Какой утеплитель лучше под сайдинг?


Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.


Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.


Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Рабочие свойства легкой теплоизоляции

Основные преимущества базальто-волоконных материалов – это небольшой вес, эффективное теплосохранение, паропроницаемость, отсутствие усадки и стабильность рабочих параметров.

Плотность Роквул Лайт Баттс Скандик и остальные характеристики материала идентичны утеплителю Лайт Баттс. Разница заключается в восстановлении изначального объема после сжатия в пределах 60%, что предоставляет дополнительные преимущества при транспортировке и хранении.

Теплоизоляция каркасного дома минераловатным утеплителем

При монтаже обоих утеплителей подпрессовка не должна превышать 9-10%. Несоблюдение данного требования отрицательно сказывается на теплосохранении конструкции в целом.

Создаваемые минераловатной облицовкой нагрузки в полном объеме компенсируются запасом прочности каркасных конструкций. Тем не менее, по применению относительно тяжелых стеновых утеплителей высокой плотности имеются прочностные ограничения.

В частности, плиты двойной плотности Rockwool Руф Баттс Экстра средней плотностью 120 кг/м3 обладают повышенной стойкостью к деформационным нагрузкам, поэтому находятся в другой весовой категории. Утеплитель Руф Баттс Экстра узкофункциональный, поскольку разработан для теплоизоляции прочных бетонных и металлических оснований. Этот утеплитель представляет собой базовый материал для наружного панельно-штукатурного и навесного утепления бетонных и кирпичных фасадов. Сфера его применения на теплоизоляцию каркасных строений не распространяется.

При выборе утеплителя для пола каркасного дома в равной степени учитывается его теплосохранение, влагостойкость и стойкость к локальным нагрузкам. Этим требованиям соответствует панельная теплоизоляция Rockwool Флор Баттс. Цена материала плотностью 125 кг/м3 определяется толщиной панелей в пределах от 30 до 200 мм.

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Виды утеплителей под сайдинг и их характеристики

Термоизоляция здания проводится с применением:

  • Минеральной ваты с высоким коэффициентом влагопоглощения и негорючестью.
  • Эковаты, сходной по свойствам с предыдущим материалом, содержащей меньше вредных веществ.
  • Стекловаты – негорючего материала с высоким водопоглощением, доступной ценой.
  • Пенопласта, обладающего термоустойчивостью, низкими паропроницаемостью и водовпитываемостью,
  • Экструдированного пенополистерола с низкой влагопроницаемостью. Прочный материал применяется для утепления фундамента, обладает воспламеняемостью.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

  • Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
  • Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

  • На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

  • Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
  • Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

  • Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Какие утеплители для этого подходят

Ознакомимся детально с каждым из подходящих теплоизоляционных материалов. Начнем с самого дешевого, то есть со стекловаты.

Вариант первый. Стекловата

Бюджетная разновидность минваты, если можно так выразиться. Материал достаточно опасный, поскольку при работе с ним выделяется стеклянная пыль, крайне вредная для органов дыхания. Выбирая данный утеплитель, ориентируйтесь на то, что он будет стоить в несколько раз дешевле своих аналогов (детальнее о ценах несколько позже).

Вот основные характеристики стекловаты:

  • показатель теплопроводимости – от 0,029 до 0,041 Вт/м*К;
  • применение фенолформальдегидной смолы в ходе соединения волокон, из-за чего, собственно, и выделяются ядовитые вещества;
  • показатель удельного веса колеблется между 11 и 25 килограммами на метр кубический;
  • высокая опасность для человеческого организма (возможно сильное раздражение слизистых оболочек, кожи);
  • показатель паропроницаемости достигает 0,6 мг/м*ч*Па;
  • материал изготавливается из песка, известняка, стеклянного боя, соды и буры;
  • стекловата относится к негорючим материалам;
  • высокая устойчивость к агрессивным химическим средам;
  • температура эксплуатации – от минус 60 до плюс 250 градусов;
  • волокна материала вообще не впитывают жидкость;
  • влагопоглощение (если стекловату ненадолго погрузить в воду) составляет примерно 0,8 килограмма на квадратный метр.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стекловата была бы идеальным утеплителем, если бы не ряд вредных факторов; говоря конкретнее, он:

  • не горит;
  • устойчив к высоким температурам;
  • влагоустойчив;
  • почти не пропускает тепла;
  • не боится бактерий и грибков.

