Как установить пластиковые двери?

Оглавление публикации:
Установка пластиковых дверей: подготовительные работы
Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки
Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

1. Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
2. Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
3. Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.

   Как установить пластиковую дверь фото

4. Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора. Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

1. Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
2. Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
3. Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.

   Установка пластиковых балконных дверей фото

4. Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).
5. Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней. При необходимости корректируем ее местоположение.
6. Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой. Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку. Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.

   Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

• Для начала полотно навешивается на нижний навес.
• Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

• Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
• Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
• Шуруповерт;
• Отвес;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

• Монтажная пена и пистолет под нее;
• Деревянные или пластиковые клинья;
• Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
• Анкерные пластины;
• Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
• Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
• Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

• Сначала вам нужно снять дверное полотно;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
• Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

• Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

• Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

• Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
• Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
• Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
• В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

• Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
• Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
• Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

• Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
• Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
• Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
• Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

• Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
• Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
• В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
• Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
• На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

• Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

• Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

• Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
• Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

• Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

• Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
• Сначала сбрызгиваем периметр водой;
• Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
• Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
• После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

• Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
• С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
• Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
• Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

• Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
• Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
• Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
• На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
• Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
• Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
• Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
• В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

В зоне порога входной двери, как правило, возникает мостик холода. Порог не может быть высотой 60–70 мм, как, например, нижняя часть в окне, потому что необходимо обеспечивать доступность (для людей с особыми потребностями, пожилых людей, детей и др.). Максимальная высота выступающей части порога над уровнем пола — 25 мм (для обеспечения доступа в общественных местах).

Порог для входных металлопластиковых дверей традиционно изготавливают из экструдированного алюминия. Он достаточно прочный, но создает мостик холода. Необходимое снижение высоты порогов создает конструктивные сложности с уплотнительными контурами. Негерметичность и холодная конструкция порогов приводит к возникновению конденсата и даже обледенению входной двери в нижней части, а также к большим теплопотерям за счет поступающего холодного воздуха через щели. В итоге входная дверь становится «слабым звеном утепления» во внешнем контуре частных домов, наружных дверей многоквартирных домов, общественных и коммерческих зданий.

Фото: УниверсалсервисНиз входной двери — самое незащищенное и холодное место в доме. Температура пола в помещении более 20 °C, а порог двери со стороны помещения охладился почти до 0 °C.

Еще ирония в том, что проверка здания на воздухопроницаемость происходит с помощью Blower Door теста — обязательного теста при определении класса энергоэффективности дома. При тестировании здания в проеме входной двери устанавливается воздухонепроницаемая перегородка с вентилятором. В результате в этом тесте не учитывается одна из самых больших проблем в герметизации дома — герметизация входной двери в зоне порога.

Рекомендуем почитать: Как не допустить потери тепла через порог входной двери

Таким образом, даже если дом получает высокий класс энергоэффективности и должен экономить много денег на отоплении и кондиционировании, на практике все может оказаться не так оптимистично. Сквозняки через не утепленную часть входной двери «выдуют» всю экономию от инвестиций в энергоэффективность здания.

Сквозняк в зоне порога входных дверей — общая проблема для стальных, деревянных и металлопластиковых дверей. Одна такая щель может свести на нет все расходы на замену окон и утепление стен
Видео: Sveta Malinina, YouTube

С одной стороны, порог должен быть прочным, потому что на него наступают, и плоским, чтобы о него не спотыкаться. Это полностью отличается от, например, нижней части окна: выступ рамы никому не мешает, он надежно и герметично смыкается со створкой, перекрывая ее.

Покупая металлопластиковую входную дверь, требуйте теплый дверной порог. Это вопрос энергоэффективности всего дома

Обычно пороги изготавливали из алюминия, и чем они ниже, тем менее надежное примыкание уплотнителей. Как результат, теплоизоляция из-за уплотнителей и применения алюминия резко падала. Дверь в нижней части и продувалась, и часто являлась самой холодной точкой в доме.

Решением этой проблемы может быть, например, применение специального теплого порога, который состоит из комбинации алюминия и пластика. Такой порог позволяет почти полностью разорвать мостик холода в нижней части двери.

Купить теплый порог и заменить его самостоятельно, без демонтажа двери, невозможно. Поэтому, покупая металлопластиковую входную дверь, требуйте теплый дверной порог. Это вопрос энергоэффективности всего дома.

Фото: Универсалсервис

Еще одно «слабое» место — это углы двери нижней части, по которым и проходит сквозняк. Для изоляции этих мест применяются так называемые виндстопы, которые закрывают такие щели.

Фото: Универсалсервис

Вслед за волной замены деревянных окон на пластиковые движется волна замены деревянных дверей. Иногда она превращается в «девятый вал» и сметает на своём пути всё сделанное из древесных пиломатериалов. Поэтому пришло время разобраться в том, как самостоятельно, без посторонней помощи, установить эту новинку, что, безусловно, поможет сэкономить деньги в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Способы установки пластиковых дверей

Пластиковая дверь — это готовое укомплектованное изделие, состоящее из полотна, коробки и всей необходимой фурнитуры. В отличие от деревянной двери, которую собирают из отдельных деталей, пластиковая поставляется в собранном виде, поэтому в задачу монтажника входит только грамотная её установка. В подавляющей массе случаев двери изготавливаются на заказ, под размеры конкретного проёма. Поэтому подгонять габариты проёма в процессе монтажа не требуется.

