Герметичные соединения

При последовательном соединении проводов разного диаметра, максимальный ток нагрузки будет определяться сечением провода с меньшим диаметром. Например, выполнено соединение проводов из меди диаметром 1,6 мм и 2 мм. В этом случае максимальный ток нагрузки на электропроводку, который определяется по таблице, составит 10 А, а не 16 А, как для провода диаметром 2 мм.

Соединение электрических проводов скруткой

До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки, благодаря доступности, из инструмента достаточно было иметь нож и плоскогубцы. Но, согласно статистике, скрутка является ненадежным способом соединения проводников.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено. Но, несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время способ скрутки широко применяется. Соединение скруткой проводников низкоточных цепей при соблюдении некоторых правил вполне оправдано.

На фотографии слева показано как, недопустимо выполнять скрутку. Если один проводник обвить вокруг другого, то механическая прочность такого соединения будет недостаточной. При скрутке проводов необходимо выполнить не менее трех витков проводов друг вокруг друга. На среднем фото скрутка выполнена правильно, но скручены медный проводник с алюминиевым, что не допустимо, так как при контакте меди с алюминием возникает ЭДС более 0,6 мВ.

На фото справа скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно, так как медный провод перед скруткой залужен припоем. Соединять скруткой вместе можно сразу несколько проводов, в распределительной коробке, бывает, скручивают до 6 проводников, провода разного диаметра и из разного металла, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо сделать одножильным, предварительно пропаяв припоем.

Соединение электрических проводов пайкой

Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все вышеприведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.

Если нужно соединить пару проводов и проводники от скрутки должны быть направлены в разные стороны, то применяют несколько другой вид скрутки.

Срастив две пары двойных проводов описанным ниже способом, удается получить компактное и красивое соединение скруткой как одножильных, так и многожильных пар проводников. Этот способ скрутки может быть с успехом применен, например, при сращивании перебитых проводов в стене, наращивания провода при переносе розетки или выключателя с одного места стены на другое, при ремонте или наращивании длины кабеля переноски.

Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.

С концов проводов снять изоляцию.

Выполнить по парную скрутку проводников. При данном виде скрутки достаточно для одножильного провода двух витков, для многожильного – пяти.

Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом недоступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, чтобы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и небольшом протекающем по проводникам токе, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.

Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электробезопасности должно быть не менее трех слоев.

Провода, срощенные и пропаянные описанным выше способом, можно смело укладывать в стену и сверху штукатурить. Перед укладкой желательно защитить соединение хлорвиниловой трубкой, одетой заблаговременно на одну из пар проводов. Я так делал неоднократно, и надежность подтвердилась временем.

Соединение проводов в распределительных коробках

Когда я въехал в квартиру 1958 года постройки и стал делать ремонт, то сразу столкнулся с миганием лампочек освещения в такт ударам молотка по стенам. Возникла первоочередная задача ремонта, проведение ревизии распределительных коробок. Вскрытие их показало наличие плохого контакта в скрутках медных проводов. Для восстановления контакта нужно было разъединить скрутки, зачистить концы проводов наждачной бумагой и скрутить заново.

При попытке разъединения столкнулся, казалось бы, непреодолимым препятствием. Концы проводов обламывались даже без приложения усилий. Со временем медь потеряла эластичность и стала хрупкой. При зачистке провода изоляцию, очевидно, подрезали лезвием ножа по кругу и сделали насечки. В этих местах провод и обламывался. Медь от колебаний температуры закалилась.

Вернуть меди эластичность, в отличие от черных металлов, можно нагрев ее до красна и быстро охладив. Но для данного случая такой прием неприемлем. Остались концы проводов длиной не более 4 см. Выбора для соединения не оставалось. Только паять.

Оголил провода паяльником, расплавив изоляцию, залудил их припоем, связал группами луженой медной проволокой и залил припоем с помощью 60 ваттного паяльника. Сразу возникает вопрос, а как пропаять провода в распределительной коробке, если электропроводка обесточена? Ответ простой, с помощью паяльника, запитанного от аккумулятора.

Так обновил соединения во всех соединительных коробках, потратив не более 1 часа на каждую. В надежности сделанных соединений я уверен полностью, и это подтвердили 18 прошедших с той поры лет. Вот фото одной из моих коробок.

При выравнивании стен Ротбандом в прихожей и установке натяжного потолка распределительные коробки стали помехой. Пришлось все их вскрыть, и подтвердилась надежность паяного соединения, они были в идеальном состоянии. Поэтому я смело спрятал все коробки в стену.

Практикуемые в настоящее время соединения клеммными колодками и с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago на много снижают затраты времени на монтажные работы, но сильно уступают в надежности соединениям пайкой. А в случае отсутствия в колодке подпружинивающих контактов и вовсе делают соединения в высоко токовых цепях ненадежными.

Механическое соединение проводов

Резьбовое соединение проводов

Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов. Но имеет недостатки – неразъемность полученных соединений и большая трудоемкость работы. Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым, винтами или гайками. Для надежности такого вида соединений требуется их правильно выполнить.

Линейное расширение от изменения температуры у металлов разное. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий, далее по нисходящей, латунь, медь, железо. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, увеличивающий сопротивление контакта. В результате для обеспечения надежности соединений необходимо периодически подкручивать винты.

Для того, чтобы забыть об обслуживании под винты устанавливаются дополнительные шайбы с разрезом, которые называются разрезными или Гровером. Гровер выбирает возникающие зазоры и тем самым обеспечивает высокую надежность контакта.

Зачастую электрики ленятся, и конец провода не свивают в кольцо. В таком варианте площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет в насколько раз меньше, что снижает надежность контакта.

Если сформированное кольцо провода немного расплющить молотком на наковальне, то площадь контакта увеличится в несколько раз. Особенно это актуально при формировании кольца многожильного провода, пропаянного припоем. Вместо молотка можно плоскостность придать надфилем, сточив немного кольцо в местах соприкосновения к контактам.

Вот так должно быть выполнено идеальное резьбовое соединение проводов с контактными площадками электроприборов.

Иногда требуется соединить проводники из меди и алюминия между собой, или диаметром более 3 мм. В таком случае самым доступным является резьбовое соединение.

С проводов снимается изоляция на длину, равную четырем диаметрам винта. Если жилы покрыты окислом, то он удаляется с помощью наждачной бумаги и формируются колечки. На винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

Соединение проводов клеммной колодкой

Соединение проводов с малой токовой нагрузкой можно, выполнять с помощью клеммных колодок. Конструктивно все клеммные колодки устроены одинаково. В гребенки корпуса из пластика или карболита вставляются толстостенные латунные трубки с двумя резьбовыми отверстиями по бокам в каждой. В противоположные концы трубки вставляются соединяемые провода и закрепляются.

Трубки бывают разных диаметров и их подбирают в зависимости от диаметров соединяемых проводников. В одну трубку можно вставлять столько проводов, сколько позволит ее внутренний диаметр.

Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится намного меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.

При выборе клеммной колодки нужно учитывать ток, который будет проходить по коммутируемым проводам электропроводки и необходимое количество клемм в гребенке. Длинные гребенки можно разрезать на несколько коротких.

