Как изолировать конец греющего кабеля?

Греющий кабель — одно из самых технологичных нововведений. Его широко используют в быту, агротехнической и промышленной сфере. Популярность такого кабеля связана с тем, что он является лучшей альтернативой газовым и водяным отопительным системам. Греющий кабель экономичнее и безопаснее. Его можно включать в конкретном помещении лишь в тот момент, когда требуется отопление. Но можно ли соединять между собой греющий кабель? Да! Как это делать рассмотрим ниже.

Как соединить 2 куска саморегулирующего нагревательного кабеля?

Два греющих кабеля можно соединять между собой. Главное выполнять такое соединение правильно. Только в этом случае налаживаемая вами система будет работать долго и без перебоев.

Для соединения 2-х кусков саморегулирующего нагревательного кабеля нужно выполнить следующие действия:

1. Разрежьте внешнюю, а затем и внутреннюю изоляцию кабеля и снимите ее.
2. Нагрейте полупроводниковую сердцевину феном и уберите ее, чтобы оголить токопроводящие жилы.
3. С другим греющим кабелем выполните такие же действия, которые описаны в 1-ом и 2-ом пунктах.
4. Соедините жилы с помощью пайки, либо обжатия.
5. Для изоляции скрутки используйте термоусадочную трубку.

Как соединить 2 куска резистивного нагревательного кабеля?

Чтобы соединить 2 куска резистивного нагревательного кабеля сделайте следующее:

1. Очистите небольшой участок кабеля от защитной оболочки.
2. Заверните оплетку назад поверх оболочки.
3. Уберите на небольшое расстояние изоляцию.
4. С другим кабелем проделайте все действия, которые описаны в 1-ом, 2-ом и 3-ем пункте.
5. Соедините нагревательные жилы при помощи пайки или обжатия.
6. Для изоляции скрутки используйте термоусадочную трубку.

Как соединить греющий кабель и «холодный» конец?

Чтобы выполнить соединение греющего кабеля с «холодным» концом потребуются надежные соединительные муфты. Действуйте в такой последовательности:

1. Разрежьте внешнюю изоляцию греющего кабеля и снимите ее. Важно не повредить оплетку.
2. Расправьте оплетку кабеля и скрутите ее в «хвостик» (она понадобится для заземления нагревательного кабеля).
3. Разрежьте внутреннюю изоляцию греющего кабеля и снимите ее. Должна быть полностью оголена черная полупроводниковая сердцевина.
4. Нагрейте сердцевину феном и уберите ее с помощью плоскогубцев, чтобы оголить токопроводящие жилы.
5. На концы жил наденьте соединительные гильзы и обожмите их особым обжимным кримпером.
6. Наденьте на жилы термоусадочные трубки.
7. Обсадите трубки феном и подождите пока они остынут.
8. Наденьте соединительную муфту или на «холодный» конец, или на нагревательный кабель.
9. Заземляющий конец у питающего кабеля делаем большей длины (в дальнейшем его удастся обрезать).
10. На изолированные жилы питающего кабеля наденьте соответствующие термоусадки.
11. Подключите токопроводящие жилы греющего кабеля и изолированные жилы «холодного» конца — обожмите гильзы кримперами.
12. Подвиньте термоусадки и нагрейте их для обсадки.
13. Обрежьте нужной вам длины заземляющий провод и обожмите на нем соединительную гильзу.
14. Обрежьте оплетку до середины гильзы и наденьте термоусадку на заземляющий провод.
15. «Хвостик» из оплетки греющего кабеля подсоедините к заземляющему проводу.
16. Подвиньте термоусадочную трубку и обсадите ее феном.
17. Надвиньте на соединение муфту и обсадите ее феном. Муфта должна заходить и на «холодный конец», и на греющий кабель.

Теперь вы знаете, как соединить греющий кабель, поэтому в этом деле у вас не должно возникнуть сложностей. Если же вдруг по каким-то причинам они появятся, обратитесь за помощью к компетентному специалисту.

Обогрев водопроводных и канализационных труб осуществляется специальным греющим кабелем. В основном для этого дела применяются саморегулирующиеся модели.

Чем они отличаются от резистивных, их преимущества и недостатки, а также все моменты по выбору и укладки такого кабеля НА трубах и В трубах, читайте в отдельной статье.

Здесь же мы подробно рассмотрим все способы и нюансы подключения греющего кабеля к питающим проводам 220в.