Для перевозки пластиковых окон и дверей, изготовленных на заказ по имеющимся размерам, используют специально оборудованные автомобили

Вместе с тем существует ряд моделей, рассчитанных на стандартные габариты проёма:

• 2000х190х70 мм;
• 2000х190х80 мм;
• 2000х190х90 мм.

Эти размеры согласованы производителями со строительными нормативами и подходят для большинства дверных проёмов в гражданском и жилищном строительстве.

Глубина проёма не имеет значения, поскольку толщина пластиковой конструкции вписывается в любой типоразмер стен и перегородок. Единственное исключение представляют собой деревянные перегородки толщиной менее 75 мм. Но и в этом случае вмонтировать дверной блок в стену реально. Для этого используют технологию наращивания дверного проёма.

Установка производится одним из двух способов, который выбирается на месте исходя из имеющихся условий.

1. Фиксация рамы с помощью кронштейнов. Для связки используются специальные металлические планки.

   С помощью молотка и плоскогубцев кронштейн выгибают в нужном направлении

2. Прямая фиксация дверной коробки к стене. Крепление осуществляется с помощью анкерного крепежа.

   Прямая фиксация дверной коробки производится при помощи металлических анкеров

По степени прочности и надёжности различий нет. В том и другом случае дверь жёстко опирается на простенок. Но в первом варианте внешний вид будет более привлекательным, а рама останется целой.

Видео: установка балконного блока по ГОСТ

Что потребуется для установки пластиковых дверей

Есть небольшая разница между балконной, входной и межкомнатной пластиковой дверью. Заключается она в дополнительных плоскостях открытия. Входные и межкомнатные двери представляют собой классический вариант распашных дверей, которые открываются и закрываются поворотом створки вокруг одной из осей (правой или левой) дверной рамы. Балконная дверь иногда дополнительно оборудуется функцией проветривания и подобно окну распахивается поворотом полотна относительно порога. Достигается такая функция применением более сложной фурнитуры, но на процесс установки она практически не влияет.

Инструменты для установки пластиковых дверей

Для сборки пластиковой двери нужен стандартный плотницкий набор инструментов:

• молоток;
• ударная дрель или перфоратор;
• шуруповёрт;
• набор отвёрток с различными шлицами;
• измерительные приборы — гидравлический уровень или строительный лазерный нивелир;
• рулетка, карандаш или маркер для разметки;
• пистолет для герметика;
• строительный нож.

  Наличие под руками разнообразного инструмента во время сборки значительно ускоряет и облегчает процесс монтажа

Расходные материалы

При установке дверей обычно используются следующие расходные материалы:

• монтажная пена;

  Для установки пластиковых дверей рекомендуется использовать профессиональную монтажную пену, которая не боится влаги и перепадов температуры

• монтажные деревянные или пластмассовые клинья;
• силиконовый водостойкий герметик;

  Для выдавливания герметика из тубы применяют специальный пистолет

• сухая песко-цементная смесь, вода;
• пластиковый L-образный профиль для установки откосов (если откосы монтируются из пластика).

  Пластиковые молдинги подбираются по размеру и цвету

Размер L-уголка подбирают по месту. Чем шире крыло профиля, тем проще скрыть мелкие дефекты. Герметик нужен такого же цвета, как и дверь, чаще всего используется белый.

Для межкомнатных и балконных дверей применяют готовые пластиковые откосы. Чтобы правильно выбрать ширину приобретаемого откоса, измеряют глубину дверного проёма и отнимают от него толщину дверной коробки. В итоге откос выбирается с запасом в 2–3 см в большую сторону с учётом погрешности в наклоне стены.

При выборе ширины материала под пластиковые откосы необходимо учитывать естественную кривизну стен

Если откосы планируются цементные, например, на входных дверях, то расчёт количества смеси производится в соответствии с таблицей, приводимой изготовителем на упаковке. В этом случае кроме плотницких инструментов понадобятся также шпатели и ёмкость для приготовления раствора.

Для устройства откосов можно использовать гипсоволоконные листы (сухую штукатурку)

Подготовка проёма для установки пластиковой двери

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов.

1. Подготовка дверного проёма. Если дверь изготавливается на заказ, то её размеры идеально соответствуют исходным габаритам. В этом случае подготовка заключается в освобождении проёма от посторонних предметов, удалении осыпающейся штукатурки и грунтовке торцов простенка. Применяется грунтовка глубокого проникновения, которая хорошо скрепляет поверхность и устраняет пыль. Если же производится монтаж стандартной двери, нужно подогнать проём под размер дверного блока. Величину технологических зазоров по всему периметру выдерживают в пределах 3–5 см. Низ рамы жёстко опирается на порог (без зазора). Иногда для этого приходится расширять проём при помощи перфоратора, иногда, наоборот, выкладывать дополнительный ряд из кирпичей (или наращивать стену деревянным брусом).

