Отопительный щиток – это неотъемлемый атрибут многих разновидностей кирпичных печей, в том числе и буржуек. Именно он отвечает за безопасную, эффективную и продуктивную работу такой отопительной конструкции. Однако для того чтобы он действительно был полезен, важно правильно его сложить.
- Общее понятие, классификация и преимущества щитков
- Варианты порядовок щитков своими руками
Отопительный щиток, которым будет дополнена кирпичная печь или буржуйка, имеет массу преимуществ и конструктивных особенностей. Из данной статьи вы сможете узнать о его преимуществах, найти порядовку кладки, перечень материалов и советов по процессу сборки своими руками.
Если вы не хотите складывать своими руками кирпичную печь и отдаёте предпочтение более современным и оригинальным решениям, как вариант можно установить у себя в доме стальной камин со стеклянной дверцей или большую топку
Содержание
Общее понятие, классификация и преимущества щитков
Печь, щиток отопительный для которой является неотъемлемым элементом, будет функционировать согласно всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. Щиток, наиболее часто складывается из кирпича, и вы ступает в качестве панели, посредством которой выполняется обогрев помещения. С его помощью можно добиться максимального и равномерного отапливания всего дома, такой способ- это отличный выход из положения, если у вас в силу определённых обстоятельств нет возможности выполнять обогрев дома с помощью трубы дымохода и других популярных методов. Это часто случается, если у хозяина нет возможности провести в дом газовые коммуникации и т.д.
Такая кирпичная плоскость, нагревается от варочной поверхности или в некоторых случаях, этот конструктивный элемент может дополняться своей индивидуальной топкой. Если в такой кирпичной конструкции присутствует своя заслонка и дверца, значит, он поправу может называться полноценным теплообменником.
Перед тем, как собрать своими руками отопительный щиток, необходимо подробней ознакомиться с классификацией данного атрибута:
Отопительный щиток из кирпича, даже учитывая те обстоятельства что сегодня есть и более современные печи и камины, пользуется большой популярностью и с годами не теряет своей актуальности. К его несомненным преимуществам относится то, что он не просто распределяет и накапливает тепло от топки, но и имеет эстетический внешний вид, и тем самым может выступать в качестве декоративного элемента.
Отопительный щиток, который подобран и собран по всем правилам, обойдётся вам в разы дешевле, чем печь, при этом он будет обогревать ваш дом на таком же уровне. При выборе такой конструкции необходимо составить подробный проект, учитывать площадь, утепление и другие индивидуальные параметры вашего жилища!
Щитки способны быстро накапливать и надолго сохранять тепловую энергию, при этом, в отличие от массивных кирпичных печей занимают мало места, а кладка такой конструкции очень простая, в сравнении со сложными порядовками кирпичных печей.
Помимо того, что такое устройство не занимает много свободного пространства и подходит для маленьких комнат, его легко возвести своими силами, при условии изучения порядовки, покупки и подготовки подходящих материалов и соответствующей фурнитуры.
Также, отопительный щиток из кирпича – это элемент, который позволяет даже готовить пищу, однако для этого, необходимо встроить в него варочную поверхность.
Варианты порядовок щитков своими руками
Отопительный щиток, порядовка которого представлена далее в данной статье – это полезная конструкция. Однако перед тем, как приступить к её возведению, необходимо учитывать ряд правил и требований, которые относятся к выбору материалов и подходящего инструмента, для быстрой и качественной реализации такого проекта.
Поскольку такая конструкция выполняется из кирпича, они имеет немалый вес и следовательно, в большинстве случаев, начальным этапом строительства, считается возведение отдельного фундамента, который обеспечит максимальную устойчивость и долговечность щитка.
На первом этапе необходимо связать фундамент кирпичной конструкции и дома, для этого используется бетонный раствор, необходимо залить его и дождаться того момента, когда он полностью просохнет. После, укладываем слой рубероида, он является качественным иподходящим для данного случая изолятором.
Одним из самых простых, является вариант выкладки щитка, с параметрами 890х380х2240 миллиметров. Перед началом самостоятельных работ вам понадобится обзавестись: кельмой, молотом (кирка с небольшими габаритами), отвесом, линейкой, рулеткой, угольником, расшивкой, шнурком и уровнем.
Для кладки основной конструкции вам потребуется порядка 309 штук кирпича, можно взять их с запасом, также понадобится чистый песок (3-5 вёдер), глина (около 5-7 вёдер состава без грязи и мусора). Для изоляции такой конструкции купите рубероид (2 метра), дымовая задвижка (три штуки), дверца небольших габаритов (3 штуки) – они потребуются для того, чтобы у вас имелась возможность производить очистку внутреннего содержимого щитка от сажи и копоти. Также вам понадобится одна решётка размером не более 200 миллиметров.