Соединение проводов с помощью клеммой колодки с плоско пружинным зажимом Wago

Широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений. Одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Он рассчитан для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 10 А нагружать клеммы Wago не стоит. Доказательство приведено ниже.

На фотографии шести контактная клеммная колодка Wago, снятая при ремонте электропроводки кухни. Несмотря на небольшую нагрузку на розетки, в кухне из мощных приборов на непродолжительное время подключалась только СВЧ печь и электрический чайник, клемма перегорела, и корпус ее расплавился. Заменил ее простой винтовой клеммной колодкой, которая обеспечивает надежное соединение проводов уже не один год.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстры, соединения проводов в распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется. Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении не гарантируется. Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм2. Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение проводов

В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.

Соединение тонких проводов опрессовкой

Простым и надежным способом соединения жил проводов является опрессовка. В отрезок медной или алюминиевой, в зависимости от металла соединяемых проводов, трубки вставляются жилы проводов, и трубка продавливается посередине инструментом, который называется пресс — клещи.

Опрессовкой можно соединять как одножильные, так и многожильные провода в любом сочетании. Диаметр трубки нужно подбирать в зависимости от суммарного сечения проводников. Желательно, чтобы проводники входили плотно. Тогда надежность соединения будет высокой. Если в многожильном проводе проводники между собой свиты, то необходимо их развить и выпрямить. Скручивать между собой жилы проводов не нужно. Подготовленные проводники вставляются в трубку и обжимаются пресс – клещами. Соединение готово. Осталось только заизолировать соединение.

В продаже имеются наконечники для опрессовки, уже снабженные изолирующим колпачком. Опрессовка выполняется сжатием трубки вместе с колпачком. Соединение получается сразу изолированным. Так как колпачок сделан из полиэтилена, при опрессовке он деформируется и надежно удерживается, обеспечивая надежную изоляцию соединения.

К недостатку соединения методом опрессовки следует отнести необходимость наличия специальных пресс – клещей. Клещи можно сделать и самостоятельно из плоскогубцев, имеющие бокорезы. Нужно лезвия бокорезов закруглить и сделать в середине их проточку. После такой доработки плоскогубцев, кромки бокорезов станут тупыми и уже не смогут перекусывать, а только сдавливать.

Соединение проводов большего сечения опрессовкой

Для соединения электропроводов большего сечения, например в силовых щитах домов, применяются специальные наконечники, которые обжимаются с помощью универсальных пресс-клещей, например типа ПК, ПКГ, ПМК и ПКГ.

Для опрессовки каждого типоразмера наконечника или гильзы требуется своя матрица и пуансон, набор которых обычно присутствует в комплекте клещей.

Для опрессовки наконечника на провод, с провода сначала снимается изоляция, провод заправляется в отверстие наконечника и заводится между матрицей и пуансоном. За длинные ручки пресс-клещей сжимаются. Наконечник деформируется, обжимая провод.

Для того, чтобы правильно выбрать матрицу и пуансон для провода, они обычно промаркированы и у фирменных пресс-клещей на матрице имеется гравировка для опрессовки какого сечения провода матрица предназначена. Число 95, выдавленное на наконечнике означает, что данная матрица рассчитана на обжим в наконечнике провода сечением 95 мм2.

Соединение проводов заклепкой

Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.

На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта «Соединение алюминиевых проводов». Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня).

При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.

Соединение перебитых в стене проводов

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Соединение перебитых в стене медных проводов

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение покрыть силиконом.

Соединение перебитых в стене алюминиевых проводов

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Пошаговая инструкция соединения перебитых проводов в стене изложена в статье «Соединение перебитых проводов в стене»

Соединение проводов с накидными клеммами

Широко применяются в бытовой технике и автомобилях разъемное соединение проводников с помощью накидных клемм, которые надеваются на контакты толщиной 0,8 и шириной 6,5 мм. Надежность фиксации клеммы обеспечивается наличием по центру контакта отверстия, а в клемме выступа.

Иногда проводники отламываются, а чаще сама клемма обгорает из-за плохого контакта и тогда возникает необходимость ее замены. Обычно клеммы напрессовываются на концы проводников с помощью специальных клещей. Опрессовку можно сделать и плоскогубцами, но не всегда есть под рукой новая клемма на замену. Можно с успехом использовать бывшую в употреблении, смонтировав клемму по следующей технологии.

Сначала нужно подготовить для повторного монтажа старую клемму. Для этого, удерживая клемму плоскогубцами за место запрессовки, нужно развести в стороны шилом или отверткой с тонким жалом обжимающие изоляцию усики. Далее провод многократно перегибается, до облома его в месте выхода из запрессовки. Для ускорения можно подрезать это место ножом.

Когда провод отделен от клеммы, надфилем подготавливается место для его припайки. Можно и полностью сточить до освобождения оставшегося провода, но в этом нет необходимости. Получается плоская площадка.

Полученная площадка прорывается припоем. Проводник тоже зачищается и залуживается припоем с помощью паяльника.

Осталось приложить проводник к подготовленному месту клеммы и прогреть паяльником. Усики, фиксирующий провод загибаются после припайки провода к клемме, так как если их обжать до пайки, то усики проплавят изоляцию.

Осталось натянуть изолирующий колпачок, надеть клемму на нужный контакт и проверить надежность фиксации, подергав за провод. Если клемма соскочила, то необходимо поджать ее контакты. Самодельно одетая на провод пайкой клемма на много надежнее, чем полученная обжимкой. Иногда колпачок одет так плотно, что его не снять. Тогда его нужно разрезать и после монтажа клеммы ее покрыть изоляционной лентой. Можно натянуть и отрезок хлорвиниловой или термоусаживающейся трубки.

Кстати, если хлорвиниловую трубку подержать минут пять в ацетоне, то она увеличивается в размере раза в полтора и делается пластичная, как резина. После испарения из ее пор ацетона, трубка возвращается в свой исходный размер. Я таким способом лет 30 назад изолировал цоколя лампочек в елочной гирлянде. До сих пор изоляция в отличном состоянии. Эту гирлянду из 120 лампочек на 6,3 В вешаю ежегодно на елку до сих пор.

Сращивание многожильных проводов без скрутки

Сращивать многожильные провода можно также, как и одножильные. Но есть способ более совершенный, при котором соединение получается более аккуратным. Сначала нужно подогнать длины проводов со сдвигом на пару сантиметров и зачистить концы на длину 5-8 мм.

Распушить немного зачищенные участки соединяемой пары и полученные «метелки» вставить друг в друга. Для того, чтобы проводники приняли аккуратную форму, перед пайкой нужно их стянуть тонкой проволочкой. Затем смазать паяльным лаком и пропаять припоем.

Все проводники пропаяны. Зачищаем места пайки наждачной бумагой и изолируем. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по одной полоске изоленты и навиваем еще пару слоев.

Так выглядит соединение после покрытия изоляционной лентой. Можно еще улучшить внешний вид, если надфилем подточить места паек со стороны изоляции соседних проводников.

Прочность соединенных многожильных проводов без скрутки пайкой получается очень высокой, что наглядно демонстрирует видеоролик. Как видите, вес монитора 15 кг соединение выдерживает без деформации.