   Если дверь изготавливалась на заказ, для подготовки проёма нужно отбить ветхую штукатурку и загрунтовать торцы

2. Разборка дверного блока. Как правило, транспортировка осуществляется в собранном виде, что гарантирует сохранность изделия. Поэтому для облегчения монтажа створка отделяется от рамы. Для этого вынимаются пальцы на петлях. При выполнении операции нужно соблюдать осторожность, так как полотно со стеклопакетом довольно тяжёлое — желательно его не уронить.
3. Установка крепёжных элементов на раму. Если применяется фиксация кронштейнами, на внешнюю сторону коробки накручивают по три металлических пластины. Для этого в боковых стойках есть специальные пазы. Если крепление осуществляется обычными анкерами, то сквозь дверную коробку просверливают отверстия нужного диаметра. В этом случае головки анкеров останутся снаружи, впоследствии их закрывают пластиковыми заглушками. Количество отверстий — также по три с каждой стороны.

   В качестве установочных кронштейнов могут использоваться прямые подвесы для гипсокартона

На этом подготовительные работы заканчиваются.

Видео: установка пластиковых окон и балконной двери

Установка пластиковых дверей своими руками

В пошаговой инструкции отразим последовательность сборки пластиковой двери.

1. Устанавливается дверная коробка. Как уже отмечалось, коробка является неразборной конструкцией прямоугольной формы. Задача состоит в правильном расположении рамы внутри дверного проёма. Прежде всего необходимо определиться, как именно монтировать её относительно глубины проёма. Дверь может располагаться как на середине торца стены, так и заподлицо с одной из плоскостей. В первом случае возникает необходимость в обустройстве откосов с обеих сторон. Во втором — с одной стороны будут наличники, а с другой — откосы. Исходя из этого, определяется местонахождение порога. Раму устанавливают нижней частью на линию порога и поднимают в вертикальное положение. В некоторых случаях необходимо поднять порог до уровня чистого пола. Для этого используют дополнительные упоры в виде деревянных брусков или кусков кирпича. После этого конструкцию необходимо предварительно зафиксировать. Лучше всего опереть её на дюбели, вкрученные возле верхней перекладины. Такие же упоры помогут зафиксировать нижнюю часть. Четыре опорных дюбеля определят плоскость дверного блока.

   Если ширина коробки совпадает с толщиной дверного проёма, места стыка закрываются наличниками с обеих сторон

2. С помощью гидравлического уровня (длинной до 50 см) регулируется горизонтальное положение порога. Фиксация нужного положения осуществляется посредством клиньев, вбиваемых молотком под нижнюю планку рамы. Необходимо добиться абсолютно ровного положения — пузырь воздуха должен располагаться строго посередине.

   Точность показаний гидравлического уровня можно проверить по заведомо горизонтальным плоскостям, например, по подоконнику, балконным перилам и т. д

3. Таким же методом фиксируются боковые стойки и верхняя планка коробки. При этом нелишне несколько раз проконтролировать соответствие вертикальной и горизонтальной ориентации дверей. И только после того, как блок зафиксирован со всех четырёх сторон, можно приступать к основному крепежу. При этом нужно стремиться к тому, чтобы боковые зазоры были примерно одинаковыми.

   Боковые стойки вначале предварительно фиксируются клиньями, а затем окончательно крепятся анкерными гвоздями

4. Производится крепёж коробки на саморезы. Отверстия сверлятся перфоратором, если стена каменная, или дрелью (шуруповёртом), если проём деревянный. Здесь важно смонтировать упоры таким образом, чтобы при установке они не деформировали дверную коробку. Из этих соображений шурупы оставляют не до конца вкрученными, полную затяжку производят только в самом конце операции. Особенно важно соблюдать это правило при креплении рамы способом прямой фиксации (без применения кронштейнов). Все этапы затяжки сопровождаются контролем ориентации в горизонтальной и вертикальной плоскости.
5. Монтируется дверное полотно. Процедура заключается в навешивании створки на петли. Сборка начинается с нижнего навеса, после чего полотно устанавливают в закрытое положение, совмещают половинки верхних петель и продевают металлический палец в штатное отверстие. Порядок навешивания полотна на дверях с функцией проветривания аналогичен. После этого проводят регулировку положения створки. В пластиковых дверях применяются регулируемые навесы, с помощью которых юстируется правильное положение полотна.

   Регулировка положения полотна осуществляется при помощи специальных механизмов, встроенных в конструкцию двери

6. Заполнение зазоров между стеной и дверной коробкой. Как уже отмечалось, здесь возможны две ситуации:
   • пластиковый блок устанавливается на входе в дом или квартиру и выполняет функции входной двери. В этом случае пустоты заполняют песко-цементной смесью. Это обеспечивает надёжную защиту от взлома;
   • дверной блок монтируют на балконе или между комнатами. Тут нет необходимости в усилении, поэтому достаточно выравнивания зазоров при помощи монтажной пены. Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения. Пустоты заполняют равномерно, для обеспечения быстроты затвердевания перед нанесением пены поверхность рекомендуется смочить водой. После полного высыхания излишки аккуратно обрезаются ножом.

