Котлован

Кто и как научился копать ну кроме огорода! | Автор топика: Azat

Ну я лично в армии на крокодиле краз эов 4421

Dzmitry (Fletcher) То есть свою специальность — экскаваторщик, Вы получили в армии? А до этого ни разу не копали?

Azat (Cornelle) Ну типа того

Dzmitry (Fletcher) здорово.

а долго учились?

Azat (Cornelle) Шесть месяцев должны были а фактически месяца полтора. Такая вот у нас армия

Dzmitry (Fletcher) хм, так это если представляешь, как пользоваться экскаватором, то можно садиться и копать. не уж то такая простая вещь, не сложнее стиральной машины?

Alexander (Chaga) Не каждому дано работать на такой «простой»вещи))

Alexander (Chaga) Если «кукушка» работает, работать будешь))

Dzmitry (Fletcher) мне просто интересно. я по своей специальности отучился уже шесть лет. еще три осталось. а тут сел — и копай с учетом хитростей и премудростей экскаватора и грунта

Azat (Cornelle) Учиться можно вечно а опыт придет только с годами меня начальник уже три раза увольнял но лучше меня найти не может и слава богу ведь не кто и не может как я. Плохо плохо что спецов нет ая отдохнуть хочу

Azat (Cornelle) Вот представьединствинный ек 14 на весь поселок меня разрывают

Dzmitry (Fletcher) )))) значит ек-14 маловат для поселка, меняйте на эш 40.100))))))

Azat (Cornelle) Подожди специальность какая

Dzmitry (Fletcher) молекулярная генетика

Alexey (Huia) Я учился сам, благо мозги.при мне, есть свои наработки, так как мой экскаватор не полный поворот, а только 180градусов.А это лишнии трудности.А что делать? Мы и кран, и погрузчик, экскаватор, и бульдозер.Во общем универсал. А для этого надо все рассчитать.

Ivan (Jacquelyn) 3 недели теории 1 месяц практики пришел взял корки(в них машинист экскаватора однокавшевого 6 разряда без ограничения по кубам с допуском на caterpillar) пошел искать работу а нигде не берут(стажа нет) спасибо механику в НЭСР где я практику проходил договорился взяли и 8 месяцев проработал не экскаваторщиком а машинистом гавна и пара на почти мертвом эо3322 когда все зае-ло нашел на сайте нгс.ру нужен машенист и т.д позвонил встретились договорились и с тех пор в день меньше 1500руб не было

Dmitry (Khabeer) Важно представлять что ты хочешь получить на выходе тогда и луноходом управлять получится. А так можно можно как в сказке 30 лет и 3 года учиться а остаться на 0 уровне…. Век живи век учись а так дураком и помрешь……

Sergey (Jaffe) за пару часов научился грузить машины на ЕК-18. Потом колодцы, мусор. А потом на гусеничном ЭО-4225А карьеры разрабатывать. Учусь на ошибках, своих и чужих. Сейчас частенько сажусь на фронтальный погрузчик, бульдозера. Люблю такую технику, мощааааа.

Yury (Narayani) Привет мужики я работаю на Komatsu pc-400-7. ОАО»Ленгазспецстрой». Уже 4года по стране матаюсь, а пришел опыта не было. Я считаю так не знаеш как подойди спроси, мужики подскажут. Ну и без косиков ни как 2раза тонул. А опыт со временем приходит. Сейчас на дальнем востоке строим газопровод. Наше дело правое мы победим.

Igor (Dieter) У себя когда работал на угольных разрезах, кроме как грузить белазы и не знал больше!
А как перебрался в Питер тут вот уж набрался опыта! Пошло всё котлованы, планировка, работа в болотах, дороги откосы, под проводами на трамвайных путях, сваи откапывал..кусал. Короче много чего здесь узнал, всё интересно было попробывать.
А учился в начале так- сел как заводить показали а теперь сиди и копай)))))
Правильно сказали, голова есть -всему научишься!
Желаю всем удачи в обретении опыта!

Tags: Как правильно делать откосы на экскаваторе

Рытье котлована экскаватором. Формирование безопасных откосов на объекте. .

