Что делать если болт прокручивается?

Резьбовые соединения используются и в конструкции пластиковых детских игрушек и при возведении мостов. Единственное сходство такого крепежа заключается в том, что его можно монтировать и демонтировать при необходимости. Для удержания резьбового крепежа бывает достаточно силы приложенной в момент затяжки, но гораздо правильнее, с точки зрения безопасности, заблокировать резьбовое соединение в ответственных частях конструкции. Например, клапанная крышка двигателя автомобиля должна быть надежно закреплена во время движения, в то же время обязана быть съемной, так как компоненты двигателя необходимо обслуживать. При постоянной вибрации, или механическом воздействии резьбовому соединению нужна защита от самораскручивания. Рассмотрим методы надежной фиксации резьбовых соединений.

Виды резьбовых соединений

Болты с гайками — самый распространенный вид резьбового крепежа. Используется практические везде, от автомобилей, до радио антенн на крышах высоток. Встречаются так часто, что сложно найти конструкции без них.

Винты и отверстия с резьбой. В этом соединении винт устанавливается в предварительно высверленное отверстие с нарезанной резьбой.

Винты по конструкции похожи на болты, но различие кроется в применении: болты используют чтобы соединить детали насквозь, для фиксации на болт накручивается гайка, а винты вкручивают в соединяемые детали, в заранее подготовленную резьбу.

На фото винты с головкой под внутренний шестигранник, которые соединяют алюминиевые компоненты. Такие винты используются вместо болтов для облегчения веса конструкции и для упрощенного монтажа — чтобы зафиксировать детали достаточно доступа с одной стороны.

Бывают и отдельные детали с резьбой для соединения между собой — например, валы или корпуса, как правило, цилиндрической формы. Самый простой пример, встречающийся в быту — лампочка с резьбой, которая вкручивается в патрон. На приведенном ниже рисунке схема двух цилиндрических корпусов, соединенных вместе.

Как надежно зафиксировать резьбовое соединение

Методы делятся на: механические приспособления и специальные составы, предотвращающие ослабление соединения. Ниже приведены самые распространенные механические приспособления, которые используют для предотвращения ослабления резьбового крепежа.

Стопорная пружинная шайба или гровер — представляет собой один виток пружины, который подкладывается под гайку при закручивании. Создает распорное усилие на гайку, благодаря этому противостоит её ослаблению и раскручиванию в условиях вибрации.

Стопорная шайба с внутренними зубцами. Зубцы придают стопорной шайбе эффект пружины и предотвращают ослабление крепежа если конструкция подвергается деформации или вибрации. Используется при болтовом соединении, так же сочетается с винтами, шпильками и штифтами. Задействуют соединения с подобным стопорным механизмом при сборке мебели и постройке деревянных сооружений, домов.

Стопорная шайба с наружными зубцами — применяются для фиксации электрических проводов. При использовании болтов или винтов в электрических цепях используется контактная шайба с наружными зубцами. Благодаря своей форме, шайба с наружными зубцами увеличивает площадь контакта в месте соединения, а эффект пружины добавляет надежности фиксации. Такие шайбы изготавливают из нержавеющей стали или подвергают дополнительной оцинковке.

Стопорная шайба Nord-Lock — состоит из двух одинаковых стопорных шайб, с радиальными ребрами на одной стороне и клиновыми поверхностями на другой. Радиальные ребра оказывают силовое воздействие на поверхность соединения прикрепляемой детали. Клиновые поверхности увеличивают усилие затяжки. Применяются в условиях сильной вибрации и при значительных динамических нагрузках.

Гайка с зубчатым фланцем, по сути это гайка со встроенной зубчатой шайбой, имеет такие же свойства, что и зубчатая гайка — создает пружинящий эффект и увеличивает площадь контакта, предотвращая самораскручивание, но сокращает количество элементов конструкции.

Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом. За счет нейлоновой вставки происходит торможение хода завинчивания и гасятся механические колебания, защищая резьбовое соединение от ослабления.