     Для того чтобы зазоры были заполнены ровным и плотным слоем пены, лучше использовать баллоны с креплением на профессиональный пистолет

7. Для того чтобы дверной проём выглядел эстетично, поверх монтажного отвора устанавливаются декоративные откосы. Входные двери замуровывают цементным составом, межкомнатные и балконные чаще обрамляют готовыми пластиковыми панелями. Технология установки откосов не очень сложна, но требует аккуратности и определённых навыков:
   • для входных дверей готовится стандартная смесь песка, цемента и воды. Мастерком набрасывается слой раствора и выравнивается шпателем. Процедуру можно разбивать на несколько этапов, постепенно соединяя край дверей с углом дверного откоса. Сначала «выводят» боковые вертикальные плоскости, затем — горизонтальную плоскость над верхней перекладиной;

     Раствор для замуровывания входных дверей приготавливают с помощью добавления воды в сухую смесь согласно рецептуре на упаковке

   • пластиковые откосы устанавливаются на монтажную пену. Вначале раскраиваются две вертикальные поверхности. По ширине их выпускают за край стены и обрезают после полного застывания пены. Верхняя планка монтируется в последнюю очередь. В местах стыков пластиковых панелей устанавливают L-образный молдинг, углы между откосами и рамой сглаживаются и герметизируются тонким слоем силиконового герметика.

     В некоторых конструкциях вместо пены используют минеральную вату, а откосную панель крепят с помощью планки с замком-защёлкой

Защитную плёнку рекомендуется снимать с поверхности пластиковых дверей после окончательного завершения монтажа. Это сохранит изделие от повреждений и царапин, которые иногда возникают в процессе сборки.

В разных ситуациях используют различный крепёжный материал. Так, в дверном проёме деревянного дома применяют исключительно саморезы с большим шагом резьбы. К стене из мягкого материала — пенобетона или газобетона — дверной блок необходимо крепить специальными дюбелями, рассчитанными на пористую поверхность. В кирпичных и бетонных постройках используют стандартный анкерный гвоздь.

Видео: установка пластиковой двери

https://youtube.com/watch?v=7v83KsAV3i8

Категорически запрещено производить монтаж пластиковых окон и дверей при помощи обычных дюбель-гвоздей. В экстремальных условиях, например, при пожаре, пластиковый расширитель может оплавиться, крепёжный узел потеряет прочность, а дверь, потеряв опору, вывалится из дверного проёма.

По завершении сборки двери оборудуются вспомогательной фурнитурой — дверными глазками и доводчиками. Так как лишний раз сверлить полотно нежелательно, лучше использовать накладной глазок электронного типа. Его крепят на уровне глаз — на высоте 150–160 см от пола. Но если установка в таком положении неприемлема, можно сместить окуляр (а по сути, миниатюрную веб-камеру) на верхнюю планку, сделав поправку на удобный угол обзора.

Электронный глазок представляет собой миниатюрную камеру, изображение с которой передаётся на автономный монитор или дисплей мобильного телефона

Доводчики крепятся в обычном порядке. Корпус с силовым агрегатом располагается на стене, а конец подвижной штанги закрепляется в верхней части полотна. Модель доводчика подбирается исходя из массы створки и величины распашного угла. Чем больше тяговое усилие, тем более высокие требования предъявляются к прочности крепления.

Установка регулируемого доводчика значительно экономит ресурс двери, компенсируя резкие хлопки створки при её закрытии

Перед началом эксплуатации пластиковую дверь необходимо протестировать. Контроль проводят по следующим параметрам.

1. Плотность прилегания створки к опорной плоскости рамы. В рабочем положении — при закрытых дверях — створка должна равномерно прилегать по всему периметру, а резиновый уплотнитель — быть равномерно прижатым по всей плоскости прилегания.
2. Величина зазора между полотном и рамой. Щель со стороны, обратной уплотнителю, не должна превышать допустимых размеров (3–4 мм). Разница в величине зазора в разных углах говорит о перекосе створки.
3. Дверные петли. При работе они не должны издавать скрипов, а открытие и закрытие дверей должно происходить бесшумно.
4. Замковое устройство, включая защёлку ручки, должно срабатывать мягко, без лишнего усилия.

Если хотя бы по одному из пунктов наблюдается явное несоответствие, необходимо отрегулировать положение дверного полотна. Как правило, в комплект поставки входит регулировочный ключ и схема расположения управляющих винтов. Ключ представляет собой шестигранный стержень диаметром 2–3 мм, изогнутый для удобства в виде буквы Г. Следуя инструкции, нужно добиться оптимального положения дверной створки.

При регулировке нужно соблюдать рекомендованное производителем количество оборотов ключа

Демонтаж пластиковых дверей

При необходимости проведения разборки дверь демонтируют в порядке, обратном сборке. Кратко перечислим основные этапы.

1. Снимается дверное полотно.
2. Демонтируются откосы.
3. Ослабляются крепёжные узлы.
4. Дверная коробка высвобождается из проёма.
5. Зачищаются остатки монтажной пены.
6. Для транспортировки извлечённая дверь вновь собирается, полотно вставляется в раму, фиксируется защёлкой замка в неподвижном положении.

Видео: как разобрать и собрать балконную дверь

При самостоятельном выполнении работ по установке пластиковых дверей нужно помнить о технике безопасности, следовать технологии монтажа, рекомендованной изготовителем. Необходимо соблюдать осторожность в обращении со стеклопакетом, а применяя электрические инструменты — перфоратор, дрель, шуруповёрт — использовать личные защитные средства: перчатки, очки и респиратор.