Такой кабель нельзя просто скрутить, замотать сверху изолентой и включить в розетку.

Может быть такая конструкция и будет работать, но совсем не долго. Кроме всего прочего, клеевой слой на изоленте имеет свойство постепенно высыхать, а это значит, что место соединения перестанет быть герметичным.

Для кратковременной проверки работоспособности кто-то вообще использует клеммники Wago. В качестве временного соединения ничего «криминального” в этом нет.

Но если вы хотите, чтобы кабель проработал весь свой заявленный срок службы, то подключение необходимо делать более надежными электротехническими способами.

Существуют три варианта:

• модульный

• с установкой соединительной муфты

• без установки муфты

Модульный способ подключения

Способ весьма затратный и проблематичный в плане поиска требуемых комплектующих. Наибольшее распространение получил при монтаже греющего кабеля марки Raychem.

Именно у этого производителя имеется специальная система, которая называется FlexiClic.

Здесь ничего прессовать, паять и скручивать не нужно. Кабель продается готовыми комплектами. Соединение одного отрезка кабеля с другим, либо с питающим проводом происходит через заводские коннекторы.

Просто защелкиваете их между собой, включаете обогрев в розетку и все работает.

Можно не только последовательно наращивать прямые участки вдоль водопровода, но и делать ответвления в стороны.

Только имейте в виду, при наращивании двух отрезков греющего кабеля, необходимо использовать марки одинаковой мощности. Кроме всего прочего, в местах соединения не будет такого же эффекта прогрева, как на остальной части трубы.

Еще раз повторим, способ в наших реалиях мало распространенный и не дешевый. Поэтому давайте рассмотрим более «приземленные” варианты подключения:

• с установкой муфты через прессуемые гильзы

• без монтажа соединительной муфты с прямым подключением греющего кабеля в сеть 220В

Монтаж муфты

Какие материалы вам понадобятся?

• саморегулирующийся экранированный кабель

• вилка с проводом и заземляющим контактом

Провод должен быть трехжильный, медный. Сечение подбирается в зависимости от токовой нагрузки (мощности кабеля).

Ошибка №1 При этом согласно инструкции, оно не может быть менее 1,5мм2.

Даже если у вас совсем короткий участок кабеля малой мощности.

• инструмент для зачистки проводов

• кримпер для обжима гильз

• муфтовый набор

Важно отметить, что термоусадочные трубки бывают с клеевым составом и без него.

Ошибка №2 Не используйте тонкостенные трубки без клея.

Они просто заизолируют соединение, но не создадут требуемой герметичности. Также желательно, чтобы трубка была среднестенной толщины.

Тонкостенки очень легко повреждаются от внешних воздействий.

• строительный фен

• канцелярский нож

Подготовка и разделка кабеля

Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.

Обычно это около 7см.

Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.

Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.

После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.

Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.

Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.

Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.

Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.

Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.

После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.

Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.

Ошибка №3 Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.

Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.

Ошибка №4 Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать «лесенкой”, а не на одном уровне.

В первую очередь это касается моментов, когда вы применяете не изолированные гильзы, а обычные голые ГМЛ.

В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.

После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.

Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.

Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.

Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.

Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.

У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.

Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.

Ошибка №5 При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.

Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.

Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.

После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.

Ошибка №6 При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.

Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.

Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.

Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).

Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.

В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:

• герметична друг от друга

• герметична от оплетки

Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.

Заземляющая оплетка

Если кабель уложен по пластиковой трубе без каких-либо металлических вентилей или хомутов, то многие заземляющий проводник даже не подключают.

С неподключенной «землей” греющий кабель работает без проблем. Оплетка в этом случае выполняет только функцию дополнительной механической защиты.

Есть даже недорогие саморегулирующиеся кабели, которые не имеют оплетки в своей конструкции изначально.

Ошибка №7 Если же труба металлическая или обогрев встроен внутрь водопровода, то без заземления использовать такой обогрев ни в коем случае нельзя.

Как мы уже говорили ранее, заземляющий провод на силовом кабеле должен быть самым длинным. Это необходимо, чтобы соединительные гильзы не оказались расположены на одном уровне.

В этом случае муфта получится через чур толстой. Одеваете на заземление усадку, а саму жилу вставляете в еще одну гильзу.

С обратной стороны в нее запускаете скрученную в косичку оплетку.

Ошибка №8 При этом не оставляйте большого запаса и не нужных колец, которые в последствии не дадут плотно «ужаться” самой верхней термоусадке.

