Доска пола в баню

Задумались о том, что будет стелиться в качестве пола? Конечно, у бани есть специфика, которую надо учитывать при выборе, но сейчас мы попробуем показать, что многое зависит и от выдвигаемых вами требований. Перечисляя особенности разных помещений, описывая возможные варианты, мы хотели бы дать ключ к тому, как справиться с задачей в конкретно вашем случае.

Доски на пол в баню: какие лучше

Некоторые характеристики пиломатериалов более важны, некоторые менее. Мы посмотрели, что выдвигается обычно на первый план. Ну, к примеру, это твердость или прочность, или долговечность. На самом деле все обстоит несколько иначе. Вот наша иерархия важности:

Влажность

Половая доска для бани может быть какой угодно – шпунтованной или нешпунтованной, рифленой, гладкой, цельной или сращенной, из какой угодно древесины – но у всех этих разновидностей будет один общий показатель: влажность.

Важность этой характеристики в том, что влажное дерево неизбежно высыхает со временем, причем это высыхание не на том уровне, где впитал-отдал, а на более глубоком (есть связанная влага в тканях самой древесины – когда она уходит, то уже больше не набирается).

Если берете влажную доску (хотелось бы считать, что повышенная влажность – это все, что больше 12%, потому что 12% – это комнатная норма, к которой стремится дерево, использованное в жилище), то она будет досыхать.

Все бы ничего, но ствол дерева цилиндрический, волокна в нем расположены сообразно этой форме, доска пилится с неравномерным распределением волокон, поэтому при сушке ее коробит (= ведет) – одни волокна дают большую усадку, чем другие, поэтому возникают напряжения, которые самым разным образом выкручивают доску.

Помимо деформаций напряжения ведут к появлению трещин.

Высохшие доски в штабеле, видны искривления и трещины

ВАЖНО! Один раз правильно высушенная в самом начале доска не будет коробиться даже при увлажнении в дальнейшем.

Сухая доска для пола в баню удобнее и перспективнее всего. Она не поменяет габариты, не будет растрескиваться и выгибаться. Для пола это довольно существенный плюс.

Габариты

Длина, ширина, толщина. Длина важна в последнюю очередь, потому что это длина доски, остальные зависят от конкретики помещения и устройства полов.

Что касается ширины, то было бы желательно, чтобы она была кратной ширине помещения, в котором будет стелиться эта доска. В противном случае придется подрезать.

ВНИМАНИЕ! Не забываем, что половую доску никогда не стыкуют со стеной плотно, оставляя зазор в 1 см.

Те, кто делает проливной пол, должны считать еще и зазоры между досками. В остальном понятно – чем точнее расчет, тем меньше отходов.

СОВЕТ! Тем, кто покупает шпунтованную доску, советуем интересоваться у продавца, как он считает площадь доски – вместе с шипом или без. Вы-то точно без шипа считаете, поэтому заказываете один объем, а получить можете другой.

Ширина половых досок варьируется у разных производителей по-разному (имеет значение и наличие/отсутствие шпунта), в среднем это 100 мм.

Мы нашли в сети отличный ролик, в котором просто демонстрируются таблицы, которые могут вам пригодиться – это и стандартные размеры шпунтованной доски, и зависимость между шириной и толщиной, и другие справочные данные. Рекомендуем!

Так вот, толщина доски – это, в сущности, ее жесткость. То есть тонкая доска прогнется, а толстая – нет. На прогиб доски влияет еще и расстояние между опорами – чем оно больше, тем более толстые доски будут прогибаться, чем меньше, тем более тонкие будут держать нагрузку без прогиба.

Поэтому существует оптимальное соотношение между толщиной доски и расстоянием между лагами (или другими точками опоры для чистового пола). Вот это расстояние тоже давно вычислено и заключено в таблицу, которая тоже есть в указанном выше минутном ролике.

Также толщина влияет на долговечность доски – чем она толще, тем больше времени понадобится неблагоприятным факторам, чтобы вывести ее из строя. К таким факторам относятся:

• истирание (проходя, мы за счет трения постоянно стираем верхний слой пола);
• гниение (всегда происходит за счет грибов, дополняется бактериями);
• действие насекомых.

