Фундамент из шпал

Вопрос:

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, рассчитать, сколько нужно шпал на сарай длиной 11м, шириной 5м, ширину можно до 7м увеличить. Цемента на фундамент ну и внутри на обшивку что нужно?

Анюта, Челябинская область.

Ответ:

Привет, Анюта из Челябинской области!

А какого размера будут ваши шпалы? Их же имеется «чертова дюжина» по своим размерам. /Шутка/

Если вы имеете в виду деревянные железнодорожные шпалы, то я не буду для вас рассчитывать всевозможные варианты, так как у разных типов шпал разные толщины и разная ширина. И только их длина у всех одинаковая и равная 2 750 миллиметров.

А поскольку шпалы кладутся в стены по своей ширине, то в зависимости от их высоты и количество необходимых шпал будет совершенно разным.

Поэтому даю расчет (Примерный! Так как у вас может быть и будут в обязательном порядке хотя бы одна дверь или ворота, а также какое то количество окон) для стандартного вида шпал типа А-1, размеры которых равны 180*250*2750 миллиметров. Где 180 миллиметров — это толщина, 250 миллиметров — ширина, 2750 — длина. То есть укладка таких шпал осуществляется плашмя и толщина стен сарая будет 250 миллиметров. /Не путайте толщину шпал и толщину стен сарая, это могут быть разные вещи).

Да и ваши вольности типа ширина сарая 5 метров, а может и 7 метров. Как говорят в Одессе — это две большие разницы. Поэтому считаю 5 метровую ширину (точнее — 5,5 метровую, тогда не надо будет нерационально расходовать материал), а 7 метровую вы уж посчитайте сами с использованием той же методики, хотя это очень не рациональный вариант, будут большие отходы. Их конечно можно будет компенсировать за счет вариаций по установке двери, когда ее проем будет от угла сарая на величину остатка, но лучше не привязываться к этому размеру.

При этом все время не забывайте о кратности размеров длины шпал!

А также о запиливании торцов шпал для их стыковки. Которая делается на размер 250 миллиметров. И на глубину 90 миллиметров. Чтобы углы сарая смотрелись благообразно, да и такой угол будет теплее, чем если бы шпалы не запиливались и укладывались просто встык.

Вопрос обшивки внутренностей сарая расплывчатый, в обычных сараях такую обшивку не делают, слишком накладно получается использовать вагонку или какие то панели, фанеру или другое. Если вы там постоянно бы жили, тогда другое дело, но такое маловероятно. Сарай он и есть сарай.

Давайте сразу же набросаем ориентировочный эскиз в соответствии с размерами шпал, потому что не сделав этого, рискуем запутаться в дебрях счислений.

Ориентировочный эскиз

Ориентировочный эскиз сарая из шпал

Эскиз сарая из шпал

Сарай из шпал

Пояснения к эскизу. Запиливание торцов шпал делают обычно в полдерева. Будут два вида запилов с одной стороны или с двух сторон по верхней либо по нижней поверхностям. Поэтому сразу все шпалы не запиливают, а делают это по мере монтажа, чтобы не промахнуться по количеству тех или иных видов.

Под блоки копают небольшие лунки сантиметров по 15 глубиной и в них насыпают слой песка около 10 сантиметров для компенсации нагрузок. Если этого не сделать, то сарай будет прилично «плясать» то вверх, то вниз, в зависимости от сезонных замерзаний и оттаиваний влаги в грунте.

Поскольку вы не назвали высоту вашего будущего сарая, то назначаю ее примерно в 2,52 метра. Почему? А потому что ваш сруб из шпал должен иметь, так называемые, нижнюю и верхнюю обвязки из цельных шпал и потом еще 2,05 метра между ними для установки стандартного дверного блока с этой же высотой при высоте дверного полотнища 2 метра.

2,05 метра делите на высоту сечения шпалы (0,18 метра) и получаете 11,4 штуки шпал , плюс по одному венцу снизу и сверху, итого 13,4 шпалы. Берете кратное число 14 шпал (венцов). Так как за счет неровностей поверхностей шпал зазоры между ними в венцах будут, то рамка дверная должна поместиться между нижним и верхним венцами. В крайнем случае можно будет сделать выборку в верхнем венце. Но скорее всего и этого не надо будет делать, так как усадка стен при легкой кровле будет минимальной.

