Гидрозатвор в бане

Сухой затвор для канализации — это устройство, предотвращающее попадание неприятных запахов из канализационной системы в помещения. Совсем недавно самыми распространёнными считались водяные затворы, но с каждым годом требования к сантехническому оборудованию растут и появляются новые устройства, с более совершенными характеристиками.

Сухой затвор — это приспособление, предотвращающее выход газов из канализации в помещение, но не требующее наличия воды в сифоне

Содержание

Отличия сухих канализационных затворов от гидравлических (водных)

Для того, чтобы подключить к канализационной сети умывальник, ванну или другой сантехприбор, применяют разнообразные конфигурации сифонов. Принцип действия сухого затвора кардинально отличается от гидравлической модели. Водяной затвор для канализации выполняется в виде изогнутой трубки, которая наполнена водой. Именно вода выполняет барьерную функцию и не даёт канализационным газам проникнуть в помещение.

Однако водяной тип приспособления обладает существенным недостатком — вода в U-образной трубе может испариться, что откроет путь канализационным газам. Таким образом, этот затвор нуждается в постоянном пополнении водой. Кроме этого, из-за особенностей конструкции такой сифон не подходит для устройства трапа душевых кабин или бань.

Сухое устройство в конструктивном плане существенно отличается от гидравлического. Функционирует такое устройство по системе «ниппель». Этот прибор выполняется в виде полимерной трубки, материалом для корпуса затвора чаще всего служит полипропилен (ПП). На концах такой трубы располагается резьба.

Сухой затвор не требует постоянного поддержания определенного уровня воды в системе

Внутреннее устройство сухих моделей подразумевает наличие специальной мембраны, которая выполняет функцию обратного клапана. Поэтому такой затвор (в отличие от гидравлического) осуществляет также и регуляторную работу — не даёт воде в системе двигаться в обратную сторону. Особенно это функция важна для сантехприборов, которые располагаются на нижних этажах многоэтажных зданий.

Важно! Сухие затворы категорически запрещается устанавливать в кухонные раковины, где производится мытье посуды. В такой системе затвор прослужит очень мало.

В отличие от водяного типа сухой затвор не нуждается в частых проверках и поддержании уровня воды в системе. Он более функционален и может работать как автономно, так и в связке с водяным приспособлением.

Основные преимущества

Любое устройство обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные достоинства сухого затвора:

  • такое устройство не нуждается в частых проверках;
  • благодаря тому, что сухая модель не требует наличия воды для выполнения своих функций, её можно устанавливать и в неотапливаемых помещениях;
  • полимерные материалы, из которых делают сухие модели, обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками и соответствуют современным техническим требованиям;
  • такие приборы являются очень удобными и компактными;
  • обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям (в отличие от водной модели такой затвор довольно трудно сорвать);
  • регулируют передвижение среды в системе;
  • имеют неплохую резистентность к засорам;
  • их монтаж можно проводить горизонтальным и вертикальным способом (водные приборы устанавливаются только вертикально);
  • исключают скапливание и застой воды, поэтому развитие вредной для здоровья человека бактериальной флоры маловероятно;
  • обладают отличными показателями шумоизоляции.
  • очень долговечны.

Такие затворы, в отличие от водных, можно устанавливать горизонтально

Виды сухих затворов

Сухие затворы, как и любые другие устройства, имеют разновидности. Каждая из них обладает своими отличительными характеристиками, которые влияют на эксплуатационные характеристики. Рассмотрим основные модели этого прибора:

Мембранный. Такое устройство является наиболее простым и распространённым из всех вариантов. Рабочий процесс происходит благодаря подпружинной мембране, которая открывается под воздействием потока жидкости и вода беспрепятственно попадает в канализационную систему. При перекрывании потока мембрана занимает исходное положение, в результате чего образуется надёжный и герметичный барьер.

Полезная информация! Если вы хотите подключить к сифону посудомоечную или стиральную машину, необходимо приобретать модель, которая имеет возможность подключения трубки аппарата сбоку.

Поплавочный. Такой тип затвора вполне по силам изготовить в домашних условиях. По конструктивным особенностям такой затвор считается комбинацией водного и сухого типов. В его состав входит трап с вертикальным отводом, оснащённый поплавковым клапаном. При сборке такого устройства в домашних условиях применяют теннисные мячики подходящего диаметра.