Перед началом кладки основной конструкции укладывают кирпич, который вместе со слоем рубероида на верху,не должен доходить до уровня пола, теперь укладывается второй кирпичный ряд, который уже будет находиться на уровне пола. Далее, необходимо соблюдать данную последовательность действий:
- После того, как фундамент выложен, необходимо укладывать первые три ряда опираясь на имеющуюся порядовку. Четвёртый и пятый ряд дополняются специальным окошком, с помощью которого можно будет осуществлять простую чистку;
- На 6 ряду оставляется два канала, теперь продолжает следовать выбранной порядовке и опираемся на её индивидуальные особенности, с 7 по 25 ряд. Однако, важно не забывать об обустройстве трёх каналов;
- Также, на протяжении от 8 по 26 ряд, необходимо выполнять кладку по нечётным числам рядов;
- На 17 или 18 ряду необходимо дополнить конструкцию задвижкой, на 21 и 22 ряд необходимо вместе с кирпичом уложит и самоварник. На двадцать седьмом ряду самоварник полностью перекрывается и каналы с левого края объединяются между собой;
- Тридцатый ряд – это участок, на котором необходимо установить задвижку (справа), теперь продолжаем стандартную кладку, вплоть до тридцать шестого ряда. На последнем, тридцать шестом ряду, важно оставить зазоры, которые называются вентиляционными и дымовыми каналами.
Также, можно выполнить кладку и опираясь на второй вариант порядовки, для которой понадобится обзавестись: кирпичами (порядка 680-720 штук), песком и глиной (около 20 вёдер каждого состава), стальными уголками размером в четыре метра, дверцей, полоской из стали длиной порядка 500-550 миллиметров, стальным листом с минимальными габаритами в 0,5-0,8 метра. Также потребуется чугунная плита на две конфорки, топочная дверца, поддувальные и прочистные створки, задвижки и короб для нагрева воды.
На первом этапе вам также понадобится выложить отдельный фундамент, также, изначально необходимо подобрать оптимальное и подходящее место для установки щитка с габаритами в 140х102х217 сантиметров. Этот вариант куда больше и сложнее чем предыдущий, поэтому его лучше реализовывать опытным печникам и мастерам.
Отопительный щиток будет сложен по следующей порядовке:
- 1-3 ряд укладываются стандартным образом, исходя из выбранной порядовки. На третьем ряду необходимо оставить пространство, для последующей установки топочной дверцы;
- 4 и 5 ряд – это место, на котором будет устанавливаться поддувало и прочистная дверца, не стоит забывать и о 2 задвижках;
- На 6 ряду начинается постепенное уменьшение каналов, производимустановку нагревательного бака, а также духовки;
- Седьмой ряд – это место, на котором производится монтаж решётки. В целях удобства и надёжной фиксации, все мешающие кирпичи слега стёсываются. Канал необходимо перекрыть, для того, чтобы в последующем он имел два разветвления;
- На восьмом устанавливаются две дверцы, а на 9 и 10 необходимо следовать порядовке и не забыть о выкладке стальной полосы;
- На одиннадцатом выполняется перекрытие дверей, верхняя часть которых смазывается тонким слоем глиняного раствора. Что же касается короба для нагрева воды, то он с левой части остаётся не заложенным, а справа полностью закладывается;
- Двенадцатый ряд – это место, на котором производится установка чугунной плиты. На шестнадцатом ряду, около правого канала, важно произвести стёсывание кирпичей. Девятнадцатый комплектуем задвижкой, далее, до 25 ряда все каналы разделяются на пять;
- На двадцать втором устанавливается самоварник и щиток, для расширения, на тридцать первом ряду, необходимо произвести стёсывание кирпича и на тридцать третьем установить вентиляционную решётку;
- Швы периодически необходимо полноценно и правильно перевязывать, порядовка выбирается индивидуально и может сильно отличатся, однако принципы всегда остаются едиными.
Также вами может быть собран и металлический отопительный щиток, однако такой вариант не очень сильно распространён, поскольку для его сборки необходимо обладать навыками резчика по металлу и сварщика.
В данном видео ролике рассказывается о том, как собрать своими руками отопительный щиток из кирпича:
Если в условиях загородного проживания нет возможности провести к дому газ, в этом случае целесообразно использовать отопительный щиток. Именно о назначении, преимуществах и нюансах его порядовки пойдет дальше речь.