Соединение проводов диаметром менее 1 мм скруткой

Скрутку тонких проводников рассмотрим на примере сращивания кабеля витых пар для компьютерных сетей. Для скрутки тонкие проводники освобождаются от изоляции на длину тридцати диаметров со сдвигом относительно соседних проводников и затем скручиваются так же, как и толстые. Проводники должны обвить друг друга не менее 5 раз. Затем скрутки сгибаются пинцетом пополам. Такой прием увеличивает механическую прочность и уменьшает физический размер скрутки.

Как видите, все восемь проводников соединены скруткой со сдвигом, что позволяет обойтись без изолирования каждого из них по отдельности.

Осталось заправить проводники в оболочку кабеля. Перед заправкой, чтобы было удобнее, можно стянуть проводники витком изолирующей ленты.

Осталось закрепить оболочку кабеля изоляционной лентой и соединение скруткой закончено.

Технологии сращивания кабеля витых пар посвящена отдельная статья «Удлинение кабеля витых пар».

Соединение медных проводов в любом сочетании пайкой

При подключении и ремонте электроприборов приходится удлинять и соединять провода с разным сечением практически в любом сочетании. Рассмотрим случай соединения двух многожильных проводников с разным сечением и количеством жил. Одни провод имеет 6 проводников диаметром по 0,1 мм, а второй 12 проводников диаметром 0,3 мм. Такие тонкие провода надежно простой скруткой не соединить.

Со сдвигом нужно снять изоляцию с проводников. Провода лудятся припоем, и затем провод меньшего сечения навивается вокруг провода с большим сечением. Достаточно навить несколько витков. Пропаивается место скрутки припоем. Если требуется получить прямое соединение проводов, то более тонкий провод загибается и затем место соединения изолируется.

По такой же технологии выполняют соединение тонкого многожильного провода с одножильным большего сечения.

Как очевидно по вышеописанной технологии можно соединять любые медные провода любых электрических цепей. При этом не надо забывать, что допустимая сила тока будет определяться сечением наиболее тонкого провода.

Соединение телевизионного коаксиального кабеля

Удлинить или срастить коаксиальный телевизионный кабель возможно тремя способами:
– TV удлинителем, в продаже бывают от 2 до 20 метров
– с использованием переходника TV F гнездо — F гнездо;
– пайкой паяльником.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией соединения коаксиального телевизионного кабеля Вы можете, посетив отдельную статью сайта «Соединение TV кабеля».

Соединение провода мишура скруткой с одножильным или многожильным проводником

При необходимости придать шнуру очень высокую гибкость и при этом большую долговечность провода делают по особой технологии. Суть ее заключается в навивке очень тонких медных ленточек на хлопчатобумажную нить. Такой провод называется мишура.

Название заимствовано у портных. Мишурой из золота расшивают парадные формы военных больших чинов, гербы и многое другое. Провода мишура из меди в настоящее время применяются при производстве высококачественных изделий – наушников, стационарных телефонов, то есть тогда, когда шнур во время использования изделия подвергается интенсивному изгибанию.

В шнуре проводников мишура, как правило, несколько и они свиты между собой. Припаять такой проводник практически невозможно. Для присоединения мишуры к контактам изделий концы проводников обжимают в клеммах специальным инструментом. Для выполнения надежного и механически прочного соединения скруткой без инструмента можно воспользоваться следующей технологией.

Освобождается от изоляции проводники мишура 10-15 мм и проводники, с которыми требуется соединить мишуру на длину 20-25 мм со сдвигом с помощью ножа способом, описанным в статье сайта «Подготовка проводов к монтажу». Нитка из мишуры не удаляется.

Затем провода и шнур прикладывается друг к другу, мишура загибаются вдоль проводника и жила провода плотно навивается на прижатую к изоляции мишуру. Достаточно сделать три — пять оборотов. Далее выполняется скрутка второго проводника. Получится довольно прочная скрутка со сдвигом. Навивается несколько витков изоляционной лентой и соединение мишуры с одножильным проводом скруткой готово. Благодаря скрутке по технологии со сдвигом, соединения по отдельности изолировать не нужно. При наличии термоусаживающей или полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, можно вместо изолирующей ленты надеть ее кусок.

Если требуется получить прямолинейное соединение, то нужно перед изолированием развернуть одножильный провод на 180°. Механическая прочность скрутки при этом будет большей. Соединение двух шнуров с проводниками типа мишура между собой, выполняется по вышеописанной технологии, только для обвивки берется отрезок медного провода диаметром около 0,3-0,5 мм и витков нужно сделать не менее 8.

Для чего нужны УКПТ?

Большинство кабельных работ в городских условиях сталкивается с необходимостью герметизации кабельных проходов под автомобильными дорогами или железнодорожными путями (неразрушающий прокол). Для этой цели под дорожным полотном прокладывается ПНД трубы или асбоцементные трубы. И уже внутри установленной трубы протягивается кабель. В этом случае возникает возможность замерзания талых или дождевых вод, проникших в уложенные трубы. Что может повлечь за собой разрушение изоляции кабеля.

Другой распространенной проблемой является ввод питающих линий в здания и сооружения, сделанный ниже уровня земли. Обустроенный таким образом ввод приведет к впечатляющему водопаду внутрь здания весной, когда начнется таяние снега. В обоих случаях требуется защита от проникновения грунтовых вод. Пренебрежение защитой кабеля от грунтовых вод может привести к серьезным осложнениям при эксплуатации линий и сооружений. В настоящий момент герметизация кабельных линий при вводе в здания является обязательной при сдаче объектов надзорным и контролирующим органам.

Как использовать УКПТ?

1. Первый и главный принцип при монтаже УКПТ. Термоусаживаемая трубка надевается на кабель ДО !! ввода в трубу. Решение смонтировать уплотнитель кабельных проходов после затаскивания кабеля приведет к нерешаемой головоломке. 2. Что делать, если кабель уже затащили в здание, смонтировали в щит, опрессовали наконечники, и только после этого обнаружили, что трубку уплотнителя забыли надеть на кабель? Решение есть, но дорогое. И это не обязательно телогрейка, облитая битумом. Вы можете приобрести у нас термоусаживаемые манжеты. Их можно надеть уже после ввода кабеля. У нас можно подобрать необходимые размеры. 3. Если уж вы справедливо решили монтировать УКПТ до введения кабеля, то порядок действий будет такой: — Надеть на кабель термоусаживаемую трубку из полученного комплекта УКПТ. — Провести монтажные работы с кабелем, в соответствии с вашими строительными планами. — После этого, зачистить поверхность трубы, как ПНД, так и асбоцементной, от земли, грязи и прочего мусора — Аккуратно, не повреждая изоляцию кабеля, убрать землю, масло, стружку и пр. с оболочки кабеля. Для этих целей в некоторых УКПТ приложена наждачная шкурка — Намотать на кабель стеклоленту и герметик, соблюдая необходимые расстояния в соответствии с инструкцией по монтажу. — Произвести усадку трубки горелкой или феном. — Если Вас волнует безупречность выполненной работы, то сделайте подсыпку грунта или песка под местом соприкосновения кабеля и трубы по избежание ненужного перегиба в этом месте.