Принцип действия такого устройства довольно прост: если гидрозатвор заполнен водой, то поплавковый клапан находится в плавучем положении и не мешает оттоку жидкости в канализацию. Когда вода уходит поплавковый клапан опускается и герметизирует просвет трубки.

Затвор маятникового типа перекрывает поток благодаря клапану, который перемещается под действием воды

Маятниковый сухой. Снабжается клапаном, который обязательно имеет одну точку крепления. При попадании потока жидкости на поверхность клапана он отклоняется от своей оси и открывает путь жидкости. Возврат в обратное положение происходит под воздействием гравитационных сил.

Затворы с молекулярной памятью. Такие устройства считаются высокотехнологичными и их стоимость на порядок выше других моделей. Благодаря молекулярной памяти материала их элементы всегда возвращаются в нужное положение, герметизируя конструкцию.

Что нужно учитывать при выборе сухого затвора?

Чтобы не ошибиться при выборе модели затвора для каждого конкретного случая, нужно обратить внимание на ряд факторов. Основные условия, которые учитываются при выборе затвора:

  1. Очень важным показателем для выбора подходящего сухого затвора для канализации считается количество стоков, которые будут проходить через устройство. Например, для умывальника отлично подойдёт сухой затвор с диаметром прохода 50 мм. Для душевых или бань необходимы затворы с большей пропускной способностью. В этом случае можно приобрести устройство с диаметром прохода 100 мм.
  2. Второе условие, на которое стоит обратить внимание — это высота прибора. Горизонтальные отводы обычно обладают высотой от 7 до 10 см, а вертикальные нуждаются в большем свободном пространстве (около 15–18 см). Поэтому, если вы хотите установить прибор в стеснённых условиях, идеально подходит горизонтальный вариант.

Тип сухого затвора подбирается в зависимости от вида канализации и сантехнического устройства

Полезная информация! Осуществляя покупку такого приспособления, нужно обращать внимание на мелочи. Желательно проверить работоспособность устройства. Это можно сделать очень легко — достаточно пропустить через него небольшое количество воды.

Не стоит также забывать о внешнем виде устройства. Трапы для душа, в состав которых входят сухие затворы, можно оснастить решёткой любой конфигурации. Дизайнерских решений в этом случае довольно много. Это позволяет превратить прибор в элемент декора, радующий глаз.

Как изготовить сухой затвор в домашних условиях?

Для изготовления этого устройства своими руками понадобится пластиковый шарик и прокладка. Диаметр мячика должен быть немного больше, чем сточное отверстие. Пластиковый шарик необходимо поместить на отверстие стока. Далее следует осуществить его закрепление по краям. Шарик должен быть надёжно зафиксирован. Для этого рекомендуется надеть на трубу прокладку — она надёжно зафиксирует шарик в трубе. Высота стенки над уровнем сточной трубы должна быть не менее 5 см. При эксплуатации системы шарик всплывает и вода беспрепятственно проходит в канализацию. Во время бездействия конструкции шарик будет лежать на отверстии стока, и перекрывать путь канализационным газам.

Монтаж сухого сифона

Для того, чтобы самостоятельно смонтировать сухой сифон, нужно изучить этапы его установки. Если следовать определённым правилам и быть очень внимательным, установка этой конструкции не вызовет трудностей. Наиболее распространённая проблема после самостоятельного монтажа гидрозатвора — протечки. Если вы не уверены в собственных силах, рекомендуется вызвать мастера, который проведёт качественную установку прибора. Для начала необходимо разобраться с тем, какой именно сифон следует приобретать. Если же необходимый сифон уже есть, то стоит чётко следовать инструкции и не торопиться.

Важно! При покупке сухого затвора необходимо измерить диаметр сливного отверстия, чтобы подобрать подходящий под него прибор. В случае, если умывальник оснащён двумя отверстиями для слива, нужно приобретать соответствующую модель сифона.

Монтаж такого устройства выполняется очень просто. Рассмотрим основные этапы:

  1. Вначале необходимо провести проверку прибора. Прокладки и уплотнительные элементы должны располагаться на своих местах ровно.
  2. На втором этапе нужно между раковиной и сифоном поместить уплотнительное кольцо из резины. Это кольцо осуществляет герметизацию стыка.
  3. Монтируем сифон и наносим на стыки уплотнительный герметик, который сделает швы более надёжными и уменьшит шанс протечки конструкции.