Значение отопительных щитков
Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.
Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием. Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?
Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.
Визуально щиток для отопления представляет собой приставную компактную стенку из кирпича, внутри которой организована слаженная система циркуляции дыма.
Классификация
Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.
В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.
По толщине стенок
Щитки бывают таких типов:
- с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
- с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).
Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.
Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.
Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.
По конструкции
Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:
- Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
- Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.
В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.
Принцип действия
Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.
Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.
Принцип действия печи основан на прямоточной работе отопительного щитка. В итоге на приготовление пищи тратится лишь маленькая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.
Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.
Требования к обустройству щитков
Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток.
Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.
Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.
Особенности материалов
Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.
Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.
Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.
Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.
Этапы проведения работ
Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.
Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.
Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.
Строительство фундамента
Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.
Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.
Кладка щитка без автономной топки
- 1 ряд – полностью выложен кирпичом.
- 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
- На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
- На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.
- Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
- Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
- На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
- В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.
- На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
- На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
- На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
- Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
- Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).
Порядовка щитка с автономной топкой
Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.
После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.
- 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
- На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
- На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
- 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
- На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
- Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.
Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.
Что представляет собой эта конструкция? Какую пользу она может принести в загородном доме? Как сделать отопительный щиток своими руками?
В этой статье мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.
На фото — дополненная щитком ради увеличения теплоотдачи варочная печь.
Дисклеймер
Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.
Поскольку статья имеет ознакомительный характер, в ней отсутствует четкая инструкция по последовательности выполнения работ. Информацию о конкретных способах реализации лучше поискать на форумах печников, хотя, смотрите также порядовка отопительной печи.
Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.
Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.
Однако: вежливость и уважение, разумеется, должны быть взаимными. Прежде чем задавать вопрос в форуме — убедитесь, что ответ не могут подсказать поисковики.
Кроме того, четкая и внятная формулировка вопроса сильно упростит общение.
Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.
Что это такое
Итак, что же представляет собой герой нашей статьи?
Начнем издалека. Стальные и чугунные печи-буржуйки и плиты для варки обладают важным достоинством — компактностью. Изделие — сделанное своими руками или покупное — не займет много места в вашем доме.
Однако у небольших размеров печи или плиты есть оборотная сторона. Небольшая поверхность теплообмена с воздухом.
Кроме того, печные газы имеют весьма высокую температуру: от 300 градусов и выше. Это нежелательно с точки зрения пожарной безопасности: приходится всерьез озадачиваться изоляцией дымохода от горючих материалов. Кроме того, КПД печи обратно пропорционален температуре покидающих дом продуктов сгорания.
Фактически, большую часть тепла сгорания дров варочные печи тратят на отопление улицы.
Очевидных решения этих проблем два.
- Использовать тепло сгорания топлива для нагрева теплообменника. Для разводки тепла по дому в этом случае используется водяная система отопления с циркуляционным насосом или естественной циркуляцией.
Очевидное уязвимое место конструкции — теплоноситель: при падении температуры в помещении ниже нуля вода замерзнет и порвет трубы и отопительные приборы.
Именно так работают дровяные котлы. Но они предназначены для домов с постоянным проживанием владельцев: если вода в контуре замерзнет, батареи и трубы придется менять.
- Альтернатива — буржуйка или варочная плита с отопительным щитком. Печные газы прежде, чем покинуть помещение, проходят по извилистому дымоходу внутри толстой кирпичной стены.
Кирпич достаточно теплопроводен и, что еще важнее, обладает высокой теплоемкостью.
Нагревшись при приготовлении пищи или растопке буржуйки, он будет отдавать тепло помещению в течение нескольких часов.
Таким образом, мы получаем функциональный аналог кирпичной печи. Но куда более простой конструкции и с куда меньшими затратами.
Отопительно — варочная печь со щитком может иметь эффективную тепловую мощность в 7-14 киловатт (см. порядовки отопительно-варочных печей). После прогорания дров нагревшийся щиток будет длительное время отдавать в помещение не меньше киловатта тепла. Чтобы прогреть помещение с нуля, конечно, этого недостаточно, а вот для того, чтобы не дать ему быстро остыть — вполне.
Общие положения
В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.
- Оптимальна кладка в полкирпича. Отопительный тонкостенный щиток быстрее прогревается, но и быстрее остывает.
Кроме того, кладка в четверть кирпича заставляет всерьез озаботиться пожарной безопасностью: такие конструкции рекомендуется ограждать металлическим кожухом.
Возможная порядовка отопительного щитка с кладкой в полкирпича. Толстые стенки обеспечивают аккумулирование большого количества тепла.