/Если вас не устраивает такая высота, то ее можно несколько уменьшить. А именно — на два венца, но тогда для установки дверного блока вам придется делать запиливание в нижнем и верхнем венцах, что вообще то не всегда рекомендуется, так как конструктивная прочность уменьшается. Поэтому расчет делаю на высоту 14 венцов, а уж вы там сами смотрите./

Исходя из того, что чаще всего сараи бывают с односкатной крышей, уклон которой направлен от передней стенки к задней, то значение этого уклона для сарая шириной в 5,5 метров оптимален равным 1 метру. Снег лежать будет, но при таянии вода будет стекать. Ясное дело, что при большем уклоне снег бы задерживался меньше, но тогда резко увеличивается расход материалов для монтажа стропильной системы.

То есть передняя стенка сарая будет высотой 2,52 метра и задняя стенка сарая тоже будет — 2,52 метра. С учетом укладки между шпал утеплителя эта высота сначала будет сантиметров на 5-10 больше, а потом, после усадки сруба будет меньше. Про утеплитель говорю, так как возможно в сарае будут содержаться какие либо «скоты», а об их комфорте по зиме надо и побеспокоиться.

Не будет живности домашней в сарае? Бога ради — не утепляйте, дешевле обойдется.

Далее. Для монтажа кровли нужна стропильная система. Самая простейшая — из обрезных досок сечением 150*50 миллиметров и длиной 6 метров в качестве стропил. Тогда карнизы-свесы кровли будут примерно равны сантиметров около 20. (Для 7 метровой ширины сарая резко возрастает количество таких досок, так как они уже понадобятся длиной примерно по 8 метров. Такие в продаже вряд ли найдете, надо будет заказывать, а это сразу же увеличивает их стоимость по причине нестандартности.

А если использовать стандартные 6 метровые, то места стыков надо будет с обеих сторон усиливать накладками с обеих сторон каждой стропилы. Длина накладок минимум метр. В придачу резко снижается конструктивная прочность и в случае снежных зим перекрытие может не выдержать снеговой нагрузки и рухнуть под тяжестью снега. А не хотите обрушений — устанавливайте под каждой стропилой колонны-брус сечением не менее 100*100 миллиметров по паре штук на размер пролета в 7 метров.

Стропила кладут по задней стене прямо на верхние шпалы. А по передней стене надо будет установить стояки высотой по метру под каждую стропилу. А также несколько раскосов для создания жесткости конструкции, чтобы крыша не «сложилась». Шаг (расстояние между стропилами) около 1,3 метра. Больше — будет слабая конструкция, меньше можно, но расход материала будет тоже больше. Естественно, что все стропильные доски устанавливаются на ребро, а не плашмя.

Не хотите стойки и раскосы? Положите шпалы. Их понадобится 5,5 штук. Не получится. Значит берем 5 штук. Тогда уклон будет 0,9 метра по передней стенке сарая вместо 1 метра. Допустимо. Но не рационально — шпалы дороже обрезных досок.

Передний фронтон закрывают обрезными досками по длине 11 метров. Две боковые стенки закрывают забирками, то есть досками. Можно длинными со спиливанием их по всей длине циркуляркой и подгонкой по месту. Можно короткими с вертикальной установкой, прибивая по низу напрямую к шпалам, а вверху к крайним стропилам. Получится подобие фриза, выступающего за плоскость стен на толщину прибиваемых досок. Допустимо, даже будет определенный шарм.

Понадобится обрешетка кровли. Из обрезной доски толщиной 25 миллиметров, шириной от 100 и до 200 миллиметров при длине 6 метров. Сплошную обрешетку обычно не делают, дорого будет. Чаще всего кладут доски с зазором между ними равным ширине досок обрешетки. По свесам кладут по паре досок впритык, так надо. Боковые карнизы будут по полметра примерно. Так рациональнее — будут только 6 метровые доски обрешетки.

Чем крыть кровлю? Полная свобода действий — от обычного шифера и до металлопрофиля оцинкованного неокрашенного. Металлочерепицей будет слишком дорого для обычного сарая. Ондулин или шинглас не стоит использовать — хлипковаты.

Под шифер желательно положить хотя бы пергамин не ниже марки П 150, под металлопрофиль кровельный кладут пленки различных марок, главное, чтобы влагонепроницаемый, гладкой стороной вверх. Тогда конденсат при сезонных перепадах температур будет появляться на нижних поверхностях металлических листов, капать вниз на пленку и стекать по уклону вниз.