Но здоровье все же стоит на первом месте. Именно поэтому в ряде стран стекловату запретили применять в гражданском строительстве. Словом, в нашем случае данный материал вообще не подходит.

Вариант второй. Минеральная вата

Распространенный материал, в том числе как утеплитель под сайдинг. Имеет все достоинства предыдущего варианта, но его недостатков у него нет. Помимо того, стоит отметить большой срок службы минваты, достигающий 70-ти лет.

Этот утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг за годы эксплуатации показал себя лишь с лучшей стороны. Его можно без проблем смонтировать своими руками, однако в процессе необходимо строго соблюдать все правила, предусмотренные монтажной технологией.

Словом, если вы планируете использовать минвату для утепления стен под сайдинг, то обязаны позаботиться о защите материала от промокания. Этого можно добиться при помощи специальных мембран – влаго-, ветро- и парозащиты (детальнее об этом несколько позже). Теплоизолятор в данном случае будет как бы завернут в водонепроницаемую пленку. Изготовители уверяют, что такая защита функционирует наподобие клапана, поскольку пропускает наружу только пар. Изнутри же пар внутрь материала проникать не будет. А как насчет «дыхания» стен, спросят многие? Дело в том, что такое «дыхание» не предусматривает движение воздуха сквозь стены; для обеспечения воздухообмена используется вентиляционная система – даже старые дома из сруба «дышали» только благодаря печной тяге, а не из-за проникновения воздуха через стены.

Словом, минвата – хороший вариант для теплоизоляции стен дома снаружи под сайдинг. Идем дальше.

Вариант третий. Пенопласт

Этот материал характеризуется достаточно низким показателем теплопроводности (не более 0,043 Вт/м*К), а потому по праву считается одним из самых эффективных современных теплоизоляторов. Используется во многих сферах, в том числе и для утепления стен дома снаружи под сайдинг.

И неудивительно, ведь у пенопласта множество преимуществ. Так, его достаточно легко устанавливать, да и в гидроизоляции он не нуждается. Еще с пенопластом просто работать – он мало весит, с легкостью режется, никакой вредной пыли не выделяет.

Экструдированный пенопласт обладает минимальным показателем теплопроводности, однако при этом он:

  • очень прочный;
  • устойчив к бактериям, грибкам;
  • не боится повышенной влажности.

Его поверхность после монтажа будет защищаться сайдингом, а потому негативное воздействие окружающей среды будет минимизировано. Поэтому экструдированный пенопласт одним из лучших вариантов утепления стен дома снаружи под сайдинг, тем более что современные его разновидности безопасны как с пожарной точки зрения, так и с экологической.

Сайдинг – достаточно распространенная облицовка для фасадов. Он имеет невысокую стоимость, прост в монтаже, но самое главное – позволяет эффективно утеплить контур здания по всем правилам – снаружи. Внешняя изоляция надежно прячется под ним от ветра и дождей, а технологические зазоры за сплошной стеной плотного пластика обеспечивают ей нормальную вентиляцию.

  1. Критерии выбора
  2. Характеристики пенопласта
  3. Что такое ЭППС?
  4. Особенности минваты

Рекомендации по выбору

Чтобы определить, какой вид утеплителя под сайдинг использовать в конкретном случае, необходимо учитывать режим эксплуатации постройки (сезонно или круглогодично), а также эффективность основного материала коробки дома. Дача, на которой живут только летом, не нуждается в дорогой изоляции снаружи, поскольку от нее не зависят расходы на отопление. Здесь можно сэкономить и выбрать доступный вариант вроде обычного пенопласта.

В случае с домом для постоянного проживания от теплоизоляции зависит не только комфорт во внутренних помещениях, но и расход энергоносителей на отопление. Так что здесь вложения со временем обязательно окупятся. Главное – правильно подобрать толщину слоя:

  • Для бетонных и не слишком мощных кирпичных стен понадобится не менее 150 мм эффективного материала вроде полистирола либо качественной базальтовой ваты.
  • Наружный утеплитель для деревянного дома или постройки из газоблоков может быть толщиной всего 100 мм.

Также важно учитывать показатель паропроницаемости, которым многие пренебрегают. Из дома даже через монолитные бетонные стены всегда выходит насыщенный водяными парами воздух. И если он не сможет проникнуть сквозь слой теплоизоляции, вся вода будет скапливаться на основной поверхности. Здесь обязательно придется продумывать пути для ее испарения и грамотно сочетать материалы по проницаемости, чтобы не угробить собственный дом. К примеру, пенопласт, без зазора смонтированный на деревянных стенах, приведет к загниванию несущих конструкций снаружи и сокращению срока службы всей постройки.

