Финские наличники

Уж наступила осень, а я начну описывать еще майские события.

Практически следом за подшивкой свесов подошла очередь оконных отливов, наличников и декоративных досок по углам дома.

Доска на всю декорацию пошла сухая строганная, толщиной 20мм. Окрашена была грунтом текнол 1881 и двумя слоями Teknos Woodex Aqua Solid

Все это было решено делать в финском стиле. Строго говоря, у финнов есть несколько более менее типовых решений для наличников, и изначально был выбран один из самых простых вариантов. Но обо всем по-порядку.

Установка отливов и наружных откосов

Первым делом были куплены стандартные белые отливы, порезаны в размер и торцы загнуты «крылышком” – зачем я поясню дальше

Подготовка отлива

Затем меня стал напрягать подставочный профиль окна. Уж больно он «холодный”. Поэтому почитав интернетов решил сделать ход конем и дополнительно его утеплить.

Для этого идеально подошла полоска обычного пенопласта, которую я получил простым методом. От 5 см листа пенопласта отрезается полоска примерно 1 см толщиной, затем режется пополам. Получаем 2 полоски, толщиной 1 см и шириной 2.5

Эта полоска отлично встает на подставочный профиль, а снизу поджимается пеной монтажного шва. Я понимаю что утепление получается чисто номинальное, но все же лучше чем ничего.

Дополнительное утепление подставочного профиля

После установки пенопласта, снизу профиля остался тонкий паз, куда отлично «впрыгнул” верхний край откоса, и прижался тем же пенопластом. Проф оконщики постфактум советовали еще этот узел просиликонить, но было уже поздно, да и учитывая мои большие свесы, вода на отливы у меня попадает раз в столетие. Сам отлив крепился только саморезами к краям оконного проема за «крылышки”

Установка отлива

Затем подошла очередь наружных откосов.

Тут вылез неприятный нюанс, который я не предусмотрел. Когда я старался выставить окна так, чтобы они стояли в 1/3 утепленного контура стены, я забыл про расстояния от края профиля, до плоскости фасада.

В итоге оно оказалось 90мм. А доска на откосы была 100мм. Пришлось пилить. Если бы сместил окно на 1 см вглубь, то пилить бы не пришлось – что сэкономило бы время.

Опять же по соображениям лучшей теплоизоляции, откос был смещен на профиль, а пространство между откосом и проемом, аккуратно запенено.

По этому поводу меня сильно критиковали оконщики. Потому что по хорошему – пену снаружи надо гидроизолировать. Но опять же – так как в моем случае, попадание воды в эти места крайне маловероятно, я решил на это плюнуть

Теперь важный финский момент. То как скандинавы решают вопрос отлива и откоса. Вначале фото:

Откос подрезан примерно на 1 см выше чем отлив

В чем суть такого решения? Если по отливу течет много воды – торец откоса не мокнет. Соответственно дерево проживет больше.

А «крылышко” отлива скрыто за откосом – не нужно дополнительно мазюкать всякими силиконами, чтобы вода не попадала под отлив.

В конечном же итоге, этот узел выглядит вот так:

Отлив в «финском стиле”

Наличники в финском стиле и декоративные углы

Пересмотрев несколько вариантов того, как скандинавы оформляют окна наличниками, остановился на компромиссном варианте:

Ширину наличников было решено делать 125мм. Дело в том, что 100мм выглядели слишком куце, а 150 слишком массивно. 125 мм оказалось в самый раз.

Обратите внимание на нижний горизонтальный наличник установленный под отливом. Он очень сильно улучшает визуальное восприятие обрамление окна в целом. Часто про него забывают.

В итоге к концу дня я оказался обладателем такой красоты

На фото видно и то, что углы дома я так же закрыл доской. Тут есть нюанс. Доска установлена в стык, буквой Г, при этом, чтобы получить визуально примерно равные стороны – с одной стороны стоит доска 20х125, а с другой 20х100. В результате, визуально – имеем практически равные полки угла

Конструкция угла

По большому счету, на этом можно было бы остановиться, если бы не одно но…

Козырьки над наличниками

Во многих финских проектах есть козырек над верхним наличником. Такой вариант мне нравился, но было лень его делать.

Но тут сыграло роль 2 момента. Во первых, я ошибся с количеством доски и у меня осталось несколько крашенных строганных досок, которые надо было куда то пристроить.