Преимущества наших УКПТ

Предлагаемые в нашем интернет магазине УКПТ прошли многолетнюю проверку на практике в различных суровых условиях монтажа. Термосаживаемая трубка, входящая в комплект, снабжена клеевым слоем, гарантирующим герметизацию со стенкой трубы. Поставляемые уплотнители снабжены инструкцией. Если у вас возникают вопросы, то звоните, всегда проконсультируем. Мы можем предложить вам уплотнители всех необходимых размеров, для любых применяемых в настоящий момент труб и кабелей. При необходимости нестандартных работ мы сможем предложить индивидуальное решение. В нашей компании всегда в наличии все необходимые типоразмеры УКПТ и мы готовы привезти их на ваш объект в авральном режиме, у нас есть для этого свои машины.

Что нужно знать при заказе УКПТ?

При обращении в нашу компанию вам нужно знать либо марку уплотнителя УКПТ, которую можно самостоятельно выбрать в нашем каталоге, либо диаметр трубы и кабеля. Также количество ниток кабеля, проложенных в одной трубе. Если их несколько, то нужно доукомплектовать стандартных набор дополнительным герметиком.

Кабель для погружных насосов (электронасосов, глубинных)

Если стандартный комплект различного рода насосных станций предусматривает все необходимое для их эксплуатации оборудование, то погружные насосы, как правило, приходится укомплектовывать самостоятельно. И первым нужно будет приобрести кабель для погружных насосов.

Даже если кабель для погружных насосов и идет в комплекте с ними, то длину он имеет небольшую (максимум тридцать метров). Но глубина скважины, как правило, гораздо больше.

Устройство кабеля для погружного насоса

Конструкция кабеля для погружного насоса состоит из следующих элементов:

1. Медные однопроволочные жилы;
2. Двухслойная полиэтиленовая изоляция;
3. Подушка (производится из нетканого полотна);
4. Броня (цинковая или же стальная).

Каким должен быть кабель для погружных насосов

Кабели для погружного насоса должны быть гибкими и, само главное, не толстыми. Кроме того, кабель для погружных насосов обязательно должен быть водонепроницаемым, соответствовать подаваемой на него электрической нагрузке.

Структура кабеля для погружных насосов

Что же касается сечения кабеля, то оно должно обеспечивать не более чем трехпроцентное падение электрического напряжения. Идеальный вариант – кабель подводный, изготовленный из силикона.

Само собой разумеется, что производители кабелей для насосов погружного типа учитывают факт того, что эксплуатироваться они будут в воде. По этой причине данные приспособления делают полностью водонепроницаемыми. При этом соблюдаются абсолютно все санитарные, а также гигиенические нормативы. Что является особенно актуальным в случае ,когда устанавливается система подачи питьевой воды.

Число жил кабеля для водопогружаемого насоса

Кабель для водопогружаемого насоса может быть трехжильным, а также четырехжильным. Если вы используете электрический насос, двигатель которого является однофазным, то к нему может быть подсоединен как трехжильный, так и четырех жильный провод. Для трехфазного двигателя электрического насоса подойдет только четырехжильный электрический провод.

Однако в продаже чаще всего можно встретить только одножильный кабель для водопогружаемого насоса, процесс монтажа которого является крайне долгим и неудобным.

Выбор сечения кабеля

Выбирать подходящее сечение электрического шнура для глубинного насоса следует, исходя из следующих параметров:

1. Максимально допустимая электрическая нагрузка;
2. Максимально допустимый уровень температуры окружающей среды;
3. Максимально допустимое падение электрического напряжения.

Потому как разные марки погружных электрических насосов могут потреблять разный электрический ток при одинаковом уровне мощности двигателей, то выбор сечения электрического шнура подводного для насоса следует осуществлять исходя из номинального электрического напряжения.

Трехжильные кабеля для погружных насосов

Если говорить в целом, то сечение электрического шнура для водозаборников глубинного типа будет полностью зависить от степени колебания электрического напряжения, уровня мощности подаваемого электрического тока, а также непосредственно от длины самого электрического провода и материала, из которого он изготовлен.

Если сечение электрического шнура окажется недостаточным для той степени электрической нагрузки, которая на него подается, то это может привести к перегреву вследствие увеличения электрического сопротивления. Помимо самого электрического шнура для водозаборника глубинного типа может пострадать также мощность двигателя устройства, а, соответственно, и его производительность.

Марки электрического кабеля водопогружного для насосов

За последние несколько лет разнообразие проводов для подключения глубинного водозаборника сильно увеличился. На текущий момент наиболее популярными являются провода для водозаборников глубинного типа таких марок как «КВВ», «КБПБ», «ВПП».

Они рассчитаны на работы в самых сложных эксплуатационных условиях, абсолютно не восприимчивы к воздействию высокого уровня температуры окружающей среды, а также к химическому воздействию. Если же рассматривать особо устойчивые кабели для водозаборников глубинного типа, то здесь можно выделить провод марки «КПБП-90», который рассчитан на высокую механическую нагрузку.

Для водозаборников, которые обладают повышенным уровнем мощности, рассчитанным на большие глубины, идеальным вариантом будет электрический провод марки «КППБКТ-120».

Правила подключения кабеля к погружному насосу

Электронасос и провод для глубинных электронасосов должны быть соединены как можно более герметичным. Выполняться такое соединение может разными способами. Наиболее распространены соединение кабеля глубинного с водозаборникомтермоусадочной муфтой и сшивка. Сначала разделяются концы провода, затем производится обезжиривание. Соединение и прессование жил осуществляются при помощи зажимов, после чего на каждую из них надеваются мелкие элементы муфты.

Затем на получившееся соединение надевается корпус муфты и нагревается при помощи паяльника или же при помощи фена. В результате нагрева муфта даст усадку, плотно облепив соединенные концы провода. Такой способ позволяет сразу же подключать провод глубинный для погружных водозаборников непосредственно к сети.

Существуют также заливные муфты, герметизация которых осуществляется не за счет термоусадки, а за счет заливки соединения специальным полимерным компаундом.

Подключение кабеля к погружному насосу

Некоторые разновидности глубинных водозаборников могут предусматривать возможность разъемного контактного соединения.

Как удлинить кабель погружного насоса?

В процессе эксплуатации шнура водозаборника погружного типа очень часто встает вопрос его удлинения. В идеале для его удлинения рекомендуется приобретать точно такой же шнур. Однако далеко не у всех финансовые возможности позволяют это сделать, поэтому чаще всего шнур для водозаборника погружного типа удлиняется за счет каких-либо дешевых аналогов.

Для того чтобы подобная операция ни коим образом не смогла отразиться на качестве работы проводника, необходимо использовать любой шнур для питания погружных водозаборников производства Российской Федерации или же провод ТЛМ зарубежного изготовления. Подбирать шнур для водозаборников погружного типа необходимо с учетом максимальных показателей тока в процессе работы водозаборника, а также диаметра сечения жил и их количества.

Если диаметры сечения шнура не будут совпадать, то уровень мощности двигателя водозаборника может существенным образом сократиться. Для наращивания шнура для погружных водозаборников в подавляющем большинстве случаев применяется специальная термомуфта. Концы провода крепятся при помощи специальных клейм, сверху тщательно накладывается универсальная термообмотка.