Утепление пенопластом

Самый недорогой материал вполне годится под сайдинг, который защитит его и от механических воздействий извне, и от пагубных солнечных лучей. Только снизу, где под обшивкой фасада остается вентзазор, понадобится закрыть теплоизоляцию мелкой сеткой, чтобы ее не погрызли мыши.

Монтаж пенопласта несложен, но потребует уделить особое внимание заделке стыков между жесткими плитами. Проблема в том, что кромки легко крошатся, и в результате в сплошной скорлупе вокруг дома образуются продуваемые бреши. Чтобы это исправить, пенопласт придется укладывать в 2 слоя, смещая швы, плюс израсходовать несколько баллонов пены для заполнения зазоров. В большинстве случаев плиты можно просто наклеивать на поверхность стен. Допускается и утепление дома снаружи под сайдинг с укладкой пенопласта в обрешетку.

Для фасада лучше всего выбрать плиты ПСБ-С 25, обладающие следующими характеристиками:

Показатели вполне приличные, однако приготовьтесь к тому, что лет через 10 вам придется расшивать фасад и частично или полностью менять пенопласт, поскольку он не слишком долговечен. Еще один серьезный недостаток полимерных плит – крайне низкая шумоизоляция. Порой они способны даже усиливать звук (есть и такие отзывы).

Не нужно забывать о горючести полимеров. Даже антипиреновые добавки, снижающие группу с Г4 до Г1, не слишком спасают положение, поскольку со временем их действие все равно ослабевает. А совмещение двух пожароопасных материалов на фасаде нежелательно.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

По своим эксплуатационным характеристикам он на голову выше обычного пенопласта, хоть и стоит достаточно дорого. Полистирол хорошо переносит любые перепады температур, не восприимчив к избыточной влажности и сам по себе может послужить неплохим гидроизолирующим заслоном, если вы рискнете купить его для стен газобетонного или деревянного дома.

Основные характеристики:

В монтаже ЭППС так же прост, как и пенопласт, вдобавок к этому он хорошо режется и не крошится при обработке. Говоря о том, какой утеплитель лучше подходит под сайдинг, пенополистирол здесь вне конкуренции, но и стоимость его заметно выше, однако она оправдана долговечностью самого материала.

Для вентфасада можно приобрести:

Марка Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/м·К Объем в упаковке, м3 Стоимость, руб/уп
Пеноплэкс Фасад 25 – 32 0,031 0,288 1350
Технониколь Carbon Eco 26 – 32 0,034 0,274 1210
Урса XPS-N-III-L 35 0,032 0,263 1220

Минеральная вата

Стеклянное волокно здесь не годится. Для фасада деревянного дома лучше выбрать базальтовую вату типа Rockwool, Parock или Техновент. С одной стороны, такую теплоизоляцию можно считать чем-то средним между пенопластом и ЭППС – по крайней мере, по цене и эффективности. С другой – минвата имеет отличную от вспененных полимеров структуру и «работает» совершенно иначе. Ее хаотично переплетенные волокна хорошо сохраняют тепло, но при этом легко впитывают в себя влагу. Сайдинг на фасаде убережет ее от непосредственного контакта с водой, однако остается еще пар, содержащийся в воздухе. Его отведение придется продумать, обустроив все необходимые вентиляционные зазоры и установив пленочную изоляцию.

В отличие от полимерных плит, базальтовая вата совершенно негорюча и при этом считается более экологичным материалом. Второй пункт редко принимается в расчет, однако не стоит забывать, что понятие экологии подразумевает и способность изолированных стен поддерживать в помещениях нормальный воздухообмен. И если пенопласты с этой задачей не справляются вообще, превращая дом в парник, то минвата с ее высокой проницаемостью показывает себя как нельзя лучше.

Именно поэтому утепление деревянного дома под сайдинг должно выполняться только базальтовыми плитами. Например:

Марка Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/м·К Объем в упаковке, м3 Стоимость, руб/уп
Rockwool Венти Баттс 90 0,035 0,18 730
Техновент Стандарт 80 0,036 0,216 630
Izover Венти 75 0,035 0,216 810

При вертикальном монтаже крайне важна способность минеральной ваты сохранять свою форму и не давать усадку, которая со временем может привести к образованию продуваемых зазоров. По этой причине для фасадных работ нужно купить более дорогие и жесткие плиты плотностью около 80 кг/м3.