Стопорение проволокой — используется в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и автоспорте, там, где открутившийся элемент попав в другие движимые части конструкции, нанесет непоправимый вред. Метод фиксации трудоемкий и весьма сложный в освоении — установка стальной проволоки в отверстие в винте или гайке и жесткая фиксация этой проволоки к другой детали. Используется и для совместной фиксации двух деталей, как на фото. Самое сложное при установке стопорящей проволоки правильно сориентироваться в направлении движения резьбы, и выбрать верное направление вязки, иначе установка подобного фиксатора бесполезна.

Корончатая гайка выглядит как обыкновенная шестигранная гайка с одной стороны, но с другой стороны у нее по контуру расположен ряд зубьев в форме короны, отсюда и название. Количество прорезей от 6 до 8, в зависимости от диаметра. Металлический шплинт продевается через резьбу и фиксируется между зубьями корончатой гайки, тем самым надежно блокирует резьбовое соединение от самопроизвольного раскручивания.

Такой метод используется для фиксации ступицы колеса автомобиля.

Адгезив — вещество, способное соединять материалы путём поверхностного сцепления.

Часто для фиксации резьбы используется специальный состав или клей. Сам фиксирующий состав не в состоянии удерживать детали, но запросто может предотвратить раскручивание гайки либо болта.
К примеру, в нефтедобывающей промышленности, где на механизмы и конструкции действует постоянная вибрация используют сочетания пружинных шайб и фиксирующих составов.

Чтобы фиксирующий состав выполнял свое прямое назначение, он должен полимеризоваться — перейти из жидкого состояния в твердое. Компоненты состава вступают в реакцию с кислородом и отвердевают, но сложность в том, что рабочая поверхность внутри витков резьбы герметична, к ней нет доступа кислорода. Чтобы обойти эту проблему в химических фиксаторах резьбы состав вступает в реакцию с металлом и отвердевает при отсутствии кислорода. В итоге, между внутренней и внешней резьбой образуется пластиковый полимер, который обладает высокой адгезией. Для демонтажа крепежных элементов, зафиксированных подобным образом, придется приложить существенное усилие.

Составы бывают жидкие и пастообразные. Выбор зависит от типа соединения: для крепежа малого диаметра применяется жидкий фиксатор, он равномерно распределяется по поверхности; для крепежа больших диаметров используют пастообразные средства, так как они хорошо удерживаются на большой площади нанесения.

Что выбрать

Пружинные и зубчатые шайбы — используют в условиях небольшой вибрации и не интенсивных динамических нагрузках на конструкцию, имеют минимальную стоимость.

Шайбы типа Nord-Lock — применяются там где к резьбовому соединению предъявляются повышенные требования по безопасности: в тяжелой промышленности и машиностроении. Они противостоят высокой вибрации и способны удерживать крепеж при высоких нагрузках. Значительно технологичнее остальных видов шайб, и как следствие, дороже.

Гайки с фланцами и контрящим кольцом — способны выдержать воздействие вибрации чуть выше чем пружинные и зубчатые шайбы, но сокращают количество деталей конструкции. Стоимость их, также не велика.

Стопорение проволокой — дорогостоящий и очень трудоемкий способ фиксации резьбы. Если вы не строите гоночный болид или летательный аппарат, использование такого способа будет неоправданным.

Корончатая гайка — применяется там, где ослабление и самораскручивание крепежа может вызвать критическую ситуацию, отлично противостоит высоким нагрузками и вибрации, стоит дороже пружинных гаек или шайб, так как конструкция сложнее и в ней взаимодействуют несколько элементов.

Фиксирующие составы — в зависимости от типа могут противостоять низким и высоким вибрационным нагрузкам, стоимость их так же может существенно варьироваться.

Нередко гайки откручиваются в самый неудобный момент. Это приводит к расшатыванию мебели, оборудования, техники и многого другого. Обычно к такому явлению приводит вибрация и прочие воздействия. Предусмотрены разные варианты, которые помогают застопорить резьбу. Рассмотрим их далее в статье.

Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой DIN 985

Вместо стандартной гайки подходит более надежная, оснащенная нейлоновым кольцом. Элемент плотно обхватывает болт в процессе монтажа и сводит к минимуму механические колебания. Для затягивания используется ключ или гайковерт. Демонтаж тоже требует дополнительного усилия. Подобные гайки применяются в автомобильной промышленности. Иногда они разбалтываются, но пластиковая вставка исключает полное раскручивание. Не забывайте, что изделие одноразовое.