Экскаватор-планировщик Gradall XL4300 II — YouTube

Выкапывание колодцев вручную и экскаватором | Автор топика: Andrey

С чего начался этот заработок в поселении и как он организовывался. Практический опыт.
Всё началось с лета 2006 года, когда я переехал на постоянное место жительства в поселение Заветное Владимирской области. На первое время финансовых средств хватило, даже построил небольшой дом (в котором проживаю до сих пор). К осени средства начали заканчиваться, и встал вопрос с заработком в поселении.
Что надо для того, чтобы получить доход в поселении? На мой взгляд и по опыту прошлых лет, надо внимательно посмотреть, что надо на сегодняшний день в поселении и будет ли это нужно в дальнейшем.
Вначале я расскажу как я пришёл к выкапыванию колодцев, а потом уже будет рассказ, как и что надо делать и сколько это стоит.
Начал я зарабатывать в поселении, выполняя разные работы. То дверь пропилить в срубе, то доски сложить на зиму под крышу и др. Но эти работы временные и нестабильные.
Как-то на общем собрании осенью 2006 года был поднят вопрос о выкапывании общего колодца. Ситуация была такая: или мы формируем бригаду и копаем сами, получая за это деньги, либо приглашаем бригаду из города и она копает колодец.
Недолго думая, я взялся за выкапывание этого колодца. Бригада сформировалась сразу, так как мы уже работали вместе с Олегом и Димой.
Это был первый наш колодец и, соответственно, копался он не просто, но и не так сложно, как говорили многие вокруг. Когда копали первый колодец, многие подходили, что-то советовали иногда с пользой, иногда просто мешали, по-разному было. На будущее имейте в виду, что когда копаете колодец, то никаких посторонних людей с их разговорами рядом не должно быть. Во-первых, разговоры отвлекают и работа идёт медленнее, во-вторых, при разговорах отвлекаешься и можно допустить какую-нибудь оплошность, а внизу человек работает.
Короче, никаких посторонних людей во время работы.
Колодец выкопали дней за 10. И сразу нам поступил заказ выкопать ещё один колодец на участке одного из поселенцев. Мы и этот колодец выкопали, но его копали уже поздней осенью, когда лежал снег и не были морально готовы к таким условиям работы. По завершении выкапывания этого колодца мы больше копать не стали.
Каждый занялся тем, чем считал нужным заняться. В течение 2007 года у меня были разные заработки – зимой 2006-2007 года выполнял ремонт мягкой мебели в городе Ростове-на-Дону и в городе Владимир. Весной и летом 2007 года занимался разведением пчелосемей и реализацией их поселенцам.
Наступила осень 2007 и встал вопрос, как зарабатывать во время зимы. Можно было опять начать ремонтировать мебель в городе Владимире, но уж очень не хотелось ездить в город. И тут заработал закон причинно-следственной связи. Выкопанные успешно год назад колодцы начали давать результат. Жители поселений вспомнили, что мы копали колодцы и стали ко мне обращаться с просьбой выкопать им колодец. Для выкапывания колодцев самое подходящее время осень-зима. Вот люди и созрели для этого к осени 2007 года.
Я подумал и решил, что надо браться за эту работу. У меня сразу появились заказы на выкапывание 6 колодцев.
Первый вопрос, который встал передо мной: с кем работать? Ребята, с которыми копал в прошлом году, отказались участвовать в этом мероприятии. Я лично к данному мероприятию отнёсся по-философски. Раз не идёт другая работа, надо браться за эту, значит, до другой ещё не дорос.
Тогда я, уже имея опыт работы с мастерами (в городе Москва у меня была небольшая фирма по ремонту мягкой мебели), взял и расклеил в поселениях объявление о том, что организуется бригада по выкапыванию колодцев.
Стал ждать, и что удивительно: никто не приходил и не интересовался заработком. Я уже отчаялся ждать людей в бригаду и стал ездить зарабатывать в город Владимир (опыт организации ремонта мягкой мебели у меня большой и с этим проблем нет).
И тут вдруг приходит Сергей из поселения Ладное и говорит, что он готов копать, только опыта у него нет. А у меня уже есть заказы по ремонту мебели и мне их надо делать. Опять встал вопрос: как выйти из этой ситуации?
Ситуация реши