Эффективность их из-за этого может несколько ухудшиться. Но существует компромисс – двухслойная минеральная вата, например, Rockwool Венти Баттс-Д. Здесь основная часть плиты весит всего 45 кг/м3 и работает именно как утеплитель. А наружная поверхность с более жестким плетением волокон (90 кг/м3) играет роль своеобразного «каркаса». Она позволяет плотно фиксировать теплоизоляцию в ячейках обрешетки на стене и при этом сохраняет ее форму.

Сегодня проблема энергосбережения коснулась не только крупные предприятия и города, но и стала крайне актуальной для рядового застройщика коттеджа или дачи.

Поэтому выбирая конструктив стен для будущего дома или готовясь к обновлению отделки фасада старого здания необходимо в первую очередь правильно выбрать утеплитель.

Мы не будем останавливаться на традиционных видах отделки, таких как штукатурка или облицовка камнем, а рассмотрим вопрос утепления стен, которые будут зашиты сайдингом.

Нужен ли утеплитель под сайдинг – вопрос риторический, поскольку ответ для специалиста очевиден.

Ни один дом из кирпича, крупноразмерных блоков без дополнительного наружного утепления сегодня не проходит по жестким нормам сопротивления теплопередаче.

С деревянными домами ситуация аналогичная. Несмотря на то, что древесина – теплый материал, стандартной толщины оцилиндрованного бревна или бруса (180-200 мм), используемых для строительства срубов, недостаточно для экономичного расхода газа, угля или дров на отопление.

Сайдинг, используемый для облицовки цоколя и фасада, оптимально сочетается с утеплителем в конструктиве вентилируемого фасада. Поэтому отказаться от такого варианта было бы крайне неразумно.

Поэтому дискутировать нужно не по поводу, нужен или не нужен утеплитель под сайдинг, а по вопросу правильного выбора этого материала.

Какой утеплитель под сайдинг лучше ответить несложно, поскольку выбор здесь достаточно узкий. Минеральная вата, эковата, пенопласт – вот и весь перечень материалов, используемых для утепления вентилируемых фасадов с сайдингом.

Пенопласт – быстро, но не всегда хорошо

Рассмотрим утепление фасада под облицовку сайдингом с помощью пенопласта. Этот материал удобен в установке. Он легкий и достаточно жесткий, поэтому прочно приклеивается к стенам или же крепится к ним с помощью тарельчатых дюбелей.

Однако, на этом его достоинства как стенового утеплителя заканчиваются. По цене этот материал в первые годы своего появления на рынке был дешевле минваты, сегодня же их стоимость практически одинакова. Так что фактор экономии денег можно отбросить.

По поводу долговечности пенопласта ведется много споров, но объективно данный материал не может прослужить более 10-15 лет, поскольку, как и все полимеры, быстро стареет и разрушается.

Паропроницаемость у пенопласта очень низкая. Поэтому, утеплив им стены, мы лишаемся естественного воздухообмена и добровольно заключаем свой дом в непроницаемый термос. Вывести избыточную влагу можно лишь с помощью проветривания или механической вентиляции, выбрасывая вместе с ней на улицу драгоценное тепло.

Разговоры о том, что пенопласт является хорошим звукоизолятором – обычная реклама производителей этого материала. Более того, пенопласт, жестко закрепленный на наружной стене, при определенных условиях работает как усилитель звука, поскольку попадает в резонансную частоту звуковых колебаний – 70 — 7000Гц (речевой диапазон).

Отступая от нашей темы, отметим, что пенопласт лучше всего подходит для утепления инженерных коммуникаций (водопровод, канализация) и бетонных стяжек пола, поскольку в этом случае востребованы такие его качества как минимальное водопоглощение и низкая теплопроводность.

Минвата и эковата – качественное утепление фасада

Выбрать утеплитель под сайдинг лучше, рассматривая достоинства и недостатки минваты и эковаты.

Минеральная вата подходит для утепления любых стен: деревянных, крупноблочных и кирпичных. Она оптимально сочетается с облицовкой пластиковым или металлическим сайдингом.

Только покупать под сайдинг нужно не рулонную минвату, а полужесткую в виде плит размером 0,5 на 1 метр. Рулонную минвату сложнее крепить. Кроме этого, со временем она может сползти вниз по стене, оголив отдельные участки. Полужесткие плиты крепятся и держатся лучше.