Гайка с фланцем DIN 6923

Гайка с фланцем отличается достаточно широкой поверхностью для опоры, а также специальными насечками. Эти конструктивные особенности обеспечивают надежность соединения. Метиз подходит для бытового применения, рекомендуем не использовать для ответственных соединений.

Корончатая гайка DIN 935

Такие варианты крепежей широко распространены в важных конструкциях, в том числе в машино-, станко- и авиастроении. После монтажа она стопорится с помощью проволоки. Допускается установка шплинта, для чего необходимо высверлить отверстие в болте.

Пружинная шайба гровера DIN 127

Шайба гровера DIN 127 изготовлена из прочной стали, что позволяет выдерживать значительную нагрузку. Метизы применяются однократно и часто дополняют стандартные гайки. Это позволяет избежать больших затрат по причине низкой цены шайбы.

Зубчатая шайба DIN 6798

Недорогой вариант, распространенный в промышленности и быту. Зубчатые шайбы DIN 6798 встречаются в стиральных машинах и другой технике. В процессе монтажа необходимо контролировать крутящий момент, чтобы избежать излишнего закручивания и повреждения шайбы.

Клиновая стопорная шайба Infix

Данный вид крепежа используется попарно, при этом затягиваются до оптимального предела. Особенность метиза в углах подъема внутренних клиньев, которые располагаются выше, чем угол резьбы. Поэтому самопроизвольное раскручивание исключено. Для демонтажа шайбы необходимо приложить больше усилий. Чаще всего метизы встречаются в военном и гражданском машиностроении.

Анаэробный фиксатор резьбы

Это специальный герметик, который необходимо нанести на место закручивания гайки, после чего установить крепеж. Из отверстия вытесняется весь воздух, метиз фиксируется и не раскручивается. Обратите внимание на то, что после застывания демонтаж и повторное использование гайки невозможны. При необходимости снятия можно использовать ударный гайковерт или нагрев.

Болт — это разновидность крепежных метизов. Он представляет собой штырь с равномерно нанесенной резьбой, на одном конце которого расположена шляпка-шестигранник. На практике болт мебельный обеспечивает надежность крепления двух изделий между собой. Для лучшего сцепления необходимо накрутить гайку на окончание штифта без шляпки.

Классификация

Болты, предназначенные для закрепления различных звеньев, можно поделить на несколько категорий.

Класс прочности

Крепость штырей напрямую зависит от материала и технологии изготовления. Около 95% изготовленных болтиков были отлиты из стали. В зависимости от категории прочности, применяют различные виды стали и используют ту или иную технологию термической обработки.

Каждый разряд прочности имеет свое цифровое обозначение. Всего различают 11 классов. Мебельные болты имеют следующие классы: 3,6, 4,6, 4,8, 5,6, 5,8 и 8,8. Характеристики прочности всех классов прописаны во всех подробностях в ГОСТ и в международных стандартах ISО.

Самый низкий класс предназначен для деревянных изделий с небольшой ответственностью в соединениях. Их состав на 100% состоит из классической стали без каких-либо добавок и не подвергается специальной температурной обработке.

Штыри, имеющие средний класс прочности используются чаще всего. При их создании эксплуатируется легированная сталь, в составе которой находится углерод в количестве не более 0.4%.

Муфты, как и штифты, обладают разрядами крепости. При совершении стяжки необходимо проверить крепость гайки и штифта на соответствие. Благодаря правильно подобранным цифрам достигается наилучшая прочность.

Форма

Для каждого вида производства изготавливаются крепежи определенной формы:

  • Классические — шляпка шурупа выполнена в форме шестигранника, а на конце стержня имеется резьба, с помощью которой легко и надежно соединяются несколько частей вкупе с муфтой;
  • Фланцевые — основание таких крепежных компонентов имеет округлую «юбочку», которая нужна для замены гаек и шайб;
  • Откидные — имеет сложную форму: на месте шляпки находится отверстие. В остальном же штырь выглядит как классический образец: окончание покрыто резьбой;
  • Анкерные — с их помощью выполняется сквозное соединение различных звеньев. Благодаря особой крепости анкера используются для стяжки в местах, требующих повышенной ответственности;
  • Рым-болты — на месте стандартной шляпки у них находится петля. Такие штыри выдерживают большую нагрузку, потому как однородно рассредотачивают ее по всей поверхности детали.