Сухие сифоны для канализации являются очень надёжными устройствами, не требует частых проверок и имеют резистентность к засорам. Для выбора и монтажа такого устройства нужно придерживаться правил и советов, изложенных в этой статье. Подойти к выбору подобного прибора нужно со всей серьёзностью и тогда результат вас приятно удивит — вы получите надёжное и долговечное устройство, которое прослужит не один год.

Сегодня хочется рассказать одну детективную историю про «Сухой незамерзающий трап» в бане.

Эволюция этой фразы начиналась с названия » трап с сухим затвором» для душа и слива в баню. «Знатоки» в области канализации с течением времени начали передавать из уст в уста название этого трапа, но уже искажённо: «трап с сухим гидрозатвором» или «сухой» трап в баню.

Если в двух словах- все канализационные приборы устанавливаются с гидрозатвором от основной трубы канализации (от разводящих труб и стояка).

Объём воды в чаше- гидрозатвор- это законный и надёжный способ обезопасить потребителя от запаха из системы канализации.

Но люди строят баню, чтобы использовать её в том числе зимой, в холода. А вода, как известно замерзает. Поэтому потребители САМИ придумали то, что они хотят видеть- сухой затвор ( или что парадоксально звучит «сухой гидрозатвор»).

Люди вкладывают в эту фразу некий запираующий механизм- лепестковый чаще всего, который работает ВМЕСТО гидрозатвора.

Производители же, совсем не собирались нарушать СНИП, где прописаны требования к канализационным приборам, они делают в трапе с сухим затвором лепесток или колпак, висящий над стоком не вместо воды,

а если вода вдруг пересохнет !!!.

Т.е. при пересыхании трапа (или если её сами выльют) лепесток или колпак преградит путь газам. Это скорее аварийное решение на межсезонье, чем постоянное состояние трапа.

Иными словами, чтобы трап с сухим затвором ( гидрозатвором ), стал на самом деле сухим и не замерз,

вода в нём должна высохнуть вашими усилиями. Если вы уезжаете в холодное время года- предварительно снимите решётку, промакните остаток воды в небольшой чаше трапа.

Над трубой захлопнется колпак и всё это простоит зимой до вашего следующего приезда. Главное, когда вы приедите- запаха канализации не будет.

В конце хочется сказать:

Покупатели всегда ищут и верят в НОУ ХАУ и это хорошо. Но канализационный прибор без воды это нарушение, примерно как нарушение правил на дороге. Поверьте, не один производитель не будет этим заниматься.

Если всё таки вам нужет Трап с сухим затвором- который спасет вашу баню от запаха, вы можете обратиться к нам в офис г. Челябинск, Ярославская д. 1, оф. 125.

Здравствуйте. Неделю назад писал на форуме, что хочу сделать светящиеся стеновые панели с подсветкой изнутри по контуру светодиодной лентой. С женой начали думать о рисунке на стекле. Случайно натолкнулись на замечательный сайт bimago.ru. Попытались найти картины в интернете, но их не оказалось в высоком разрешении. Решили использовать некоторые элементы картин с этого сайта, но печатать их на стекле небольшим размером, чтобы сохранить четкость. Очень боимся сделать безвкусицу. Поэтому большая просьба к людям, имеющим хороший вкус, оценить нашу задумку (первая картинка). По задумке: 2 одинаковых рисунка будут выполнены (если конечно вы их не забракуете и не раскритикуете в пух и прах) на двух стеклах размером 2*0,5 м (достаточно большие), фоном будет служить текстура, имитирующая пергамент или старую бумагу, а по контуру с определенным отступом (еще не определились с каким) от края и от друг друга распределены плиточки с объемными рисунками в африканской и этнической стилистикой. Так как исходники разные, то плиточки разного размере (увеличивать и подгонять не стал, чтобы качество не пострадало), поэтому применил прием ч…

Вы решили сделать трап для душа в полу. Какой трап лучше сухой или мокрый? Чем отличаются сухой от мокрого гидрозатвора?

Главная «фишка» нашего трапа- это плавающий колпак над выпускной трубой. Надо понимать зачем этот трап вообще придумали. А придумали его для борьбы с запахами канализации в душе.

Это особенно актуально в двух случаях:

1) Вы пользуетесь душем редко, по выходным или сезонно. Часто покидаете дом.

