить и без обшивки, а вот конструкция из древесины или металла потребует обязательной внешней отделки. Не оставим же мы просто «голый» каркас?

Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционных полос скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов:

  • деревянные доски;
  • композитные панели;
  • сайдинг и т.д.

Выбирайте на свое усмотрение. Также очень красиво выглядят бытовки, обшитые блок-хаусом.

Внешняя обшивка бытовки сайдингомВнешняя отделка металлической бытовкиУтепление металлической бытовкиОбшивка металлической бытовки профлистом

Важно! Участок каркаса, отведенный под крыльцо, не обшиваем.

Внутренняя отделка

Утепление стенУтепление стенВнутренняя отделка бытовки (оргалит)Внутренняя обшивка вагонкой

В пространство между стойками каркаса укладываем утеплитель. Укрываем его слоем пароизоляционного материала. Пароизоляцию крепим к каркасу подходящим способом.

Поверх каркаса набиваем поперечные рейки для фиксации утеплителя. К этим же рейкам крепим выбранный материал внутренней обшивки. Чаще всего для внутренней отделки используется вагонка. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Электричество

Электричество в бытовкеЭлектричество в бытовке

Тянуть в бытовку полноценную проводку мы не будем. Такие строения не являются капитальными и в подобном оснащении не нуждаются. Но как в таком случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его в ближайший доступный источник электроэнергии и тянем в бытовку.

В бытовке мы сможем включить в такой удлинитель тройник для большего удобства и возможности использования сразу нескольких электроприборов.

Освещение

Обустраиваем на свое усмотрение. В целом же для бытовки хватит нескольких простых светильников, установленных в основных функциональных зонах.

Освещение в бытовке

Водоснабжение

Для максимального удобства эксплуатации бытовки проводим в нее воду. Делать капитальный дорогой водопровод не будем. Достаточно подключить гибкий шланг к источнику водоснабжения, ввести его в бытовку через предварительно подготовленное отверстие в стене и оснастить краном для перекрывания воды.

Рядом с местом крепления шланга можем установить компактный водонагреватель. На рынке доступны специальные наливные модели. Достаточно снять с такого бака верхнюю крышку, наполнить емкость водой из шланга, включить нагревательный агрегат в розетку, и уже через кратчайшее время использовать теплую воду на свое усмотрение. При желании к такой водогрейке легко подключается шланг с душевой лейкой.

Не будет лишней в бытовке и компактная раковина. Крепим ее к стене в удобном месте. К сливу раковины подключаем гофру для отведения воды. Выводим гофру через предварительно обустроенное отверстие в полу и соединяем с канализационной трубой. Через канализационную трубу вода будет уходить в сливную яму или другое предназначенное для этого место.

Бытовка своими руками (интерьер)

Отопление

Обогрев делаем электрическим. Бюджетный вариант – пара тепловентиляторов. Более дорогостоящий и эффективный – масляный обогреватель или конвектор. Мощность отопительного агрегата подбираем в соответствии с площадью нашей бытовки.

Отопление бытовки электричествомМасляные радиаторы

В завершение нам останется лишь выполнить меблировку помещения. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения и потребности.

Параметр Деревянная бытовка Металлическая бытовка
Стоимость Дешевле. Для дополнительного удешевления натуральное дерево можно заменять древесинными плитами. Дороже. Металл отличается более высокой стоимостью.
Долговечность Служит меньше, чем металлическая. Древесина плохо переносит воздействие влаги. Стойко служит десятки лет.
Мобильность Перевозить легче, однако нет гарантий, что деревянная конструкция нормально выдержит транспортировку. Перевозить сложнее, но безопаснее.
Возможность установки коммуникаций и дополнительных элементов Можно. Сложнее. Можно. Легче.
Экологичность Экологичны Менее экологичны, если сравнивать с деревянными бытовками.

Удачной работы!