Стоимость погружного шнура

Стоимость шнура для водозаборников погружного типа будет зависеть от конкретного производителя, материала, из которого он изготовлен, его длины, количества жил, сечения жил. В настоящее время стоимость такого шнура на отечественном рынке составляет от пятидесяти до нескольких тысяч рублей за один метр.

Кабель для погружных насосов (глубинных, электронасосов)

После того, как пробурена скважина и все подготовлено к монтажу качающего воду устройства, следует правильно выбрать кабель для погружного насоса. Так как каждый электронасос имеет свои технические характеристики по мощности и производительности, электропитание к нему должно подаваться через кабель соответствующего назначения.

При использовании проводки, которая не соответствует техническим требованиям эксплуатации, возможен выход из строя не только качающего агрегата, но и всей домашней электрической сети.

Критерии выбора

Наилучшим вариантом правильного подбора кабеля для насоса является информация, которую предоставляет завод изготовитель. Но так как кабель для погружных насосов зачастую прокладывается на большие расстояния, вопрос цены за погонный метр становится практически определяющим.

Структура кабеля для погружных насосов

Для того чтобы не ошибиться и не платить дважды, следует рассмотреть следующую информацию:

• возможность покупки кабеля вместе с насосом от одного и того же производителя;
• рассматривая альтернативные варианты использовать рекомендации производителя конкретной модели качающего погружного устройства;
• предварительно рассчитать самостоятельно или при помощи специалиста необходимое сечение провода;
• не использовать проводку, несоответствующую техническим требованиям, так как это приведет к выходу из строя насосного оборудования;
• как выполнить правильный монтаж и подключение в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.

к меню

Предложения производителей

В виду того, что производитель насосного оборудования берет на себя определенные гарантийный обязательства, вполне естественно, что для их полного соблюдения прилагаются рекомендации по использованию конкретных материалов при монтаже и подключении.

К примеру, такие торговые марки как Pedrollo и Водолей, кроме насосного оборудования, выпускают и электрические кабели, которые полностью подходят именно к их моделям.

А всемирно известная фирма Grundfos предлагает специальный кабель подводный, который рассчитан на подключение к глубинным насосам серии SQ.

Одним из основных параметров любого силового кабеля является его сечение. Для того чтобы правильно его подобрать следует произвести расчет, который учитывает глубину расположения насоса и его рабочую мощность. Такие данные, в обязательном порядке, предоставляются заводом изготовителем для каждой конкретной модели, которая им выпускается.
к меню

Подбор кабеля

Длина проводки электропитания определяется расстоянием от места ее подключения к стационарной сети до уровня фактического расположения погружного насоса в глубине скважины. Чем больше это расстояние, тем большее сечение должен иметь кабель.

Трехжильные кабеля для погружных насосов

При определении правильного сечения кабеля, для подключения определенной модели погружного насоса, принимаются во внимание следующие параметры:

• потребляемая мощность при номинальной нагрузке. При недостаточной толщине проводки будет происходить потеря мощности и нагрев, который может привести к выходу из строя всю подающую воду систему;
• полная длина проводки — от места подключения к стационарной электрической сети до места потребления, куда включается и глубина скважины. При эксплуатации кабеля с меньшим сечением происходит потеря производительности;
• величина и характер электрического питания — 220 или 380 В (однофазное или трехфазное подключение).

Так как электрический кабель контактирует с питьевой водой в источнике, материал из которого он изготовлен должен соответствовать санитарным нормам.

Для надежной и безаварийной работы, силовой кабель должен быть устойчив к негативному воздействию влаги.
к меню

Расчет сечения

Следует отметить, что подключить погружной насос можно в двух вариантах:

• однофазном — для него требуется трехжильный провод;
• трехфазном — используется четырехжильный кабель.

Сечение определяется не по общему обхвату провода, а по диаметру каждой из жил, составляющих один жгут.

Подключение кабеля к погружному насосу

Таким образом, однофазный погружной насос мощностью 1100 Вт и средней производительностью 600-800 литров в минуту, расположенный на расстоянии 25 метров от точки подключения, требует проводку сечением 3×1 мм.

При увеличении расстояния на 10 метров, сечение кабеля возрастает на 0,5 мм и составляет 3×1,5 мм. Для качающего устройства находящегося на расстоянии около 60 метров от точки подключения, потребуется кабель сечением 3×2,5 мм.

Максимальная толщина кабеля сечением 3×16 мм потребуется устройству, которое отдалено от источника электричества на расстояние до 300 метров.

Трехфазному насосу с такими же показателями по мощности и производительности, потребуется четырехжильный кабель сечением 4×1 мм, при условии, что он находится не далее 140 метров от точки подключения. С увеличением расстояния до 210 метров, кабель должен иметь сечение 4×1,5 мм.
к меню

Подключение кабеля к насосу

Подсоединение насоса к силовому кабелю проводится с помощью влагостойкой водонепроницаемой муфты термоусадочного или заливного типа. Этим исключается попадание влаги на контактную группу, которое может привести к замыканию и защищается сам электродвигатель от попадания в него воды.

Провод питания электромотора глубинного погружного насоса выводится на поверхность вдоль водоподъемной трубы. Его закрепляют специальными хомутами с шагом фиксации одно крепление на два погонных метра трубы. Расположения проводки по вертикали делается свободным, без натяжения и провисания, чтобы не допустить физических повреждений.
к меню

КАБЕЛЬ В ВОДЕ: ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ (ВИДЕО)

страница » Насосы

3 способа изоляции проводов в домашних условиях

После того как Вы соедините оголенные жилы скруткой либо пайкой, необходимо качественно заизолировать место соединения. На сегодняшний день существует несколько основных способов изоляции проводников – с помощью изоленты, термоусадки либо даже специальными колпачками СИЗ. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, как изолировать провода в стене, под водой и даже под землей.

Для начала поговорим о том, какие правила нужно соблюдать при изоляции жил своими руками. Во-первых, категорически запрещается изолировать провода под напряжением. Вы должны обязательно отключить автоматический выключатель в распределительном щитке.

Во-вторых, для защиты места соединения необходимо использовать только материалы, соответствующие ГОСТам для изоляций и оболочек. Простыми словами – не используйте полиэтиленовые пакеты, скотчи и прочий мусор.

Например, для всеми любимой ПВХ-изоленты есть ГОСТ 16214-86, которому она должна соответствовать, и ТУ, построенные на его основе.

Мы крайне не советуем использовать в качестве изоляции скотч, т.к. данный материал не обладает достаточными изоляционными свойствами. Сейчас мы рассмотрим, как правильно изолировать провода в домашних условиях, а также предоставим к Вашему вниманию самые надежные изолирующие материалы.