- Температура печных газов на выходе не должна быть ниже 100-120 градусов. Дальнейшее снижение температуры опасно падением тяги и обильным выпадением конденсата.
- Как и в любом дымоходе, в отопительном щитке используются регулировочные задвижки. Без них зимой падение температуры в помещении будет слишком быстрым.
- Отопительные щитки своими руками выкладываются из обычного красного кирпича. Разумеется, полнотелого: пустоты служат теплоизоляции, которая в этом случае нам не нужна.
- Для кладки используется, как и в печах, глиняный раствор. Цементный нестоек к высоким температурам.
- Основание щитка отделяется от фундамента гидроизолирующим слоем. Чаще всего применяется обычный рубероид.
Какими бывают отопительные щитки
Какие конструкции отопительных щитков применяются для обогрева?
Существует две принципиальных схемы работы щитка.
Канальная
Внутри щитка проложен своего рода лабиринт — дымоход, имеющий примерно одинаковое сечение по всей длине. Перегородки могут располагаться горизонтально или вертикально. Тепло стенкам печные газы отдают в ходе равномерного движения внутри щитка по всему объему каналов.
Полезно: в канальных щитках часто делаются перемычки в обход каналов. Они отсекаются перегородками.
Зачем это нужно? Чтобы летом варочная печь не грела и без того теплое помещение.
На рисунке с почившего, увы, ресурса krolls.ru прекрасно видна и форма дымохода, и своего рода байпас, пропускающий в летнюю жару горячие газы без теплообмена со щитком.
Понятно, что щиток с камином в такой перемычке не нуждается: печь-камин с отопительным щитком растапливается именно ради тепла.
А вот щиток, к примеру, для Баварии Призматик с ее тепловой мощностью в 14 киловатт без перемычки заставит вас летом чувствовать себя крайне некомфортно.
Колпаковая
Что представляет собой отопительный щиток колпакового типа?
Это одна или две объемных полости, соединенных каналами. Вход и выход дымохода в каждом колпаке расположены существенно ниже его верхней плоскости. Зачем это нужно?
Дело в том, что горячий воздух стремится вверх. Попав в колпак, он будет вплоть до остывания оставаться вверху; после того, как печные газы отдадут тепло, они будут вытеснены более горячими продуктами сгорания и уйдут дальше по дымоходу.
Понятно, что двухколпаковый щиток отберет у печных газов больше тепла. При этом его цена будет такой же, как в более простой схеме: количество материалов ведь не изменится.
Два колпака последовательно отбирают тепло у печных газов.
Помимо принципиальной схемы, различия между щитками могут касаться еще нескольких особенностей реализации:
- Кроме прямых щитков, представляющих собой в сечении прямоугольник, часто выкладывается угловой. Экономя место в комнате, он за счет большей поверхности теплообмена греет ощутимо лучше.
- Практикуется кладка щитков с топкой. Такая конструкция превращает щиток из дополнения к печи в самостоятельный отопительный прибор.
Как правило, собственный топливник является дополнительным — на случай, если растапливать основную печь нет необходимости, и довольно компактным, поскольку на большую тепловую мощность не рассчитан.
Порой грань между отопительным щитком, печью и камином довольно условна.
Дополнительную информацию о том, как может быть сложен кирпичный отопительный щиток, вы можете найти в видео в конце статьи.
Теплых зим!
«Как сообщает пресс-служба администрации города, на встрече было принято решение газифицировать дома, ранее оборудованные печами Сущевского. Печи остались в единицах квартир, топят их только в межсезонье, когда нет отопления.»
http://news.webizhevsk.ru/news/3671117
Так что же это такое — печь «Сущевского»?
Стальные кухонные плиты (заводского изготовления) на твёрдом топливе (имеющие обычно чугунную жарочную поверхность с конфорками) нередко называли «сущёвскими плитами” – по названию Сущевского завода несгораемых шкафов и кухонных плит в Москве, на котором они раньше делались.
«Товарищество Сущёвского завода несгораемых шкафов и кухонных плит в Москве”, входило в одну из финансово –производственную групп в составе Московского Учётного банка, Общества для производства бетонных и других строительных работ, Московского товарищества «Машины, орудия и двигатели”.
В Хрущёвщину, название переиначили на «печи Сущевского”. 
Основное отличие оригинальных плит с клеймом славного товарищества от аналогов советского производства заключалось в более совершенной конвективной системе.