Цены на популярные модели электрообогревателей

Электрообогреватели

Как построить бытовку 6х3 своими руками — чертежи и материалы

Небольшой домик в виде бытовки на 18 «квадратов» может иметь множество предназначений. Он идеально подходит для обустройства домашней мастерской (мини-гаража, крольчатника), хранения садового инвентаря и прочих вещей, мешающих в жилых помещениях. Бытовка подобного размера незаменима в качестве временного жилья на период строительства дома, она подходит для душа или бани. И это далеко не полный перечень использования маленькой отдельностоящей конструкции. Рассмотрим по этапам собственноручное возведение строения подсобного предназначения.

1Выбор конструкции бытовки – способы ее возведения

Если с габаритными размерами все ясно, то осталось определиться с конструктивными особенностями. Какой способ использовать при возведении бытовки, что выбрать:

1.Воспользоваться готовым контейнером

На первый взгляд установка на посыпку из гравия металлического контейнера представляется самым простым вариантом. Кажущийся минимум работ обманчив. Необходимо озаботиться доставкой конструкции, в которой достаточно трудно сделать проемы.

Да, и цена контейнера не из дешевых, за счет большого объема железа.

2.Сделать каркасную вариацию

Считается оптимальным решением. Проще строить и размер финансовых трат на минимальном уровне.

Каркасные конструкции могут быть:

  • Деревянными. Это лучший выбор для тех, кто самостоятельно занимается строительством жилья. После его завершения бытовка легко разбирается либо оставляется на том же месте для использования в качестве хозяйственного помещения. Подобный домик легко укрепляется на фундаменте и облагораживается декором (внутренним и наружным). Зато частые перевозки в собранном состоянии нежелательны для такой конструкции, это чревато утратой свойств.
  • Металлическими. Представляют собой сварной вид каркаса с применением швеллеров из стали и стоек из металла. Строение приобретает долговечность и прочность, что позволяет осуществлять многократные перевозки собранной конструкции. Основные отличительные особенности заключаются в высокой себестоимости и большом весе бытовки.

Однако есть и плюсы: фундамент можно заменить бетонными блоками, подложенными под углы. Если надобность в бытовке отпадает, ее продажа обернется получением прибыли. В общем-то для людей, обладающих слесарными навыками и умеющих пользоваться сварочным аппаратом, данный вариант каркасной сборки не покажется особо трудным. 3.Прибегнуть к сборно-щитовому способу

Многие пользуются этим методом как самым простейшим. Щитовая вариация состоит из рам, в основе которых доски. Сборка рам осуществляется на земле. Затем производится их сбивка в короб. После настилки пола выполняется обшивка стен. Для этой цели подходит любой имеющийся материал – листы ДСП или ОSB, фанера и так далее. Затем следует установка дверей. Существенный минус: конструкция прослужит не более одного сезона. В ней отсутствуют несущие элементы, поэтому строение быстро перекосится за счет нагрузки еще до морозов. Это неплохой вариант для сезонной времянки.

На заметку. Быстровозводимое, надежное и долговечное строение получается из панелей СИП. Безусловно, стоимость подобной бытовки выше каркасной. Однако, приобретенный опыт вполне может пригодиться при возведении круглогодичной дачи из структурно-изолированных панелей (СИП). Технология в обоих случаях одинакова. Ее описание можно с легкостью найти в Интернете. 2Выбор места – основные нюансы

  • Бытовку с коротким сроком использования на одном участке лучше расположить недалеко от выезда. Так легче осуществить план по дальнейшей перевозке строения в иное место.
  • Очень важно понимать для чего предназначается бытовка. Если для сохранности инструмента, то подходной путь к подсобке должен быть беспрепятственным (с любой стороны).
  • Если после завершения строительства дома бытовка переоборудуется в баню, рекомендуется сразу возводить ее в месте планируемой бани.

3О чертеже бытовки

Размер 6х3 для временного (подсобного) помещения относится к универсальному варианту. В зависимости от планируемого использования выполняется его чертеж. Это обязательный подготовительный этап перед непосредственным строительством. В качестве образца обычно используется типовая схема с тамбуром и комнатой (4,5 и 13,5 «квадратов»). Можно добавить перегородки, отделяющие санузел, кухонное и складское помещения, если в таковых есть необходимость. Затем необходимо обозначить входную и внутреннюю двери, оконные проемы. То есть, указать на бумаге месторасположения окон и дверей.