На сегодняшний день для изоляции оголенных жил рекомендуется использовать такие материалы, как:

• ПВХ изолента. Обладает хорошей эластичностью. Используется чаще всего и во многих случаях из практики – начиная от монтажа в распределительной коробке, заканчивая под капотом в автомобиле. Бывает разных цветов, благодаря чему удобно делать цветовую маркировку проводов.
• ХБ изолента. Хлопчатобумажный материал считается устаревшим. Неплохо подходит для изолирования соединений вблизи источников сильного тепла. Преимущество ХБ-изоленты в том, что она более устойчива к низким температурам при монтаже, но при длительном использовании может набирать влагу.
• Термоусадочная трубка (ТУТ). Термоусадка является одним из наиболее современных и надежных изолирующих материалов. Ее рекомендуется использовать, если нужно заизолировать место соединения электрических проводов не только в доме, но и в земле, а также в машине. При этом если использовать термоусадку в несколько слоёв или совместно с изолентой, то такое соединение может какое-то время работать даже под водой.
• Колпачки СИЗ. Это ни сколько способ изоляции, сколько способ соединения. Он не обеспечивает защиту от проникновения влаги, но сжимает скрученные провода, что удовлетворяет требованиям к соединению проводов (п. 2.1.21, Глава 2.1 ПУЭ). Поэтому колпачки СИЗ отлично подходят, если длина оголенного участка жилы не превышает длину сиза или дальше вы собираетесь изолировать жилы термоусадкой или изолентой.

Вот мы и предоставили наиболее надежные и популярные среди электриков изоляционные материалы. Далее мы расскажем, как правильно изолировать оголенные контакты изолентой, термоусадкой и специальными колпачками.

обзор существующих способов изоляцииКстати, компания EKF выпускает как негорючую ПВХ изоленту, так и на основе хлопчатобумажного волокна, так что вы можете выбрать подходящий вариант под собственные условия.

Важно отметить, что ПВХ изолента выпускается в 7 цветах, это позволяет использовать ее для цветовой маркировки проводов. На выбор представлена профессиональная изолента (класс А: широкая, с более толстой основой) и для общебытовых целей (класс B: она уже и тоньше).

Подробнее о продукции можете узнать здесь: https://ekfgroup.com/catalog/izdeliya-dlya-elektromontazha/izolenta.

Ну вот мы и подошли к основному вопросу статьи – технологии изоляции проводов своими руками. Так как материалов существует несколько, остановимся на каждом и расскажем, как самому изолировать оголенные жилы.

Если Вы используете изоленту, для начала нужно сделать хорошую скрутку проводов. Если провода многопроволочные, рекомендуется дополнительно пропаять их для более надежного соединения. Далее скрутка загибается в одну из сторон, как показано на фото, после чего изолента накручивается на оголенный участок минимум в 2 слоя.

Такая методика часто используется в квартире, даже опытными электриками. Изоленту можно применять при соединении проводников в распределительной коробке, люстре, при переносе розетки и даже под штукатуркой, если место соединения находится в монтажной коробке.

О том, какая изолента лучше для электропроводки, мы рассказали в отдельной статье.

Термоусадкой изолировать оголенные жилы также не сложно. Главное запомните важный нюанс – трубка должна быть надета на один из проводников до их сращивания. После пайки либо скрутки надеть кембрик (его еще так называют) у Вас не получится. Когда контакты будут соединены, трубку нужно натянуть на оголенное место соединения, после чего нагреть строительным феном. О том, как пользоваться термоусадкой, мы подробно рассказали в отдельной статье: https://samelectrik.ru/termousadochnaya-trubka.html.

Если фена нет под рукой, допускается нагревание обычной зажигалкой, главное следите, чтобы термоусадка герметично стянулась на кабеле.

Использовать трубку ТУТ рекомендуется при погружении проводника в воду (к примеру, если поврежден кабель питания на глубинном насосе). Помимо этого термоусадка используется при прокладке кабеля под землей, если нужно соединить подземную проводку.

Также рекомендуется изолировать провода данным материалом в ванной, деревянном доме, бане либо на улице, чтобы надежно защитить место соединения от воды.

Что лучше: термоусадка или изолента

Колпачки СИЗ лучше применять при монтаже электропроводки в доме и квартире. СИЗы компактные и позволяют быстро заизолировать скрутку. Все что нужно – накрутить колпачок на провода до упора, как показано на фото ниже.

Если нужно защитить скрутку тонких проводов, к примеру в наушниках, применять изоленту не целесообразно, т.к. она не будет плотно прилегать. В этом случае обойтись без изоленты можно, используя обычный суперклей. Все, что нужно сделать — аккуратно капнуть клеем на оголенный участок мелких проводников. В электросети 220 Вольт такой способ использовать не рекомендуется, т.к. клей, собственно, как и силиконовый герметик, быстро отвалится. Кстати, клеящим пистолетом также не стоит изолировать жилы, по аналогичной причине.

Для дополнительной изоляции кабеля от кролика, кошки либо щенка в доме (домашние любимцы любят грызть провода), рекомендуется использовать оловянную фольгу. Об остальных способах защиты электропроводки от животных, читайте в соответствующей статье!

Вот мы и предоставили все существующие способы изоляции оголенных жил своими руками. Как Вы видите, самостоятельно изолировать провод под водой, в стене и земле не так уже и сложно, главное правильно выбрать материал для изоляции. Напоследок рекомендуем Вам во влажных помещениях и на открытом воздухе дополнительно защищать электропроводку гофрой, которая еще больше защитит место соединения, чтобы не попала вода на оголенные контакты.

Электро-гидроизоляция проводов погружных насосов

При установке или эксплуатации погружного насоса может возникнуть необходимость удлинения силового кабеля. Собственно речь пойдет не о удлинении-соединении, а об изоляции места соединения проводов погружного насоса. В данном случае соединение должно быть полностью герметично, так как условия эксплуатации просто экстримальные — под водой.

Во первых соединенные концы кабеля должны быть пропаяны, либо находиться в специальных зажимных гильзах. Для электро-гидроизоляции проводов погружных насосов можно использовать:

1. термоусадочную трубку
2. изоленту
3. заливные муфты.

При изоляции термоусадочной трубкой

Термоусадка должна быть клеевой. На ее внутренней поверхности нанесен слой клея, который при обжимании расплавляется и образуется сплошной герметичный слой. Термоусадочная трубка способна сжиматься при воздействии на нее повышенной температуры и плотно охвватывать изолируемые поверхности. Как правило это производится с помощью горелки, специального фена или открытого пламени если диапазон температур для трубки не критичен. В этом случае подойдет простая зажигалка. Температура нагревания указывается в инструкции к трубке.

Из изолент лучше применять ленту ЛЭТСАР. Главная ее особенность — способность монолитизироваться, то есть превращаться в сплошную трубку. Продается она в больших бабинах, намотанная с прослойкой полиэтилена (чтобы не слиплась). Слои ленты ЛЭТСАР следует наматывать с перекрытием предыдущего наполовину. Для качественной изоляции требуется 3-4 слоя ленты.

Заливная муфта по сути — коробка куда укладывается место соединения кабеля и заливается компаундом(смола отверждаемая в есстественных условиях). В отличии от первых двух более кустарных способов муфта считается практичной и имеет дольший срок службы.
Хотя в советское время для таких работ использовалась обычная изолента — и отлично служила.

Как изолировать провода в стене, воде и земле

Назревает вопрос, чем лучше и надежней изолировать провода при эксплуатации данной продукции?