• Александр Костюк

Преимущество пластиковых дверей неоспоримо. Они прекрасно изолируют шум, не пропускают пыль с улицы, не рассыхаются, не гниют и не ржавеют. Пластиковые изделия используются на балконах, в качестве межкомнатных перегородок (офисы, коттеджи), или даже в качестве основной входной двери. Удобство этих конструкций в многообразии форм, цветов и размеров. Заказать двери ПВХ можно практически под любые параметры дверного проема.

Установка изделий работниками фирмы – производителя повлечет за собой дополнительные затраты. Чтобы сэкономить в процессе ремонта, попробуйте установить пластиковую дверь своими руками. Это не сложно, главное соблюдать основные правила и действовать поэтапно.

Монтаж и установка пластиковых дверей

Прежде всего нужно подготовить необходимые инструменты. Вам понадобятся:

• Дверь и комплект деталей к ней
• Перфоратор
• Дрель
• Монтажная пена
• Уровень
• Герметик
• Молоток
• Рулетка
• Стамеска
• Гвозди, саморезы, дюбеля, отвертки
• Шлифовальная машина

Сначала нужно заняться подготовкой необходимого проема к установке. Для этого нужно очистить место установки изделий от старой штукатурки, максимально выровнять поверхность и убрать пыль. Потом вам нужно разобрать двери. Если вы заказали готовую дверь, высока вероятность того, что вам доставят ее в собранном виде. Для простоты установки лучше разделить дверное полотно и коробку. Это поможет вам быстрее и проще установить дверь без посторонней помощи.

Затем следует заняться крепежными элементами. Конструкции ПВХ монтируются с помощью специальных кронштейнов, которые закрепляют в предназначенный для этого паз с другой стороны коробки,со всех сторон их необходимо установить по три штуки. Далее монтируем само крепежное приспособление. В проем закручиваем саморезы (несколько). Они будут выполнять функцию упора.

Учитывая толщину (в мм). дверной коробки, необходимо поставить значки на боковыестороны проемов, и установить в них два упора (саморезы или дюбеля). Внизу необходимо установить четыре упора, чтобы плоскость установки была задана верно. После этого переходимнапрямую к установке изделия.

Этапы установки пластиковых конструкций

• Изделиенужнопоставить в проем и облокотить на дюбели, вбитые наверху проема. Дверная коробка ставится слегка под наклоном, чтобы по краям осталось расстояние до проемов. Расстояние с обеих сторон должно быть одинаковым.
• Нужно подготовить деревянные клинья, молоток, перфоратор, крепежи и уровень. Уровень кладем на дверной порог, под него ставим клинья, и добиваемся идеально горизонтального положения по уровню.
• С помощью этих же клиньев дверь необходимо плотно зафиксировать сначала сверху проема, затем внизу. Коробку необходимо вплотную прижать ко всем вбитым дюбелям, выполняющим роль упоров. После того, как дверную коробку устойчиво поставили на место, нужно проверить ее местоположение относительно всем возможным уровням. Если есть видимые дефекты, местоположение двери нужно откорректировать.
• После установки коробки, нужно начинать подготавливать отверстия для установки крепежа. Лучше начинать сверху, где находятся навесы. Сначала крепеж нужно полностью установить с одной стороны коробки, затем с другой. Следите за тем, чтобы крепежные элементы не погнули дверную коробку, вследствие чего она может сдвинуться с места.

После выполнения всех этих этапов остается собрать элементы дверного блока в проеме, и обеспечить его герметизацию.

1. На петли коробки навешиваем дверное полотно. Если у двери есть функция проветривания, две половины верхней петли нужно совместить между собой, потом вставить штифт.
2. Герметизация в проеме. Осуществлять ее нужно, закрывая щели монтажной пеной. При герметизации необходимо выполнить несколько простых правил. Дверное полотно необходимо держать закрытым, до того, как пена полностью высохнет. Наносить пену стоит только на увлажненную поверхность. Это обеспечит лучшее сцепление, также, увлажненный герметик быстро и качественнополимеризуется. Также, нужно внимательно контролировать равномерное заполнение пеной всех швов. Лучше всего использовать герметик, имеющий небольшое увеличение давления во время застывания. Это исключит вариант деформации стоек дверной коробки.

Как видите, монтаж пластиковой двери – это просто и быстро, главное постараться, и у вас все получится.

Готовые двери идут в комплекте с коробкой, а зачастую даже с порогом. Поставить их — дело нехитрое. Мы расскажем, как это сделать.

