Датчик тяги для газового котла

Современное газовое оборудование, как правило, может работать полностью автоматизированно. Благодаря встроенным в конструкции компонентам контроля безопасной работы оборудования обеспечивается надёжность системы в целом. Одним из таких устройств является датчик тяги газового котла.

Согласитесь, что пользоваться оборудованием, которое не требует постоянного присутствия человека, довольно удобно. Но по какому принципу работает датчик тяги и так ли он надежен?

Эти вопросы мы рассмотрим в нашей публикации – поговорим об устройстве датчика тяги, его функциональных возможностях и особенностях проверки работоспособности. Изложенный материал дополним тематическими фото и видеоматериалами.

Конструкция и принцип действия датчика

Учитывая разнообразие исполнения газовых котлов, следует отметить, что датчики контроля тяги встречаются также разной конструкции. Если рассматривать их конструкцию исключительно обобщённо, речь пойдёт о достаточно простом механизме приборов.

Основой практически любого сенсора контроля тяги газового котла выступает биметаллический элемент, меняющий форму при изменениях температурного фона. Фактически это простая биметаллическая пластина, которая изгибается при нагреве или охлаждении.

Изменением формы пластины управляется контактная группа, переводящая состояние контактов на «включено» или «выключено». Коммутационный сигнал контактной группы передаётся на контроллер газового котла или на более простой механизм управления подачей газа.

Тип датчика, контролирующего тягу в дымовом канале, зависит от используемого котла.

Так, существуют и применяются на практике два типа газовых котлов:

1. Конструкции, оснащённые простым дымоходом (с естественной тягой).
2. Конструкции, оснащённые дымоходом с турбиной (с принудительной тягой).

Эти конструкции отличаются одна от другой и датчики тяги, используемые для них, также разнятся.

Устройства для котлов с естественной тягой

В котлах с естественной тягой применяется так называемый колпак дымовых газов, в тело которого встраивается простой миниатюрный термостат, как показано на картинке ниже.

Термостат простой конструкции в миниатюрном исполнении обычно наделяется соответствующей температурной меткой непосредственно на корпусе (на металлической обечайке). Эта метка (например, 75º) указывает температурную границу срабатывания контактной группы сенсора.

Термостатический прибор подобного исполнения устанавливается, как правило, в составе конструкций навесных газовых котлов, где используется колпак дымовых газов, встроенный в линию дымохода

Действует такое устройство просто. Если дымовые газы, проходящие через колпак с установленным датчиком, нагреют прибор выше установленного температурного параметра (что говорит о нарушении нормы режима тяги), контакты разомкнут цепь.

Соответственно, по причине разомкнутой цепи выключится из работы (заблокируется) система подачи газа на котёл. Повторно оборудование запустится только после остывания сенсора и восстановления разомкнутого контакта.

Конструкции датчиков турбинных котлов

Котлы, оснащённые дымоходом с турбиной, имеют несколько иной датчик определения тяги газового котла с принципом работы, отличающимся функционально. Прежде всего, отличие заключается в том, что сенсор фактически управляет вентилятором турбины котла. Иными словами, осуществляется контроль оптимальной тяги дымовых газов вентилятором.

Именно поэтому устройство датчиков тяги турбинных газовых котлов выполнено не под контроль температуры, а под контроль объёма проходящих угарных газов.

Такие датчики работают по факту наличия оптимального разрежения внутри камеры сгорания, имеют контактную группу из трёх элементов:

• контакт COM;
• нормально открытый (NO);
• нормально закрытый (NC).

Конструктивно приборы выполняются разными по форме, но их принцип действия остаётся неизменным. По факту образования рабочих условий внутри камеры газового котла (оптимальное разрежение) подводимым давлением воздуха замыкается контактная группа, отправляя сигнал на подачу газа.

Несколько другой тип сенсорных элементов, предназначенных контролировать тягу в котле – конструкции, принцип действия которых основан на разнице давлений исходящего потока

Как проверить функциональность датчика?

Нарушения тяги газового котла зачастую принято сопоставлять именно с датчиками. Во всяком случае, многие мастера традиционно указывают на неисправность датчика тяги.

Проверить, как работает датчик определения тяги на бытовом газовом котле достаточно просто. Следует отметить, что периодическая проверка таких компонентов конструкции, по сути, является обычным делом. Особенно для котлов, оснащаемых вентилятором.

Этап #1 — выполнение проверки контрольных сенсоров

Практически каждое оборудование с вентилятором имеет специальные тестовые точки, используя которые выполняется тестирование датчика.

Тестовые точки (штуцеры), как правило, размещены в области дымохода (верхняя часть котла). Пример расположения таких элементов показан на картинке ниже. Оба штуцера маркированы соответствующим образом. То есть – имеют обозначения «+» и «-«, указывающие поточный ход.