Для шифера надобны специальные шиферные гвозди с большими шляпками и резиновыми шайбами- прокладками желательно. Для металлопрофиля — кровельные саморезы из расчета около 5 штук на квадратный метр.

Что еще из материала? Разумеется — упомянутая выше дверь, одна как минимум. И световые окна в необходимом вам количестве. Размер которых обычно бывает от 0,4*0,4 метра или несколько больше.

Еще раз повторюсь, поскольку неизвестно назначение вашего сарая, то и о другом материале говорить не целесообразно, чего зря воздух сотрясать.

В сараях стены вагонкой или обрезной доской обшивают редко, так как и потолки. Полы также делают далеко не всегда.

Если же все таки будете содержать домашних животных или птицу, то не сочтите за труд замерить площадь пола, она примерно будет 52,5 квадратных метров. Доска пойдет толщиной от 25 и до 35 миллиметров. Плюс лаги пола из 150*50 миллиметров. И та и другая — обрезные.

Площадь потолка будет несколько больше, так как под наклоном, плюс еще доска на карнизы-свесы по наружке — около 75 квадратных метров.

Для дверей и окон нужен наличник, хотя бы по наружным сторонам (на улицу). Замеряете их периметры, складываете, накиньте % 10 сверху на запилы и получите искомую величину.

При фурнитуру (ручки дверные, засовы, петли, шпингалеты и др. молчу) все берется в достаточном количестве.

Крепеж (гвозди в ассортименте от 150, а то и 200 миллиметров и до 50 миллиметров — килограммов около 20 — 25, саморезы длиной от 50 и до 100 миллиметров — около 10 килограммов).

Лаги пола кладут через 0,6 метра. Торцы должны опираться на нижний венец. Запилы в шпалах стен делают во втором венце и в третьем примерно на половину высоты шпалы (доска шириной 150 миллиметров). Реже запил делают в нижнем и во втором венцах. Все из за того же уменьшения прочности нижней обвязки.

В ряде случаев делается что то типа пандуса у входной двери, так как пол бывает выше проема двери.

Да, не забыть про ступени к входной двери. Нужны толстые доски обрезные, Можно использовать и пару шпал, все в соответствии с обстоятельствами.

Стекло на окна и стекольные гвозди. Штапик.

Красители по необходимости, литров 20 — 30. И антисептик (около 5 литров) на лаги пола и окраску прежде всего нижних поверхностей досок пола. (При условии, что ваши шпалы уже не пропитаны креозотом! Тогда естественно, что больше никаких пропиток и красителей. За исключением лаг и досок пола. Правда и запах креозота будет соответствующим.)

Фундаменты под подобные сараи обычно делают не ленточные, а из малогабаритных блоков (20*20* 40 сантиметров) сплошные, без щелей. Не керамзитобетонные, а чисто бетонные, они попрочнее. Керамзитобетонные больше используют для стен каменных строений, они лучше сохраняют тепло.

Как минимум блоки кладут в два ряда (друг на дружку по высоте) и с шагом примерно около 1,5 метра. Тогда высота опор будет около 0,4 метра. И дешевле обойдется. Блоки кладут под основные стены и под лаги пола.

Цемент для скрепления не обязателен, а вот гидроизоляция между блоками и шпалами обязательна. Из рубероида или рубемаста. Можно и другую.

Песок для подсыпки под блоки для компенсационного слоя.

Вроде бы и все.

Суммируя, получаем:

Кроме того возможно — антисептик 5 литров для пропитки лаг пола и нижних поверхностей половых досок, краситель любой для окраски стен (пинотекс, акватекс, укровит, и бог еще знает какой) — 20-30 литров, гвозди стекольные пару десятков, штапик оконный пару погонных метров на одно окно.

/Про утеплитель (типа урсы, или изовера или базальтина) молчу, если надумаете, считайте потребность сами, исходя из квадратных метров пола, стен и потолка, за минусом дверного и оконных проемов. Но тогда надо будет и два слоя пленки влагонепроницаемой, скобы степлера, обшивку из какого либо материала такой же площади, гвозди крепежа. Имеется в виду слой в 5 сантиметров.

А если утеплять только межвенцовые щели, то понадобится 12 слоев ленты шириной 25 сантиметров. Материал — джут. Общая длина — около 400 погонных метров. То есть несколько рулонов в зависимости от их длины./

Если нигде не промахнулся, то это и все.

Но еще раз напомню, все расчеты ориентировочные, + или — около 5 %.