Инструменты и материалы:

• дверной блок
• деревянные обрезки для клиньев
• молоток, гвозди
• дрель, дюбеля и шурупы
• монтажная пена, герметик

Процесс:

1. Не до конца вбейте в коробку проема несколько гвоздей — так, чтобы тыльная сторона двери могла временно опереться на них при подгонке.
2. Вставьте дверь на место. Если в комплекте нет порога, перед установкой двери следует его сделать. Если порог не требуется, дверь нужно зафиксировать с помощью верхнего крепления. Если же порог входит в комплект вашей двери, можете об этом не беспокоиться.
3. При необходимости сделайте несколько деревянных клиньев и вбейте их между рамой блока и коробкой проема — чтобы выровнять дверь по уровню. Не вбивайте клинья слишком сильно, чтобы не деформировать раму.
4. Начинать монтаж лучше с двух-трех креплений по стороне с петлями. Если дверь крепится к каменной кладке, сверлите напрямую через коробку в стену. Затем вставьте дюбели и вбейте их молотком. Заверните шурупы, но не сильно, чтобы не деформировать дверную коробку.
5. Проверяем ровность двери. И переходим к притвору. Делаем два-три крепления уже с этой стороны аналогично предыдущим.
6. Проверяем, чтобы дверь стола ровно. И делаем еще по два крепления с каждой стороны.
7. Для коробок с порогом можно добавить два-три крепления через порог. Верхний брусок крепить не требуется.
8. Если ставили клинья, отпилите торчащие концы. Заделайте монтажной пеной небольшие зазоры между коробкой и стеной. Когда пена засохнет, аккуратно подрежьте ее излишки.
9. Для защиты от влаги на всех соединениях можно использовать герметик.
10. Большинство пластиковых дверей уже поставляются с фурнитурой. Вам только может понадобится установить доводчик.

Любой самостоятельный монтаж имеет одно ценное качество – работа выполняется без применения наемной силы, значит, на этом можно сэкономить, причем внушительно, ибо услуги мастера стоят дорого. К этому относится и установка пластиковой двери своими руками. Работа эта не слишком сложна, особых знаний не требует, и при соблюдении всех нижеописанных правил можно сделать ее быстро и качественно.

Пластиковые двери имеют длительный срок службы и не нуждаются в тщательном уходе.

Пластиковые двери в обиходе очень удобны – они прочны, легки на предмет соблюдения чистоты, долговечны. Установка таких вариантов происходит в любых дверных проемах – балконных, входных и прочих.

Что может понадобиться для работы

• полотно, т.е. пластиковая конструкция;
• монтировка;
• дрель с набором сверл;
• строительный уровень;
• измерительные приборы и карандаш;
• крепеж;
• шуруповерт и отвертки;
• монтажная пена;
• строительные смеси для выравнивания.

Этапы работы и их особенности

Как всегда, монтаж начинается с осмотра всех поверхностей на предмет перекосов и неровностей. Если этого не сделать, то есть риск получить в будущем перекошенную дверь, и установка понадобится снова. Чтобы этого избежать, нужно приготовить все для выравнивания поверхностей дверного проема. Для этого пользуются уровнем и маячками. При нанесении смеси по ним очень удобно ориентироваться. Естественно, старая дверная коробка демонтируется. После того как состав застынет, а для этого должно пройти не менее 2-х суток, откосы снова проверяются на соответствие уровню. Любая установка делается только с его помощью.

В качестве репетиции можно вставить дверь в проем и заметить, какого размера будут зазоры между стенами и коробкой. А также сразу станет ясно, есть ли несоответствия с уровнем при такой черновой установке. Это может сказаться на слабости удержания двери. Чтобы усилить крепления, по периметру вбиваются деревянные клинья, и дверь снова вставляется в проем. Если уровень показывает хороший результат, то коробку при монтаже ориентируют по ним. Без клиньев работать можно, но только в том случае, если установка двери ведется на месте старой пластиковой – там практически уже все готово для этого. Кстати, клинья впоследствии можно не убирать, а вести монтаж пеной прямо по ним.

Далее, этап монтажа заключается в следующем – для дополнительных опор в проем вбиваются несколько гвоздей, по ним пластиковую дверь ориентируют, прислоняя и отмечая карандашом, где должны находиться отверстия для крепления пластиковой коробки. Их должно быть много, шаг сверления при монтаже – не больше 20 см. Крепить начинать нужно сверху и снизу, а затем с боков. Сверлятся отверстия как в пластиковом профиле, так и в стене. Установка идет с помощью анкерных болтов или дюбелей, причем затягивать их нужно не до конца, пока створки не будут навешены и отрегулированы.

Это важное условие скажется впоследствии. Если предполагается установка дверей с двумя створками, то для каждой замеры идут отдельно. Но при окончательном монтаже нужно ориентироваться по совпадению одной с другой – они должны сходиться идеально.

Монтаж дверной коробки не обходится без зазоров и щелей. В этом виновата конструкция дома или усадка, поэтому заделать их нужно монтажной пеной. Через несколько часов ее нужно аккуратно срезать, вровень с бетонной поверхностью.

Теперь можно озаботиться навешиванием створок. Как правило, петли уже присутствуют, и установка заключается в регулировке. Но если это не так, то петли прикручиваются тогда, когда полотно поставлено в проем и технологические отверстия готовы. Нужно проверить плотное прилегание дверного полотна к коробке – в этом случае монтаж нареканий не вызовет, но если этого не происходит, то придется выравнивать. В первом случае дело в коробке – ее болты не до конца притянуты к стенам, поэтому их нужно выправить, подтягивая с одной стороны и с другой. Когда все сделано верно, это покажет строительный уровень. Во втором случае регулировка происходит с помощью самих петель. Для этого пользуются отверткой подходящего размера. Затягивая или, наоборот, расслабляя узлы, можно добиться идеального положения двери.