От формы крепежа напрямую зависит крепость и надежность стягивания деталей между собой.

Сфера применения

Изначально части мебели соединялись друг с другом посредством шкантов и клиньев определенного типа. С развитием технологий способы стяжки совершенствовались. В итоге были созданы специальные металлические стержни. В настоящее время их используют для сборки различной мебели, а именно для соединения компонентов:

  • Столов и стульев;
  • Кресел и диванов;
  • Кроватей;
  • Комодов и тумбочек;
  • Шкафов и стенок;
  • Кухонных гарнитуров.

Мебельные штифты широко распространены в различных сферах производства благодаря своей прочности. Очень часто их используют в строительстве и при ремонте для соединения деревянных деталей. Например, это могут быть лестницы или небольшие деревянные конструкции типа беседки.

Наряду с этим, штифты используют для стягивания деталей при сооружении мостов. Не обходятся без подобных шурупов и дорожные работы.

Кроме того, нагели для мебели применяют в машиностроении для соединения частей в том случае, когда высота шляпки должна быть минимальной. Также штифты можно встретить в быту в качестве соединяющих элементов разного рода механических устройствах, например, в дверных замках.

Разновидности

Все виды мебельного крепежа делятся на несколько типов.

Резьбовой

Комплект из штифта с нанесенной резьбой с одной стороны и гайки подходящей прочности используются при состыковке частей кроватей, диванов, корпусной мебели, стульев и столов.

Внешний вид и конструкция резьбового стержня значительно отличается от подобных деталей, предназначенных для общего пользования. Этого требует специфика изготовления мебели. Крепеж должен отвечать требованиям не только крепости, но и эстетичности. Мебель – составляющая интерьера и она должна выглядеть безупречно, поэтому болты должны быть практически невидимы по окончании сборки.

Резьбовой болт имеет несколько разновидностей, самым популярным из которых является метиз с забивной гайкой. Не меньше в производстве используются метрические винты, которые дополняются муфтами продолговатой формы.

Преимуществом резьбового крепежа является высокая надежность. Что касается установки, то она не отличается простотой. Перед тем как вкрутить резьбовой нагель, необходимо сделать предварительные отверстия, которые должны быть отмерены с высокой точностью. Неправильная разметка может сильно повлиять на процесс сборки.

Конфирмат

Для большего удобства и простоты использования были созданы штифты нового образца. Они изготавливаются по типу винтов. Конфирматы, их еще называют евровинтами, относятся к стяжкам винтового типа. По конструкции и принципу действия они схожи с шурупами и саморезами.

Главное преимущество конфирмата – быстрота сборки. Недостатком евровинта является тот факт, что наружная часть не скрыта от посторонних глаз, а это не очень удобно при изготовлении некоторых видов меблировки.

Эксцентриковая стяжка

Наибольшей популярностью, особенно среди дорогой и высококачественной мебели, пользуется «невидимое» крепление. Конструкция стяжки состоит из эксцентрика и отдельной футорки, которая фиксирует эксцентрик, надежно закрепляясь в глухом отверстии.

Помимо современных и очень удобных вариантов крепежа используются классические, но немного устаревшие изделия. К ним относятся шурупы с уголками и деревянные шканты.

Характеристики и размеры

Высокая нагрузка на соединения требует высокой надежности, чтобы изготовленная конструкция не разломалась по частям. Чтобы подобного не случилось, необходимо при создании крепежных элементов использовать высокопрочные материалы. Самым подходящим в настоящее время является углеродистая сталь. Соотношение цены и качества у этого металла самое оптимальное.

Если стяжка не требует сильной нагрузки, то можно использовать менее прочные метизы, изготовленные из латуни, стали класса А2, А4 и полиамида. Такие материалы обладают средней прочностью и устойчивы к коррозии. А4 невосприимчив к кислотным веществам. Цена на стержни из таких материалов гораздо выше, чем на стержни покрытые цинком или состоящие из обычной стали. Внешний вид штырей, сделанных из цинка, гораздо эстетичнее других.