2) В зоне душевой вы смонтировали тёплый пол.

Однако костность в названии вводит в заблуждение покупателей. Сухой затвор это не значит, что в нём нет гидрозатвора с участием воды. Она есть и трапе с сухим и в трапе с мокрым гидрозатвором. Название говорит лишь о том, что гидрозатвор будет сохранять свою функцию даже в сухом состоянии. Сухой гидрозатвор для сухого душевого трапа- это лишь аварийное кратковременное состояние. И происходит оно при состоянии высыхания воды гидрозатвора, при непостоянном применении. Иначе все все газы из сети канализации и выгребной ямы будут у вас в душевой. Удовольствие сомнительное проветривать помещение перед тем как впустить гостей в баню.

Однако многие ищут, где купить трап для душа в полу с сухим затвором в зимнюю баню, чтобы зимой в холодном помещении вода в трапе не замёрзла и не повредила трап. Казалось бы, после разъяснения смысла слова сухой трап он не годится для холодной бани, но это не так.

Количество воды в трапе можно назвать незначительным и больше вероятность того, что она пересохнет, чем, что порвёт трап. Сифон трапа легко извлечь и из него можно вылить воду перед консервацией бани и заморозками. При этом защита помещения от запахов сохранится.

Хочется отметить, что при ремонтных работах можно поставить трап без сухого затвора с фальшрешёткой, а потом уже все домонтировать (всё одного бренда).

Также отметим что несмотря на большую популярность бренда Viega мы начали поставлять сухие трапы марки HL 510NPr- Трап с «сухим» сифоном, с круглой решёткой, с горизонтальным выпуском DN40 DN50.

Это объясняется большей надёжностью, он лучше с точки зрения массивности и простоты рабочего механизма. Другими словами там нечему ломаться. Рабочий запирающий колпак тяжёлый, он закроет проход газам даже если появится лёгкий налёт и загрязнения. Решётка выполнена из нержавейки. Можно купить в Челябинске как вертикальный, так и горизонтальный сухой трап для душа.

Все мы летали в самолёте и помним устройство сантехники в частности унитаза, всё свистит и куда-то улетает. Когда клиенты говорят про сухой трап для душа в полу при обустройстве душевой в бане, то представляют что-то похожее. Мол сам трап остаётся сухим всегда и воды в нём нет. Словосочетание сухой гидрозатвор вообще- парадокс. В слове гидрозатвор присутствует слово «гидро», а «Гидро» сухое не бывает. Это же не Метеорит в Челябинске, который твёрдый газ или газообразный лёд. Вода в «сухом трапе есть, когда вы любитель принимать душ и ее нет, когда вы забываете про его наличие в данном месте мирового пространства. Просто большая пластиковая чашки ложится на трубу и перекрывает путь запахам при отсутствии гидрозатвора. А если вы боитесь заморозить баню, вынимайте устройство гидрозатвора из трапа и выливайте воду.

Конструкция банного слива и его воплощение имеют решающее значение. Нужно учитывать много факторов: и способы термо- и гидроизоляции, и тип фундамента, и при одних и тех же фундаментных конструкциях наличие или отсутствие подпола, круглогодично используется баня или нет, почву под баней. Ну и, конечно, саму баню: из чего она построена, чем обшита, чем отделана.

Важность банной части под названием «слив»

Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 1500, особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 1500. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.

Принципы хорошего слива

  • Слив должен справляться с любыми потоками воды, особенно в моечной, и особенно, если используется бадья с цепочкой.

    При использовании бадьи на слив приходится особенно большая нагрузка

  • Слив должен иметь хороший гидрозатвор, чтобы запах из канализации не проникал в баню.
  • Слив вместе с трубами до ямы или септика должен быть сконструирован таким образом, чтобы никогда не замерзать зимой.
  • Слив должен быть легко доступен в случае необходимости ремонта: если полы щелястые, а внизу — единый слив, то доски должны быть легко снимаемы; если трап виден — то легко снимаемым должен быть сам трап.
  • Слив должен быть долговечен, поэтому трубы и сама конструкция должны быть из долговечных материалов и деталей.

Канализационная система

Канализация в идеале должна быть спроектирована ещё до земляных работ под фундамент.

Прокладка труб в идеале производится еще до заливки фундамента

При этом нужно хорошо представлять некоторые важные аспекты.