Для того, чтобы минеральная вата не пылила, ее перед облицовкой сайдингом защищают пароизоляционной пленкой. Она не только предохраняет атмосферу от мелких частиц ваты, но и не создает препятствий для водяного пара, проникающего из стен зданий в вентиляционный зазор.

Сайдинг с утеплителем эковатой по показателю экологичности лучше минеральной ваты. Несмотря на то, что эковата изготавливается из целлюлозы, за счет введения в нее безопасных добавок (бура и борная кислота) она не гниет и не горит.

К сожалению, эковата пока еще не выпускается в виде жестких панелей, которые можно закрепить на стене с помощью паропроницаемого клея или тарельчатых дюбелей. Поэтому для ее крепления требуется использование спецоборудования, которое наносит эковату на стены. Эковата после этого прочно сцепляется с поверхностью и не дает усадки с течением времени.

По тепло и звукоизолирующим характеристикам и минвата, и эковата — равноценные материалы. Их рыхлая волокнистая структура хорошо поглощает все виды шумов: структурные, ударные и воздушные.

Сравнивая цены на пенопласт, минеральную и эковату следует учесть, что у последнего вида теплоизоляции нужно обязательно брать в расчет стоимость нанесения. Она довольно высокая, поэтому, например, при цене 1 м3 эковаты в 1300 рублей итоговая цена утепления с учетом работы (влажный способ) достигает 4900 рублей.

Если сравнивать стоимостные показатели перечисленных утеплителей, которые можно ставить под сайдинг, то самая низкая цена у эковаты (1350-1500 руб./м3). За ней следуют полужесткие плиты из минеральной ваты и фасадный пенопласт – 1650 и 1900 рублей за 1 м3 соответственно.

Полезное видео по теме от одного из производителей утеплителя:

Сайдинг является универсальным материалом для облицовки фасадов дома. За счет разнообразия размеров, форм и цветовой гаммы панелей, материалов изготовления (металл или пластик), простоты монтажа его применяют и для дачных жилых и нежилых строений, и для производственных, складских зданий, и для всевозможных конструкций различного назначения.

Необходимость использования утеплителя

Выбирая сайдинг для отделки фасада дома, необходимо позаботиться об утеплении стен снаружи. Даже если дом не планируется для постоянного проживания, дополнительное утепление позволит значительно сэкономить на расходах на отопление. Сайдинг при правильном монтаже обеспечивает не только защиту стен строения от погодных условий, многослойная компоновка материалов будет сохранять тепло внутри конструкции и в помещении. Второе преимущество использовать утеплитель снаружи – можно закрепить несколько слоев плит и их толщина не будет иметь значения, поскольку внутренне пространство останется без изменений – сохранится полезная площадь комнат.
Максимальную толщину утепления стен снаружи подбирают в зависимости от климатического региона, материала стен здания и особенностей его эксплуатации.

Выбор вида утеплителя

Технология крепления панелей сайдинга сочетается со многими видами современных утеплителей. Для наружных работ деревянных или кирпичных стен оптимально воспользоваться минеральной ватой (минватой) с плотностью от 80 кг/м3 в плитах. В сравнении с рулонными материалами плиты имеют достаточную жесткость и лучше держат форму – на стыках не образуются мостики холода. Кроме того утепление минеральной ватой снаружи эффективно из-за следующих характеристик:

  • обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию дома,
  • экологичный (соответствует санитарно-гигиеническим требованиям) и долговечный материал,
  • устойчивость к различным химическим и натуральным вредителям (грибок, плесень),
  • легкость в монтаже и при транспортировке,
  • негорючесть материала (особенно важно для жилых зданий).

Важно знать

При работе с минеральной ватой необходимо использовать средства защиты глаз и органов дыхания (очки и респиратор/маску), чтобы обезопасить себя от попадания мелких частиц, ворсинок и пыли

Подготовка конструкции каркаса

Сайдинг в качестве облицовочного материала с утеплением монтируется на подготовленный каркас снаружи дома. Такой вариант отделки относится к системе вентилируемого (навесного) фасада – в пространство между стеной и сайдингом поступает воздух, который не дает накапливаться конденсату внутри всей конструкции. Чтобы обеспечить такое внутренне пространство, а также правильное закрепление утеплителя, необходимо выполнить каркас (обрешетку) фасадов дома.
С учетом размера плит минеральной ваты и размера панелей сайдинга подбирается способ и материал монтажа каркаса.

Обрешетку дома выполняют:

  • из металлических профилей и направляющих,
  • из деревянных брусков.