4О схеме бытовки

Остановимся подробней на возведении деревянной каркасной вариации. По сути, это самое распространенное строение при самостоятельном исполнении домика под названием «бытовка».

В основе каркаса, брус из дерева. Если схематично, то двум прямоугольникам (длиной 6 метров и шириной 3 метра) с сечением бруса 0,1х0,1 см.

И более предстоит соединение посредством вертикальных стоек:

  • Стойки ставятся с учетом расположения проемов.
  • Для нижнего бруса (венца) рекомендуется сечение 0,1х0,15 см.
  • Передние стойки должны быть выше, нежели задние на 50 см.

5Строительство бытовки

После выполнения означенных выше этапов (определения способа строительства и места для расположения домика, составления схемы), можно приступать к закупке материалов. Чего и сколько потребуется легко понять и высчитать, руководствуясь конкретным чертежом и схемой, а также из нижеприведенных пунктов:

1.Фундамент

Для любого типа фундамента поверхность выравнивается. Здесь придется поработать лопатой, чтобы избавиться от верхнего земляного слоя. Достаточно углубиться на штык лопаты. Площадь котлована обычно равна площади строения плюс 0,5 м по периметру в качестве захвата. Далее следует утрамбовка и настил гидроизолирующего материала.

Процесс фундаментной укладки столбчатого незаглубленного типа:

  • Подготовленное для каркасной конструкции место засыпается песком с последующей утрамбовкой.
  • Затем наступает черед шлакоблоков. Столбики из них (0,4 х 0,4 х 0,4 м) располагаются с определенным промежутком – не более полутора метров (примерно 3 ряда по 3-4 штуки в каждом). Выступ контура фундамента за на границу бытовки (ее контура) не более 20 см.
  • Предварительно выполняется «сухая» кладка для выравнивания горизонта по уровню с помощью песочной подсыпки. Также важно учитывать диагональные показатели.
  • Выверенные столбы укладываются на раствор.
  • Для предотвращения разрушения столбы оборачиваются рубероидом.
  • Песчаная подушка засыпается до уровня грунта для противодействия морозам.

2.Сборка венца, утепление подпола

Как правильно это сделать:

  1. На фундамент укладываются венцы. Как отмечено выше, размер этих брусьев в сечении 0,1 х 0,15 см. Они скрепляются анкерами.
  2. На венец накладывается нижняя обвязка из бруса 0,1 х 0,1 см.
  3. Прибиваются лаги из бруса 0,1 х 0,05 см или досок 0,1 х 0,04 см. При этом установочный шаг не превышает 0,7 см.
  4. Утепляется подпол путем заполнения пустоты между фундаментными столбами. Для этой цели обычно пользуются битым кирпичом, керамзитом и так далее. Здесь важно не забыть о процессе вентиляции, иначе под полом будет собираться конденсат. Поэтому при финальной задувке пеной или заполнении раствором необходимо предусматривать организацию зазоров или продух.

Внимание. Деревянным элементам бытовки необходима предварительная антисептическая и водоотталкивающая пропитка. Для венца, лаг и досок пола желательна обработка составом на основе битума. Пропитке подвергаются подготовленные к монтажу элементы. То есть, детали нужного размера с наличием выемок и пазов. 3.Сборка каркаса

  • Установка угловых стоек. Используется брус сечением 0,1 х 0,1 м. В качестве крепежных элементов стальные уголки и саморезы. Стойки подкрепляют при помощи временных подкосов. Уместно напомнить об их высоте: если задние 2,2-2,4 м, то передние выше на 0,5 м. Таким образом, предусматривается наклон будущей крыши. К слову, оптимальным показателем наклона является диапазон от семи до девяти градусов.
  • Накладка продольных верхних боковых балок. В цельном виде сделать верхнюю обвязку не получится. Поэтому выполняется их крепление уголками снизу и врезка в поперечные балочные элементы.
  • Установка промежуточных стоек (сечение 0,1 х 0,1 м) и соответствующих верхних поперечин.