  • Каковы размеры бани?
  • Какова предполагаемая интенсивность её использования?
  • Какой у вас фундамент?
  • Какие полы будут в вашей будущей бане?
  • Есть ли у вас центральная канализация?
  • Если нет, то какова будет (или уже есть) конструкция приёма воды — септик, или поглощающая яма, или выгребная яма?
  • Какое расстояние до системы приёма воды?
  • Какие у вас грунты?
  • Какова точка замерзания вашего грунта?

И столь же необходимо соблюдать важные правила при её прокладке.

  • Если у вас деревянная баня из бруса или бревна, то прокладка канализации должна производиться только после полной усадки фундамента и остальной конструкции. Иначе из-за неравномерного проседания на всех уровнях могут возникнуть неправильные уклоны канализации, которые повлекут за собой постоянные засоры и зимнее замерзание.

    Какие проблемы могут получиться с уклоном канализации при усадке бани

  • При некоторых типах фундамента участок канализации под баней «открыт всем ветрам», а, значит, нуждается в гораздо лучшем утеплении. Для этого недостаточно пенопластовых скорлупок, потребуется серьёзная изоляция монтажной пеной или изовером, а иногда — обкладывание кирпичом или деревянный «домик». Если канализация утоплена в землю, то достаточно теплоизолировать её керамзитом. При заливке плавающего монолитного фундамента («плиты») трубы закладываются в его толщу.

    Трубы заклыдываются в толщу монолитного фундамента при его заливке

  • Перед прокладкой канализации нужно постараться гидроизолировать все части бани, которые уже существуют на этом этапе, соприкасающиеся с трубами. Обычно это фундамент, его гидроизолируют рубероидом и битумом.

Сливная яма, септик или что другое?

Если ваш дом подключён к общей системе так называемой «городской» канализации, то проблемы сводятся к нулю.

Самый простой способ — устройство дренажа непосредственно под проливным (щелястым) банным полом.

Если в вашем доме используется септик, то считается правильным сделать для бани отдельный. Потому что баня характеризуется взрывными выбросами использованной воды, и общий септик может просто захлебнуться.

Банные стоки состоят из воды с небольшим количеством дополнительных примесей: мыла и жира. Поэтому им не нужна сложная система очистки. И вполне можно обойтись обычной поглотительной или выгребной ямой, а некоторых случаях — если баня стоит на склоне — даже просто дренажной трубной системой. Конечно, нужно учитывать много дополнительных факторов: где устроена баня, не начнут ли стоки просачиваться на посадки и вредить растениям, не подмоет ли она фундамент основного дома. И конечно, если вы любите в бане капитально мыться, или у вас запроектирована там кухонная зона, или есть туалет, то всё же нужно использовать септик.

Использование центральной канализации

Наилучший вариант из всех возможных. Но самый редкий — центральная канализация на большинстве дачных участков — из области фантастики.

Дренаж под проливным полом, или приямок

Для этого вида дренажа слив и прокладка труб не требуются вовсе. Вода проходит через пол и впитывается в специально подготовленную землю под баней.

Приямок под проливным банным полом отличается малыми размерами и большей глубиной

Он годится, если вы планируете редко пользоваться баней и с малым количеством парящихся, а также если грунт на участке — песчаный. Это самый простой способ и самый непрактичный. Лучше всего он работает, когда баня стоит в высшей точке участка и вода уходит из дренажа естественным путём, насыщая грядки. Он совсем непригоден в случае, если баня стоит в низине. Такая баня скоро начнёт гнить, несмотря на все ухищрения по гидроизоляции нижних венцов и пола.

Дренаж под всем банным полом — простой, дедовский, но непрактичный метод

Поглощающая яма

Такие ямы тоже использовались нашими предками. Яма подойдёт, если у вас песчаные грунты, и почти не будет работать, если плотные, глинистые. Это прекрасная, простая и действенная конструкция.

Важно! Яма будет работать только в случае, если грунтовые воды залегают глубоко, ниже дна ямы. Если нет, то яма будет всегда переполнена просачивающейся грунтовой водой и яма потеряет способность принимать в себя банный сток.

Ямы бывают с перфорированными или сплошными бетонными кольцами.

Бетонные кольца в поглощающую яму могут быть и перфорированными

Затем засыпается дренаж.