Контрольные точки (штуцеры) измерения уровня разрежения внутри камеры сгорания котла. Используются эти элементы для контрольных замеров с помощью специального манометра

Рядом с контрольными штуцерами обычно есть ещё один контрольный интерфейс (слева, закрыт крышкой), через который допустимо измерить температуру газов и коэффициент полезного действия оборудования.

Порядок выполнения замеров следующий:

1. Скрутить защитные колпачки на штуцерах.
2. Подключить к штуцерам трубки манометра.
3. Соблюсти точность подключения по точкам «+» и «-«.
4. Включить на котле режим «Трубочист».
5. Дождаться вывода оборудования на максимум работы.

После того, как оборудование наберёт максимум мощности, проверяют показания манометра. Прибор должен показать допустимый уровень разрежения, не выходящий за пределы установленного диапазона для конкретной марки газового котла. Требуемый диапазон можно узнать из документации на оборудование.

Выполнение тестовых замеров по уровню разрежения внутри камеры сгорания газового котла с помощью цифрового прибора манометрической функциональности

Процедура, демонстрирующая как проверить датчик тяги на бытовой газовой колонке, помимо замеров манометром, также включает ещё одно необходимое действие – проверку прессостата котла.

Вентилятор газового котла традиционно оснащается прибором, именуемым – прессостат. Благодаря этому прибору, осуществляется контроль работы вентилятора и фактически управление горелкой газового котла.

Прессостат соединён с воздушным каналом резиновыми трубками. Однако для проверки этого элемента схемы придётся вскрыть корпус газового котла.

Внутри корпуса газового котла размещены два важных устройства – вентилятор турбины плюс контрольный прибор прессостат

Принцип действия этой технической пары достаточно прост. Из воздушного канала через резиновую трубку давление (отрицательное относительно давления во второй трубке) отбирается прессостатом.

Если отбор давления в норме, контактная цепь прессостата замкнута – газовый котёл функционирует штатно. В случае изменения (отклонения) уровня разрежения, меняется разница давления, что приводит к разрыву контактной группы прессостата. Соответственно, оборудование выводится из работы (блокировка котла).

Прибор контроля работы вентилятора – прессостат, имеет на корпусе бирку технических параметров – граничных давлений по включению и отключению газовой горелки

Любой прессостат фирменного исполнения всегда имеет на корпусной части обозначения рабочих параметров. В частности, указывается параметр давления срабатывания прибора на включение и отключение (например, у прессостата, изображенного на фото выше, это 70/45 Па). Другими словами: в данном случае газовая горелка работает при давлении 70 Па и блокируется при давлении 45 Па.

Этап #2 — проверка работоспособности прессостата котла

Чтобы выполнить проверку прессостата, нужно выполнить простое действие – определить качество коммутации электрической цепи прибора. Коммутационным элементом прессостата является обычный микропереключатель, встроенный в конструкцию прибора.

Микропереключатель управляется (контакты замыкаются или размыкаются) пластиной, на которую воздействует сила давления воздуха, поступающего на прибор через трубки.

Контакты микропереключателя выведены на внешнюю сторону корпуса устройства. Соответственно для проверки нужно подключить на контактную группу измерительный прибор (мультиметр), настроенный на измерение сопротивления Ом.

Каждый фирменный прибор оснащается электрической схемой, указанной на корпусе. В соответствии с этой схемой соединяются щупы мультиметра и контакты прибора.

Тестирование на целостность прессостата газового котла с помощью стандартного инструмента электронщика (электрика) – мультиметра. Проверка целостности цепи микропереключателя

После подключения щупов мультиметра, на канал отрицательного давления прессостата присоединяется кусок силиконовой трубки. Через подключенную трубку на приборе создают отрицательное давление (просто всасывая воздух ртом) и одновременно контролируют показания мультиметра.

При нормальной коммутации стрелка прибора покажет минимальное сопротивление или не среагирует вовсе в зависимости от давления, создаваемого в трубке. Если же микропереключатель неисправен (нарушен канал коммутации), мультиметр не покажет никакой реакции. В этом случае прессостат необходимо заменить новым.

Рекомендуем ознакомиться с тонкостями осмотра и обслуживания газовых котлов.

Этап #3 — выявление причины снижения тяги

Не всегда причина снижения тяги заключается в поломке датчика.

Так, практика демонстрирует, что недостаточная тяга может быть обусловлена многими другими факторами:

• засорением трубок передачи воздуха;
• засорением внутренней области улитки вентилятора;
• образованием конденсата внутри силиконовых трубок;
• попаданием инородных предметов внутрь трубок.

