Как поднять потолок в доме?

Высокий потолок часто необходим для красивого интерьера

Ремонт в доме делают не только с целью устранить дефекты, а и для того чтобы повысить его эксплуатационные качества, сделать более удобным для жильцов и дешевым в обслуживании. Не часто, но случается, что недостаточная высота потолка в деревянном доме становится причиной работ.

Это не самая простая, но выполнимая задача. Рассмотрим этот вопрос подробнее, и особое внимание обратим на то, как поднять потолок в деревянном доме?

Почему в некоторых домах низкие потолки

Низкие потолки чаще всего встречаются в старых домах

Стандартная минимальная высота потолка в жилье 2,5 метра, а для холлов и коридоров не менее 2,1. Поэтому низкие потолки чаще всего встречаются в домах, при строительстве которых не соблюдались требования СНиП. Это или старые дома, или строения, возведенные своими руками.

Старые задания

Причина, почему комнаты делали (делают) низкими, простая — экономия стройматериалов. Дополнительно снижаются затраты на отопление, уменьшается объем здания, который надо нагреть.

На заметку: Стоит отметить что раньше, при дефиците жилья, невысокая комната для многих не считалась неудобной. Главное, чтобы была крыша над головой — и неважно, высоко она или низко.

Поэтому чрезмерные даже на сегодняшний день комнаты высотой больше трех с половиной метров характерны для домов, в которых жила элита. К тому же, раньше не делали подвесных и натяжных потолков, а массивные люстры были предметом роскоши. У большинства людей была простая «лампочка Ильича» в патроне, и часто даже без абажура.

Интересный факт. Еще одна причина низких потолков в старых зданиях заключается в том, что люди тоже были ниже. Исследования антропологов показывают, что средний рост рекрутов (в солдаты брали самых высоких) в XIII веке составлял 165 сантиметров. В 60-е годы прошлого века средний человек был высотой 168 см, а в середине 90-х уже 176 сантиметров.

Может ли уменьшиться высота деревянного здания со временем?

Усадка деревянного сруба

Усадка характерна для домов из разных материалов, но отметим, что она наиболее выражена у деревянных строений из-за усушки и сжатия уплотнений (конопатки). Нормальной считается усадка трехметрового сруба на 15—20 сантиметров, и она обычно закладывается при строительстве (если забыли, возможно, придется поднимать потолок).

Если потолок пошел вниз на более значительную величину, то, скорее всего, просел фундамент, или разрушились брусья сруба. Поднимать его не имеет смысла без капитального ремонта всего дома. Чаще такие конструкции, если они не представляют исторической или архитектурной ценности, просто сносят, так как цена работ по реконструкции сравнима со стоимостью нового строительства.

Самостоятельный подъем потолка

Работы по повышению высоты потолка можно разделить на две категории — с увеличением высоты сруба, и без наращивания. Рассмотрим все технологии.

Подъем потолка без наращивания сруба

Такие работы выполнить проще — они менее затратные, но также не позволяют значительно увеличить высоту помещения.

Обнажение балок

Поднятие потолка обнажением балок

Подавляющее большинство домов имеют обшивку потолка по балкам. Можно просто перенести ее с нижней поверхности балки на верхнюю.

Мы увеличим высоту комнаты на высоту балки, плюс толщину подшивки, кроме естественно мест сразу под балкой. Работа сравнительно несложная, и это самый простой способ поднять потолок.

• При этом, правда, поверхность перестанет быть ровной, ее разделят обнаженные балки. Но такой вид можно вписать в интерьер или замаскировать, например, сделав многоуровневый потолок самый высокий участок которого будет находиться между балок.
• Этот вариант подходит, и если нам не хватало нескольких десятков сантиметров для монтажа натяжного потолка, мы их как раз освободим.
• Место для крепления полотна будет найдено, а сам материал может натянуться на расстоянии нескольких миллиметров от нижней поверхности балок.

Открыв балки можно найти место для крепежа натяжного потолка

При выполнении работ нужно учитывать то, что пространство сразу за подшивкой потолка чаще всего использовалось для утепления, поэтому слой тепло и пароизоляции нам придется перенести выше подшивки.

Занизить пол

Такой пол можно понизить

Еще один вариант, особенно для старых домов, в которых лаги пола врезались в первые венцы сруба. Нам достаточно разобрать старый пол, и смонтировать его ниже, сделав его уровень наравне с цоколем. Выполнить работу проще всего, установив лаги на кирпичных столбиках — филярах.

Пример конструкции старого дома, в котором лаги врезаны в нижние венцы

Внимание. Монтируя лаги, не забывайте о гидроизоляции, хотя бы с помощью нескольких слоев рубероида.

Крайне нежелательно (но если очень хочется, то можно) опускать пол ниже уровня цоколя. Если вы пошли на это, то нужно позаботиться о том, как защитить от влаги не только пол, но и отделку стен. Вода может инфильтроваться из материала цоколя.

Способ с занижением пола имеет два недостатка:

1. Нижний край дверных проемов получается выше поверхности пола. Поэтому придется либо смириться с этим, сделав пороги, либо прорезать проем до пола и переставить двери. Столярку можно заказать новую, большей высоты — или смонтировать старую, заполнив образовавшееся пространство сверху подходящим материалом.
2. Окна окажутся тоже выше, чем были над полом. Если это мешает, с ними можно поступить точно также как и с дверьми.
3. Если под полом были проложены трубопроводы канализации и водопровода, то придется переделывать и их. Наибольшие трудности могут возникнуть с безнапорными коллекторами для стоков, так как их уклоны необходимо соблюсти с учетом и тех сетей, которые расположены за пределами строения.

Уменьшить толщину балок

Чаще расположив балки можно уменьшить их высоту

Редко применяемый, но вариант. Все дело в том, что зачастую прочность балки заложена с излишком без расчетов. Поэтому иногда можно поднять потолок, на несколько сантиметров стесав их нижнюю поверхность. При этом придется демонтировать подшивку потолка и теплоизоляцию, а потом делать ее снова. Можно скомбинировать способ с вариантом, в котором обнажаются балки.

Внимание. При проведении этой работы, желательно проконсультироваться со специалистами и заказать расчеты прочности во избежание обрушения. В крайнем случае, попытайтесь просчитать самостоятельно с помощью приведенных ниже советов.

Можно найти и дополнительные резервы для уменьшения толщины и прочности балок, перечислим их:

1. В некоторых домах прочность перекрытия может быть излишней и потому, что на отдельные балки укладывались лежаки (боровы) дымовых труб, и сами дымоходы. Если они демонтированы (например, установлено водяное отопление) то вероятно есть возможность уменьшить толщину.
2. В старых домах чердачное перекрытие утеплялось чаще всего опилками (кострой, соломой и т. п.) перемешанными с глиной (чтобы обеспечить огнезащиту). Такой теплоизоляционный слой имеет большую массу — заменив его на современные материалы, например на пенополистирол, можно уменьшить нагрузку на балки и их толщину.

Уменьшить толщину перекрытия без снижения его прочности

Если вы не уверены, что у балок перекрытия есть запас прочности, благодаря которому их допустимо сделать тоньше, то можно снизить высоту их сечения без ослабления.

Вариантов несколько:

1. установить дополнительные балки параллельно существующим;
2. уменьшая толщину балок увеличить их ширину заменив их или нарастив, крепя дополнительные брусья к балкам, например с помощью болтов;
3. вместо обычных деревянных деталей установить более прочные, но меньшей высоты – например, из металлического швеллера;
4. установить дополнительные опоры (стойки), сделать это можно в местах ненесущих перегородок, превратив их в несущие.

Как просчитать балку

Чтобы просчитать балку, необязательно досконально знать сопромат

При этом нужно учитывать, как размеры сечения и размещение точек опор влияют на прочность материала на изгиб. Причем, не нужно знать сопромат, достаточно сравнить несколько цифр.

• Прочность свободнолежащей балки определяется по максимальному изгибающему моменту в опасном сечении. Не будем приводить формулу — нам достаточно того, что в ее числителе высота сечения в квадрате, а ширина без степени. Исходя из этого, если мы уменьшаем высоту, то нужно увеличить ширину на квадрат значения.
• Например, мы собрались удалить 4 сантиметра балки по высоте. Значит, чтобы сохранить прочность, нам нужно сделать ее на 42=16 сантиметров шире.
• С промежуточными опорами немного сложнее — здесь все-таки придется считать. Конечно, можно сделать все согласно учебнику по сопромату, но проще воспользоваться специальными программами или онлайн калькулятором.

Приведём примеры:

Главная страница онлайн калькулятора

Здесь все просто:

1. выбираем в фильтре материал: сосна, ель или лиственница;
2. вводим пролет (расстояние между опорами, то есть несущими стенами или стойками) в сантиметрах;
3. вводим размеры сечения балки в миллиметрах;
4. вводим шаг балок (расстояние между балками) в сантиметрах;
5. жмем на «расчет нагрузки на балку» и получаем результат.

Например: У меня в доме лежали балки 50 на 50 сантиметров с шагом 50 сантиметров и длиной 8 метров. Я хочу поднять потолок на 30 сантиметров, уменьшив высоту сечения балок на эту величину. Ввожу данные в калькулятор.

Введенные в онлайн калькулятор данные

Нажимаю на «расчет нагрузки на балку» и получаю результат.

Результат расчета

То есть, наша балка получится не прочной, так как предельная нагрузка меньше 400 кг/ м2 (запомните эту цифру она на пригодится в примере с расчетом с помощью программы). Но у меня есть ненесущая перегородка в центре дома, в которую я могу вмонтировать стойки поддерживающие балку (естественно сделав фундаменты под них). Тогда длина балок уменьшится в два раза, до 400 сантиметров. Ввожу новые данные.

Данные для расчета с уменьшенным пролетом

И получаю.

Результат расчета с уменьшенным пролетом балки

Мы можем уменьшать толщину балки на эту величину, так допустимая нагрузка гораздо больше 400 кг/м2.

Возможен еще вариант без уменьшения пролета, с установкой дополнительных балок между существующими. Тогда их шаг будет уже 25 сантиметров. Вводим эти данные.

Данные с учетом увеличения количества балок

И получаем результат.

Результат расчета с уменьшенным шагом балок

Снова есть небольшой запас – значит, можно применить и этот способ увеличения высоты потолка.

• Прежде чем перейти к еще одному способу расчета балок с помощью программы, расскажем, почему мы обратили внимание на рекомендуемую предельную нагрузку в 400 кг/м2.
• Все дело в том, что если внимательно прочитать, то эта цифра минимум для межэтажных перекрытий.
• Если же речь идет о перекрытии в одноэтажном доме, то ее можно взять меньше. дело в том, что на перекрытие между жилыми помещениями и чердаком нагрузка меньше.
• Для этого нужно собрать нагрузку. Сделать это не очень сложно.

Приведем пример такого расчета межэтажного перекрытия в таблице:

Сбор нагрузок для межэтажного перекрытия

• Как видите даже здесь цифра меньше 400 — все из-за того, что «пирог» перекрытия состоит только из досок и линолеума. Сделать подобный расчет легко, зная плотности материалов (можно найти в справочниках и сертификатах на строительные материалы), толщину их слоя.

Кроме того, если сохранился проект, то массу элементов здания можно взять из спецификаций и ведомостей.

Приведем пример:

1. Нам необходимо определить нагрузку слоя минеральной ваты (утеплителя) толщиной 10 сантиметров, плотность ее 75 кг/м. Просто умножаем 75 на толщину слоя 0,1 метр, и получаем 7,5 кг/м2.
2. Кроме того для чердака из постоянных нагрузок можно убрать перегородки — их там нет, а это еще 50 кг/м2 экономии.
3. Теперь перейдем к программе для расчета. Ее можно бесплатно и без регистрации скачать по ссылке: https://dwg.ru/dnl/load/10801. Весит она всего несколько мегабайт, а запускается без установки и распаковки архива.
4. Интерфейс следующий. Она дает гораздо более точные результаты, в том числе просчитывает и прогибы.

Программа WoodBeam

Работать с ней так же просто, как с онлайн калькулятором.

Вводим размеры и прочие исходные данные:

• С размерами и шагом раскладки все понятно.
• Прогиб так и оставляем 250, это максимально допустимое значение по СНиП.
• Вместо породы вводится сорт древесины, это более надежно. Узнать его можно из документов на пиломатериалы или по маркировке, пример которой на фото ниже. Если сорт неизвестен, то вводим самый низкий третий.

Схема маркировки пиломатериалов (также могут ставить цифры 0,1,2,3)

• В окно «Значение нагрузки» можно вводить либо собранную нами нагрузку, либо (кто хочет перестраховаться) — рекомендованную предельную 0,4 т/м2.
• Дополнительные параметры оставляем те же: «прямоугольное сечение», балка/лага», «коэффициент надежности — 1» и «модуль упругости — 100».
• Затем жмем «Рассчитать», и программа выдает нам итог. Проверим с ее помощью последние вычисления, которые мы делали на онлайн-калькуляторе, введем те же данные и получаем результат.

Проверка программой WoodBeam результатов последнего расчета с помощью онлайн-калькулятора

Все отлично, программа нам сообщила (если плохо видно на скриншоте):

«Расчет:

Сечение проходит по прочности. Mx/Wx<=Rи — условие прочности выполняется.

• Расчетный прогиб: 1,6 см;
• Сечение проходит по прогибу. Максимально допустимый прогиб Ymax=3,2 см не превышен.»

Как видите, из последних подчеркнутых слов все отлично — можно стесывать балки и поднимать, таким образом, потолок на 20 сантиметров.

Установленная дополнительная балка (дом правда кирпичный но принцип тот же)

Теперь разберемся, как заменить или смонтировать дополнительные балки (или усиливающие основные) в конструкцию перекрытия деревянного дома. Конечно, проще всего разобрать кровлю, но есть и другие способы выполнения работ.

Инструкция будет следующей:

• Разбираем подшивку перекрытия, убираем утеплитель и чернопол, если он есть. Должны остаться только балки.

На заметку: Если стропильные ноги крепились к балкам, то придется выполнить еще две операции, если нет — продолжаем с пункта 4.

• Укрепляем стропила дополнительными стяжками.
• В местах, где мы будем монтировать новые балки, разбираем кровлю и обрешетку, разъединяем элементы. При этом, чтобы не обрушить кровлю, заменять балки придется по одной.
• В мауэрлате или бревнах верхнего венца сруба выбираем под них пазы.
• Заводим новые балки.
• Устанавливаем балки на места.
• Для дополнительного усиления стыка сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные нагели.
• Восстанавливаем кровлю.
• Затем собираем перекрытие снова, перед этим подтесав старые балки на нужную толщину.

Как видите, поднятие потолка этим методом может быть довольно трудоемким, а прирост высоты чаще всего небольшой.

Использование пространства чердака

Этот метод вроде бы сам напрашивается, но очень редко используется. Для того, чтобы поднять потолок, демонтируют перекрытие полностью, а затем собирают выше сруба здания, заняв часть чердачного помещения. Такой подход вызывает затруднения и имеет недостатки.

1. Во многих деревянных домах ноги висящих стропил кренятся к выпускам балок. Демонтировать балки в таком случае нельзя. Приходится переделывать всю конструкцию стропильной системы и кровлю.
2. Установить перекрытие на чердаке затруднительно, нужно выводить дополнительные опоры.
3. Верхняя часть стен получается скошенной.

Но можно отнять часть чердака, избежав этих проблем, в случае если необходимо завысить потолок не во всем доме, а лишь в нескольких помещениях. На рисунке ниже изображен вариант.

Поднятие потолка за счет использования объема чердачного помещения.

Для этого необходимо: либо удалить перекрытие над комнатой, либо нарастить существующие несущие перегородки или возвести новые. Затем перекрытие собирается снова уже на большей высоте. На видео показан один из вариантов такого подхода к увеличению высоты потолка.

Подъем потолка с наращиванием сруба

Самый трудоемкий вариант, но и самый эффективный. Высота подъема потолка неограниченная, можно завысить его хоть на несколько метров.

Чаще всего потолок поднимается после полного демонтажа кровли и перекрытия, которые затем собираются вновь. Установка новых венцов ведется, так же, как и при строительстве дома. Но иногда кровлю и перекрытие не трогают — врезают новые бревна, подняв часть конструкции дома.

Рассмотрим, как выполняются такие работы подробнее.

Наращивать сверху или снизу?

Можно установить новые бревна на любой высоте, поэтому всегда возникает вопрос, где это сделать лучше. У каждого варианта ест достоинства и недостатки.

Если наращивать снизу. Как всегда, сразу перечислим плюсы:

Сруб, наращенный снизу

1. проще разместить оборудование и приспособления;
2. для поддержания части строения не требуются длинные опоры;
3. не надо монтировать леса и подмости.

Теперь о недостатках, их больше:

1. приходится поднимать больший вес;
2. как и при опускании пола, возникают проблемы с проемами (поднимается уровень подоконников, двери становятся выше);
3. надо переделывать все коммуникации — от отопления до электропроводки, так как их разводка идет по низу;
4. возможен при неаккуратном выполнении работ перекос конструкций (если менять сверху, то проблемы могут возникнуть только с кровлей).

Сруб, наращенный сверху

Установка только верхних венцов лишена всех этих недостатков, кроме того, что на высоте труднее работать. Поэтому чаще устанавливают дополнительные бревна именно сверху.

А первый вариант стоит выбрать только в том случае, если работы по повышению потолка нужно совместить с поднятием цоколя или заменой прогнивших брусьев (в деревянном доме повреждается чаще всего нижние детали сруба).

Выполнение работ по поднятию сруба

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Набор плотничьего инструмента такой же, как для строительства сруба, топоры, тесла, пилы и т. п., включая дрель.
• Пиломатериалы для укрепления конструкций дома устройства опор, лесов и подмостей.

На заметку: Можно использовать сборные инвентарные леса — это надежнее. Если собираемся поднимать часть сруба сверху, то тоже желательно для установки домкратов и подпор использовать не деревянные, а металлические конструкции.

• Мощные гидравлические домкраты, для небольшого дома обычно хватает 8-10 штук в зависимости от грузоподъемности.

Домкрат грузоподъемностью 32 тонны

• Металлические пластины и шпильки с гайками для изготовления стяжек. Если будете поднимать венцы не снизу, или не хотите повреждать фундамент, а также для больших домов, нужно изготовить стяжки с упорными кронштейнами под установку домкратов. Их внешний вид покажем ниже, в описании выполнения работ.
• Материал для конопатки швов — мох, пакля, ленточный утеплитель или герметики.

В первую очередь проводят подготовительные работы:

• Разбираются дымоходы, лежаки (боровы), вентиляционные шахты до уровня перекрытия.
• Раскосами усиливаются стропила. Желательно также усилить и потолочное перекрытие, или вообще разобрать его до балок.
• При замене верхних брусьев на стропила также крепят дополнительные стяжки.
• Фронтон или щипец желательно разобрать вообще.
• Если дом был отделан поверх брусьев, то снимается отделка на месте проведения работ и выше.
• Если добавляют нижние венцы, то сруб стягивается толстыми досками или металлическими пластинами, которые крепятся сквозными шпильками с гайками с целью исключить возможность смещения.

Установка стяжек

• При замене нижних венцов также желательно укрепить стены подкосами, которые упираются в землю.

Установка подкосов (надписи на финском языке, так как иллюстрация взята из пособия для реставраторов Финляндии) Более прогрессивная конструкция укосов из металлов (реставраторы из России более продвинутые)

• Для работы с верхними брусьями устанавливают надежные опоры для домкратов и леса, по которым будем перемещаться.
• Заранее готовим материал, которым будем наращивать дом, обрезаем и отесываем его по размеру, выбираем паз и гребень, готовим врубки (придаем форму для стыковки на углах с другими бревнами венца).

Дальше приступаем непосредственно к работе. Сразу опишем процесс при наращивании дома нижними венцами.

• Готовим место для домкратов, для этого удаляем часть кладки цоколя. Как правило, на одну стену достаточно двух-трех домкратов.

Примечание: При этом обратите внимание на то, под какие стороны сруба устанавливать домкрат. В срубе два бревна на противоположных сторонах дома укладывались первыми, а на двух других вторыми. Если надо менять бревна, то поднимают те, которые уложены вторыми, если же мы просто наращиваем сруб, то поднимаем первые.

Обратите внимание! Если не хотите повреждать цоколь, как уже говорили выше, можно устанавливать стяжки с кронштейнами, в которые будут упираться домкраты. Такой же подход желателен и для больших срубов, которые опасно поднимать только за две стены.

• Устанавливаем домкраты. При необходимости их подмащиваем надежным материалом или стойками до нужной высоты.

• Начинаем плавно поднимать брус. Главное не спешить этот процесс можно растянуть на несколько часов. Нужно обеспечить равномерное поднятие все конструкции. Делаем буквально по одному движению насоса домкрата и переходим к следующему. Еще лучше, если на каждом домкрате стоит отдельный человек и все работают синхронно.

Примечание: Подняв сруб на несколько миллиметров, делаем остановку на пару минут, чтобы конструкция осела. Проверяем положение деталей их вертикальность и горизонтальность (с помощью уровня), желательно контролировать и размеры. Затем, сделав корректировку (где то, подняв больше, где то, опустив), продолжаем дальше.

Можно поднимать сразу на всю запланированную высоту новых венцов, плюс пространство в 40-50 сантиметров — конечно, если домкраты были установлены с помощью стяжек с кронштейнами, а не непосредственно под брусья стены для проведения работ. Но лучше все-таки менять по одному венцу, затем повторяя подъем — так дольше, но безопаснее.

• Подняв сруб, ставим его на прочные упоры. Это связано с тем, что в одном из домкратов может случайно пропустить клапан для выпуска масла, и он самопроизвольно осядет, перекосив и повредив дом. На жестких опорах работать надежнее и безопаснее.

Подъем сразу за все стены большого строения

• Подносим заготовленные брусья для замены. Теперь нам видно профиль бревен выше и можем окончательно их подогнать, что и делаем.

Совет. Даже если вы опытный строитель, но никогда не занимались возведением срубов, сделать это будет нелегко — нужны особые навыки. Поэтому во многих случаях, для проведения этой операции имеет смысл пригласить мастера со стороны. Да и особые инструменты для разовых работ покупать затратное дело.

Подогнать новые бревна бывает непросто

Внимание. На фото обратите внимание на топор: у него не прямое как у большинства подобных инструментов лезвие, а полукруглое — это одна из особенностей топора плотника. Так проще снимать дерево на небольших участках, а не по всей площади.

• Подогнав брус, устанавливаем его на место, не забывая проложить встык конопатку. Для того чтобы он не падал вниз, соединяем его с верхнележащими скобами или досками и гвоздями.
• В местах, где брусья не сплошные (дверные проемы), дополнительно сверлим отверстия под деревянные нагели, и загоняем их, связывая бревна межу собой.
• Если дом поднимали не на стяжках с кронштейнами, то переставляем домкраты под стены, где установлены новые брусья.
• Поднимаем дом, чтобы установить новый материал с других двух сторон сруба.
• Операции продолжаем, пока не поднимем дом на нужную высоту.

Внимание. Не забывайте про усадку дерева, про которую мы говорили в начале статьи. Здание оседает на 3-4% процента от первоначальной высоты здания в первые один-два года. Чтобы снова не возникла проблема подъема потолков, заложите этот запас.

• Когда все собрано аккуратно опускаем здание на основание. Делать это нужно тоже очень аккуратно и не спеша постоянно контролируя положение деталей. Все точно также как и при подъеме.
• Конопатим швы снаружи.
• После того как работы выполнены, убираем все стяжки распоры и подкосы, восстанавливаем отделку и заполнение проемов.

Если мы наращиваем верхние венцы, все работы проводятся аналогично, за исключением того, что поднимаем на стяжках брус. Казалось, проще было бы поднимать только кровлю.

Но это не получится, так как в верхний брус сруба врезаны балки и мауэрлаты и он является основанием крыши. Без этого бруса конструкция может расползтись.

Еще одна деталь. При замене верхних венцов не надо новые брусья временно крепить к вышележащим элементам сруба. Просто кладем их на нижние — точно так же, как и при рубке нового дома.

Если нужно поднять потолки не в одноэтажном деревянном доме

Из дерева строят и многоэтажные дома

До сих пор мы вели речь об одноэтажном доме, но из дерева делают и более высокие здания. Как быть с ними? Рассмотрим, какие методы применимы в зависимости от того, на каком этаже нам нужно поднять потолок.

Для первого этажа

1. Подходят все способы с обнажением балок или уменьшением их высоты. Реализовать их даже проще, так как междуэтажное перекрытие часто не утепляется.
2. Можно занизить пол.
3. Можно нарастить сруб. Причем делаем это, как и для одноэтажного дома – можно, добавляя венцы снизу или под перекрытием.
4. Есть еще один вариант — украсть недостающую высоту у верхнего этажа. Для этого придется перенести перекрытие между этажами. Расскажем подробнее, как это сделать.

Снимают подшивку потолка и пол верхнего этажа, убирают утеплитель, если он был — оставляют одни балки. Если они были врезаны в стены, так что для их демонтажа нужно разбирать брус, то придется их разрезать. Затем, вырезаем пазы под их установку на нужной отметке, и снова монтируем перекрытие.

Совет. Если балки пришлось резать, то потом их можно соединить накладками и болтами. Причем разрез лучше вести не по прямой, а по более сложной конфигурации — чтобы после сборки образовывался замок, который сделает стык прочным. Примеры показаны на рисунке ниже.

Способы стыковки балок (H высота)

Промежуточные этажи

1. Можно тоже обнажить балки и уменьшить толщину перекрытия.
2. Нарастить сруб в пределах этажа.
3. Перенести перекрытия — как верхнее, так и нижнее, изменив высоты смежных этажей.

Последний этаж

Способы те же самые, но добавляется вариант с использованием части объема чердака. Кстати, когда нужно увеличить высоту потолка на всех уровнях, то иногда выгодно перенести перекрытия, уменьшив высоту последнего этажа, а затем напастись сруб на нем.

Будем рады, если наша статья помогла вам выбрать способ как провести реконструкцию в деревянном доме.

Многие постройки, выполненные из дерева и сооруженные достаточно давно и по сей день являются очень достойным жильем. Однако, большинство из них объединяет один существенный недостаток – низкие потолки. Основной причиной такой странности является банальная экономия строительных материалов – стены меньшей высоты требовали меньше денег на постройку.

Что можно сделать

Для того, чтобы придать помещениям в деревянном доме более комфортный вид и избавиться от недостатка высоты стен, можно поднять потолок или опустить пол. В обоих случаях ситуация изменится в лучшую сторону. Однако, у второго варианта есть слишком много негативных последствий.

Во первых, пол опустится и появится высокий порог, через который будет нужно переступать, а дети за него будут запинаться. Во вторых, расстояние до окон увеличится и станет неудобно ими пользоваться – открывать и закрывать окна, расположенные слишком высоко, будет неудобно.

Если окно будет располагаться на высоте более, чем 90 сантиметров, то им уже станет некомфортно пользоваться, а в случае с опусканием пола до уровня фундамента, оно приподнимется сразу на 30. Учитывая, что обычно окна в старых постройках располагались на наиболее комфортной высоте, то в результате опускания пола, окна окажутся на высоте около 120 сантиметров – не слишком то удобной.

Наиболее весомым аргументом в пользу не этого, а другого метода, будет относительно высокая стоимость всего комплекса работ. Поэтому, желая увеличить высоту стен в деревянном доме, лучше поднимать именно потолочную поверхность.

Как это сделать

Самый простой способ придать стенам в комнате несколько сантиметров дополнительной высоты – убрать внутреннюю подшивку потолка. Сделать это получится далеко не во всех домах – в отдельных постройках особенности их конструкции, делают невозможным применение подобных решений. Однако, в большинстве ситуаций такое возможно, поэтому, рассмотрим такой вариант поподробнее.

Прежде всего, нужно определить, возможно ли применение такой модификации своего потолка. Если поверхность не имеет переходов с уровня на уровень и вся выполнена в одной плоскости, значит балки, на которых держится второй этаж или перекрытие между комнатой и чердаком, спрятаны внутри конструкции.

Предстоит разобрать ее нижнюю часть и убрать все, что находится внутри – там может оказаться слой утеплителя, звукоизолирующий материал и просто пыль или грязь. После тщательной очистки о всего этого, можно приступать к сооружению настила со стороны верхнего этажа.

Вторым вариантом поднятия потолочного перекрытия, будет полное удаление потолочных балок, вместе с перекрытием и сооружение нового потолка, но, уже по другим – подстропильным балкам. Операция эта крайне трудоемкая и сложная. Поэтому прежде, чем приступит к такой кардинальной переделке, хорошенькая взвесьте все «за» и «против», чтобы потом не разочароваться в сделанном.

Порядок работ в этом случае, будет таким: убирается подшивка потолка и настил с верхней стороны. Далее, освобожденные от всех частей старого потолка балки, срезаются до плоскости стен. Последним сооружается новое перекрытие, по подстропильным балкам.

Сделать это все очень непросто и возможен такой вариант переделки, только в тех домах, которые имеют полный набор балок. Должны присутствовать и подстропильные и потолочные элементы конструкции. Кроме того, в большинстве случаев, такие работы невозможно провести без полного или частичного демонтажа крыши постройки.

Если нельзя поднять перекрытие

Иногда, приходится делать не так, как нужно, а так, как получается. В старых постройках нередко нет возможности поднять потолочную поверхность и приходится довольствоваться не самыми популярными методами. В случае с высотой стен, это будет опускание пола.

Конечно, опустить пол можно. Здесь владельцу старого дома будет на руку то факт, что в старых домах перекрытие пола делали на уровне стыка двух первых венцов. Это значит, что в запасе под полом есть примерно 25 – 30 сантиметров неиспользуемого пространства.

Придётся полностью срезать старые лаги, которые использовались для сооружения старого же пола. После их удаления, монтируется новый пол, по лагам, установленным прямо на фундамент. Если высоты недостаточно, есть и более сложный вариант увеличения свободного пространства.

В такой ситуации, придётся убрать балки полностью, до такого состояния, когда дом опирается практически только на стены, под которыми остался весь фундамент. В получившемся пространстве углубляется уровень пола до тех пор, пока не покажется нижний край опорного фундамента – дальше углубляться не стоит. Если это сделать, можно лишить дом опоры, что приведёт к деформации стен и разрушению постройки. Когда нужная глубина получена, производится весь комплекс работ, связанный с сооружением утепляющего слоя и подготовкой под установку половых балок.

Каждая деревянная конструкция претерпевает изменения в процессе эксплуатации. Появляются трещины, выпадают сучки, теряют лоск краски и лаки. Поэтому ремонт деревянного потолка – столь же необходимый процесс, как и ремонт гипсокартонного, натяжного или бетонного.

С чего начать ремонт деревянного потолка

Если появилась необходимость в ремонте деревянного потолка, первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр поверхностей. Если есть информация о том, как и из чего возведена конструкция, можно предположить, что происходит за внешней обшивкой. Но в большинстве случаев остается только догадываться.

Ремонт потолка в деревянном доме можно выполнить несколькими способами. Все зависит от того, из чего сделана эта конструкция. Вариантов немного, но они есть.

1. Обшита вагонкой.
2. Является подшивным потолком.
3. Обшита оструганными досками.
4. С внешней стороны выстроена из продольно или поперечно уложенных балок, между которыми зашита досками.

Плиты ОСБ и ДСП тоже сделаны из древесины, но в устройстве потолков не используются. Или являются основанием, которое требует внешней отделки.

Причины для начала ремонтных работ

1. При визуальном осмотре обнаружены трещины в досках.
2. Появились или увеличились щели между досками.
3. Доски «повело», они изогнулись, и их геометрическая форма изменилась.
4. Наблюдается массовое выпадение сучков.
5. Пришла в негодность внешняя отделка: отслоилось и растрескалось лакокрасочное покрытие.

Для полноты картины происходящего с потолком, его нужно расшить с одной из сторон. Так или иначе, но это придется сделать. В противном случае выявить и устранить причину произошедших неприятностей не удастся.

Что потребуется для ремонта деревянного потолка

Ремонт деревянного потолка своими руками делают с помощью привычных для каждого хозяина инструментов. Дорогостоящих и профессиональных не потребуется. Для работ с деревом нужны:

• шуруповерт (желательно на аккумуляторных батареях);
• электролобзик;
• рубанок (лучше иметь электрический);
• отвертки;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• монтировка;
• пассатижи.

Если ремонт масштабный, и потолок обшит оструганными досками, может потребоваться рейсмус. С помощью этого инструмента выравнивают все элементы конструкции так, чтобы они имели правильную геометрическую форму и были одинакового размера.

В случае с деревянными потолками это намного упростит работу. Прогоняя доски в рейсмусе, снимают с них тонкий слой стружки, и они становятся как новые. Но для этой цели подойдут те, в которых нет трещин и дыр от выпавших сучков. Разобрав конструкцию, всегда можно найти древесину, пригодную для повторного монтажа. Это поможет существенно сэкономить на пиломатериале.

Ремонт потолка, обшитого вагонкой

Вагонка – самый популярный материал в устройстве деревянных потолков. Есть несколько видов этих досок:

• стандартная или «крестьянка»;
• блок-хаус;
• «под брус» или «американка»;
• «евро»: «классическая», «штиль», «софт лайн».

Все эти изделия отличаются по двум параметрам:

• профилем;
• конфигурацией замка.

Независимо от того, какой вид вагонки использовался при обшивке потолка, проблемы всегда одни и те же:

• естественный износ материалов;
• нарушения правил монтажа, устройства паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия;
• рассыхание древесины;
• гниение (появление черных пятен, грибка, плесени);
• появление трещин.

Этапы ремонта

Шаг 1. Ремонт потолка деревянного дома начинают с демонтажа обшивки.

1. Находят точки крепления.
2. С помощью шуруповерта выкручивают саморезы или, используя подручные инструменты, вытаскивают гвозди.
3. Вынимают из пазов первую, крайнюю планку вагонки.
4. Поочередно разбирают все остальные.

Каждую планку осматривают, производят сортировку на пригодные для дальнейшего использования, и непригодные.

Шаг 2. Осматривают каждую потолочную балку. Если между ними есть утеплитель, убирают его. Делают выводы о том, требуется ли замена одной, нескольких или всех балок. Конструкция деревянных потолков может быть разной. Балки, к которым крепится вагонка, могут являться составной частью верхнего перекрытия, или быть прикрепленными к этим несущим балкам.

От способа крепления зависит процесс расшивки и замены бруса. Но в любом случае потребуется выполнить следующие действия:

• с помощью дрели или шуруповерта снять крепежи, удерживающие балки (это могут быть металлические уголки или деревянные бруски);
• если балки посажены на «шпильки», в демонтажных работах используют монтировку;
• осмотреть древесину и если она пригодна для дальнейшего использования, устранить недостатки (удаляют плесень, покрывают 2-3 слоями антисептика);
• высушить под солнцем или в помещении с нормальной влажностью воздуха;
• установить балку на прежнее место.

Непригодны для дальнейшего использования балки с длинными продольными трещинами, изогнутые, прогнившие.

Шаг 3. Замена теплоизоляционного материала.

Ремонт потолка в деревянном доме своими руками требует устройства качественных тепло- и пароизоляции. Большинство проблем с деревянными конструкциями возникает вследствие низкой паропропускной способности использованных в монтаже материалов. По этой причине внутри пирога образуется повышенная влажность, пагубная для древесины.