Обжимаете место стыка кримпером. Термоусадка сверху выполняет роль механической защиты.

Герметизация соединения здесь не столь важна. В самом конце сдвигаете внешнюю муфту и изолируете все три гильзы и само соединение.

Ошибка №9 Здесь самое главное нагревать муфту начиная с середины, постепенно передвигая фен к краям, а не наоборот.

Внутри не должно образоваться воздушных прослоек или пузырей. А на концах термотрубки должны появиться капли клея.

Чтобы муфта надежно приклеилась и сидела «как влитая”, рекомендуется перед ее установкой немного зашкурить места на внешней оболочке кабеля.

Дополнительно, пока муфта еще горячая, по краям ее можно поджать пассатижами.

Но это при условии, что кабель у вас не круглого сечения.

Прямое подключение греющего кабеля без муфт

Существует еще один способ подключения к сети 220V – безмуфтовой. Спрашивается, для чего мы ставим соединительную муфту?

Во-первых, чтобы обеспечить герметичность соединения. А во-вторых, чтобы сэкономить на греющем кабеле и не тянуть его в соседнее помещение к ближайшей розетке или щитовой.

А что, если эту «щитовую” перенести поближе к самому кабелю и разместить ее непосредственно на трубе? Речь идет про обычную герметичную коробку с винтовыми клеммами внутри.

Саморег в этом случае придется разделать чуть подлиннее – на 15-20см. А в конце поставить, так называемую концевую заделку.

Подобные комплекты выпускает компания Eltherm.

Порядок подготовки и разделки кабеля мало чем отличается от предыдущего способа. Снимаем внешнюю изоляцию.

Освобождаем оплетку и скручиваем ее в жгут.

Надрезаем средний слой и добираемся до матрицы. После чего освобождаем медные жилы, а середину матрицы удаляем.

Наносим силиконовый герметик на место разделки и натягиваем на жилы концевую «перчатку”.

Вместо такой спецперчатки можно использовать термотрубки. Две узкие одеваете на каждую жилу, а затем одну широкую поверх них.

После термоусадки промежуток между жил поджимаете тонкогубцами, чтобы выступивший клей надежно загерметизировал стык.

На заземление также натягивается трубка.

После этого все жилки и оплетка прессуются втулочными наконечниками.

Греющий кабель заводится в распредкоробку, а сама она через Г-образный уголок хомутами крепится на трубе.

Питание к распредкоробке должно подаваться через УЗО с током утечки на 30мА. От коротких замыканий и перегрузок кабель защищается автоматом типа «С”.

А еще лучше сразу монтировать дифф.автомат.

Номинал выбирайте исходя из мощности обогрева. Помимо мощности не забудьте правильно подобрать сечение силового кабеля 220V. Ранее указанного минимального размера в 1,5мм2 может и не хватить.

Ошибка №10 Очень многие забывают про пусковой ток.

Вот замер потребления небольшого отрезка греющего кабеля при пуске в работу и спустя пару минут.

Потребление саморега в самом начале кратковременно подскакивает в три раза. Например, кабель мощностью в 40Вт/м и длиной 80 метров, может показать первоначальную нагрузку под 6кВт!

Перед непосредственным подключением всегда должна производиться проверка сопротивления изоляции. При испытательном напряжении 2500В, нормируемое сопротивление должно быть не менее 10мОм.

Изоляция проверяется между:

• оплеткой и трубой

• оплеткой и рабочими жилами

Заделка конца греющего кабеля

Предыдущими тремя способами мы разобрались с подключением одного конца кабеля, но у нас еще остается второй. На нем нужно установить концевую муфту.

Порядок работ здесь намного проще. Снимаете с кабеля внешнюю изоляцию.

Далее удаляете оплетку. Сделать это можно двумя способами.

Ошибка №11 Кто-то советует ее полностью выкусить «заподлицо».

Но в этом случае, оставшиеся острые кончики, торчащие перпендикулярно кабелю, могут запросто повредить изоляционный слой трубки.

Поэтому лучше отрезать небольшой кусочек и оплетку отогнуть назад.

Саму матрицу и жилы зачищать не нужно.

Ошибка №12 Но и оставлять конец в заводском виде при этом не рекомендуется.

Что же с ним делать? Посередине матрицы бокорезами выкусите небольшой треугольник, либо отрежьте одну жилу, сделав своеобразную ступеньку.