Вопрос о пороге. Перед покупкой двери его можно предварительно заказать. Но бывает нескольких видов – высокие, шириной с профиль, узкие или вровень с полом. Какой желаемый, тот и нужно взять. Монтаж его проводится сразу по установке дверной коробки. Сложности не представляет – крепится на анкерные болты, зазоры заполняются пеной.

Если все произведено правильно, но монтаж все равно вызывает нарекания, ибо дверь не открывается, как надо, или неплотно прилегает, то придется регулировать более тщательно. Для этого пользуются шестигранным ключом – он идет в комплекте с петлями. Регулировка ведется по диагоналям и зеркальным способом, а именно, затягивая или ослабляя верхний левый край двери при установке, можно приподнять или опустить правый нижний. И так далее.

Следом за этим начинается работа по установке фурнитуры – ручек и замков. Это готовые элементы, и особой сложности процесс представлять не будет. Нужно лишь по окончании монтажа проверить совместимость ригелей с отверстиями.

Когда все узлы проверены на качество, можно приступать к отделке откосов – это неизменная часть монтажа двери своими руками.

Для этого используется финишная штукатурка подходящего цвета. Можно сыграть на контрастах – дверь белая, а откосы иные. В дизайнерском плане смотрится это довольно неплохо. Но нужно учитывать основной вид помещения, чтобы не было диссонанса.

Для работы пригодится широкий шпатель и маячки.

Если старые откосы в плохом состоянии, то их штукатурят с помощью армирующей сетки цементным раствором.

Устанавливать ее не составит труда – подходящий размер оборачивается по откосу и крепится маленькими гвоздиками, которые потом можно вытащить. Нанося базовый слой, в него втыкают маяк, и последующие этапы монтажа ориентированы по его головке. Не дожидаясь схватывания, их убирают. Поверхность должна быть идеально ровной, после полной установки ее рекомендовано пройти мелкой наждачной шкуркой, тогда монтаж можно считать завершенным.

Как понятно, пластиковые двери своими руками – не такая большая проблема. Но не стоит бравировать тем, что это легко, если подобной работы раньше не случалось. Иначе от сделанных ошибок при монтаже можно разочароваться.

Чего нужно избегать в процессе монтажа

Делать все «на глазок». Этого себе не позволяют даже профессиональные мастера. Если чего-то не хватает для монтажа, нужно обязательно приобрести. Возможно, оно понадобится в дальнейших работах по дому. В крайнем случае можно взять взаймы у соседа. Но правило строгое – установка какой-либо конструкции идет с применением подходящих инструментов.

Не примерять двери к проему в течение всего монтажа. Тогда глупо ждать от нее ровного положения. Примерок при монтаже будет много, и мастеру следует приготовиться к тому, чтобы таскать конструкцию на себе. В крайнем случае можно взять напарника.

Использовать вместо монтажной пены цементный раствор. Во-первых, такая масса гораздо холоднее, нежели пузырьковый материал, поэтому мостики холода будут присутствовать постоянно. Во-вторых, цемент не эластичен, при частой эксплуатации он разрушится, и коробка вылетит. Также плюсом пены будет и то, что ее небрежности при установке можно легко удалить ножом, с раствором же такой номер не пройдет либо придется действовать очень аккуратно.

Слишком затягивать болты при монтаже. Опять же это связано с частым использованием двери и усадкой дома. Нужно оставить небольшой запас, дабы не повредить ни саму дверь, ни коробку при окончании установки.

Эксплуатировать дверь нужно бережно. Нельзя позволять слишком резких и сильных захлопываний. Чтобы этого не случилось, можно сделать механические доводчики двери. Они очень удобны и легки в монтаже, а пользу принесут огромную – теперь никто не выместит на дверях свои нервы. Ну вот, собственно, и вся «наука» по установке пластиковых дверей своими руками.

Работы по отделке современной квартиры связаны не только с заменой коммуникаций и изменением внешнего вида потолка или пола. Как правило, меняются и двери, поскольку старые уже не соответствуют новому стилю. Установка пластиковых дверей может существенно ускорить ремонт, а также создать в помещении необходимую звукоизоляцию, поэтому их популярность растет из года в год.

Современные пластиковые двери, как правило, представляют собой специальный профиль, а основными поверхностями в нем служат такие же панели или стеклопакеты. Для внутренних дверей в квартирах или офисах чаще всего используют сплошные конструкции, а для , конечно же, со стеклопакетом.

Делаем установку самостоятельно

Если вы выполняете ремонт самостоятельно, то есть обладаете и нужными навыками, и необходимыми инструментами, то установка пластиковых дверей своими руками может существенно снизить стоимость ремонта, ведь за работу можно очень серьезно переплатить. К тому же освободившиеся средства можно будет направить на другие участки работ, которые всегда появляются при проведении серьезного ремонта.