Одной из частых причин снижения тяги котла нередко становится засорение внутренней области улитки вентилятора. Чистка этой области восстанавливает тягу в полном объёме.

Очистка внутренней части улитки вентилятора газового котла способствует восстановлению тяги на прежний уровень. Для выполнения обслуживания требуется немного воды и мягкая щётка

На лопатках крыльчатки вентилятора и стенках улитки после продолжительной работы газового котла собирается большое количество пыли и гари. Со временем эти отложения уплотняются, приобретают жёсткую структуру и в результате создают существенное сопротивление воздушному потоку. Это и есть одна из частых причин потери тяги котлом.

Вентилятор котла, конечно же, придётся демонтировать, прежде чем провести чистку внутренней области. Большинством конструкций котлов предусмотрен лёгкий демонтаж/монтаж вентилятора. Обычно достаточно отвернуть два-три крепёжных винта, чтобы отсоединить компонент от шасси. Предварительно следует отключить газовый котёл от электропитания.

Вот, примерно, такое состояние вентилятора газового котла должно быть в процессе работы оборудования, чтобы обеспечивалась оптимальная тяга дымовых газов

Промывку водой следует выполнять с таким расчётом, чтобы влага не попала на статорную обмотку электродвигателя и другие электрические элементы. Лучшим вариантом видится чистка путём продувки внутренней области улитки и лопастей сжатым воздухом. Правда, в домашних условиях такой вариант зачастую невозможен.

Рекомендации по чистке и собственноручному обслуживанию газовой колонки мы привели в следующей статье.

Этап #4 — повторное тестирование тяги

По завершении процедуры очистки вентилятора турбины газового котла и установки этого компонента конструкции на своё рабочее место, предстоит повторить тестирование оборудования на уровень тяги дымовых газов.

То есть опять же следует выполнить операцию, которая описывалась выше – проверка уровня разрежения внутри камеры сгорания. Предварительно разобранный корпус газового котла необходимо установить на место – привести котёл в полное рабочее состояние.

Собранный газовый котёл – обязательное условие перед тестированием оборудования на уровень разрежения внутри камеры сгорания, так как вскрытый корпус нарушает нормальную работу турбины

Как правило, результаты проверки демонстрируют некоторое увеличение показаний манометра, что свидетельствует о нормальном рабочем состоянии канала отвода дымовых газов. Учитывая такую практику, можно сделать соответствующий вывод, что далеко не всегда первостепенной причиной нарушения режима тяги газового котла является именно датчик температуры или прессостат.

Поэтому изначально проверять нужно всё оборудование и аксессуары, задействованные в схеме дымового канала. Ведь в данном случае проблема была в засорении вентилятора турбины газового котла.

Возможные причины срабатывания датчика

Нередко частое срабатывание датчика тяги газового котла наблюдается непосредственно после установки нового оборудования с последующим запуском в эксплуатацию.

Сбои в работе котла при таком варианте, как правило, обусловлены:

• некорректной схемой построения канала удаления дыма;
• неординарными погодными условиями в регионе;
• нарушением тяговых характеристик оборудования;
• неправильной настройкой контроллера управления.

В регионах, где преобладают сильные ветра, причина срабатывания датчика может быть банальной – попадание ветра в канал отвода дымовых газов. Для таких случаев рекомендуется дополнительно устанавливать на трубе тяговый стабилизатор.

О тяговых характеристиках было отмечено выше, а для настройки контроллера газовой колонки следует привлекать специалистов.

Выводы и полезное видео по теме

В ролике рассмотрены конструктивные детали датчиков тяги, место расположения этих компонентов и их принцип работы:

Если профессиональные мастера достаточно хорошо знакомы с газовым оборудованием, для обычного пользователя устранение неисправностей газового котла – это «тёмный лес». Кроме того, обращение с газовыми системами при отсутствии соответствующих знаний чревато серьёзными последствиями.

Поэтому когда есть желание самостоятельно заменить или отремонтировать тот же датчик тяги или какое-то иное оборудование газовой колонки, прежде нужно как минимум изучить систему. Но лучший способ устранения дефектов газовой системы – это обращение к специалистам.

Датчик контроля тяги газового котла – внутренний элемент защиты, отвечающий за оперативную передачу сигнала о снижении интенсивности тяги в дымоотводе.

Его первостепенная функция заключается в обеспечении безопасности при эксплуатации газового оборудования, поскольку вывод отработанных продуктов сгорания напрямую зависит от воздухообмена и без нормальной тяги дым начинает скапливаться в помещение, оказывая негативное влияние на здоровье хозяев.

Кроме того, сила тяги определяет полноту сгорания топлива, поэтому этот датчик нужен и для сохранения стабильной работоспособности самого агрегата.

Как он выглядит и где расположен

Так выглядит датчик тяги турбированного BAXI ECO Four. Точное расположение всегда указано в инструкции к котлу.