Что это в итоге дает?

• конец кабеля при эксплуатации не будет участвовать в работе и греть насаженную на него термотрубку

• вы исключите случайное замыкание жил между собой

А они должны быть именно изолированы друг от друга. Не путайте саморегулирующийся кабель с резистивным.

После проделанных манипуляций, одеваете короткий отрезок муфты на внутреннюю изоляцию и обсаживаете его. Кончик муфты обязательно должен выходить за пределы кабеля на 10-15мм.

Пока он горячий, его нужно прижать пассатижами.

Поверх внутренней, натягиваете большую внешнюю муфту. Она должна полностью перекрывать участок с оплеткой и выступать в свою очередь за пределы внутренней муфты на 10-15мм.

Нагреваете все это дело феном и обжимаете концы пассатижами. Если у вас кабель будет работать внутри водопроводной трубы, то после концевой заделки обязательно опустите его в ведро с водой и проверьте сопротивление изоляции.

При неудовлетворительных результатах муфту придется переделать.

Поделись с друзьями:

В прошлой статье мы описывали, как подключить саморегулирующийся греющий кабель к питанию, теперь переходим к разделке его концевой части.

Заделка концевых частей саморегулирующегося греющего кабеля

Для этого: срезаем ножом внешнюю изоляцию кабеля и оголяем оплетку на расстоянии 4-6 см. Оплетку можно скрутить в жгут или срезать, так как она нам больше не нужна.

С торца кабеля необходимо сделать вырез в полупроводниковой матрице кабеля — это нужно для предотвращения нагрева края кабеля. Если выреза не сделать, то край кабеля будет нагреваться, что может привести к потере герметичности наружной изоляции.

Затем одеваем на кабель термоусаживаемую трубку, но не до края, а оставляя «пустой» край трубки свисать на 1,5-2 см.

Равномерно нагреваем термотрубку зажигалкой до плотного обжима кабеля, а потом обжимаем с небольшим усилием пустой край трубки щипцами.

Кабель готов к эксплуатации.

Как удлинить саморегулирующийся греющий кабель

Так как напряжение питания саморегулирующегося кабеля не зависит от его длины, то этот кабель можно удлинить без потери его эффективности, то есть температура нагрева по всей длине кабеля будет одинакова.

Не сложно удлинить и подключить саморегулирующийся греющий кабель, выполняя вышеописанные приемы работ. Сначала нужно снять изоляцию, оголить оплетку и очистить провода от матрицы:

Одеваем термотрубку на кабель и сдвигаем ее в сторону. Вставляем оголенные провода в соединительные гильзы с термоусаживаемой трубкой и обжимаем их щипцами или плоскогубцами:

Соединяем скруткой оплетку двух кабелей, сдвигаем соединительную гильзу и обжимаем ее щипцами. Сдвигаем термотрубку на место стыка и прогреваем ее источником тепла (фен, зажигалка или спички):

Все, кабель состыкован.

Сохранить

Системы обогрева греющим кабелем могут применяются в самых различных сферах, как на промышленных, так и на частных объектах. Несмотря на то, что зачастую нагревательный кабель поставляется в виде готового комплекта, при его монтаже требуется привлечение специалистов с достаточной квалификацией. Рассмотрим основные параметры и компоненты соединения нагревательного кабеля на объекте обогрева.

Рассматриваемые кабельные системы обогрева решают широкий круг задач:

1. В нефтедобывающей и нефтехимической промышленности трубопроводы различного калибра и назначения зачастую дают сбои из-за пробок, сужения проходного сечения и высокой вязкости транспортируемых жидкостей. Для транспортируемых по трубопроводным сетям продуктов свойственна существенная зависимость кинематической вязкости от температуры. Кабельные системы обогрева предохраняют нефтепроводы и трубы для перекачки других жидкостей и химикатов от закупорки или кристаллизации вещества, чрезмерного загустения продуктов. При определенных температурах возможно выпадение твердых фракций, а также застывание продукта, что приводит к полной остановке трубопровода и значительным затратам на его восстановление. В этом случае применение кабельного обогрева труб обеспечивает поддержку температуры в заданном диапазоне для данного процесса. Нагревательные кабели наилучшим образом решают задачу обогрева разветвленных и длинных трубопроводов;
2. Компенсация теплопотерь. Это важно, когда температура жидкости или газа на выходе трубопровода должна быть такой же, как и на входе, т.е. обогрев возмещает теплоотдачу трубы в окружающую среду. Обеспечивает разогрев остановившегося трубопровода до технологической температуры;
3. Обогрев водопроводов, проложенных в неблагоприятных условиях – по улице, в холодных подвалах. Промерзшие водопроводные трубы лопаются, что приводит к перебоям в водоснабжении, затоплению и значительному материальному ущербу. В этом случае системы кабельного обогрева защищают водопроводы с горячей и холодной водой, системы пожаротушения, ливневые канализации от замерзания;
4. Обогрев таких элементов системы, как управляющие клапаны, задвижки, насосное оборудование, фильтры.