Яма, укрепленная бетонными кольцами с дренажом

Вместо бетонных колец можно использовать металлическую бочку с отпиленным дном.

Конструкция дренажной ямы очень проста

Часто вместо бочки используются старые автомобильные покрышки, тогда яма копается попросторней, а дренажем засыпается пространство между покрышками и стенками ямы.

Устройство дренажной ямы с использованием автопокрышек

Можно сделать капитальную яму с кирпичной кладкой.

Яма, обложенная кирпичной кладкой, требует мастераства каменщика и больших трудов

В самом крайнем случае при переполнении ямы, если нет возможности для откачивания содержимого, можно вынуть из неё кольца, бочку или покрышки, закопать её и вырыть новую.

Выгребная яма

Если у вас есть сомнения в поглотительной способности вашей ямы (глинистая почва, близкое залегание грунтовых вод), нужно вырыть яму дальше от бани, желательно — в самом низком месте участка, и предусмотреть возможность её регулярной очистки ассенизаторской машиной. Это — постоянный расход, но такая яма будет служить вечно.

При наличии доступа спецмашины к яме это самый простой способ её очистки

Хорошо для дополнительного дренажа проложить вокруг бани на расстоянии полутора-двух метров перфорированную трубу, уложенную в дренажную подушку из гравия и подведённую к той же самой яме. Можно использовать готовую трубу, а можно самому насверлить отверстия в асбоцементной.

Важно! Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше фракций щебня или гравия.

Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше, чем фракция щебня

Септик

Септики продаются готовые, они недешевы. Здесь мы не будем детально останавливаться на частностях их установки, это тема для отдельной большой статьи. Но эксплуатация бани с септиком очень удобна, без сомнения. Гораздо удобней, чем всё время думать о яме.

Установка септика для бани решит многие проблемы

Обычно септик ставится на дренажную подушку, но при больших планируемых объёмах слива делается фильтрующий колодец.

Фильтрующий колодец в комплекте с септиком иногда необходим

Дренаж после септика

Это тоже метод фильтрации после септика. Вода уходит из септика в очищенном и отстоянном виде и поступает не в дренажную подушку или фильтрующий колодец септика, а в дренажные трубы, расположенные по всему участку. Это сильно экономит воду для полива. В этом случае залегание дренажных труб нужно обеспечить на метр-полтора ниже уровня грунтовых вод, и ниже уровня промерзания земли; длина каждой трубы — не больше 25 метров, минимальное расстояние между ними — полтора метра. Отверстия в трубах для равномерного впитывания должны сверлиться неодинаковые: в верхней части трубы меньшие, в нижней — большие. Сложность метода заключается в том, что на обжитом участке со старыми посадками и постройками это сделать затруднительно.

Дренаж может использоваться для внутрипочвенной поливки участка

Важно! Яма или септик должны располагаться на расстоянии около двух метров от фундамента бани. Если дальше, то затруднительно будет обеспечить естественный уклон труб, и они будут замерзать или засоряться; если ближе — будет намокать фундамент.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

Слив в сауне

Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

Слив в хаммаме

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Трап Viega Advantix для установки в хаммаме и сауне

Слив в русской бане

Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

Слив впарной может быть и обычным, с трапом

Зависимость конструкции от пола русской бани

Полы в русской бане бывают разные.

  • Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.

    Традиционные полы прекрасно смотрятся и в современной бане

  • Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.

    Слив в непротекающем полу — обычный трап

  • Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.

    Трап в кафельном полу — единственный способ устройства слива

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Проливной пол

При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует

Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует

При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора

Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива

Непротекающий пол

Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

Трап проработает долго, его легко чистить

Сифон зато дёшев и привычен.

Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона

Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

Кафельный пол

Кафельный пол подразумевает ровно те же самые конструкции слива, что и деревянный непротекающий.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Это наравне с печью самый важный узел бани. По возможности, делать его нужно одновременно с устройством фундамента и утеплением подпола, до возведения сруба. Сначала надо выбрать тип слива, исходя из общей конструкции нашей бани, конструкции пола, наличия той или иной канализации или дренажа и наших финансовых возможностей.

Исходные условия

Допустим, мы имеем: ленточный малозаглубленный бетонный фундамент, бревенчатый сруб, неглубокое подполье и проливной пол. Делается всё ещё до настилания полов. Примем, как данность, что на этапе сооружения фундамента мы не заложили туда трубы. Значит, мы можем сделать простейший слив, расположенный в подполе.