Ведь эксплуатация происходит в разных местах. Провода и кабели могут быть проложены, как открытым, так и закрытым способом, как в сухих, так и во влажных помещениях, как в агрессивных средах, так во взрывоопасных зонах и пожароопасных помещениях.

В данной статье мы разберем эксплуатацию кабелей в более простом варианте, в быту. Иначе получиться не статья и целый учебник.

Для начала, хочется предупредить о некоторых правилах по безопасности.

Во-первых, производить изоляцию оголенных жил под напряжением запрещено.

Во-вторых, нужно пользоваться только теми материалами, которые предусмотрены для этого, то есть использовать материалы, предусмотренные ГОСТом и ТУ.

К ним относятся лента из ПВХ (поливинилхлорид), лента ХБ (хопчато-бумажная), ТУТ (термоусадочная трубка), колпачки СИЗ.

В третьих. Категорически запрещается использовать такие материалы, как пакеты из полиэтилена, скотч и типичные материалы.

Чем и как можно изолировать провода в стене

Естественно, что после того, как вы скрутили вместе нужные провода, с помощью сварки соединили концы жил или спаяли с помощью припоя, нужно их заизолировать. В стене (распределительной коробке) используйте ленту ПВХ, ХБ, термотрубку или СИЗ:

• ПХВ лента хороша тем, что она эластична, но менее устойчивая к температуре нагрева. Может расплавиться в местах соединения, если будет плохое соединение жил и произойдет нагрев;
• ХБ лента хороша и надежна при не большом нагреве, но не стойкая к влаге;
• ТУТ (термоусадочная трубка) – это более современный и надежный изолирующий материал.
• СИЗ – это специальные колпачки предназначены для оголенных скруток.

Если вы взяли ленту ПВХ или ХБ, то накладывать ленту на скрутку нужно начиная с оболочки проводов до кончика, затем согнуть кончик ленты и обратно до оболочки. Должно получиться, что вы наложили не менее 2-х слоев ленты ПВХ или ЧБ.

Термоусадочную трубку использовать для изоляции оголенных соединений (скруток), тоже очень просто. На один из проводников (или несколько) нужно натянуть трубку соответствующего диаметра. Не нужно брать слишком большого диаметра по отношению к жиле (жилам), но и слишком маленького, чтобы трубка свободно перемещалась по жиле (жилам) вместе с его оболочкой.

При покупке ТУТ нужно узнать его диаметр в свободном состоянии, а также узнать диаметр, на который он может сжаться после нагрева. Диаметр трубки после нагрева должен быть меньше диаметра самого провода вместе с его оболочкой.

После того, как вы сделали скрутку, сварили или спаяли жилы, на место скрутки нужно натянуть трубку так, чтобы его края перекрывали оголенную скрутку дальше по изоляции жилы.

Далее нужно взять монтажный фен, горелку или зажигалку и осторожно нагреть плавными движениями всю площади трубки, начиная с середины к краям.

Внимание! Термоусадочную трубку нельзя перегревать. Можно испортить покров.

После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться.

Посмотрите видео о том, как изолировать жилы лентой и термоусадочной трубкой:

Что касается СИЗ, то здесь еще проще. Взять колпачки соответствующего размера скрутки по толщине и накрутить их на концы. Одно единственное, скрутка должна быть чуть короче самого колпачка.

Чем изолировать провода для воды

Бывают случаи, когда приходится эксплуатировать электрооборудование в воде, например, погружной (глубинный) насос. Для погружного (глубинного) насоса естественно используется цельный, мягкий провод в оболочке.

Существуют и другие места эксплуатации кабеля, где без герметизации не обойтись.

В процессе эксплуатации возможен износ или обрыв и вопрос стоит о не замене на новый провод, а его ремонте, наращивании.

Так, как сделать герметичную изоляцию кабеля, чтобы вода никак не влияла на место соединения?

Для этого можно применить 3 способа:

• муфта заливная;
• термоусадочная трубка;
• лента, типа ЛЭТСАР.

1. Что такое заливная муфта? По сути – механическая коробка, куда помещается место соединения.

В данной ситуации, производить ремонт, должен обученный специалист.

По краям муфты устанавливают уплотнители, через которые проходят жилы кабеля и специальный бандаж из мастики, чтобы не вытекал заливной компаунд муфты.

При закрывании коробки муфты и проверки всех уплотнений заливается полиуретановый компаунд.

Такое соединение дает высокую надежность изоляции от воды.

2. Второй способ – это с помощью термоусадочной трубки на внутренней клеевой основе.

Такую трубку сначала также надевают на одну жилу, затем жилы спаивают припоем в длину, перемещают трубку на место спайки. После нагрева строительным феном или огнем зажигалки, трубка плотно обжимает место спайки. Лишний клей при этом выдавливается из краев трубки.

Как только трубка остыла, проводник можно эксплуатировать.

3. Третий способ – лентой ЛЭТСАР. Такая лента наматывается по типу ленты ПВХ или ХБ с перекрытием предыдущего слоя на 50 %. Таких слоев должно быть не меньше трех.

Лента ЛЭТСАР после наматывания, через некоторое время, становится монолитной, как труба, что обеспечивает герметичность.

Чем можно изолировать провод в земле

Что можно сказать о том, как заизолировать провода в земле?

В случае механического повреждения кабель обкапывается вокруг для удобства его ремонта. (Правила прокладки кабеля в земле описано в ПУЭ 2.3 пункт 83 и СНиП 3.05.06-86).

Для соединения провода используется соединительная заливная муфта, например, 3М 91-NBA-0. Можно использовать клеевую термоусадочную муфту.

Заливная муфта подбирается в соответствии с сечением кабеля.

Если поврежденный кабель короткий и нет возможности соединить жилы вместе, то нужно использовать 2 муфты на небольшом расстоянии друг от друга.

Как правильно монтировать заливную муфту вы сможете посмотреть видео ниже:

Что касается клеевой термоусадочной трубки (муфты), диаметр ее также подбирается в зависимости от сечения провода (кабеля).

Принцип соединения кабеля в земле аналогичен соединения для воды, что описан выше.

Место соединения (муфту) можно (по желанию) обезопасить от механического воздействия земли. Механическая защита может представлять собой какой-нибудь металлический короб с крышкой или металлическая труба, разрезанная пополам в длину.

В короб или в половину трубы укладывается муфта. Закрывается крышкой или второй половиной металлической трубы. Торцы короба или трубы можно заделать таким образом, чтобы во внутрь не попал грунт. Провод (кабель) с начала присыпается песком, а потом грунтом.

Посмотрите еще одно видео, как использовать термоусадочную муфту для ремонта кабеля на воздухе и в земле:

Вы узнали каким образом возможно изолировать провода (кабели) в разных местах его эксплуатации, если вдруг произошел обрыв (повреждение) жил.

Герметизация соединения провода в земле подручными средствами — что выбрать ?

Герметизация соединения провода в земле подручными средствами — что выбрать ? Сами скрутки в термоклее, а вот дальше довольно толстый кусок провода в сдвоенной части чем лучше заизолировать: монтажная пена, стеарин (долго капать), цемент, битум (неудобно и долго греть, можно испачкаться) ?

Провод или кабель не принципиально.

SergeyE написал :
Провод или кабель не принципиально.