Согласно правилам безопасности газовых хозяйств ПБ 12-368-00, бытовые отопительные котлы обязательно должны быть оснащены датчиком тяги. Местом монтажа, как правило, служит дымовой колпак (расположен в дымоуловителе) или же свободное пространство между вентиляционным каналом и корпусом агрегата.

В атмосферных котлах датчик тяги имеет несколько другой вид.

Стоит обратить внимание, что его нельзя крепить на поверхность газохода вплотную. В качестве «разделителя» используются паронитовые прокладки: такая мера позволяет снизить вероятность контактного нагрева, а также выделить зазор, который предоставит технический доступ к отверстию газохода и к датчику тяги.

Устройство и принцип работы датчика тяги газового котла

Принцип работы датчика тяги, независимо от его конструкции, основан на отслеживании показателей вывода отработанного газа: в случае нарушения, в блок управления подаётся соответствующий сигнал, после которого электромагнитный клапан перекрывает поступление топлива на горелку – оборудование выключается.

Более подробно алгоритм действий срабатывания датчика тяги, а также его устройство можно рассмотреть на примере конкретной модели газового агрегата:

• атмосферный котёл (открытая камера сгорания) – датчик выполнен в виде термореле, внутри которого находится биметаллическая пластина, реагирующая на перепады температуры (настраивается в диапазоне 75–900 °C для природного газа и на 75–1500 °C для сжиженного газа). Если тяга в дымоходе ослабевает, то концентрация дыма увеличивается, а, значит, температура растет – когда пластина в достаточной степени перегреется, она расширится и просто разорвёт контакты

В большинстве атмосферных котлов с открытой камерой сгорания датчик тяги также выполняет функцию и предохранительного термостата – контролёра температуры дыма, поэтому даже в случае оперативного устранения первопричины неполадки, возобновить работу можно только после полного остывания агрегата.

• турбированный котёл (закрытая камера сгорания) – датчик представляет собой пневмореле, мембрана которого обладает повышенной чувствительностью к давлению. Она прогибается под действием потока, создающегося турбиной или вентилятором (степень натяжения регулируется производителем), чем фиксирует контакты в замкнутом положении. Поэтому, когда уровень нагнетания давления падает ниже допустимого предела – контакты микропереключателя размыкаются.

Для конденсационных котлов подходят только специальные датчики тяги, настраиваемые на более низкую температуру дымов, чем у стандартных моделей.

Таким образом, именно датчик тяги является главным барьером, который предотвращает проникновение ядовитого дыма и углекислого газа в помещение.

Как проверить работоспособность

Разрыв контактов датчика тяги регистрируется системой управления котла как ошибка дымоудаления и отображается на дисплее жёлтым светоиндикатором.

Когда модель агрегата не оснащена такими средствами информирования, то заподозрить неисправность защитного элемента можно и по внешним признакам:

• котёл периодически самопроизвольно отключается, хотя видимых сбоев в работе не наблюдается (дымоотведение стабильное, пламя ровное, перегрева нет);
• котёл сначала включается и работает некоторое время нормально, но через 20–30 минут отключается, при этом повторный розжиг возможен только вручную.

Чтобы проверить работоспособность датчика и убедиться (опровергнуть), что проблема действительно в нём, нужно воспользоваться одним из трёх способов:

• прикрепить небольшое зеркало в месте расположения датчика – его поверхность не должна запотевать в процессе активного использования отопления;
• наполовину прикрыть отверстие дымоотвода – если датчик работает, то котёл быстро выключится и включится (вручную) сразу после изъятия заслонки;
• отключить контур отопления и полностью открыть кран ГВС – в этом режиме затухание котла с высокой вероятностью свидетельствует о поломке реле.

Если в трёх случаях проверка показала, что датчик исправен, а котёл всё равно периодически тухнет, значит нужно замерить интенсивность самой тяги, как таковой. Также есть вероятность срабатывания датчика «вхолостую» при сбоях питания автоматики, например, при кратковременных перепадах напряжения в сети.

Но бывает и другой вид неполадки – когда сам датчик тяги как деталь в порядке, а ложные срабатывания возникают из-за нарушения связей цепи контактов. Обнаружить это можно только если снять и осмотреть защитный элемент: его контакты должны быть не окислены и крепко держаться на корпусе.

Так выглядят окислившиеся контакты. Нужно чистить наждачкой.

В случае отсутствия видимых повреждений, нужно замерить тестером сопротивление самого датчика – в норме оно минимально (равно сопротивлению щупов), не более 1–2 Ом.

При наличии сопротивления следующий шаг – зачистить спиртом контакты и клеммы цепи, поджать их плоскогубцами, просушить, а затем вернуть всё на место.