В отличие от обычных силовых кабелей, назначение которых передать электроэнергию к нагрузке с минимальными потерями, нагревательные кабели сами являются нагрузкой, но нагрузкой распределенной. Все 100% напряжения, подаваемого на нагревательный кабель, падают в нем. Происходящее при этом выделение тепла не должно вызывать перегрева кабеля или обогреваемого объекта.

Требования, предъявляемые к монтажу провода для обогрева

• Радиус изгиба кабеля для обогрева не должен превышать максимальный;
• Кабель обогрева не должен лежать на острых предметах, например, на поверхностных задирах, натеках и брызгалах металла, оставшихся после сварки;
• Перед монтажом кабеля обогрева объект должен быть проверен на отсутствие протечек и повреждений;
• Смотанный в рулон греющего кабеля запрещено включать внутри обогреваемого объекта;
• Обогреваемый объект после монтажа системы нагревательной должен быть теплоизолирован.

Особенности соединения греющего кабеля для обогрева водостоков, труб и кровли

У полиэтиленовых и пластиковых труб для равномерного распределения тепла по трубе необходимо предварительно сделать прослойку с помощью алюминиевой фольги.

Греющий кабель для обогрева кровли и водостоков, установленный на поверхность трубы, фиксируют с помощью клейкой алюминиевой ленты или иных термостойких лент, обеспечивающих плотный контакт между электрокабелем и трубой. Закрепление на трубе саморегулирующегося обогревающего кабеля для водопровода по выгодной цене должно проводиться так, чтобы при этом не повредить кабель. В местах крепления вентилей или фланцев петли кабеля длиной до 1,5 м тщательно крепятся к ним, оставляя возможность разъединения труб при необходимости. Сопротивление электрокабеля и сопротивление изоляции кабеля обязательно проверяются после установки кабеля на трубу.

Не допускается пересечений резистивного кабеля при монтаже внутренних водостоков. Саморегулирующийся греющий кабель для водостоков может быть смонтирован с перехлестом. Кабель нагревающий саморегулирующийся для труб при этом не перегорит. Тем не менее, самопересечение электрокабеля не желательно, поскольку греющий кабель в своей работе может саморегулироваться не температурой трубы, а температурой соприкасающегося отрезка кабеля. Поэтому пересечение необходимо использовать только в случаях, когда без этого невозможно обойтись: например, при монтаже на вентили, фланцы или опоры.

Провод греющий для труб прихватывается к трубе липкой алюминиевой лентой. Лучший термический контакт достигается, если греющий кабель монтируется липкой алюминиевой лентой к трубе по всей длине. Это предохраняет кабель для обогрева водопровода от контакта с теплоизолятором и создает хороший тепловой контакт с трубой.

При монтаже теплоизоляции необходимо тщательно защитить её от попадания влаги. В некоторых случаях, после теплоизоляции укладывают гидроизоляцию.

Термодатчик управления обогревом водостоков и его кабель крепятся к трубе так же, как и нагревательный кабель. Термодатчик при приклейке надо расположить так, чтобы он находился посередине между нитями нагревательного кабеля, по возможности на верхней части обогреваемой трубы.

На всех трубах должны быть информационные таблички, говорящие о том, что на трубе помещен электрический нагревательный кабель. Если обогрев трубопровода греющим кабелем проходит в земле, то на плитах, закрывающих трассу трубопровода с подогревом или непосредственно в грунте над кабелем, должна быть красная или желтая пластиковая лента, предупреждающая о прохождении трубопровода с подогревом.

При укладке термокабеля на холоде, или если он стал жестким и плохо ложится, его нужно размотать и включить на непродолжительное время. После того как греющий кабель нагреется, он вновь станет гибким.