Перед монтажом сарая проверьте все параметры шпал, так как они могут и не соответствовать примерно на сантиметр-другой от заявленных. Обычно бывают в меньшую сторону.

Вышеприведенный расчет — это лишь один из вариантов расположения шпал. Он имеет убойную толщину стен, которые максимально являются теплосберегающими, хотя такое и не всегда нужно. В этом варианте не надо использовать деревянные нагеля, которые применяются в срубах для скрепления венцов, то есть не надо сверлить насквозь верхние венцы и заглубляться при этом в нижележащие примерно на треть. Что значительно увеличивает трудоемкость монтажа. Шпалы положенные плашмя под своим весом удерживают конструкцию от смещения отдельных элементов (если, конечно, не толкать сарай трактором по неосторожности в стены).

Еще возможны три других варианта:

Первый. Шпалы укладываются на ребро, то есть толщина стен сарая при этом будет 180 миллиметров. При этом высота сарая будет 2,55 метра, то есть на 5 сантиметров выше по сравнению с прежними расчетами, что не смертельно. Все запилы также делаются в полдерева. Но надо будет уже сверлить эти шпалы и крепить венцы на нагеля, так как в противном случае стены уже будут менее устойчивы. Короче без нагелей срубы не делают.

Второй и третий варианты. Шпалы устанавливаются вертикально, толщина стен равна 250 миллиметров. Либо 180 миллиметров. Преимущество в том, что не надо делать никаких запилов по торцам шпал, не нужны и нагеля. Крепеж делается по нижней и верхней обвязкам путем укладки обрезных досок нужной ширины, соответствующей толщине стен сарая. Но высота сарая будет увеличена, так как размер шпал 2,75 метра.

Все остальное (полы и кровля) делаются по прежним расчетам. Также, как и утеплитель, который в любом случае и при горизонтальном и при вертикальном монтаже шпал все равно необходим, иначе щели будут продуваться.

Количество шпал при толщине стен сарая 250 миллиметров (и размерах сарая 11*5,5 метров) будет примерно 173 штуки (при дверном проеме 0,9 метра минусуем 5 шпал, а обрезки при установке окна перебрасываем на установку над дверным блоком).

Количество шпал при толщине стен сарая 180 миллиметров — около 126 штук.

То есть получается последний вариант — 126 шпал наиболее экономичный, но несколько менее теплый.

/Ради интереса можете проверить расчеты, вдруг где что то не так?/

Впрочем выбор за вами.

Так что на ваш небольшой вопрос получился целый трактат, а не коротенький ответ.

Честно сказать, такие бухгалтерские расчеты замучили. Массу времени требуют, на другие, более интересные вопросы времени не хватает отвечать. То ли еще будет в разгар строительного сезона? Когда день год кормит и надо «пахать» на стройке, пополнять практический запас будущих советов. /Но это так, в качестве поплакаться в жилетку./

Удачи!

Фундамент из шпал — не популярное, но и нередко возводимое основание для жилых и хозяйственных построек.

Деревянные брусья — надежный материал. Но главное его достоинство в том, что он повсеместно доступен, недорог в цене, и зачастую является бросовым.

Существует два вида деревянной шпалы: обработанная и необработанная.

И первые, и вторые бывают трех типов сечения:

• Обрезные (обработке подверглись все четыре стороны бруса);
• Необрезные (обработаны/пропилены две противоположные стороны);
• Полуобрезные (брус с трехсторонней обработкой).

Независимо от вида, все брусья имеют длину 2750 см (допустима погрешность в 2 см). Для строительства фундамента наиболее пригодны материалы, пропитанные защитными средствами. Это могут быть креозот и каменноугольное масло.

Противники строительства из железнодорожных шпал приводят в защиту своей позиции сведения от токсичности и канцерогенности креозота.

Согласно исследованиям, вещество является потенциально опасным, но причиняемый им вред здоровью человека не доказан. Поэтому самая большая неприятность, которую можно ожидать от обработанной шпалы — резкий неприятный запах. В остальном материал радует своими достоинствами.

Производится из прочного дерева хвойных и лиственных пород с влажностью не более 22%.

Обработанные брусья медленно гниют: полное разрушение дерева происходит минимум через 50 лет.

Благодаря правильным геометрическим формам, удобны в укладке вертикальной и горизонтальной.

Погруженные в грунт, практически не дают усадки.