Для того чтобы установка пластиковой двери прошла правильно, нужно в точности выполнять все предписания технологии и ничего недорабатывать самому. для таких изделий, достаточно хорошо крепятся и не требуют дополнительной доводки. Единственное правило − размер профиля должен точно соответствовать обрабатываемому дверному проему. Существуют случаи, когда недостаток площади коробки задувается монтажной пеной, но на этот способ не нужно рассчитывать, как на базовый. Пена служит для заделки щелей, а не масштабных недоделок.

С чего начинать монтаж

Видео о том, как установить пластиковые двери

Если вы никогда еще не занимались такими вопросами, то обязательно просмотрите на специализированных сайтах или видеохостингах различные видеоролики о том, как установить пластиковые двери. Наглядная подача информации поможет вам гораздо быстрее понять те сложности, которые могут возникнуть при установке таких решений. Также вам будет проще решать их в процессе самой работы.

Если вы правильно выполните все процессы, то пластиковая дверь будет служить вам долгие годы, ведь этот материал практически не подвержен старению, как многие другие. Поэтому сделайте все правильно и наслаждайтесь долговечностью современных материалов!

Установка пластиковых входных дверей в дом своими руками мало чем отличается от установки остальных типов дверей. Здесь также нужно выровнять дверь по всем плоскостям, зафиксировать, прикрепить, навесить створку и отрегулировать ее ход и прижим. Чаще всего проблемы случаются не при установке, а при регулировке пластиковой двери. Мы рассмотрим это в конце статьи, но начнем с самостоятельной установки.

Установка входной пластиковой двери

Процесс монтажа дверной коробки и створки входных пластиковых дверей:

1. Не советуем делать порог под дверью самостоятельно – лучше покупайте пластиковую дверь сразу с готовым порогом. Так вы испытаете значительно меньше трудностей при последующей регулировке;
2. Многие советуют перед вставкой двери вбить в стены небольшие гвоздики, на которые она будет опираться для удобства выравнивания. Мы же не советуем этого делать, чтобы попусту не деформировать стены лишними материалами. Просто подставьте дверную коробку в проем, подложите с каждой стороны периметра по 2 клина и потом проверяйте уровень, когда дверь зафиксирована и не падает. В местах отклонений либо добавляйте подкладки, либо уменьшайте существующие;
3. Когда дверь зафиксирована, и все стороны (горизонталь, вертикаль и вертикаль в разрезе) проверены, переходим к «бурению» отверстий для крепления рамы. Желательно, чтобы эти отверстия создал производитель, но если их нет, то отмерьте одинаковое расстояние от верха и низа коробки (около 20-30 см), а также найдите центр. В верхней части рамы и в пороге так же отмерьте по 20 см от краев. Во всех отмеченных точках сделайте отверстия диаметром около 1 см. Затем вставьте в отверстия дюбели;
4. Вкручиваем болты в дюбели, начиная со стороны петель. Вкручивайте не до конца (где-то на 2/3 длины болта). Когда все болты вкручены, заново проверьте вертикаль и горизонталь по периметру коробки, а также вертикаль в разрезе;
5. Главное, чтобы рама стояла вертикально в разрезе (то есть, когда вы смотрите на раму изнутри). А периметральную вертикаль и горизонталь всегда можно отрегулировать клиньями;
6. Когда дверь выровнена, закручиваем болты до конца и еще раз, на всякий случай, проверяем вертикали и горизонталь;
7. Надеваем дверь на петли и проверяем ход и прижим. Дверь должна полностью открываться и равномерно прижиматься к коробке. Если не все гладко, нужно отрегулировать пластиковую дверь. Также проверьте все замки и ручку на работоспособность;
8. Если дверь в регулировке не нуждается, то запениваем пространство между дверной коробкой и проемом, предварительно смочив его водой . Клинья желательно высунуть после нескольких часов застывания пены и запенить образовавшиеся пробелы. Дверь нужно закрыть и не открывать около суток.

Как отрегулировать пластиковую входную дверь

Как правило, пластиковую дверь нужно отрегулировать, если она либо перекошена, либо плохо прижимается. Если пластиковая дверь закрывается с трудом , это может быть следствием либо провисания створки (из-за ослабления креплений петель), либо отклонению от вертикали прижима.

Если створка (сама дверь) провисает, то нужно отрегулировать петли. Точнее, нужно с нижней части петель подкрутить винт, поддерживающий створку на нужном уровне. Тогда дверь будет полностью прижиматься к раме.

Если дверь неплотно прижимается в какой-то части коробки, то нужно регулировать вертикаль прижима. Для этого нужно снять декоративные пластиковые накладки с петель и отрегулировать винты, которые смотрят внутрь двери. Если створка плохо прижимается вверху, то нужно сильнее прикрутить винты на верхней части. И наоборот. Также, возможно, что придется немного открутить винты. В целом, производители одинаково изготавливают механизмы крепления и регулировки пластиковых дверей.

Также возможно, что дверь плохо прижимается, например, внизу потому, что вверху она слабо прикручена к креплению петли и первой прижимается вверху, не давая нижней части дойти до конца. Можно либо ослабить винты внизу, либо закрутить вверху.

Если пластиковая дверь перекошена в бок , нужно просто в той части, где она перекошена, подвинуть ее к своей петле, отрегулировав положение винтов. Винты, которые прикручены в дверь, нужно сместить в сторону двери на деление или на несколько миллиметров.