Однако стоит лишний раз подумать, на какой срок вы рассчитываете. Если владелец допускает, что смена пола будет производиться с частотностью где-то раз в 5-7 лет, он может не особо задумываться над тем, какую доску использовать для пола в бане – годится и мягкая древесина, и не особо толстая, и даже без пропиток 🙂 А вот нужно ли пропитывать полки узнаете отсюда. Другие предметы мебели для бани представлены в отдельном разделе.

В обратную сторону: кто хотел бы поменьше возиться с ремонтом, может вложиться в то, чтобы доски были из наиболее влагостойких пород древесины, потолще. Еще он пропитает их антисептиком и сделает хорошую вентиляцию.

Древесина доски для пола в баню

Какие лучше доски на пол в баню – хвойные или лиственные? Начнем с того, что даже в самом жарком помещении бани – парной – температура возле пола довольно низкая. И это не зависит даже от того, какая у вас баня – русская или финская. Везде возле пола температура где-то в районе 30 градусов, а то и ниже.

В этой связи опасения, связанные с тем, что хвойные под действием тепла начнут выделять смолу, отпадают.

ВНИМАНИЕ! Участок пола рядом с печкой, конечно, не подпадает под наше определение. Там однозначно будет теплее. Но саму печку желательно ставить на кирпичный подиум, а пространство перед топкой – защищать металлическим листом достаточно большого размера. См. подробности в статье: Установка металлической печи в бане.

Тем более нет повода для беспокойства в других помещениях – там температуры еще ниже, так что пол можно делать из любой древесины. Точнее, не так: смолу уже можно не бояться, а вот различия между хвойными и лиственными можно принимать в расчет.

Дело в том, что смола увеличивает влагостойкость дерева и его сопротивляемость заражению грибами и насекомыми (не всеми!). Хвойные рекомендуются для отделки моечной.

Еще одна важная характеристика разных пород древесины – ее мягкость. Так как речь идет о полах, предпочтительной является древесина твердых пород. Наиболее твердые – это, конечно, дуб и лиственница, а наиболее мягкие – липа и осина. Липа кстати активно используется при производстве банных дверей. Какие породы применимы для изготовления окон можно узнать . Характеристики других пород древесины: кедр, сосна, береза, абаш – представлены в отдельных публикациях. А вот какое дерево лучше, каждый решит самостоятельно.

Однако истираемость можно уменьшить, покрывая древесину в помещениях кроме парной и моечной лаком с добавкой полиуретана, а в остальном она останется мягкой. Кстати, мягкое дерево более склонно к гниению.

ИНТЕРЕСНО! Осина очень влагостойка, но при этом сильно подвержена гниению (заражению грибами). Определить, не началось ли в ней гниение еще при покупке, можно по запаху – если от дерева пахнет ванилью, то оно уже подпорчено.

Резюмируем, из каких досок сделать пол в бане: не хотите долго менять полы – берите лиственницу, готовы к частым ремонтам – берите то, что подходит по бюджету.

Пол пропитывать можно и нужно. В парной – решайте сами, но и там это вполне безопасно. В остальных помещениях – просто обязательно. Антисептики увеличат срок жизни любого пола. Помимо этого есть составы, которые защищают от влаги и грязи, что тоже неплохо.

Из каких делать пол: разновидности

Собственно, до сих пор мы еще не ответили на вопрос, какие доски нужны для пола в баню. Насколько они специфичные, отличаются ли от обычных досок?

Обычная и профилированная

Доска обычная в профиле имеет прямоугольник. Помимо этого есть доска шпунтованная, которая относится к профилированным, на одном торце (по длинной стороне) у нее расположен паз, на параллельной – гребень. При совмещении они образуют прочное замковое соединение, которое исключает возможность образования щели.

Шпунтованая доска

Да, от вагонки ее отличает только толщина детали. И, кстати, некоторые производители делают вентиляционные пазы на обратной стороне профилированных половых досок.

Обычная доска вполне может применяться в бане для настила полов. Собственно, никакой особой доски и не было никогда, просто делали толще, чем для стены, вот и все. Тем, кто делает проливной пол, обычная и нужна.

Террасная

Помимо обычной и профилированной есть еще одна годная разновидность – это террасная. Вот это специфическая продукция, потому что рассчитана на эксплуатацию снаружи помещения. То есть она должна выдерживать все перепады годовых температур, от самых высоких до самых низких, а также воздействие воды – дожди и снега в полном объеме.