Какие виды фундаментов можно сделать

Из брусьев можно сделать ленточный и столбчатый фундаменты. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Строительство ленточного выполняют несколько этапов работ.

Делают разметку участка строительства.

В соответствии с разметкой выкапывают траншею. Фундамент из деревянных брусьев может быть погружен в грунт, возвышаться над ним полностью или частично. В зависимости от выбранного варианта высчитывают глубину траншеи, но учитывают и толщину амортизационной подушки.

Дно и стены траншеи выравнивают и уплотняют.

Формируют плотный слой песка толщиной 5-7 см.

Насыпают 20-30 см слой гравия или щебня, утрамбовывают его.

Настилают на камни гидроизоляционный материал. Наиболее популярен в этом отношении рубероид. Листы укладывают с нахлестом в 15-20 см.

Устанавливают нижний ряд шпал. Деревянные бруски соединяют между собой с помощью металлических шпилек или скоб.

Возводят верхние ряды фундамента.

Настилают слой гидроизоляции.

Монтируют нижнюю обвязку строения.

Столбчатое основание наиболее выгодно в условиях подвижного и насыщенного влагой грунта. Важно заглубить каждую опору ниже ТПГ (точки промерзания грунта) на 20-30 см. В этом случае фундамент не поведет.

Использование железобетонных шпал

Бетонные шпалы — долговечный строительный материал. Он отличается от железобетонных блоков габаритами, поэтому по критериям прочности и способности выдерживать весовые нагрузки есть все основания использовать его в качестве фундамента.

Но у материала есть существенный недостаток: неправильная форма. Ровная плоскость имеется с одной стороны изделия. Все остальные — с изломами. Но это все же не является препятствием использования железобетонных шпал в целях строительства фундамента для небольших построек.

Следует учесть, что монтаж такого основания вызовет сложности в укладке и потребует точных расчетов несущей способности.

Деревянные шпалы

Такие шпалы пригодны не только для возведения фундамента. Они подходят и для монтажа нижней обвязки. В этом случае рекомендуется выбирать необработанные креозотом брусья. Это исключит появления неприятного запаха из-под пола.

Но такие шпалы обязательно нужно покрыть на 2-3 слоя антисептиком, препятствующим гниению, повреждению насекомыми и повышающим влагостойкость древесины. Если решено использовать для возведения основания бруски, обработанные креозотом, их желательно полностью погружать в грунт.

От нагрева солнцем материал начинает издавать запах, который выветривается по прошествии нескольких лет.

Столбчатый фундамент

Возводят из вертикально установленных брусьев. Важно учесть длину материала и необходимость заглубления ниже ТПГ. Монтаж фундамента выполняют следующим образом.

Отмечают положение каждой опоры с шагом между ними 2-2,5 м. Чем выше планируемая нагрузка на основание, тем меньшим должно быть расстояние между столбами.

С помощью ручного инструмента или бензобура формируют ямы требуемой глубины.

На дне ям делают амортизационную подушку из песка и щебня.

Устанавливают брусья. С помощью подпорок придают им строго вертикальное положение.

Выполняют забутовку: засыпают яму камнями, утрамбовывая каждый слой. Можно выполнить бетонирование с армированием прутками арматуры.

Недостатки таких фундаментов

У фундамента из шпал два недостатка: запах и потенциальная опасность здоровью. Но проявления каждого можно минимизировать.

В остальном деревянное основание мало чем уступает возведенным из других строительных материалов.

Посмотрите видео:

Шпалы можно использовать в малоэтажном строительстве.

Под строительство фундамента своими руками могут использоваться деревянные шпалы

Бывает, что в самом начале строительства выясняется, что традиционные материалы для фундаментной основы использовать невозможно. Чем же можно заменить их? Одной из таких замен возможен фундамент из железнодорожных шпал.

Такой вариант фундаментного основания выбирается обычно для не тяжелых строений, например, для гаража, дачного дома, теплиц, беседки, бани и других построек. Это решение хорошо еще и тем, что материал такой для фундамента всегда можно купить, да еще и по доступной стоимости.

При устройстве фундамента большинство специалистов не рекомендуют использовать этот железнодорожный материал. Основной причиной считается тот факт, что шпалы уже прослужили довольно долго в качестве полотна на железной дороге.

А вот для хозстроений такая фундаментная основа как раз очень подойдет. Есть несколько вариантов.

Когда для тепличного помещения нужен фундамент

Фундамент под теплицу

Одним из оптимальных вариантов для тепличного помещения является использование шпал. Его можно сделать своими руками.