Советские стальные плиты типовых серий для хрущоб имели следующие недостатки (из-за деградации имперской технологической и технической культуры в условиях совка):
-неравномерный прогрев духового шкафа (дымовые газы оборачивались вокруг него с 3-х сторон)
-зольник, с каналом из плиты, постоянно засорялся
-при растопке, особенно в тёплые и влажные дни, когда тяга слабела, плиты дымили; приходилось (чтобы плита не дымила), приоткрыв очистную дверцу,
-на выходе дымовых газов в дымовую трубу предварительно жечь в дымовой трубе немного бумаги, стружек или лучины, для того чтобы слегка прогреть воздух в дымовой трубе и тем самым создать в ней тягу
Сущёвская плита изначально – это стальная плита на твёрдом топливе, имеющая обычно чугунную жарочную поверхность с конфорками, духовой шкаф и водогрейный бачок (коробку).
Сущёвские плиты изготовлялись из стальных листов, натянутых на каркас из листовой стали.
Стенки топливника выкладывались огнеупорным кирпичом.
Стенки дымоходов обмазывались изнутри смесью огнеупорной глины с асбестом.
Из топливника дымовые газы направляются в щелевидный дымовой канал поверх духового шкафа, затем поворачивают вниз, омывают боковые стенки духового шкафа и водогрейной коробки, проходят под шкафом и направляются в дымовую трубу.
Дымоход плит требовал периодической очистки от сажи. Удаление её из дымовых каналов производилась через конфорочные отверстия и через очистную дверцу, устраиваемую под духовым шкафом.
Чистка дымовой трубы производилась как всегда сверху, через устье и через очистную дверцу, на выходе дымовых газов в дымовую трубу.
Обычно плита топилась 1-1,5 часа, при этом сжигали 6-8 кг дров. Этого количества дров бывало достаточно, чтобы приготовить пищу для семьи из 4-5 человек.
К вечеру плита остывала, и для разогрева пищи требовалась вторичная топка.
Перед растопкой колосниковая решётка и зольник должны были быть очищены от золы и шлаков.
Растопка плиты начиналась обычно с зажигания в топливнике щепы, лучины или мелко расколотых сухих дров, в количестве не менее 2-2,5 кг.
При этом сухие дрова (чурки длиной 35 см и толщиной 6-8 см) укладывали в топливник заранее, а уголь (куски не более 3-5 см в поперечнике) или торф (брикеты длиной примерно 15-20 см и толщиной 5-6 см) забрасывали на растопку после того, как она хорошо разгорится.
Растопка угля производилась небольшой порцией сухих дров (4-5 чурок длиной 15-20 см, толщиной 10 см), неплотно (например, клеткой) уложенных на колосниковую решётку
Когда дрова хорошо разгорались на них забрасывали небольшую порцию угля (в среднем 3-4 кг), слоем примерно 10 см.
Следующая загрузка угля или торфа (брикетов из подсушенных бурых углей и торфа, изготовленных путём прессования под давлением) забрасывалась только после того как первая порция угля разгоралась и все куски его становились красными, и делалась так, чтобы только прикрыть уже горящие дрова, уголь и торф, не заглушив при этом горение.
Общий слой угля в топке не должен был превышать 20-25 см.
Топочная дверца во время растопки и топки должна была быть плотно закрыта, а поддувальная открыта. Дымовая труба должна была быть открыта полностью.
Регулирование режима горения производилось большим или меньшим открытием поддувальной дверцы.
Для прекращения топки топочная и поддувальная дверца герметически закрывались.
Так как сущёвские плиты были оборудованы герметическими дверцами, то дымовая труба вообще не закрывалась вьюшкой или задвижкой (после того как прогорит всё топливо и на остатках углей не будет видно синих огней, полного потемнения угля)
Открывать топочную дверцу во время топки и перемешивать уголь не следовало, так как это ухудшало горение. Необходимо было лишь тонкой кочергой периодически пробивать шлаковый слой в щелях колосниковой решётки, делая это снизу, через поддувальную дверцу.
Многим знакомы дома-«хрущевки», кухни которых при строительстве оснащались дровяными печами конструкции Сущевского. Постепенно жители их выбрасывали, освобождая драгоценное пространство на и без того маленьких кухнях. А у рачительных хозяев эти печи перекочевали в дачные домики. Были эти печи и в продаже в советские времена. Удачная и долговечная конструкция печей приглянулась многим. Одна беда — стальной корпус на чугунных ножках с обложенной кирпичными плитками топкой практически не аккумулировал тепло. Протопил — и через час печь остыла. Решить эту проблему можно, присоединив к печи отопительный щиток, сложенный из кирпича.
Как это сделать рассказывается на страницах журнала САМ 2006 года