Если же датчик вообще не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания или давлением) элемент, т. к. ремонту он не подлежит. На время поиска нового датчик старый можно вовсе исключить из цепи, но только при условии, что вентиляция работает хорошо.

Как отключить датчик тяги в газовом котле

Вполне понятно, что при частых срабатываниях датчика возникает желание просто отключить его, однако делать это категорически нельзя по двум причинам:

• во-первых, его активация может свидетельствовать об изначально плохих тяговых характеристиках дымохода, что рано или поздно приведёт к тому, что топливо перестанет успевать выгорать и начнёт скапливаться в жилом помещении;
• во-вторых, что ещё более страшно, это может быть индикатором обратной тяги, которая возникает из-за образования «воздушной пробки», т. е. отработанные газы доходят только до определенного уровня, после чего возвращаются обратно.

Обратная тяга образуется вследствие нехватки естественного разрежения в дымоходе газового котла, поэтому она бывает только в моделях с открытой камерой сгорания. Поскольку движение воздушного потока нарушается, угарный газ не уходит, а возвращается в дом, что может спровоцировать отравление у его жителей.

Несмотря на то, что фактически конструкция позволяет выключить датчик, удалив из схемы провода связи с электромагнитным клапаном и прерыватель термопары, нужно понимать – это прямое нарушение техники безопасности, ведь при возникновении аварийной ситуации, у агрегата не останется никакой защиты.

Поэтому рисковать здоровьем, определённо, не стоит – лучше сразу самому (при помощи специалистов) выяснить и устранить причину срабатывания датчика.

Причины срабатывания датчика тяги

Причины нарушения тяги, вызывающие срабатывание датчика, в основном связаны с ошибками, допущенными ещё на стадии монтажа системы дымоудаления:

• отсутствие стабилизатора тяги, защищающего от задувания порывов ветра;
• неправильная установка дымохода или неточные расчёты размеров шахты;
• частое засорение дымохода, что говорит о необходимости защитного колпака;
• несвоевременная чистка датчика от сажи, образующаяся при сжигании СУГ.

Время от времени, независимо от качества работы котла, рекомендуется проверять состояние дымохода, турбины, отсутствие нарушения в подключении и т. д. Если требуется, также выполняется регулировка зазора датчика, что увеличит предельную температуру его срабатывания, но делать это должен только мастер.

Цены

Каждая торговая марка производит котлы особой конструкции, поэтому об универсальности защитных элементов говорить не приходится. Если необходимо заменить этот контролёр, то искать замену следует у той же фирмы, что и сам газовый агрегат. Причём он должен полностью соответствовать рабочим характеристикам.

Приблизительная стоимость датчиков тяги для популярных моделей котлов:

В эксплуатации газовый напольный котел Siberia 11 с автоматикой евросит 630. Недавно появилась такая неисправность в его работе: если я выключаю основную горелку, то одновременно с ней выключается и пилотная. Проверял термопару и электроклапан – с ними все в порядке. Датчик тяги у меня не установлен. Наблюдая за неполадкой, я выяснил, что, когда гаснет основная горелка, с пилотной просто срывает огонь. Подача газа в этот момент не прерывается – я проверял (если сразу же после угасания поджечь газ вручную, горелка начинает спокойно работать). Само пламя на обеих горелках голубого цвета. Три дня я устранял эту неполадку и, наконец, мне это удалось. Оказалось, что в трубе дымохода скопилось много воды (около 10л).
После того, как я ее оттуда вылил, все стало работать нормально. Сам дымоход выходит из дома на лоджию, а дальше проведен на улицу.
Вам нужно провести термоизоляцию дымохода.
В напольном котле Сиберия 17 с автоматикой евросит 630 с момента подключения, возникли проблемы с автоматикой. Суть в следующем. При розжиге, при открытом клапане фитиль загорается, но стоит только перевести его в положение «работа», огонь пропадает. Специалисты проблему устранить не смогли и придумали следующее. Под клапан поставили ложку, тем самым зафиксировав его в постоянно открытом положении. Так агрегат работает, но осталась другая проблема. Через два отверстия, расположенных под горелками, постоянно просачивается газ. Его запах сильно ощущается по всему дому. Можно ли как-то починить его, не меняя всю автоматику?
По сути, газ не должен попадать в отверстия, если в вашем аппарате хорошая тяга, так что в первую очередь проверьте ее. Еще стоит проверить достает ли пламя запальной горелки до термопары. Возможно, она должна больше попадать под огонь.
Установлена модель Siberia с автоматикой 630 evrosit, по непонятной причине произвольно выключается. Установлен у моих родителей, и когда я приехал помочь, то увидел следующее. Фитиль загорается нормально. Затем, после того, как я устанавливаю режим 1, он работает как нужно примерно полчаса, а затем умирает.
На таком режиме основная горелка вообще не должна тухнуть. Вам стоит очистить от грязи запальник.
Мой газовый котел Сиберия (евросит 630) неисправно работает в режиме 4, так как после достижения 65С, он полностью выключается.
У вас запальная горелка выключает основную, и именно в этом и суть проблемы. Положение регулятора в данном случае ни на что не влияет.
Работа горелки, по непонятной мне причине зависит от направления ветра. В определенных моментах пламя начинает неровно гореть, и, иногда, тухнет. Проблему нужно срочно решать, так как в зимний период постоянная работа на «свечке» — это неправильно. Пытался сам защитить дымоход, даже устанавливал специальный грибок, но это не помогло. Я уже подумываю об увеличении подачи газа на горелку, но не знаю, как это сделать. Прибор работает на автоматике 630 евросит.
Если ваше пламя срывается через смотровое окно, то следует увеличить подачу воздуха к котлу.
Автоматика газового напольного котла Siberia 23 (eurosit 630) начала давать сбои. Если сравнить температуру воды в приборе в тот момент, когда автоматика его выключила с показаниями термометра на рукоятке, будет сильное различие (до 10 градусов). Аппарат нагревает воду выше 55С только в одном режиме (если установить положение 7). Именно в этом режиме наблюдается значительное увеличение пламени горелки, оно и дает нагрев. Не получается настроить максимальный поток газа. Изменения можно увидеть только в режиме 7. Как это можно устранить?
Ремонтируйте или меняйте автоматику.
Два года назад в наш частный дом был установлен двухконтурный котел Siberia TopLine 24. Первую зиму он работал в щадящем режиме, так как продолжалась стройка и температуру в нем не поднимали выше 50С. Весной ремонт был окончен, и мы стали жить в доме постоянно. Когда наступил второй отопительный сезон, я заметил нестабильность давления в системе отопления. Постоянно требуется то сбросить излишки, то докручивать недостающее. Можно ли как-то это исправить? Лучше один раз все настроить, или может установить дополнительное оборудование, чем постоянно подправлять что-то в системе. Проблемы с давление происходят так. Давление начинает падать при большом расходе горячей воды. Соответственно
аппарат останавливается. Требуется подкачка давления. Устанавливаешь его до требуемого значения, прибор начинает работать, а давление продолжает расти до тех пор, пока он снова не остановится. Тогда требуется излишки стравить. После нормализации давления на уровне 1,5 – 1,8 агрегат начинает стабильно работать. Похожее происходит, если требуется увеличить температуру воды, например, до 70С. Длительное отключение электричества, также вызывает аналогичную проблему. Хотелось бы понять, как это можно исправить.
У вас в системе есть расширительный бак. Его полость разделена специальной мембраной на две части. В одном держится избыточное давление, а вторая наполняется водой (тоже под давлением). При правильной работе эта мембрана делит прибор на равные части, тогда проблем в работе не возникает, так как именно мембрана и компенсирует все перепады давления. Излишки воздуха отводятся автоматически через специальный клапан. Учтите, что если из этого клапана потечет вода – расширительный бачек больше не пригоден и требует замены. В вашем случае расширительный бачок по какой-то причине не гасит изменения давления при изменении температуры воды. Все описанные вами случаи связаны именно с этим. Возможно, что ваш расширительный бачок просто мал для ваших нужд и требуется дополнительный, или новый большего объема.
В настоящее время обогрев моего дома осуществляется с помощью системы с естественной циркуляцией, котел КЧМ 5-21 Квт. Использую уголь, но к зиме планирую перейти на газ. В связи с этим возник вопрос, что более рационально. Модернизировать в КЧМ, установив в него горелку. Или приобрести и установить газовый котел Сиберия 23. В любом случае ГВС планирую подавать через косвенный бойлер.
Сиберия идентичен АОГВ, только разработан для работы именно на газе. Если сравнивать КЧМ, она более экономичная. Хотя были случаи, когда старые стальные агрегаты потребляли меньше или столько же газа, сколько и современные. Но чаще всего все-таки выигрыш в деньгах заметен. Но вы должны учесть, что для корректной работы Сиберия 23 требуется установить очень хороший дымоход. А КЧМ, если потребуется, можно снова будет использовать на угле. Оценивать все плюсы и минусы и что-то выбрать придется вам самостоятельно. Лично я бы поставил современный прибор с необходимой модернизацией дымохода.