В большинстве случаев сайдинг крепится горизонтально (снизу вверх), поэтому основными элементами каркаса должны быть вертикальные стойки. При вертикальном креплении – основная нагрузка будет на горизонтальные оси. Более трудоемким и дорогостоящим, но надежным будет перекрестный каркас – из вертикальных и горизонтальных профилей. Система решетки изначально прочнее и устойчивее, чем одиночные стойки в одном направлении, дополнительно обеспечивается выравнивание поверхности (актуально для зданий с исходными неравномерными стенами).

После выбора утеплителя и каркаса можно приступать непосредственно к монтажу плит на фасадах дома снаружи.

Процесс закрепления утеплителя

Все работы подразделяются на несколько этапов:

Подготовка к работе

Для качественного монтажа и минимальных затрат времени на него необходимо подготовить рабочие инструменты и принадлежности:

  • рулетка, уровень, отвес,
  • дрель, шуруповерт, перфоратор (для кирпичных стен),
  • отвертки, молоток, строительный степлер,
  • ножовка, ножницы по металлу,
  • защитные средства (очки, перчатки),
  • крепежные элементы, скобы для степлера,
  • лестница или стремянка (в зависимости от высоты дома).

Установка каркаса

Начальным этапом процесса утепления является очистка фасадов от различных выступающих деталей для установки профилей каркаса. Демонтируются водосточная система, карнизные свесы, оконное оформление и планки вокруг дверей. Поверхности подготовленных деревянных стен желательно обработать специальными антигрибковыми и огнезащитными составами, для кирпичных – достаточно устранить трещины и небольшие дефекты.

После грунтовки поверхностей на фасады закрепляется с помощью степлера или скотча пароизоляционная пленка. Она будет защищать утеплитель от конденсата и испарений, и сохранять его в сухом виде, что поможет поддерживать высокие свойства теплопроводности материала.

Затем выполняется вертикальная обрешетка для плотного размещения утеплителя с шагом 50 – 60 см (зависит от размера плит). Бруски или профили крепятся с помощью регулируемых кронштейнов. При использовании деревянных брусков их рекомендуется также обработать защитным составом. Для жесткости и прочности каркаса желательно закрепить несколько горизонтальных осей (по 3-4 на одну стену). Геометрию линий каркаса периодически проверяют уровнем.

полезно в работе

Использование металлической конструкции каркаса при утеплении дома минеральной ватой предпочтительнее, так как он не подвержен гниению (в отличие от дерева) и в целом более долговечен в эксплуатации.

Укладка плит утеплителя

Утеплитель укладывается между стойками каркаса и фиксируется для устойчивости дюбелями – по 2 – 4 штуки на одну плиту. Если планируется утепление в несколько слоев минватой, плиты располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого ряда перекрывались плотно вторым рядом.

Важно покрыть минеральной ватой всю поверхность фасада без щелей и пустот.

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает воздух, но задерживает влагу. Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.
Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду. Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала.

Монтаж сайдинга

Когда выполнено утепление стен дома минеральной ватой, можно устанавливать панели сайдинга. Для этого формируется контробрешетка с вертикальными осями при горизонтальном креплении сайдинга и горизонтальными осями – при вертикальной его установке. Шаг такой обрешетки зависит от вида материала сайдинга – чем он тяжелее, тем меньше расстояние между осями. Стойки устанавливаются и по углам дома, и вокруг окон и дверных проемов.
Для горизонтального крепления виниловых панелей сайдинга рекомендуется расстояние между осями 40 – 60 см, металлических – от 20 до 40 см. Дополнительно необходимо укрепить каркас под сайдинг более частым расположением стоек, если в регионе преобладают частые сильные ветры.
Первой закрепляют «стартовую» планку по всему периметру фасада. От нее замковым перекрытием присоединяются в ряд последующие панели. По необходимости в некоторых местах сайдинг закрепляют на клепки или саморезы. Места стыков панелей закрывают декоративными и стыковочными планками. Ровность рядов проверяют уровнем.
С особой аккуратностью обходят оконные и дверные проемы, прочие места примыканий. Последний ряд также оформляется завершающей планкой.

Совет от «фасадца»

Декоративные планки и фасонные элементы часто выбирают в контрастном цвете относительного основного цвета сайдинга для отделки фасада.

Технология утепления стен снаружи минватой в соответствии с простыми правилами по установке каркаса и укладке плит обеспечит тепло и комфорт внутри жилого дома на продолжительный срок.

Оставьте комментарий