Покрытие для крепежей, изготовленных из углеродистой стали, может незначительно отличаться. Для разных метизов используют свое напыление. В первом случае – «белый» цинк, во втором – «желтый». Цинк желтого цвета имеет, помимо внешнего отличия, и внутреннее: дополнительный слой защиты, который увеличивает срок службы изделия.

Стандартные параметры

Таблица с характеристиками и размерами.

d1 — номинальный диаметр резьбы;

P — расстояние между соседними точками резьбы;

d2 — диаметр шляпки;

k — высота шляпки;

f — высота подголовка, не менее;

V — размер стороны квадратного подголовка;

b — длина резьбы;

L — длина изделия.

Советы по выбору

У какого производителя приобретать шурупы для стяжки мебели, каждый покупатель решает сам. Отечественный рынок изобилует количеством самых разных производителей, большая часть которых изготавливает крепежные материалы высочайшего качества, соответствующие всем требованиям государственного стандарта.

Приобретая продукцию для сборки мебели, необходимо проверить у поставщика наличие сертификатов, которые подтверждают ее качество. Чтобы исключить приобретение некачественных метизов, рекомендуется обращаться только к крупным компаниям, деятельность которых подтверждена соответствующими документами и инстанциями. Репутация для крупных производителей очень важна, поэтому приобрести у них бракованную продукцию практически невозможно.

Особое внимание нужно уделить внешним признакам крепежа, потому как недопустимо использовать во время крепежа болты с кривой и неоднородной резьбой. Наличие трещин, сколов и других дефектов помешает качественной сборке и вызовет быструю изношенность изделия.

Если в описании детали заявлено, что она не подвержена коррозии, то выглядеть она должна идеально, не просто быть окрашенной серебристой краской, а покрытой защитным слоем по специальной технологии. Проверить это можно самостоятельно, достаточно покрутить штырь в руках и немного поскрести его, если на руках не остается никаких следов, то высока вероятность качественного покрытия.

Проверить качество нагеля можно и следующим образом:

  1. Подберите обычный ключ, который подходит по размерам;
  2. Подберите гайку;
  3. Попробуйте накрутить гайку на метиз.

Если процесс накручивания муфты проходит без затруднений, то можете быть уверены в правильно изготовленной детали.

Удостовериться в качестве и надежности элемента сборки до момента использования его по назначению на все 100% невозможно. Для большей надежности и удобства приобретать крепежные элементы должны профессионалы, для которых подобный выбор не вызывает затруднений.

Видео

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Я пытаюсь снять отражатель с некоторых старых французских гусеничных педалей, но не могу снять один из болтов, удерживающих отражатель, потому что болт, удерживающий отражатель на педали, вращается с помощью гайки и имеет гладкую круглую головку с нет винтового привода вообще, поэтому я не могу найти способ создать какой-либо крутящий момент, чтобы снять гайку , удерживая болт на месте . Я даже пытался «зажать» головку болта с помощью некоторых плоскогубцев, прижав головку болта к одной губке плоскогубцев, в то время как другая челюсть была к внутренней стороне самой педали, но болт все еще вращался свободно даже при приложении такого большого давления насколько это возможно с помощью плоскогубцев.

Кроме того, когда я снял пластиковый отражатель с металлического корпуса (который я пытаюсь удалить), выпала ржавая тонкая металлическая полоска (выделена зеленым цветом на фото); Возможно, это какой-то ключ к удалению болта? – У меня не было проблем с удалением болтов на другой педали, но я не уверен во внутренней «конфигурации» отражателя, т.е. если другие отражатели на другой педали также имеют эта странная металлическая полоска. Однако я не хочу снимать другие отражатели для проверки, потому что всякий раз, когда я снимаю что-нибудь с этого мотоцикла, очень велика вероятность того, что он сломается в процессе, и я не смогу снова его включить.

Ответы

Я ожидаю, что когда вы попытаетесь повернуть гайку, вы обнаружите, что круглая головка болта эксцентрична на болте. Сторона на нем выглядит, как на рисунке ниже, и означает, что болт не будет вращаться, как только он окажется в отверстии.

Это довольно старая школа, и ее очень легко изготовить, используя только довольно простые ручные инструменты. Представьте себе, что вы пытаетесь вырезать шестиугольное отверстие в педали, используя только дрель и пилку.

Оставьте комментарий