Слив в моечной, яма и канализация, вид сверху

На чертеже — керамзитное утепление с бетонной стяжкой и простейший гидрозатвор, и если вы имеете минимальные навыки сварки, его ничего не стоит изготовить. Но мы всё же воспользуемся готовым современным трапом, это будет надёжнее.

Будущий слив с учетом проливного пола и близкой поглотительной ямы

Ещё один пример простейшего гидрозатвора.

Эта конструкция даже не требует сварки

Требуемые материалы

Позиция Наименование Спецификация Количество Цена за единицу Цена итоговая Примечание
1 Цемент М400 150 килограмм (3 мешка по 50 килограмм) 245 рублей 735 рублей Для стяжки, а небольшое количество — для бетонирования крышки поглотительной ямы
2 Песок Мелкодисперсный речной 450 килограмм (18 мешков по 25 килограмм) 40 рублей 432 рубля Для цементной смеси
3 Жидкое стекло банка 10 литров 249 рублей 249 рублей Для гидроизоляции
Полипропиленовое фиброволокно 0,5 килограмм 294 рубля 197 рублей Для армирования
4 Керамзит 500 килограмм (10 мешков по 50 килограмм) 180 рублей 1800 рублей
5 Песчано-щебеночная смесь 3 тонна 900 рублей 2700 рублей Для подушки подпола и дренажа поглотительной ямы
6 Старые автомобильные покрышки В среднем 30 штук Для поглотительной ямы
7 Труба ПВХ с раструбом Ø 110×3,2×3000 мм Минимально 3 штуки 430 рублей 1290 рублей Для наружной канализации
8 Трап для душа Viega Advantix с сухим затвором 1 штука 2200 рублей 2200 рублей
9 Брус или доска на лаги 100х100х6000 мм, или 40х100х6000 мм по 1 штуке 450 рублей или 130 рублей 450 рублей или 130 рублей Желательно — лиственница
10 Доска обрезная 25х200х6000 мм 10 штук 370 рублей 3700 рублей
11 Саморезы По потребности, но не меньше 2 килограмм

Требуемые инструменты

  • Сварочный аппарат (по желанию)
  • Строительный миксер (или ёмкость для размешивания бетона)
  • Лопаты штыковая и совковая
  • Мастерки
  • Гидроуровень
  • Пила
  • Рубанок, фуганок
  • Молотки
  • Киянка
  • Гвоздодёр
  • Газовые ключи
  • Плоскогубцы
  • Отвертки
  • Рулетка
  • Плотницкий метр

Пошаговое руководство

Начинать нужно с места, куда пойдут банные стоки.

Сооружение поглощающей ямы

  1. Вся конструкция закрывается крышкой, лучше — бетонной, можно — металлической; вокруг ямы делается отмостка. Для этого варится конструкция из уголков и насыпается подушка из щебня, на которую потом по опалубке заливается отмостка.

    При опускании покрышек не забываем прорезать место для входа сливной трубы

  2. В двух метрах от фундамента роем цилиндрическую яму достаточной глубины — не менее трёх метров, при ширине не менее метра. Дно её должно быть рыхлым для хорошего впитывания влаги.

    Роем сливную яму

  3. На дно укладываем дренажную подушку — попеременно несколько слоёв песка, гравия или щебня, каждый по 15–20 сантиметров. Аккуратно опускаем туда покрышки.

    Пример подготовки поглотительной ямы из кирпича для сооружения каркаса под крышку и отмостки

  4. Наша яма готова. Позже мы подведём к ней трубу от слива.

Обустройство стока вместе с полом

  1. У нас неглубокое подполье. Значит, его не надо рыть, надо лишь чуть углубить, разровнять, утрамбовать, сформировать уклон к сливу.
  2. Монтируем трубу от слива до фундамента. На рисунке показан трап, но это неверно: трап мы снимем и заглушим трубу, чтобы в неё не попали щебень и цемент.

    Монтаж трубы от стока к фундаменту и далее к ямеТруба прошла через фундаментТруба прошла через фундамент, и ее надо пока заглушить

  3. Проделываем в фундаменте отверстие для трубы слива, ведущей к яме, и пока глушим её.