Во вторых на форумхаусе попался небольшой отчет, как товарищ сделал себе такие козырьки и писал что дом стал выглядеть намного лучше.

Я решил провести эксперимент и сделать на пробу один козырек.

Козырек надо окном, быть или не быть

После чего на семейном совете было решено – козырькам быть.

По большому счету оба варианта смотрятся хорошо. Но визуально есть момент. Козырек очень хорошо дополняет «деревенский стиль” и сочетается с расстекловкой. А вот если дом в более модерновом стиле, без расстекловки, то козырьки были бы лишними.

Важное замечание

Чтобы козырьки смотрелись хорошо, их нужно делать наклоненными ровно так же, как уклон кровли! В моем случае это 23 гр.

В моделировании козырьков я пошел дальше коллеги с ФХ , в том плане, что для более красивого результата, та часть козырька которая примыкает к стене и верхняя часть наличника, должны быть подпилены углом.

Но начал я с декоративных консолек. Так как фрезера у меня не было, материала было ограниченное количество, то я решил не эстетствовать со сложными формами, и сделать простые по форме, но оптимальные по раскрою консольки. Сами консольки выпиливались электролобзиком

Раскрой – из одной секции доски получаем 2 консоли

После выпиливания – красим со всех сторон

Затем настал черед подпиливания верхнего наличника и козырька под углом.

Для этого была смастерена небольшая приспособа

Суть приспособы достаточно простая. Деталь фиксируется , а поверх фиксируется доска-упор, на нужном расстоянии от края циркулярки, до диска пилы. И затем пилится, прижимая циркулярку к упору

Получается не идеально, но достаточно аккуратно.

Крепить консольки к наличникам решил финишными гвоздями, по следующей схеме

Так как консоли несут скорее декоративную функцию, то и сильно мощного крепежа там не требуется.

Ну и вот он – результат

Но это был еще не конец.

Украшение конька или фантомас разбушевался

Войдя в украшательский раж, я решил сделать декоративную «паутинку” в коньке, которую видел на некоторых домах фирмы Оматало.

Путем нескольких итераций был подобран более менее подходящий размер, ну а реализация надеюсь понятна по фото. Скажу сразу – элемент прижился не сразу и вызвал споры как в семье так и в «обществе”. В итоге решили – пусть повисит на временном крепеже, потом снимем и посмотрим на ощущения. Когда сняли – возникло ощущение, что чего то не хватает. Поэтому вернули на место уже навсегда.

Установка окон в каркасном доме – задача сложная и запутанная. Хочу сразу заметить, что я рассматриваю только вариант с пластиковыми окнами, так как деревянные ставят лишь 1% людей и я в этом даже не пытался разбираться. Так вот, если говорить о окнах-ПВХ, я нашел по крайней мере 20 отчетов по установке окон на форуме и в каждом было каждый раз что-то новое, причем каждый уверял, что его-то метод установки окон – самый правильный.
Пришлось мне перечитывать эти отчеты, ГОСТ по установке, а также много думать и собирать информацию. После чего я все же заказал установку окон монтажниками (потому что окна у меня все толстые и очень тяжелые и одному их ставить очень долго и неэффективно). Но к тому моменту я уже обладал нужной информацией и мог спорить с монтажниками и «протаскивать» нужные решения в процессе монтажа.

Скоро сам буду ставить окна, поэтому в первую очередь делаю это для себя, но думаю, и вам это сэкономит месяц-другой исследования, если соберетесь ставить окна в каркасный дом своими руками, да и если вам монтажники будут ставить. А то ведь большинство монтажников не знают ГОСТА, особенно по каркасному дому.

Установка окон в каркасном доме: Практика

Сначала расскажу, как это происходит на практике, а потом уже буду разводить большую и нудную теорию.

Итак. У нас есть окно, например, стандартное 1,4 на 1,3 метра. Монтажники расстекляют его: открывающиеся створки легко снимаются с петель, у глухих створок снимаются штапики, а затем вынимаются стеклопакеты (при этом не нужно терять рихтовочные пластины из глухого стеклопакета, их потом нужно будет поставить назад и это самое сложное, как мне показалось, я так и понял закономерность их установки).

Теперь окно переворачивается, снимается подставочный профиль и посередине профиля окна приклеивается Псул, после чего шустренько подставочный профиль надевается назад (пока псул не расширился). Причем псул ставится так, чтобы он был не просто внутри подставочника, но был защемлен между его камерами и не давал воздуху там проходить. Подставочный профиль защелкивается (уже с некоторым трудом и часто молотком), а затем приворачивается двумя короткими саморезами к профилю окна.

Кстати, сейчас начал отделывать окна и все проклял. Подоконники в подставочный профиль встают очень плохо, приходится их нагревать феном.

Теперь внутри на внутреннюю часть окна клеится пароизоляционная пленка (она двухслойная, вторая часть не отклеивается, она потом приклеится к пароизоляции дома). Лучше клеить пароизоляцию единым контуром, но мои монтажники делали по Госту – полосами с нахлестом друг на друга, а снизу вообще клеить не стали (подоконник порвет – сказали они — и действительно, у меня подставочный с дыркой для защелкивания подоконника, неясно, как туда приклеить пленку).

Теперь в профиле изнутри с помощью сверла на 6,5 мм (а саморезы у мя Torx диаметром 7 мм и длиной 92 и 132мм) сверлят дырки в положенных местах (150-180 мм от краев и от импостов). На стандартное окно 1,4 на 1,3 метра получалось 3 дырки с боков и сверху.

Затем окно ставится в проем (в заранее выбранное место – в моем случае окно ставили максимально внутри – по краю проема, в зоне утеплителя, но перед внутренним бруском с утеплением).

Монтажники смотрят на зазоры снизу и сверху и половину зазора убирают подкладочными пластмассовыми клиньями (снизу был зазор около 2,5 см и сверху тоже 2,5 см). Кстати, я настоял, чтобы клинья ставились не поперек проема, а вдоль, чтобы потом можно было их запенить (так как гост требует не разрывать пенный шов).

После чего с одного бока тоже ставят клинья и начинают закручивать в боковые отверстия саморезы, постоянно проверяют уровень в двух плоскостях. Саморезы входили в дерево не за один раз, они то их заглубляли, то выкручивали назад, как когда машину выталкивают из ямы – качками.

Снизу окна монтажники не крепили и я не стал спорить, так как где-то видел (кажется в Рехау), что крепить снизу нежелательно. Хотя в Госте написано, что крепить нужно.

После установки окна на окно снаружи наклеивается гидроизоляционная лента, но она клеится уже к профилю снаружи, а не внутри ( по крайней мере, мой Робибанд можно было закрепить только так). А вторая часть ленты клеится к гидроизоляционной ленте Тайвек, которая уже была смонтирована у меня снаружи стен.

Что мне в этом не понравилось, так это то, что придется закрывать внешним откосом лишние 1,5 сантиметра окна, чтобы закрыть серую пленку, а значит возможно окно будет выглядеть не очень эстетично (посмотрим).

После этого мы открываем окна и проверяем, как они работают, а затем, если все ок (а в паре случаем еще понадобилась настройка шестигранником) – монтажники запенивают швы. Также в некоторых местах мне не понравилось, что пена выдавила наружную пленку и теперь там будет сложно поставить внешний откос (финишная планка сайдинга не встанет), буду думать, как с этим справляться.

Спойлер — справляюсь плохо. Скоро будет отдельный пост по отделке окон.

С остальным все ок, окна работают и я рад. За монтаж и пропенивание с пленками по Госту я отдал 800 рублей за кв.м. То есть это имхо нормальная цена за установку пластикового окна в каркаснике. Хочу заметить, что пленки, псул, крепеж и прочие расходные материалы (кроме пены) — мои. За них я отдал еще 5000 рублей. Откосы, подоконники и т.п. отделку буду делать уже сам, это вообще пока не входит в расходы.

ВАЖНО (апдейт из 2018 года): даже когда у вас будет готова пароизоляция стен — не соединяйте ее с пленками окна заранее — делайте это прям перед монтажом откосов — сэкономите много времени. Я сейчас сильно мучаюсь и местами вырезаю пленку, чтобы установить откосы

Вот фотография после установки этого стандартного окна:

Теория

Теперь давайте перейдем к теории и посмотрим на Гост и опыт монтажников.

Монтажный шов

Один из самых важных моментов – конструкция монтажного шва. Это место между профилем окна и нашими каркасными стойками.

Обычно монтажный шов включает в себя три слоя:
Центральный слой — обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Обычно это монтажная пена.
Наружный слой— защищает центральный монтажный шов от влаги снаружи, а также пену от воздействия солнца. Объединяется с внешним контуром гидроветрозащиты (обычно это паропроницаемая мембрана)
Внутренний слой— защищает центральный монтажный шов от пара изнутри, а также объединяется с внутренним контуром пароизоляции дома для защиты деревянных конструкций и утеплителя от пара.

Общая схема организации монтажного шва на картинке:

1 — центральный слой (пена); 2 — наружный слой (Псул и/илит гидрозащитная пленка); 3 — внутренний слой (пароизоляционная пленка); 4 — дополнительный слой герметизации (гидрозащитная пленка); 5 — отлив; 6 — подоконник. На картинке также показана установка на пластины.

После установки окна центральный слой нужно заполнить пеной для теплоизоляции и закрыть пленками от солнца и влаги снаружи и от пара внутри, потом закрыть отливом и подоконником.

А это картинка из Госта верхнего и бокового узла монтажа одновременно:

Размеры монтажного зазора для пены для разных видов окон:

Тут нужно не забывать также тот факт, что снизу к окну добавляется подставочный профиль, так что если ваш проем например 1400×1300, то размер окна в него будет: 1315-1320 (30 подставочник, 25-30 мм зазор снизу, так как отливу нужно задать уклон для слива воды и 25 мм зазор сверху) по высоте на 1240 мм по ширине (30мм с 2 сторон).

Низ проёма

Отдельно надо сказать про низ проема. Если установка окон идет на пластины, то они крепятся через подставочный профиль к раме на саморез с прессшайбой и сверлом размером около 50 мм.

А вот из ГОСТА:

Помимо этого стандарта по феншую там по сути надо ставить эластичную EPDM-ленту, загнутая на вертикали проёма под гидропленку на 150 мм.

Место установки окна проеме

Устанавливать окна в каркасном доме нужно в районе утеплителя. Если будет вентзазор или внешнее утепление, то часто ставят заподлицо с обшивкой. Если внешнего утепления нет — то обычно утапливают окно на 1/3 от ширины утепления. А вот в какую сторону – дело ваше, но чем глубже тем лучше (так как там теплее).

Я «утопил» окно в утеплитель на 2/3 (если смотреть снаружи) и поставил по внутреннему краю стойки, т.е. после него останется еще 5 сантиметров бруска и внутреннего утепления (перекрестный брусок с утеплителем). А снаружи будет откос из сайдинга (околооконная планка) в 15 см (стойка 8 (15-7) +2,5 обшивка +2,5 вентзазор+2 сама планка).

Главное не ставить окна в месте, где не сбоку от него не будет утепления (вентзазор), тогда окно может запотевать, плакать, в общем, вам не понравится.

Подставочный профиль.

Почти у всех производителей оконных профилей на данный момент принято ставить под оконный профиль подставочный профиль. Он нужен для того, чтобы предотвратить повреждение окон во время перевозке, а также для штатной установки отлива и подоконника.
Перед установкой окна с подставочником рекомендуется снять его и заснуть ему внутрь утеплитель (ПСУЛ или колбаску изолона) и быстренько прикрутить его назад. Иногда его просто пропенивают (я так понял, в зависимости от конструкции).

Если честно, во время отделки понял, что штука не очень удобная. Или просто у меня пока опыта маловато.

Инструменты и расходники

Молоток с силиконовым бойком
Тупая стамеска (для расстекления)
Дрель и сверло на 6 (для нагеля засверливание в профиль) и 12 мм (раззенковование профиля для установки мебельной крышечки поверх нагеля)
Шуруповерт и бита Torx
Пистолет для пены
Уровень
Нивелир лазерный (опционально)
Угольник (опционально)
Рихтовочные пластины (внутрь профиля)
Пленки (гидро, паро и ПСУЛ)
Пластины или Шурупы по бетону Torx
Специальные опорные пластиковые подкладки (под подставочник, а также слева и справа от профиля)
Монтажная пена

Процесс

Очень удобный способ ровно выставить окно в проем от одного из форумщиков:
Куда-то делись фотки по еще одной стадии подготовки проема, придется на словах объяснить.
Замеряем ширину монтажного шва со всех 4-х сторон. С нижней и какой-нибудь боковой (например, с левой) прибиваем пластиковые клинья. Такие с зубчиками. Затем выставляем туда же прибиваем пары для этих клиньев. Выставлять необходимую дистанцию, равную ширине монтажного зазора, удобно при помощи уровня (одну пару клиньев по угольнику, остальные — приложив уровень). Затем, когда низ и бок готовы и имеют ровные вертикальную и горизонтальную плоскости, вставляем окно и придвигаем к установленным клиньям. Таким образом, у нас готовы две из четырех сторон. Остается подрасклинить противоположный бок и верх

Крепеж

В каркасном доме используется два вида крепежа – либо саморезы/нагели по бетону, либо анкерные пластины.
Первый метод правильнее и крепче. Но дольше и опаснее, если делать это своими руками (можно разбить стеклопакет или перекосить его, не так положив под него рихтовочные пластины).
Установка окон на пластины – более быстрый и технологичный метод, но большие окна на пластинах могут стоять некрепко и немного болтаться при открывании (по сути, это про окна больше, чем 1400на1300).

Шуруп по бетону MRS (или другие саморезы)

Диаметр шурупа по бетону 7,2 мм, головка обычно Torx (надо иметь соответствующую биту). Для него предварительно в профиле нужно сделать засверливание 6-6,5мм сверлом. Длина шурупа для боковых креплений обычно 92 мм, для крепления снизу – 132 мм (но сверяйте со своими монтажными зазорами). Нагели нельзя перетягивать, иначе вывернете раму.

Чем лучше шурупы:
Держат крепко
Рама не сможет перемещаться вдоль окна
Монтаж сложнее и дольше
Рекомендуется для окон больше, чем 1,4 на 1,3 метра.

Пластины.

Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм методом штамповки (но это по ГОСТУ, а на самом деле 1,2 мм надо еще поискать, а 1,5 мм – вообще нереально). Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Пластина защелкивается в торец рамы и притягивается для надежности к ней одним саморезом 25 мм с буром с прессшайбой. Сама пластина к проему прикручивается на черные саморезы 4,8х90 или 4,8х110.

Плюсы и минусы пластин:
Монтаж немного проще
Не так крепко держит, как шурупы
Требователен к отделке внутренних откосов (сами понимаете, пластины нужно закрывать)
Не рекомендуется для больших окон (больше стандартных 1,4 на 1,3)

Интервалы размещения крепежа

Независимо от типа крепежа расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150—180 мм (но и ближе 150 мм крепить к углу коробки нельзя), а расстояние от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120—180 мм.

Расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанны в таблице Г.1:

Немного отличается количество крепежа на глухих окнах

Расстекление окна

В любом случае во время установки вам нужно будет расстеклить профиль. С открывающимися створками проблема нет – там все снимается с петель, а вот глухие окна расстеклять сложнее.

Для начала нужно положить окно на пол горизонтально. Теперь нужна тупая стамеска или что то подобное, нужно аккуратно вставить стамеску по центру в щель между штапиками и стеклопакетом. Подбиваем киянкой и поворачиваем стамеску вбок, после чего штапик вылезает. На заводе специально не до конца защелкивают штапик, чтобы установщикам было его легче снимать.

Стеклопакет в раме выставляется двумя наборами рихтовочных пластинок-прокладок — одна между нижней частью рамы и пакетом ближе к опорному углу – тому, возле которого петля (когда окно встанет пластинка окажется лежа в горизонте), другая по диагонали но вертикально между пакетом и внешней частью рамы ближе к верхнему углу без петли. Стеклопакет очень острый на краях, режет руки незаметно, работайте в перчатках!

Теперь нужно установить окно, а затем снова застеклять. Перед тем как закрывать штапики назад, снова отцентрируете стеклопакет рихтовочными подкладками. Сначала забиваете короткие штапики, затем длинные. Начинать с концов. Запаситесь еще каким-нибудь твердым тонким материалом, может тех, что есть не хватить.
Примечание: данный пункт со слов профи, но лучше сами сразу это делать не спешите, проконсультируйтесь у других профи

Монтаж окон: монтажная пена

Если монтируете окна в свой каркасный дом сами – используйте профессиональную пену с выходом 60 и наносите ее пистолетом. Заполняйте пенный шов на 70%, так как она потом будет расширяться. Мы использовали пену Kudo.

Опорные подкладки

Для опоры подставочного профиля на подоконник нужно использовать опорные подкладки. Они могут быть как из пластики (рекомендуется использовать специальные) либо из пропитанного антисектиком дерева твердых пород.

В трехстворчатом окне точек опоры должно быть четыре. Две по краям и две под вертикальными импостами рамы, а в двухстворчатом – три.
Клинья должны везде не прерывать пенный контур и стоять вдоль окна, либо подрезаться после установки окна, чтобы не вылезали за пенный контур. То есть вы не должны их видеть после запенивания через несколько часов (иначе это будет мостик холода).
Нижние должны остаться, а боковые можно вынуть после установки и запенить дырки после них.

Четверть

Для чего нужна четверть? В каменных домах она обычно есть изначально, она помогает защитить монтажный шов и служит основой для внешних откосов или шпаклевки.

В каркасном доме можно делать четверть с помощью обшивки каркаса либо делать фальшчетверть из разных материалов: ЭППС (пеноплекс и т.п.), деревянный брусок/куски доски/доска, изоплаата. Размер четверти в ширину должен быть 4-5 см, так как 2,5 см нужно на закрытие шва и еще пару сантиметров для упора в четверть окна.

Главное помните — всё, что может намокнуть, должно иметь возможность беспрепятственно высохнуть. Особенно гигроскопичные материалы в четверти, такие как изоплаат. В случае с деревом или МДВП псул необязателен. Но если ваша четверть из ЭППС или другого панонепроницаемого материала, то обязательно между окном и четвертью нужен псул, который выпустит через себя пар. Я вообще решил не ставить себе четверть, это необязательно, хоть и рекомендуется.

А вот как выглядит четверть из МВДП

Пленки

Это отдельный разговор

Наружная гидрозащитная пленка.

Если стена закрывается мембраной (как на картинке), то мы загибаем мембрану внутрь проема. Таким образом, у нас остаются не закрыты мембраной только углы. Режем на кусочки мембрану и крепим по углам скотчем и скобами.

Если на стене мембраны нет, то мы просто крепим полосы ветрозащитной пленки по руководству Tyvek.

При этом они должны заходить друг на друга и закрывать углы друг друга, то есть боковые заходят на низ, верх заходит на боковые.

Следующий слой гидроизоляционной пленки крепится уже на сам оконный профиль одной стороной и на общий контур гидроизоляционной пленки дома второй.

Есть как минимум два способа монтажа этого узла.
1. Покупаем гидроизоляционную самоклеящуюся двухстороннюю дифузионную пленку (например, Робибанд НЛ). В таком случае мы просто клеим ее к профилю окна и к нашей пленке на стене, заведенной в проем.
2. Покупаем специальный двухсторонний скотч (например, СП1 Juta или Tacoflex). Клеим его одной стороной на профиль, ко второй клеим просто кусок обычной ветрозащитной пленки (отрезанный самостоятельно). А к проему этот кусок крепим опять же скотчем.

Пароизоляционная лента

Пароизоляционная лента монтируется аналогично, но внутри и с припуском на дальнейшее укрывание пены.

Отлив и подоконник

Если есть подставочный профиль, то с одной стороны устанавливаем на него отлив, с другой стороны подоконник.

Отлив.

Загляните вниз рамы с улицы, там должно быть 2-3 отверстия. При такой схеме дренажей аккуратнее ставьте отлив, смотрите, чтобы отлив не перекрыл дренажи и конденсат стекал именно на отлив, а не под него.
Отлив нужно ставить не вплотную к подставочнику, проще всего приклеить на подставочник вилатерм или ПСУЛ, к нему уже отлив.

Итак, образцовая установка отлива одним из форумщиков:

Подгибаем по разметке

Круглогубцами формируем конвертик

Выставляем доску по уровню

Ставим отлив

Пропениваем

Не забываем подрезать уголок отлива:

Подоконник.

Я буду подоконник просто засовывать в подставочный профиль, а под него делать проставки и пропенивать. Если под нижним профилем рамы места недостаточно (толщина подоконника 2 см), в таких случаях нужно выставить по уровню опорные колодки, запенить (не всю плоскость, а полосками) и затем положить на все это дело подоконник, а на него груз. Вставлять эти заготовки надо примерно посередине профиля, не меньше 5мм от края внутренней стороны для захода подоконника. После высыхания пены стык с окном можно пройти жидким пластиком.

Москитная сетка

Держатели москитной сетки устанавливаем на короткие саморезы–»клопы» длиной 8—10мм. Легко ставятся уже после установки окна. Лучше ставить держатилм не сверху и снизу, а снизу и с боков – так москитная сетка меньше выгибается по середине.

Видео на тему установки окон в каркасный дом

Установка окна в каркасный дом от Silent
Окно и рольставни в каркаснике от Макса Бровина
Наличники окон от шведского коллеги
Внешние откосы от него же
Как работать с ветрозащитной пленкой в проемах