Я хочу установить у себя систему из напольного котла Siberia 17, с принудительной циркуляцией теплоносителя. Интересует вот такой момент, что с ним случится, если по какой-то причине случится сбой (например, нет электричества) и отключится насос, обеспечивающий циркуляцию? Будет обычное отключение, когда температура в нем достигнет заданной? Или возможен какой-то аварийный способ прекращения его работы и отключение будет только по перегреву? Можно ли подключить насос через термостат, как вариант, Valtec VT. AC601.0? Ведь если отключение прибора происходит в не аварийном режиме, то можно останавливать его работу отключением насоса. Термодатчик шлет сигнал на насос, который выключается, когда в комнате достаточно тепло. Что в свою очередь выключает аппарат. Или такой способ подключения приведет к неизбежной порче оборудования? Что случится с агрегатом, если автоматика перестанет работать, как положено? Возможно ли установка каких-либо дублирующих цепей, чтобы газ был
гарантированно выключен при поломке?
Сможет ли газовый котел Сиберия 11 обеспечивать теплом помещения площадью 100 кв. м.? Можно ли установить в систему бойлер косвенного нагрева? Встанет ли он штатно, или это нарушение условий эксплуатации?
У данной модели хватит мощности, чтобы адекватно обогревать заданный объем. А вот с бойлером есть нюансы. Самому прибору без разницы, какое оборудование установлено в систему. Тем более что у вас основной расход воды пойдет в систему ГВС. Просто, сможете ли вы подобрать подходящий по размеру бойлер. Ваш агрегат не большой мощности и бойлер размеров в 100 кв. м. он будет нагревать очень долго (для примера, 30 кВт нагревает с 10С до 60 порядка 10 минут, а в вашем случае всего 11кВт). Если вам хватит 100 литров на все потребности, то можно попробовать установить бойлер, в противном случае нужно думать о других вариантах.
У меня установлен напольный котел Siberia 17. Возможно ли, установленную на нем автоматику Евросит 630 заменить на минисит 710? Читая инструкцию, я наткнулся на функцию модулирования пламени горелки, и она меня очень заинтересовала. Будет ли это работать в моем случае? А еще у меня вопрос по расходу газа. Отапливаемая площадь 150 кв. м. (100 кв. м. сам дом и 50 кв. м. утепленная мансарда). Система отопления еще не постоянная. Пока установлено 4 алюминиевых батареи в помещениях дома и дополнительная стоит на мансарде. Погода на улице — легкий минус (до 04), а дом нагревается не выше 15С, при расходе газа 60 кубов за 4 дня. Нормально ли это, или можно что-то изменить?
Для оптимизации расхода газа вам потребуется провести правильное утепление дома, и рассчитать и установить ровно столько радиаторов, сколько требуется. Также может влиять неправильно смонтированная система. Для определения проблемы прощупайте все батареи. Если наблюдается неравномерность нагрева, особенно, если ближе к агрегату они горячее, то ищите ошибку. И еще, ваша теперешняя автоматика тоже имеет функцию модуляции.
Какую автоматику следует установить на Siberia, для его наиболее корректной работы?
Обычно на Сиберию, устанавливают 630 евросит (до 23кВт), 710 Минисит (до 35 кВт) и 820 Нова (до 50 кВт). У Нова, есть еще одна полезная функция, к ней можно присоединять комнатный термостат. Все они могут модулировать процесс горения. Важным преимуществам является и хорошее соотношение цена-качество. Eurosit 630 управляется только одной рукояткой управления, которой можно запустить электромагнитный клапан управления, а также настраивать температурный режим. Она же позволяет выключить аппарат, если требуется.
Для обеспечения дома установил модель Сиберия 17 с водогрейкой. Система отопления реализована хорошо, все комнаты прогреваются, проблем нет. С ГВС дела обстоят значительно хуже. У нас установлен обогреватель на 80 л и этого количества было достаточно. В зимний период мы устанавливали на агрегате температуру 65-70С, и все было отлично. Воды хватало. Летом температуру на нем пришлось уменьшить, и теперь он не успевает нагревать воду в бойлере – воды катастрофически не хватает. Как можно решить проблемы? Поможет ли установка дополнительного бака?
Чтобы решить эту проблему требуется кран в системе отопления. Перекрываете его и греете воду в бойлере перед тем, как активно использовать воду в ГВС. Если вы не можете подключить колонку, то его использование – самое оптимальное решение. Перекрывается насос и сам кран подачи. 20 минут работы прибора только на нагрев и можно забирать горячую воду.
Как вы думаете, для Siberia Top Line 24 требуется устанавливать инвентарный генератор или можно обычный? И еще вопрос: есть ли нюансы заземления?
Мы бы порекомендовали устанавливать обычный, так как при установке инвентарного, могут возникнуть некоторые сложности.
Добрый день. Не могу найти в Сиберия 23 функцию установки верхнего предела нагрева воды. Мой аппарат выдает максимум 70С (температура подаваемой воды 7С). В инструкции же написано, что он должен давать 85-90С.
Убедитесь, что давление поступающего газа в норме. Также проверьте газовый клапан, он имеет свойство засоряться. Еще есть такой прием: нужно перекрыть подачу воды на системе отопления и подождать, пока агрегат не нагреется до требуемой температуры. В дальнейшем, уже с открытой системой отопления он должен поддерживать набранную температуру.
Не могу разобраться, как работает режим модуляции на автоматике minisit 710. Какая зависимость между выставленной температурой (на терморегуляторе) и температурой начала уменьшения подачи газа? Влияет ли изменение установок максимальной температуры на сам диапазон модуляции?
Заданный диапазон от начала модуляции до отключения газа составляет 13С.
Для обогрева дома был установлен котел Siberia 17. Теперь мы построили баню и хотим от него же сделать дополнительный контур для ее обогрева. Получится ли данный проект? Подключать баню к основному контуру мне не хочется, так как потребуется значительная реконструкция всех труб в доме. Размер жилого дома 100 кв. м (смонтирована открытая двухтрубная система отопления со стальными трубами и чугунными батареями). К нему добавляю баню с мансардой общей площадью 70 кв. м.
Ваш агрегат не способен поддерживать такую площадь. Требуется более мощный аппарат.