террасная доска под дождем

Разумеется, это накладывает определенные ограничения на материал, а с другой стороны, такая доска имеет повышенный запас прочности при эксплуатации в бане.

И есть у нее еще одна особенность – это рельеф на лицевой стороне. Он делается специально для того, чтобы люди не поскальзывались, если поверхность террасы окажется мокрой. Это еще одно преимущество при использовании террасной доски в моечной или парилке.

ВАЖНО! В качестве синонима или разновидности террасной доски в продаже можно встретить так называемую «палубную» или ее еще называют «декинг». В сущности – одно и то же, может отличаться только фасками на ребрах и отсутствием рифления лицевой стороны.

Делается террасная доска не только из массива дерева, но и из древесно-полимерного композита (ДПК). Полимеры, которые входят в состав такой доски, очень инертны – это полиэтилен и полипропилен. Продукты мы в полиэтиленовый пакет класть не боимся, воду из полипропиленовых труб пьем. Есть в составе еще связующие, наполнители и красители, о безопасности которых мы, к сожалению, ничего не можем сказать

Отзывы

Что-то отзывы на тему «террасная доска на пол в баню» уж совсем немногочисленны. Только один человек поделился тем, что пять лет назад положил ее у себя в бане, и с тех пор ничего с ней не случилось. Так что просим «помощи зала» – у кого есть собственный опыт такого покрытия, делитесь с другими читателями в комментариях, все вам только благодарны будут.

Пол в бане из террасной доски. Фото terradream.ru

Ведь террасная доска – это интересный материал, привлекательный. Много у кого возникает мысль использовать его в бане.

Какие нужны для пола проливного и сухого в парилке

Основные вопросы, конечно, связаны с парилкой – в других помещениях (исключая моечную) нет таких экстремальных условий по влажности.

Но мы выше уже говорили о том, что никакого экстрима на уровне пола нет даже в парной. А вот устройство пола в этом помещении действительно может быть разным, а значит, там могут использоваться разные материалы.

Протекающий

Первый вариант еще дедовский – протекающий или проливной пол. Вода уходит либо под баню, либо выводится через слив за ее пределы. Но сейчас нас интересует только сам пол.

Протекающий пол в бане из досок делается обычных, безо всякого шпунта. Прямоугольная в сечении доска, не обязательно та, что продается под названием «половой», укладывается с зазором 0,5-1 см.

Толщину доски рассчитывайте по указанной выше таблице (в ролике), считая расстояние, к примеру, между кирпичными столбиками так же, как между лагами – то и другое точки опоры.

Еще мы узнали, что для лучшего проветривания досок их можно прострогать с кромок, чтобы нижняя пласть стала чуточку уже верхней. Это увеличивает доступ воздуха и ускоряет просушку досок.

Непроливной из шпунтованной доски

Сухой или непроливной пол в бане делается из шпунтованной доски чаще всего. Это связано с большой плотностью прилегания деталей друг к другу, отсутствию щелей и, соответственно, протекания.

Деревянный сухой пол лучше всего, все-таки, использовать не в русской парной, а в финской сауне. Ведь даже грамотная организация слива не избавит доски от регулярного намокания, а в финской сауне воды всегда меньше, чем в русской парной.

Можно, конечно, и в русской бане покрыть полы водоотталкивающим составом, но возникает вопрос: а плитка не была бы лучшим выбором? В конце концов, плитку можно прикрыть трапиками, они выносные, легко сушатся.

Но если выбор все же сделан в пользу непроливного пола в бане из шпунтованной доски, то устройство у него практически такое же, как в жилом помещении из этого же материала. Только монтируется он по скошенным лагам, чтобы за счет небольшого уклона вода сбегала к сливу.

Какую доску использовать для пола в бане помимо парилки

Выбор между проливным и сухим полом возникает только в двух помещениях: парной и моечной. Пару слов о последней.

Из какой делать в моечной

Часто в бане не хотят делать два слива отдельных для обоих мокрых помещений, поэтому под полом делается один слив с уклонами под парилкой и мыльной. При этом пол тоже делается одинаковый – проливной.

Потому что устройство сухого пола требует отдельного слива. Конечно, есть возможность соединить две трубы в одну, но здравый смысл говорит, что «сухой» деревянный пол в моечной – это нерационально.

Рационально делать его или проливным, или из плитки.

Остальные помещения (комната отдыха, предбанник, веранда)

Вернемся к сухим помещениям. Они ничем не отличаются от аналогичных помещений жилого дома, поэтому идеальным решением будет укладка шпунтованной доски. Порода дерева не так важна, потому что ее можно покрыть лаком или краской.

На веранде, особенно открытой, лучше всего использовать террасную досочку, в том числе из ДПК (древесно-полимерного композита). При желании вам никто не мешает воспользоваться этим материалом и в других сухих помещениях.

Какие как стелить

Мы подобрали несколько видеороликов, которые помогут даже новичкам разобраться с процессом настилки пола. Не все они говорят о полах для бани; какие доски стелятся – тоже не всегда очевидно, но технология одна и та же, если используется шпунтованный материал, а если делается проливной пол, то для оставления стандартных зазоров вставляются два шаблона равной толщины.

В первом ролике подробно рассказывается теория создания всех употребимых в бане устройств пола и слива под ним.

В следующем ролике можно позаимствовать некоторые приемы, но швеллер использовать не стоит все-таки:

Здесь показана укладка полов на балконе, но хорошо то, что все сделано по правилам, а также автор показал, как справиться с некачественным материалом, который поставляется в закрытых упаковках сортностью А-В, из-за чего его невозможно калибровать на месте.

Множество хаков и советов дают авторы следующего видео, в котором показана укладка лиственничной доски со шпунтом в доме:

Ну и совет напоследок: так как доска от влаги все равно будет деформироваться, кладите ее так, чтобы горбик образовывался сверху. Для этого на торце надо посмотреть, куда смотрит дуга годовых колец – правильно, чтобы дуга изгибалась вниз (горбик дуги вниз) – вести ее будет в противоположном направлении. Если положить правильно, вода будет стекать, и пол будет меньше гнить.

***

Удачной вам настилки пола, чтобы подольше обходилось без ремонта! Кроме этого, читателям будут интересны материалы по устройству крыши и потолка бани.

Где купить

Посетителям сайта, интересующих, где купить половую доску для бани, рекомендуется посетить отдельный раздел нашего сайта, в котором собраны компании-поставщики соответствующей продукции.

Виды древесины для доски пола в бане:
• Сосна
• Лиственница
• Кедр
• Дуб
• Липа
• Осина

Какой должна быть доска пола для бани?

Вид доски зависит от того, какой пол вы собираетесь делать. Если для протекающих полов лучше всего подойдет обычная строганная доска, то для не протекающего пола в бане используется доска шпунтованная. Это — технологические мелочи, а на то, как долго вам будет служить пол в бане, оказывает влияние, в первую очередь, правильный выбор дерева.

Сосна

Доска пола из сосны стоит дешево, она мягкая, легкая в обработке, не растрескивается и не подвержена деформации.
Но у неё есть существенный недостаток — во влажной среде она подвержена гниению и легко поражается грибком, её быстро разрушают древесные паразиты.В горячей чреде парилки сосновая доска выделяет смолу, которой можно испачкаться или обжечься. Это не самый хороший выбор для устройства пола в бане.

Лиственница

Лиственница хвойное дерево, чья древесина отличается долговечностью и прочностью. Доска из лиственницы в бане выделяет особые вещества, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему человека и укрепляющие здоровье. В ней есть природный антисептик, благодаря которому лиственница не подвержена гниению, со временем доска затвердевает, приближаясь по прочности к дубовой.

Но так же как и сосна, лиственница выделяет смолы, которые могут стать причиной ожогов. Со временем при эксплуатации дерево перестает плакать смолой, но пока доска не просохла вы рискуете испачкаться каждый раз при посещении бани.

Ещё один существенный недостаток лиственницы — высокая цена.

Кедр

Волокнистая структура древесины кедра делает его уникальным по своим качествам. Доска из него не рассыхается и не трескается, не деформируется. Кедр это самая стойкая к высокой температуре и влажности древесина, которая практически не гниет. Доска пола для бани из кедра отличается благородным оттенком и приятной структурой, пол из неё очень красив. Кедровая отделка парилки делает это место поистине целебным — в кедре много эфирных масел, благотворно влияющих на состояние здоровья. Только вот купить такую доску для пола в бане практически невозможно. Это царское дерево практически всё уходит на экспорт.