ну тогда и способ гермитизации не принципиален, хоть бумагой ватерклозетной!

А коробочку IP65 никак не закопать.

sergey_sav написал :
А коробочку IP65 никак не закопать.

SergeyE написал :
Сами скрутки в термоклее,

Какие скрутки, какой термоклей. Это равнозначно:

аматор1 написал :
бумагой ватерклозетной!

Гильзы и два слоя термоусадки с клеем на опрессованные жилы, и сверху два слоя термоусадки с использованием клей расплава. И называется это — кабельная муфта. Либо делаете два полукорпуса из бутылок РЕТ, соединяете и заливаете эпоксидным компаундом с кварцевым песком.
Гудрон (битум) необходимо использовать в смеси — нефтяной и каменноугольный с добавлением трансформаторного масла. Греть надо до кипения и потом охлаждать после окончания выхода пузырьков воздуха, до температуры 110-120*С, процесс длительный не менее двух часов. Корпус можно изготовить из жести либо электрокартона.
Или используйте коробку соединительную не ниже IP65.

SergeyE написал :
Герметизация соединения провода в земле подручными средствами — что выбрать ?

Если подручными средствами, то вот чем пользовался : » >
Именно этим (цена 5 -6$), все соединяемые провода изолировал термоусадкой, затем прятал в в обычную распред коробку, в неё выдавливал клей -герметик (с таким расчётом что -бы при закрытии крышки клей выдавливался бы частично наружу, заполняя все пустоты). После затвердевания герметика, он становится чем то наподобие резины, так что изоляция -100%

dmitriev01 написал :
он становится чем то наподобие резины, так что изоляция -100%

мда, очумельству нет пределов.
а немецкие учёные жидкие, в виде спрея, кондомы изобрели, как раз почти ваш случай!

SergeyE написал :
Герметизация соединения провода в земле подручными средствами — что выбрать ?

Что мешает проложить кабель без соединений в земле? Желание сэкономить?

аматор1 написал :
мда, очумельству нет пределов.
а немецкие учёные жидкие, в виде спрея, кондомы изобрели, как раз почти ваш случай!

ПОЯСНИТЕ.
А ещё лучше проверьте на деле.
Цитата из ссылки :»Износоустойчив и технологичен. Устойчив к высокому динамичному давлению, окислению и атмосферным воздействиям. Обладает вибро — и звукопоглощающими свойствами.»
При помощи данного продукта клеятся лобовые стёкла в раму автомобиля, думаю поймёте

2dmitriev01 у вас на родине мож и клеят стёкла в автомобили а заодно и провода изолируют этим — один флакон на все случаи! А у нас обычно (для электротехнических целей) используют то что именно для этого предназначено.

это сертифицировано для электротехнических целей?

админ ступил — стер мое дублирующее сообщение (глюк сервера), в котором была правка — так вот добавленная информация: разъединить соединение уже нельзя, поэтому надеть распредкоробку или термоусадку не получится, да и не доверяю я термоусадке после таких отзывов

ПPOPAБ написал :
Какие скрутки, какой термоклей. Это равнозначно:

про термоклей и его преимущества перед термоусадками писали на этом форуме, поэтому про бумагу — это Вы видимо от незнания вопроса

Alex___dr написал :
Что мешает проложить кабель без соединений в земле? Желание сэкономить?

то что он там уже есть и его надо удлинить без перекапывания траншеи длиной в 30м

SergeyE написал :
это Вы видимо от незнания вопроса

Ой, не смешите, кабельщика.
Сколько муфт и какой конструкции, чьего производства и на какое напряжение, на какие марки кабеля Вы лично установили? Есть ли у Вас статистика срока службы соединительной муфты в зависимости от её конструкции и прочих условий?

SergeyE написал :
да и не доверяю я термоусадке после таких отзывов

Какой конкретно из них, не доверяете? Чьего производства?
После тест драйва ВАЗа — боитесь всех автомашин с четырьмя колесами .
Вот современный способ соединения кабелей:

SergeyE написал :
про термоклей и его преимущества перед термоусадками писали на этом форуме

на этом форуме много чего пишут, особенно.

SergeyE написал :
то что он там уже есть и его надо удлинить без перекапывания траншеи длиной в 30м

SergeyE написал :
добавленная информация: разъединить соединение уже нельзя, поэтому надеть распредкоробку или термоусадку не получится, да и не доверяю я термоусадке после таких отзывов

надеть не получится , надо удлиннить.
бред какой-то!

аматор1 написал :
2dmitriev01 у вас на родине мож и клеят стёкла в автомобили а заодно и провода изолируют этим — один флакон на все случаи!

Стёкла в автомобили при помощи»этого» вклеивают везде, по всему миру.
Вы сначала в руках подержите, затем постите. Человеком был задан чёткий вопрос

SergeyE написал :
Герметизация соединения провода в земле подручными средствами — что выбрать ?

На него был дан ответ. Какие то противопоказания к применению данного герметика кроме того что он не сертифицирован к применению в электротехнике у Вас есть ?
Не знаю как в Полтаве, но в Кишинёве специальные составы днём с огнём не сыскать.Данный герметик выручал меня ни один раз.
Повторюсь, при затвердевании становится резиной, прилипает к любой поверхности, атмосфероустойчив, что ещё надо ? Топикастер думается не кабель в 10kV изолировать собрался.
Можете предложить что -то лучше ? Предлагайте.

Герметизация соединения проводов

Как сделать соединение проводов герметичным?

Самый простой и надежный способ добиться полностью герметичного соединения проводов — воспользоваться неизолированными гильзами под опрессовку и отрезками клеевой трубки ТТК с коэффициентом усадки 3:1 или 4:1. Именно таким способом подключаются водопогружные насосы и монтируются наиболее ответственные соединения, подверженные риску контакта с водой. Краткое описание монтажа: Зачистить изоляцию на проводах на величину равную ½ длины соединительной гильзы. Отрезать кусок термоусаживаемой трубки с клеевым подслоем из расчета того, что заход усаженной трубки на изоляцию провода должен составлять не менее 2–3 см с каждой стороны. Следует также принимать во внимание возможную продольную усадку термоусаживаемой трубки. Продеть отрезок трубки на один из концов провода и опрессовать гильзу на соединении проводов при помощи подходящего инструмента. Надвинув клеевую трубку на место соединения — усадить ее при помощи температурного фена. Выступание расплавленного клеевого состава по краям трубки свидетельствует о герметичности соединения. При необходимости 100% контроля полной герметизации поверх опрессованного соединения могут усаживаться 2 трубки с расплавляемым клеевым подслоем: основная и дополнительная, перекрывающая первую трубку. Если сечение соединяемых многожильных проводов находится в диапазоне 0.5–6 мм² можно использовать соединительные изолированные гильзы в термоусаживаемом корпусе ГСИ-Т. Кстати, если нужно добиться герметичного соединения проводов, состоящих из 2-х, 3-х, 4-х или 5-ти жил, то для соединения самих жил можно использовать обычные изолированные гильзы ГСИ в нейлоновом или ПВХ корпусе, а затем, поверх соединения усадить общую термоусаживаемую трубку с клеевым подслоем и коэффициентом 4:1.