Для начала нужно решить вопрос, нужно ли для этой постройки основание, а уж потом выбирать вариант фундамента и как решать вопрос, как его сделать самому. Фундаментная основа для тепличного помещения нужна, если она:

• вплотную примыкает к дому и служит весь год;
• расположена в таком месте, которое не охраняется;
• углублена в грунт ниже границы промерзания грунта;
• строится из деревянных материалов;
• строится на неустойчивом грунте;
• строится на участке с уклоном;
• имеет размеры, которые превышают стандартные.

Основание из шпал для дома

Пример фундамента из шпал под гараж

Подобное основание может послужить отличным альтернативным вариантом традиционным. Оно также может прослужить довольно долгий срок. Причем сделать такой фундамент вполне по силам сделать своими руками.

Главный минус такого материала – это пропитка их креозотом. Он токсичный и имеет довольно неприятный «аромат». Но такая обработка увеличивает их срок службы и препятствует отрицательному действию разных биофакторов и влажной среды.

Если шпалы уже прослужили несколько лет своему прямому назначению, природные факторы такие как дожди, снега, солнечный свет и ветер, привели к исчезновению запаха. Только такие шпалы необходимо проверять на целостность.

И фундамент вполне подойдет для небольшого домика, который можно сделать без подключения дополнительной рабочей силы.

Инструменты для основания

Процесс возведения фундамента

При возведении любой фундаментной основы своими руками нужен приблизительно один и тот же набор инструментов:

• лопаты с ручным буром;
• отвес и уровень;
• доски для опалубки;
• рулетка строительная;
• скобы;
• кирпич или камень;
• смесь из гравия и песка;
• влагоизоляционный материал, можно гудрон;
• рубероид с цементом;
• емкость для раствора;
• арматура и приспособление для ее резки.

Каким бывает основание из шпал

Столбчатый фундамент из деревянных шпал

Из этого материала можно сделать два вида фундаментных основ.

Ленточное основание выполняется со стыковкой бревен по всей длине постройки. Если шпалы укладываются горизонтальным образом, разметку выполняют по плану, а после этого делают 2-3 ряда для основания.

Под фундамент укладывают слой щебня с песком, тщательно утрамбовывают и хорошо увлажняют. И только потом сверху укладывают шпалы. Устраивают их с перекрытием стыков, по образу кладки из кирпичей. Для скрепления стыков на торцах можно использовать скобы. Легко выполняется своими руками.

Можно выполнить из шпал и столбчатый фундамент. Для этого бревна располагают вертикально на рассчитанном расстоянии одна от другой.

При подготовке к возведению фундаментного основания шпалы обрабатывают специальным антисептиком и обмазать битумом. Такое фундаментное основание довольно долго служит (более полувека).

На что обратить внимание при закладке

Качественные шпалы под фундамент

Выбор шпал для фундамента должен быть очень тщательным. Если они сильно изношены, то фундаментная основа получится очень низкокачественной, и через определенный срок ее доведется ремонтировать.

А это достаточно дорого обойдется. И все, что было сэкономлено ранее, будет сведено к нулю. Потому, если дом строится не своими силами, то нужно строго контролировать работу подрядчиков.

Можно также использовать железобетонные. Они прослужат куда дольше деревянных. Но и деревянные со счетов сбрасывать ни в коем случае не стоит. Особенно если фундамент возводится своими руками.

Фундамент из железобетонных шпал: основные моменты

Бу железобетонные шпалы

Пропитанный креозотом этот железнодорожный материал, служит большой срок. Даже отслужив свое на железной дороге, эти изделия могут еще долго прослужить в качестве свай для фундамента сооружений.

Новые шпалы, только поступившие на железную дорогу, использовать для фундамента дома или теплицы действительно использовать нельзя. Креозотовая пропитка не только имеет сильный неприятный запах, она очень ядовита для человеческого организма. И, кроме того запах креозота способен проникать сквозь толщу грунта. А старые шпалы вполне приемлемо использовать для этой цели.

Используются они аналогично свайным фундаментам, по тем же технологиям.

Железобетонные шпалы устанавливать, как сваи, самому тяжело по причине их большого веса. Без вспомогательной техники вертикально такие сваи не поставить. Нужна дополнительная рабочая сила.

Но можно сделать и ленточный фундамент из жб шпал. Он имеет более высокие прочностные характеристики.

Видео: