Построить бюджетный гараж но основательный дом – обычно именно такой вариант застройки земельного участка выбирают наши клиенты. И этот выбор мне кажется вполне обоснованным. На жилье, по сути – на комфорте и безопасности, экономить не стоит. А для обеспечения благоприятных условий хранения и эксплуатации автомобиля бюджетного гаража вполне достаточно.
Содержание
Бюджетный дом с гаражом
Наименее затратный вариант – построить бюджетный дом с гаражом. Но, скажу честно, он мне не очень нравится. Ведь встроенный в дом гараж должен быть надежно изолирован от жилой части. Я в первую очередь имею в виду:
- Газоизоляцию;
- Шумоизоляцию;
- Устойчивые к пожару или даже взрыву стены и перекрытия.
Встроенный в дом гараж трудно сделать и бюджетным, и безопасным
Поверьте, это не перебор. Гараж – это помещение с повышенной пожарной опасностью, и пусть нечасто, но неприятные инциденты в гаражах случаются. Но если следовать этим требованиям, то получится уже не бюджетный дом с гаражом, а очень основательная и дорогая постройка. А вот вариант с пристроенным к дому бюджетным гаражом более интересен.
Отдельно стоящий гараж – бюджетный вариант
С точки зрения безопасности, гараж лучше делать отдельно стоящим. В этом случае можно смело выбирать бюджетный проект гаража.
Бюджетный гараж – это не значит плохой. На самом деле, это же касается и дорогих гаражей. Например, можно построить гараж-сруб. Это будет дорого и непрактично. Но нас интересует совсем другой гараж – бюджетный вариант, но при этом практичный. Говоря человеческим языком, нужен гараж:
- недорогой;
- крепкий;
- ремонтопригодный;
- долговечный;
- тёплый.
Любой вариант капитального гаража будет однозначно дорогим. Совместить все эти требования может только каркасная конструкция, но не каждая. Прочность такого гаража определяется конструкцией каркаса. Его можно сделать настолько прочным, насколько это необходимо. Например, можно дополнительно усилить конструкцию и сделать гараж мобильным.
Построить капитальный и в то же время бюджетный гараж проблематично, даже если выполнять большую часть работ своими руками
Долговечность гаража не следует рассматривать отдельно от ремонтопригодности. Кирпичный гараж долговечен, но ремонтировать его в случае возникновения проблем бывает очень сложно.
Всё обычно начинается с небольшой трещины в стене. Поначалу она выглядит безобидно и кажется, достаточно просто замазать её раствором. Но трещина растёт, и оказывается, что нужно срочно разрыть и укрепить фундамент. То еще удовольствие, скажу я вам и по деньгам тоже накладно.
Кажется, если построить бюджетный гараж, то проблем будет еще больше. Не обязательно!
Постройка бюджетного гаража из ЛСТК – не самая лучшая идея, множество соединений и не всегда качественное покрытие тонкого металла делает конструкцию ненадежной
С каркасником всё проще. Он лёгок и не слишком требователен к фундаменту. По крайней мере, если речь идет о гараже из сэндвич панелей или металлоприфиля от компании Строй-Фрост. Ну что может случиться с конструкцией, сваренной и крепкого толстостенного профиля? Особенно, если она установлена на ввинченные в землю сваи. Не путать с гаражами из ЛСТК – там всё не настолько оптимистично, но дешевизна требует жертв. Каркасник из дерева и ДСП, мы пожалуй тоже не будем рассматривать. Слишком уж это для нашего человека похоже на сарай, а хранить свой автомобиль в сарае мало кто захочет. Хотя лично я с таким сравнением не согласен.
Каркас гаража
Итак, остался каркасник из сэндвич панелей – это бюджетный теплый гараж. Холодный – из металлоприфиля. Если строить с умом, он будет надежным, прочным, ремонтопригодным, его каркас сможет легко прослужить сотню лет. В отделенном будущем проблемы могут возникнуть с сэндвич панелями, но они легко чинятся и меняются на новые. О том, что лист металлопрофиля тоже можно заменить на новый, думаю, вы догадываетесь.
Бюджетный теплый гараж
Строительство бюджетного гаража из сэндвич панелей не представляет особых сложностей независимо от времени года. Мы обычно собираем частные гаражи из сэндвич панелей за неделю. За это время для капитального гаража можно разве что фундамент вырыть.
Не забудьте, что из кирпича или даже газобетона не получится тёплый гараж. Устанавливать в нём обогреватели или отопительную систему имеет смысл только после дополнительного утепления стен, например, пенопластом.
Если же речь идет о каркаснике, тут есть два варианта:
- тёплый каркасник из сэндвич панелей;
- холодный каркасник из мтелаллопрофиля.
Тёплый гараж нужен далеко не всегда. Поэтому мы предлагаем заказчикам 2 варианта на выбор, как построить бюджетный гараж. В обоих случаях, каркас делается крепким и надежным. Гараж получается недорогим и практичным.
Каркасный гараж на 2 машины, фундамент – плитный, ворота – секционные
В качестве преимущества гаража, например, из кирпича часто упоминается взломостойкость. В этом отношении бюджетный гараж из сэндвич панелей, казалось бы, должен остаться далеко позади. Но учитывая, что проникновение в гараж осуществляется обычно путем взлома замка, крепость стен может оказаться не так уж и важна, по крайней мере, если речь идет о гараже на собственном земельном участке или в охраняемом кооперативе. И не забудьте о такой вещи, как сигнализация! Она может оказаться намного эффективнее толстых стен и крепких ворот.
Построить бюджетный гараж без ущерба качеству вполне возможно
Как видите, бюджетное строительство гаража при разумном подходе означает не какую-то экономию в ущерб качеству, а скорее рациональное использование современных технологий и материалов. Главное – решить, какие параметры гаража важны для вас в первую очередь. А зная, что вам нужно, подобрать технологии и материалы будет несложно. Результат – гараж максимально соответствующий вашим требованиям при минимальных затратах.
В настоящее время вы просматриваете мобильную оптимизированную версию для смартфонов (AMP), некоторые функции могут отсутствовать (видео, отзывы) Открыть полную версию статьи..
Гараж должен быть достаточно большим, долговечным и красивым. По крайней мере, он не должен выглядеть инородным объектом на территории участка. Этим условиям отвечает кирпичный гараж, кладку которого можно сделать с орнаментом из кирпичей разного цвета.
Но у нас проще всего строить гараж из доломитовых блоков, которые выпускает предприятие, находящееся в 20 км от дачи. Оно же осуществляет доставку и разгрузку поддонов с ними. Блоки довольно тяжёлые, вес одного — около 20 кг. Блок по объёму равен семи стандартным кирпичам. Значит, гараж получится прочным и довольно тяжёлым. Для такого строения я решил сделать ленточный фундамент мелкого заглубления, о котором сейчас так много пишут в прессе (рис 1).
ФУНДАМЕНТ ГАРАЖА
Меня вполне устроит гараж размерами 6,5×4 м. Ширина ворот, достаточная для моей машины, — 2,8 м, ширина калитки — 0,8 м, высота — 2,5 м. Но размеры фундамента, в том числе и ширина ленты, должны быть такими, чтобы укладывалось целое число блоков по его длине и ширине. Это намного облегчит дальнейшую работу: не надо будет пилить блоки, да и кладка выглядит красивее без коротких вставок.
Размеры блока таковы: длина 390 мм, ширина 190 мм, высота также 190 мм. Для начала я начертил схему раскладки блоков с учётом толщины швов. Ширину шва принял равной 15 мм. Исходя из этого, вычислил наружные размеры фундамента: длина при укладке 16-ти блоков с 15-ю швами между ними будет равна 647 см, ширина (10 блоков и 10 швов) — 404 см (рис 2). Торцовые стены возводятся между боковыми. Ширину ленты фундамента принял равной 25 см.
Совсем не лишним было определение удельного давления подошвы фундамента на грунт. Для этого пришлось сделать простой и, естественно, довольно приблизительный расчёт. Согласно моему проекту на гараж при высоте его стен в 12 блоков, с учётом проёмов ворот и калитки, всего потребуется 512 блоков. Общий вес этих блоков — 10240 кг, вес раствора для их укладки — 900 кг, вес собственно фундамента — 7500 кг, крыши — 1000 кг. В сумме общий вес строения составит 19640 кг.
Площадь основания фундамента моего гаража оказалась равной 50030 см2. Разделив вес строения на площадь основания: фундамента, я определил, что удельное давление, действующее на грунт, будет равно около 0,4 кг/см2.
Чертеж гаража
Рис. 1 Поперечный разрез гаража: 1 — профнастил; 2 — стропила; 3 — уголок стальной 100×100 мм; 4 — блоки; 5 — фундамент; 6 — песок; 7 — отмостка; 8 — грунт. Рис. 2. План фундамента.
На моём участке слой чернозёма в полтора штыка лопаты лежит на твёрдой глине. Фундамент с такими размерами и такой нагрузкой вполне подойдёт для этих условий. У меня получился как минимум двукратный запас, что обеспечит устойчивость всей постройки.
Для предстоящей работы по заливке фундамента я закупил машину речного песка, машину щебёнки и 20 мешков цемента, а также металлическую арматуру и шестиметровые доски.
Работу я начал с расчистки площадки от растительности. Затем немного выровнял её, так как имелся небольшой уклон. Первым делом я сделал разметку фундамента с помощью колышков и прочной бечёвки, отложив длину и ширину фундамента. Получился прямоугольник, у которого диагонали должны быть равны между собой.
После нескольких примерок разметка получилась идеальной. Затем я сделал разметку траншеи под фундамент. Она должна быть на 15 см шире основной разметки в обе стороны, чтобы можно было установить щиты опалубки. После этого убрал бечеву разметки фундамента, оставив прочно забитые в грунт колышки, чтобы по ним позже установить щиты опалубки.
Траншею выкопали с сыном достаточно быстро, раскидав плодородный грунт по низинам на участке (фото 1). Дно траншеи выровнял с помощью водяного уровня, сделал песчаную отсыпку толщиной 20 см и утрамбовал её (фото 2). После этого, натянув бечёвку, восстановил разметку полос фундамента.
Щиты для опалубки сколачивал из купленных заранее досок (фото 3, 4).
С особенной тщательностью строго по размерам сколотил наружные щиты.
Внутренние щиты совсем не обязательно делать очень точно по высоте. Опалубку установил в траншею на утрамбованный песок и закрепил железными штырями, вбив их в землю. Сверху стянул их проволокой. Получилось всё ровно и надёжно. Затем уложил арматуру 016 мм, скрепив её с вертикальными штырями вязальной проволокой. Для перемычек использовал арматуру 010 мм.
После установки опалубки можно приступать к заливке бетона. Для этой работы у меня была электрическая бетономешалка ёмкостью 150 л. Заливку решили
сделать за один день, чтобы не было швов в бетоне. Вечером подготовили необходимый инструмент, потребные материалы, тачку. Сделал из двух дверных полотен дорожку для тачки (фото 5), чтобы возить её по площадке.
На следующий день, встав пораньше, начали работу в 6 часов утра. Сын делал замесы в бетономешалке, а я отвозил раствор на тачке, выливал его в опалубку и утрамбовывал (фото 6). Без перерывов к двум часам дня фундамент был отлит (фото 7). Свежий бетон набирает прочность в течение 28 суток, и потому я поливал его водой и укрывал плёнкой (фотов).
Опалубку снял через неделю и разобрал её на доски, которые в дальнейшем пригодятся для обрешётки крыши гаража. Выждав ещё некоторое время, я приступил к кладке стен.
Читайте также: Гараж ракушка своими руками
СТЕНЫ ГАРАЖА
Пока фундамент набирал прочность, — а для этого потребовался почти месяц, — я не терял времени даром и в период этой вынужденной паузы приобрёл все необходимые материалы: доломитовые блоки для кладки стен — 540 шт. (9 поддонов); песок — 5 м3; цемент — 20 мешков; рубероид — 1 рулон; кладочная сетка длиной 2,5 м —8 шт.; брус сечением 100×100 мм — 7 шт.; обрезная доска сечением 50×100 мм — 10 шт.; уголок стальной 100×100 мм — 2 шт. Брусья, доски и стальной уголок приобрёл стандартные — длиной по 6 м. Кроме перечисленных материалов, ещё потребовались 12 листов профнастила длиной по 3 м и метизы — в ассортименте.
Блоки завезли в день заказа. Умелый водитель быстро и качественно разгрузил поддоны, ловко орудуя манипулятором, установленным на этой же машине. Часть поддонов я попросил при разгрузке уложить на площадке, ограниченной фундаментом, а остальные — с внешней стороны. Чем ближе блоки расположены к стенам, тем на меньшее расстояние придётся их переносить при кладке, а значит, быстрее и проще пойдёт работа.
Песок тоже разгрузили вблизи фундамента (фото 9). Часть песка я потратил на обратную отсыпку, заполнив им пространство между фундаментом и грунтом по всему периметру, как снаружи, так и внутри. Отсыпку тщательно утрамбовал.
Основную работу начал с нарезки из рубероида полос шириной 25 см для прокладки между бетонным фундаментом и блоками. Рубероид хорошо режется острым ножом, смоченным в воде. Без воды на нож налипает связующее, и резать становится трудно. Полосы аккуратно разложил на фундаменте по всему периметру в два слоя и с нахлёстом.
Предварительно на сухую установил блоки по углам фундамента и измерениями сторон и диагоналей будущих стен убедился в прямоугольности коробки гаража. Все размеры оказались правильными, а погрешность — не более 3 мм. Для дальнейшей работы потребовались следующие инструменты: мастерок, обыкновенный строительный и водяной уровни, обрезиненный молоток, отвес, шнур, расшивка и болгарка с алмазным диском.
Для кладки нужны не только целые блоки, но и половинки (для стен с проёмами ворот и калитки). Оказалось, что блок легко пилится алмазным диском, только пыли было очень много. Для защиты пришлось применять очки и респиратор.
Раствор замешивал в бетономешалке в пропорции: на одну часть цемента — три части песка. Для придания большей пластичности в раствор добавил несколько капель моющего средства. В одной из телепередач о строительстве говорилось, что это помогает и от высолов. Раствор из бетономешалки вываливал в большое оцинкованное корыто, поскольку из него брать раствор удобнее, чем из ведра.
Самым ответственным этапом кладки является выставление угловых блоков. Эта операция требует аккуратности и внимания (фото 10). От того, как установлены эти угловые блоки, зависит ровность будущих стен. Используя отвес и строительный уровень, я в первую очередь на три блока выложил четыре угла (фото 11). Углы — это основные точки привязки для натягивания шнура, по которому проще делать качественную кладку стен.
Начиная со второго ряда, каждый следующий смещал на половину блока. Поправлять положение блока в ряду очень удобно обрез-ненным молотком.
Он гасит отдачу удара, не отскакивает и не повреждает блок и в то же время плотно осаживает его на растворе. В процессе работы как можно чаще уровнем проверял горизонтальность, а отвесом — вертикальность уложенных рядов. Время, затраченное на проверку, с лихвой окупается отсутствием брака (фото 12).
Ссылка по теме: Гараж своими руками – 3 вариант строительства
Работа спорилась, поскольку я не отвлекался, а мой сын сразу же, пока не затвердел раствор, формировал самодельной расшивкой горизонтальные и вертикальные швы между блоками. С аккуратными швами строение выглядит намного привлекательнее (фото 13).
С тяжёлыми блоками я работал впервые, но у меня был опыт работы с кирпичом. Оказалось, что класть блоки не труднее, чем кирпичи, и мне работать с блоками понравилось даже больше (фото 14). За день я поднимал стены на четыре ряда блоков по всему периметру. Пока высота была небольшая, работать было удобно, но потом, по мере увеличения высоты кладки, пришлось вставать на подмости.
В качестве подмостей я использовал поддоны, на которых привезли блоки, и оставшиеся после ремонта в квартире межкомнатные двери. Для такой непродолжительной работы сколачивать козлы не хотелось, да и хороший материал тратить на это было жалко.
Кладку стен с установкой перемычек над калиткой и въездными воротами завершил за неделю. Для перемычек использовал стальной уголок 100×100 мм (фото 15). Два уголка скреплял с зазором в 5 мм сваркой с помощью пластин.
Во время кладки блоков применял кладочную сетку с ячейкой 5×5 см, которую укладывал на 3-й, 7-й и 11-й ряды. Сетка придаёт всей конструкции жёсткость и дополнительную прочность. Ну вот, основа гаража построена (фото 16), надо делать крышу.
КРЫША ГАРАЖА
Конструкция двускатной крыши гаража не имеет каких-либо особенностей и не нуждается в подробном описании.
Работу начал с заготовки элементов стропил. Собрал их в своём старом сарае (фото 17). Выбрав погожий день, выставил стропила на стенах гаража, уложил на них обрешётку и приступил к укладке металлической кровли (фото 18).
После завершения укладки профлистов на крышу (фото 19) настала очередь заделки фронтонов и обшивки карнизов доской (фото 20).
На зиму фронтоны я обшил рубероидом (фото 21), по весне — обошью профлистом.
Отдельные конструктивные узлы крыши вы можете рассмотреть на фото 22, 23.
К сожалению, ворота и двери я собрать и поставить на место ещё не успел.
Вадим МАРОВ, г.Тольятти