Есть несколько правил, способствующих сохранению прочности конструкции:

  1. Должна быть одинаковая ширина пролетов, прилежащих к углам.
  2. Подкрепление выполняется в виде укосин из аналогичной доски для пролетов, которые являются угловыми или прилежащими к проемам (дверным, оконным).
  3. При размере углового (прилежащего) пролета менее 0,3 м рекомендуется расположить дверь или окно на более удаленном расстоянии от угла.

Работы по строительству каркаса завершаются заменой временных укосин. Их место занимают постоянные укосы из досок размером 0,1 х 0,04 м. Последний аккорд – монтаж откосов для дверей и окон.

К сведению. Соединение нижнего пояса с венцом делается посредством гвоздей длиной 0,15 м. При этом величина максимального шага до 0,25 м. 4.Строительство крыши

  • Устанавливаются стропила с шагом 0,50 м с применением дополнительных подвесок. Величина стропильного свеса до 0,26-0,36 м. Аналогичный размер приемлем для бокового свеса обрешетки.
  • Монтируется обрешетка под шифер. Данный материал рекомендуется как более дешевый и надежный. Хотя будут некие сложности – таскание тяжелых и хрупких листов. Впрочем, шифер всегда можно заменить мягким ондулином.
  • Закрепляется кровельный материал.

5.Обустройство пола

На данном этапе не следует торопиться, сначала выполняется черновой пол:

  1. Набивка черепного бруса по межлаговому контуру.
  2. Набивка шпунтованной доски вдоль проемов, образованных лагами.

Затем делается многослойное утепление из пергамина, минеральной ваты, полиэтилена. Теперь можно заниматься укладкой чистообрезных досок 0,15х0,04 м (можно со шпунтом). Они крепятся перпендикулярно лагам (поперек досок для чернового пола). К слову, вариация плавающего пола здесь неприемлема, так как пол добавляет строению прочности. В досках настила, соприкасающихся с каркасными стойками, делаются выемки размером 0,005 х 0,01 м, паз для «контакта» с угловой стойкой соответствует показателю 0,01 х 0,01 м.

6.Обшивочный этап и установка перегородок

Прочностные характеристики строения зависят и от внешней обшивки. Поэтому лучше выбирать доски. Потом они закрываются сайдингом или иным наружным декором. Хотя облицовка необязательна. Главное, исключить попадание стекающей воды внутрь строения. Например, обшивать внахлест. Перед началом работы каркас «укутывают» пергамином (степлер помогает закрепить материал).

Внутри бытовка облагораживается любым имеющимся материалом (фанерой, ламинатом и так далее). Именно перед внутренними работами проводится прокладка электросетей (кабелей в гофре), а также выполняется утепление по аналогии с полом.

Если предусмотрены перегородки, то схема их сборки идентична боковинам каркаса за одним исключением, используются рейки 0,04 х 0,04 м. Перегородочные рамы прибиваются к стене гвоздями с последующей обшивкой.

На заметку. С мечтами завершить строительство за 2-3 дня лучше распрощаться сразу. Реальные сроки находятся в пределах двух либо трех недель, если речь идет о качественном всесезонном помещении (стационарном либо переносном).

Видео сюжет расскажет о возведении бытовки своими руками

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

  • обрезную доску;
  • листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
  • профлист;
  • сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

  • доска 50*100 мм — 28 шт;
  • брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
  • блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
  • доски на крышу 25*150 мм — 10 штук;
  • доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
  • вагонка класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
  • рубероид 4 рулона;
  • пенопласт — 4 куба;
  • окна 90*90 см — 2 шт;
  • двери;
  • Сенеж Ультра — 10 л;
  • уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
  • крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.

    Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Оставьте комментарий