Дуб

Дубовая доска пола практически не используется для строительства бани, так как несмотря на то, что дубовая доска в условиях влажности обретает практически каменную прочность и способна служить много десятилетий, она слишком дорогая и тяжелая в обработке. Доски из дуба при высыхании могут растрескиваться продольно, древесина имеет значительный вес, и из дуба бани не строят — его используют разве что для устройства нижних венцов бани.

Липа

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Моечная в бане

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Душевая в бане

Требования к полу в помывочной

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

• способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
• полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
• стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
• быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Протекающие деревянные полы

Протекающий пол в бане

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Протекающие деревянные полы

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Протекающие деревянные полы, устройство

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Отвод воды в бане с протекающим полом

Не протекающие полы из древесины

Моечная в бане, деревянный пол

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Не протекающие полы из древесины

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Пример вентиляции полов в бане

Бетонные полы

Душевая в бане, непротекающий пол

Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.

Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:

• ходить в сланцах;
• качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
• обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Подготовка основания

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Лаги пола

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация	Описание
Опорные стулья Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование	Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.
Выкапываем ямы для оснований и продолжаем работу	Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.
Наносим гидроизоляцию и проверяем правильность высоты опор	Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.
Замечания для владельцев бань на столбчатых фундаментах	В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.
Готовая опора	На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.
Подготавливаем подполье – делаем засыпку	После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.
Делаем глиняный замок	Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.
Утепляем, если нужно	Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.
Делаем приямок	Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.
Делаем приямок Приступаем к монтажу лаг	Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.
Делаем врубки	Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.
Соблюдаем расстояния между лагами и стенами	При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.
Выполняем необходимые гидроизоляционные работы	Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.
Следим за горизонтальностью крепления лаг	Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.
Контролируем соотношение лаг между собой	Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Цены на деревянные брусья

деревянный брус

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап	Пояснения	Иллюстрация
Обрезка досок в соответствии с размерами помещения	Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.	Обрезка досок в соответствии с размерами помещения
Укладка досок	Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.	Укладка досок
Правильно вбиваем гвозди	Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.	Правильно вбиваем гвозди
Прибиваем последующие доски	Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.	Прибиваем последующие доски
Выполняем финишную обработку	Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.	Выполняем финишную обработку

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Пример деревянного непротекающего пола

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация	Пояснения
Делаем «черный» пол	Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.
Обустраиваем гидроизоляцию	Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.
Выполняем теплоизоляцию	Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.
Укладываем чистовой настил	После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Вместо доски пол можно зашить 18 мм влагостойкой фанерой

На фото пароизоляционная мембрана под фанерой

Пример использования эковаты для утепления

На фото пароизоляция и сливной трап

Цены на пароизоляционную мембрану

пароизоляционная мембрана

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Еще один вариант обеспечения вентилирования

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Вентиляционные трубы

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Цены на разные виды вентиляционных труб

вентиляционные трубы

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация	Описание
Подготовка приямка	Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.
Подготовка основания	Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.
Укладка гидроизоляции	Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.
Утепление и армирование	Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

Перлитовый песок

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Приготовление раствора

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Цены на перлит

перлит 10л

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

Направляющие для заливки стяжки с уклоном

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Устройство пола в помывочной бани

Гидроизоляция

Пример укладки керамогранита в помывочной

Помывочная в бане

Отделка моечного отделения мозаикой

Лучший вариант — применение решетчатого пола на бетонном основании

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

• основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

  Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

• деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

  Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

1. Конструкция сооружается очень быстро.
2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
4. Недолговечность.

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

1. Финишное покрытие.
2. Дерево или бетон (финальный ряд).
3. Небольшое воздушное пространство.
4. Вагонка (маленький слой).
5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
6. Обрешетка.
7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
8. Черновой пол.
9. Деревянные балки под обрешетку.
10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

   Гидроизоляция и укладка балок

   По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

   Устройство деревянных полов

2. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
3. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
4. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.

   Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

5. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

   Деревянный пол в бане

Видео — Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео — Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео — Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Соединение элементов

1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

   Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

   Первичное основание

4. Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
5. Бетон должен хорошо высохнуть, обычно на это ему дается от двух недель, однако некоторые застройщики начинают работу раньше времени. Возможность проводить ее на неокончательно застывшем бетоне нежелательна.

   На залитом основании будет оборудован пол бани

   Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

1. На ровную поверхность монтируются лаги.
2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.

   Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.