Ремонт газовых котлов АОГВ Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и техническое обслуживание запальной горелки. Неполадки и ремонт котлов Baxi Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec (F / Fi). Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей. Настройки и регулировка режимов работы. Газовые котлы отопления Bosch Модели ZWC, ZSA, ZSC, ZWR, Gaz 5000, Gaz 3000 W ZW, WBN 6000.
Настенные, двухконтурные. Ремонт, регулировки и неисправности. Параметры настройки функций и режимов. Рекомендации по ремонту Navien Модели Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, GA. Ошибки и неполадки.
Работа с дистанционным управлением Кситал. Контроль системы. Настройка работы по температуре и давлению. Напольные котлы Buderus
Ремонт моделей Logano G124, G125, G215, G234, G334. Поломки и неисправности. Эксплуатация с системой управления Логоматик и бойлером косвенного нагрева. Режимы и функции. Эксплуатация котлов Вайлант Модели Turbotec Atmotec pro/plus VU/VUW INT. Компоненты и рабочие функции. Программы для регулировки. Газовая система. Установка и монтаж. Техническое обслуживание и профилактика. Напольные котлы Protherm
Ремонт моделей Медведь KLOM, KLZ, TLO, PLO мощностью от 20 до 50 кВт. Поломки и неполадки. Эксплуатация, техническое обслуживание. Рекомендации по настройкам рабочих параметров. Лемакс — ремонт и настройки Модели газовых напольных котлов Премиум, Лидер, Патриот. Рабочие характеристики. Модели Prime, Wise. Регулировка автоматики Eurosit, Minisit, Sit Nova. Твердотопливные котлы Форвард. Настенные котлы Protherm
Ремонт моделей Пантера, Гепард, Ягуар, Рысь, Леопард. Поломки и неисправности. Эксплуатация и сервисное обслуживание. Рекомендации по регулировкам рабочих режимов. Beretta — ремонт и регулировки Ремонт и эксплуатация котлов Ciao, City, Novella, Exclusive. Настенные и напольные модели. Неисправности и коды ошибок. Рабочие функции и настройка сервисных режимов. Техническое обслуживание. Котлы Теплодар Куппер ПРО
Эксплуатация и регулировки твердотопливных котлов мощностью 22, 28, 36 кВт. Установка автоматической пеллетной горелки АПГ-25, 36, 42. Настройки рабочих режимов. Ремонт газовых котлов Оазис Модели настенных котлов ZRT, ZRN, BM. Неисправности и коды ошибок. Советы по устранению неполадок. Рабочие режимы и настройка сервисных параметров. Техническое обслуживание. Отопительные котлы Альфатерм
Описание напольных котлов модели Beta и настенных газовых котлов Sigma. Неисправности и коды ошибок. Вопросы по ремонту и устранению неполадок. Основные работы по обслуживанию. Wolf — неисправности и ремонт Установлен котел Вольф. Заметил, что со временем в нем постепенно снижается давление (примерно на 1 за 2 дня). Проверил все трубы на наличие протечек, но ничего не нашел. Что еще проверить? Газовые котлы Junkers
После 7 лет работы у газового котла Junkers ZW-23-KE появились следующие проблемы. Когда начинает работать ГВС, он или отключается, или перестает работать… Ремонт котлов Нева Люкс

Нева люкс 8224 (Baltgaz), обнаружил такую проблему: насос постциркуляции не выключается, и неважно, какая температура. Чтобы убедиться, что это так, поднял температуру в …