Особенности соединения греющего кабеля для обогрева открытых площадок и монтаже системы антиобледенения

Монтаж и подключение системы кабельного обогрева Антиобледенения и обогрева открытых площадок к электрической сети должен выполняться с соблюдением требований нормативов ПЭУ, СНиП.

• Установка под тротуарную плитку.При установке системы стаивания снега под тротуарную плитку необходимо быть особенно осторожным, чтобы не повредить нагревательный кабель. Поверхность, на которую укладывается кабель, должна быть ровной, без углублений, свободной от камней и прочих острых предметов. Нагревательный кабель устанавливается под песчаной подушкой, на глубине 2-3 см.
• Установка в асфальт. Перед укладкой асфальта, кабели покрывают слоем бетона (не менее 2 см), который предотвращает повреждение изоляции кабеля горячим асфальтом. Стоит отметить, что прежде чем укладывать асфальт, его необходимо охладить до температуры 130 0C — 1400C. При укладке асфальта не рекомендуется использовать тяжелое оборудование, чтобы не повредить кабель. Толщина асфальта над кабелем нагревательной секции должна быть не менее 5 см. До и после укладки асфальта электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.
• Установка под бетонное покрытие. Монтаж нагревательного кабеля под бетонное покрытие выполняется по аналогии с вышеописанной технологией. Бетон должен полностью закрывать кабель и переходные муфты, не оставляя воздушных пустот. Бетонная смесь не должна содержать острых камней, способных повредить кабель. При укладке кабеля необходимо избегать его пересечения с термокомпенсационными швами. Включать систему обогрева можно не раньше, чем через 30 дней после укладки бетона. До и после укладки асфальта, электрик должен измерить сопротивление кабеля и изоляции.

Использование комплектов легкосъемных муфт для быстрого монтажа кабеля

Легкосъемные разъемы позволяют осуществлять соединения элементов кабельного электрообогрева «на месте». Специалист, осуществляющий монтаж греющей системы должен только защелкивать соединительные элементы в непосредственной близи обогреваемого объекта. Давайте рассмотрим за счет чего достигаются подобные преимущества легкосъемных элементов.

Первоначально муфты легкосъемные разрабатывались для применения в системах уличного освещения и подключения съемных элементов иллюминаций. После успешного использования в сфере освещения, а также, благодаря высочайшей степени защиты, оптимальной конструкции, легкости монтажа и невысокой стоимости, быстросъемные муфты нашли широкое применение в кабельном электрообогреве.

Особенности конструкции быстросъемных муфт

Конструкция компонентов муфт быстросъемных полностью исключает возможность случайного прикосновения к токоведущим частям разъема во время его эксплуатации.

Ключевые преимущества легкосъемных соединений

Чем же отличаются легкосъемные соединения по сравнению с традиционным муфтированием?

• Благодаря компактным размерам всех компонентов быстросъемных разъемов, угловые исполнения кабельных разъемов и обилие аксессуаров упрощают монтаж конечной системы обогрева в труднодоступных местах;
• Установка соединений специалистами занимает в разы меньше времени;
• Основная часть работ по монтажу греющего кабеля на трубопроводах, резервуарах, крышах и других объектах производится удаленно в комфортных и подходящих условиях, что позволяет значительно облегчить процесс монтажных работ в целом;
• Цветовая и механическая кодировки разъемов и соединителей существенно снижают риски совершения ошибок;
• Поскольку процесс электромонтажа сводится к защелкиванию разъемных компонентов без проведения дополнительных работ, Вам не требуется привлекать высококвалифицированных специалистов для установки;
• Класс пылевлагозащиты IP68/IP69K;
• легко внести изменения даже в смонтированную кабельную систему. Наращивание кабельных секций, подключение дополнительных и другие изменения, осуществляются легко и в кратчайшие сроки.

Итого

Таким образом, специфика соединений греющего кабеля во многом зависит от обогреваемого оборудования, особенностей внешней среды, возможностей осуществить монтаж «на месте» и прочих факторов. Хочется отметить, что сделать правильный выбор оборудования и провести профессиональный монтаж греющего кабеля и его соединений смогут высококвалифицированные специалисты. Рекомендуем обращаться за консультацией к мастерам, имеющим достаточный опыт в сфере электрообогрева, что бы избежать лишних финансовых расходов и некорректной работы оборудования в дальнейшем после монтажа.