    На трубу обязательно ставится заглушка

  4. Роем канаву для трубы между фундаментом и ямой.
  5. Засыпаем туда песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
  6. Наращиваем трубу до ямы. Уклон должен быть достаточным, чтобы жидкость лилась легко. Тогда не будет ни засоров, ни замерзания.

    Труба от бани до ямы должна иметь выраженный уклон

  7. Желательно трубу утеплить. Оптимальный вариант — пенопластовые скорлупки.

    Для утепления трубы лучше всего подходят пенопластовые скорлупки

  8. Засыпаем утеплённую трубу сверху песком. Накрываем все землёй. Система стока готова.
  9. Утрамбованная земля в подполе засыпается щебнем и песком.
  10. Затем подсыпается керамзит для утепления. Он выравнивается в виде чаши с уклоном примерно в 30% в сторону стока согласно чертежу.

    Керамзит негорюч и негигроскопичен

  11. Керамзит укрывается полиэтиленом для того, чтобы его не пропитал цементный раствор.
  12. Засыпка заливается бетоном с гидроизолирующими и фибро-добавками так, чтобы чаша сохранилась. Раствор должен быть густой, заливка производится снизу вверх, одномоментно на всю площадь моечной, толщиной 5 сантиметров. Можно проложить арматуру для пущей крепости.

    Формируется уклон в сторону слива

  13. Ждём полтора дня.
  14. Когда стяжка высохнет, её надо «зажелезнить». Она смачивается жидким стеклом и запудривается цементом, из-за чего становится особо прочной и водонепроницаемой.
  15. Ждём четыре недели, пока цементный раствор гидратируется, периодически спрыскивая водой стяжку.
  16. Монтируем трап в отверстие стока.
  17. Строим столбики из кирпича площадью не менее 150 миллиметров, которые послужат опорами для половых лаг. Высота их должна быть такой, чтоб между полом и стяжкой осталось расстояние не меньше сорока сантиметров.

    СТолбики из кирпича ставятся для укладки лаг

  18. На столбики кладём гидроизоляцию из рубероида на битумную мастику.
  19. Лаги в произвольной ориентации кладутся на столбики и фиксируются раствором или анкерными болтами.
  20. На лаги настилаются половые доски — лучше обрезные, с просветами в полсантиметра. Удачная идея — использование крестиков для кафеля, чтобы расстояние везде было одинаковым и красивым.
  21. Одна или две доски над трапом фиксируются так, чтобы их можно было легко снять для его прочистки и ремонта.

    Готовый протечный пол нашей конструкции

  22. Наш слив вместе с проливным полом готов.

Советы по эксплуатации

Если вы всё сделали правильно, соблюли уклон и ровность спуска трубы, если труба уложена ниже точки замерзания грунта и достаточного диаметра, а яма глубока и в ней достаточно дренажа, то эксплуатация будет беспроблемной. Но если они возникают, то есть способы их решения.

Грязь в сливе

В слив могут уйти волосы, какая-нибудь грязь, остатки от банных процедур. Тут все легко и просто: вынимаются заранее предусмотренные доски пола, трап снимается и чистится. Если засор в трубе, то она совсем недлинная, и засор можно устранить обычным ёршиком на проволоке для прочистки труб. Средства для химической прочистки применять нежелательно — все же эта вода так или иначе пойдёт к вам на участок.

Зимой труба замерзает

Когда сливная труба лежит со слишком малым уклоном или волной, в любом изгибе остаётся вода, которая замерзает. Это препятствуют свободному току, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, вода может перестать течь и замёрзнуть и при обычном засоре. Лёд в трубах имеет больший объем, чем вода, и может их разорвать. Поэтому если труба замёрзла, нужно срочно их разморозить.

  1. При снятом трапе в трубу кружкой Эсмарха (в просторечии — клизмой) заливается кипяток.

    Способ размораживания клизмой — самый простой, и инструмент всегда под руками

  2. Парогенератор — роскошное средство: шланг устройства засовываем в трубу, и пар под высоким давлением очень быстро размораживает все ледяные пробки.

    Парогенератор — самый быстрый способ для размораживания труб

  3. Как только труба разморозилась, нужно как можно быстрей раскопать её и утеплить средствами для утепления.

Сооружение слива с трапом под проливным полом (видео)

Правильно и собственноручно сделанный слив, не доставляющий никаких неприятностей при эксплуатации — залог хорошего отдыха.

  • Мария Я.

Оставьте комментарий