Чаще всего процессы гниения начинаются в конструкциях, утепленных материалами на волокнистой основе (стекловата, каменная вата, минвата). Все эти утеплителя обладают высокой степенью гигроскопичности. После увлажнения тяжелеют и теряют свои теплоизоляционные свойства. Что неудивительно, так как мокрая вата не способна удерживать тепло.

Поэтому многие мастера, знакомые с недостатками волокнистых утеплителей, рекомендуют использовать в качестве их замены пенопласт. Слухи о вредности этого материала сильно преувеличены. Если бы они соответствовали действительности, пенополистирол не использовали бы в качестве упаковки для пищевых продуктов, бытовой техники и других товаров.

Полотна выбранного утеплителя закладывают в проемы между несущими элементами верхнего перекрытия – балками. Если монтируют пенопласт, его крепят к черновому потолку на специальный клей или пластиковые дюбели с широкой шляпкой, которые иначе называют «грибками» или «зонтиками».

Если необходимо крепить к потолку плиты минеральной ваты, используют тонкие деревянные рейки, которые прибивают к балкам, укладывая в перпендикулярном относительно них направлении.

Шаг 4. Устройство пароизоляционного слоя.

Ремонт деревянного потолка требует устройства качественной пароизоляции. Она является защитным барьером между несущими элементами конструкции и внешней обшивкой (вагонкой). Тем самым защищает основу каркаса от избыточного поступления влаги. Что обеспечивает долговечность всей потолочной конструкции.

Какие материалы можно выбрать:

• армированную или перфорированную полиэтиленовую пленку (вторая используется для помещений с повышенной влажностью);
• полипропиленовую пленку;
• фольгированные материалы;
• мембранные пленки;
• пергамин.

Требования к производимым работам:

1. Пароизоляционный материал должен быть натянут равномерно, без провисаний.
2. Между полотнами должен быть нахлест 10-15 см.
3. Припуск по периметру должен составить не менее 10 см.
4. Рулонные материалы удерживают от провисания тонкими рейками или обрешеткой из брусков сечением 30/10 или 20/30.

Шаг 5. Монтаж вагонки.

Прежде всего доски подготавливают: выравнивают, обрабатывают прозрачным антисептиком.

Если решено покрыть вагонку лаком, удобнее всего сделать это на этапе подготовки к монтажу.

Доски по обрешетке можно крепить в любом направлении. Но прежде выбирают способ фиксации. Их два:

• на гвозди или саморезы;
• на кляймеры.

Крепление на гвозди:

• устанавливают первую доску на выбранное для нее место;
• под углом ставят гвоздь, отступив 7-10 см от края доски, но ориентируясь на местоположение планки обрешетки;
• берут молоток и вбивают гвоздь на 2/3 его длины;
• берут добойник и вгоняют гвоздь по шляпку.

Гвозди желательно выбирать оцинкованные и с плоской шляпкой. Такие крепления будут более удобными в монтаже вагонки. Кроме того, оцинкованные метизы не подвержены воздействию влаги и на них не появится ржавчина.

Крепление на кляймеры – оптимальный способ, так как позволяет избежать отверстий в древесине, что минимизирует риск ее растрескивания. Этапы работ:

• вдоль линии обрешетки в паз вагонки заводят часть металлического кляймера;
• финишными гвоздями прибивают его к бруску обрешетки;
• повторяют первые два действия во всех точках пересечения вагонки с обрешеткой.

При монтаже досок нельзя подгонять их вплотную друг к другу. Необходимо оставлять демпферный зазор в 2-3 мм. Он обеспечит компенсацию движений древесины, вызванную силами сжатия-расширения. Они возникают под воздействием перепадов температур в помещении.

Совет. Ремонт старого деревянного потолка может потребовать удаления пятен плесени или гниения. В этих целях хорошо помогают бытовые отбеливатели, в которых содержится хлор. Помимо удаления пятен, произойдет обеззараживание древесины. Далее ее нужно будет хорошо просушить. Если пятен много, отбеливатель наносят в 2-3 слоя.

Рекомендации по проведению ремонтных работ

Если потолок решено обшить вагонкой, первое, что нужно сделать, это правильно выбрать сорт древесины и тип профиля. Существует всего три стандартизированных сорта: А, В и С. Если финансовые возможности не позволяют купить вагонку первого сорта (А), можно выбрать второй (В). Они отличаются, в основном, количеством и размером сучков.

Есть производители пиломатериалов, которые предлагают вагонку класса «Экстра». Следует знать, что такого сорта нет в госстандарте. Он (сорт) придуман производителями в целях реализации качественного, но несоответствующего требованием первого сорта, пиломатериала.

Древесину рекомендуется выбирать с низкой степенью смолянистости. Для эконом варианта лучший выбор – ель. Эта вагонка отличается светлым цветом, красивой текстурой и прочностью. У еловых досок намного меньше сучков, чем у других хвойных пород деревьев.

Полезное видео

На видео посмотрим мастер класс по обивке деревянного потолка:

Ремонт потолка в частном деревянном доме – задача непростая и трудоемкая. Успех мероприятия зависит от того, насколько правильно будет выполнен каждый этап работ, начиная с процесса выбора метизов и пиломатериалов.