Andrey (Shamir) Ситуация решилась просто, Сергей нашёл себе напарника Дмитрия. В итоге было принято решение, что я организую работу, а они только копают под моим руководством, так как копают первый раз. Оплата была оговорена следующая: мне за организацию 20%, а им за работу 80% от стоимости работы.
И работа закипела – это был октябрь 2007 года.
Уже имея небольшой опыт по выкапыванию колодцев, я сразу приготовил и закупил следующие материалы:
— Треногу для удобного поднятия вёдер и опускания бетонных колец. Ворот в данном варианте не удобен, так как скорость подъёма грунта с воротом дольше. Ворот удобен, когда постоянно идёт снег и верёвка вся покрывается льдом, тогда я делал ворот (всего 1 раз была необходимость), с помощью которого поднимали вёдра.
— Верёвку 12-14 мм для подъёма вёдер из колодца. Если тоньше, то очень неудобно поднимать ведро, верёвка скользит в руках. Длина – глубина колодца плюс 6 метров.
— Блок туристический с роликом, лучше на подшипнике.
— Каску на голову.
— Вёдра 3 шт., с укреплёнными ручками.
— Лестницу или ещё верёвку для подъёма человека из колодца.
— Лебёдку для опускания колец в шахту. Была любезно предоставлена Антоном из поселения Заветное.
— 3 карабина туристических для опускания колец.
— Если лёбёдка короткая, то нужна цепь для перехватывания колец.
— Лопаты разные нужны – короткие и длинные, согнутые и ровные.
— Костюм из плащёвки и болоньи (туристические), их легко стирать и одежда под ним не пачкается землёй.
— Сапоги длинные. Только не болотные, в них неудобно работать.
— Перчатки – непромокаемые и тёплые солдатские войлочные, очень удобные.
— Мастерки, молотки, лом (для переворачивания колец), цемент.
— Обязательно отвес и уровень. Для определения вертикальности установки колец.
— Доски 3 метра 50 мм (3-6 шт.). Для установки их над шахтой и закатывания на них колец, перед опусканием в шахту.
— Возможно ещё что-то.
Как делать треногу.
Лучший вариант это разборная металлическая тренога, но чтобы её сделать нужны деньги. Мы пошли по другому пути. Брёвна под треногу я взял у соседа. Пригодны хлысты диаметром 10-15 см и длиной 5 метров. Тонким концом они ставятся вверх. Предварительно на земле их перевязывают верёвкой. Как? Очень трудно описать это не показывая, но если подумать, то можно сообразить, как это делать. По тонкой стороне верёвка под действием груза натягивается и не сползает, так как ниже ствол толще, для надёжности я под верёвку вкручивал несколько саморезов.
Уже на верёвку скрепляющую брёвна крепится верёвка, к которой прикрепляется карабин, а уже на карабин вешается ролик, для поднятия вёдер с грунтом, или лебёдка для опускания колец.
Купил верёвок, карабинов, вёдер, лопаты для начала были свои. Расходов было в пределах 2000 рублей.
И начали мы работать.
Я с утра заезжал к ребятам, подсказывал, что и как делать, а потом уезжал в город делать свои заказы. Первый колодец был выкопан в таком составе. После этого колодца Дмитрий сказал, что больше копать не будет – не его это работа.
Встал вопрос. Что делать? Заказы есть, а делать некому.
Решение пришло быстро. Я оставил работу в городе и взялся с Сергеем за выкапывание колодцев. При этом условия оплаты остались прежние. Мне 20% за организацию и 80% нам пополам за работу по выкапыванию колодца. По поводу оплаты труда я расскажу в конце данной статьи.
Так мы выкопали ещё 1 или 2 колодца. После чего к нам подсоединился ещё один помощник Олег. И мы стали копать втроём.
За зиму 2007-2008 года мы выкопали 6 колодцев. Работали с 9 до 14, после обеда опять лезть в грязное не хотелось. Один колодец оказался очень трудным и мы его копали более 3 недель, остальные делали за 5-10 дней. За 4 месяца сделано 6 колодцев на общую сумму 160 000 рублей. Затрачено 55 дней (с 9-14).
Получается, что выкапывая 2 колодца в месяц и работая 10-14 дней по 5-6 часов, можно зарабатывать около 20 000 рублей. Вполне хороший доход для жизни в поселении.
Некоторые дополнения к выкапыванию колодцев.
Дополнения к работ

Andrey (Shamir) Дополнения к работе в зимнее время.
— Не имея опыта, благоразумно принял решение подготовить колодцы к выкапыванию осенью, чтобы зимой не пришлось долбить мёрзлую землю. Для этого просто начали копать колодцы на 30-50 см. Эти углубления накрыли разными материалами (доски, рубероид и пр.). Когда пришли зимой копать и открыли подготовленные ямы, то были рады тому, что земля там не была замёрзшей.
Один колодец пришлось размораживать. Яму с осени не копали. Для этого высыпали кучу соли на землю. На следующий день пришли и прокопали 10 см. Уже в ямке разожгли костёр. Короче с трудом и ломом прокопали до не мёрзлой земли (около 50 см) за 2 дня. Так что готовьте место заранее.
— Работая зимой, одевайте под куртку не синтетическую одежду. Лучше шерстяную или из ватина. Вся синтетика на ветру продувается. И потом могут быть проблемы со спиной. У меня особо не было проблем, так как одевал жилетку из х/б ткани на ватине.
— Работать оказалось возможным в любые морозы. Копали даже когда было -25. Самое главное двигаться. И лучшая телогрейка – это когда работаешь внизу. Вот там жара!!!
Поиск места под колодец.
Это отдельная большая тема. Но кратко могу сказать следующее. В нашей местности лучше всего устанавливать колодцы на водяной жиле. Все, кроме одного колодца, были выкопаны на водяных жилах, которые я искал с помощью рамок и маятника. Технологией поиска жил с помощью рамок сможет овладеть любой желающий, проверено на практике.
Обратил внимание, что все колодцы в поселениях установленные на водяных жилах, не имеют проблем. Не на водяных жилах все с проблемами. То вода летом уходит, то вода мутная и пр. Ищите жилы. Как это делать укажу в ссылке на сайте.
Технология выкапывания колодцев.
Данная технология подходит исключительно для нашей местности. У нас много глины, у вас может быть другая почва, соответственно и технология будет другой.
В районе наших поселений структура почвы такова: чернозём (? ) 10-30 см, потом суглинки 0, 3-2 метра, затем глина или суглинки 2-7 метров, и водоносный слой песчаный, до его конца ещё не докапывался, поэтому не могу рассказать, что там под ним.
Глина, в отличие от песка, имеет очень хорошее свойство – при выкапывании колодца она не осыпается, а стоит очень крепко. Поэтому в данной местности мы копаем вертикальную шахту, на 15 см шире внешнего диаметра колец. Копаем шахту до уровня залегания воды. У нас это 4-7 метров. При выкапывании постоянно проверяем шахту на вертикальность стен. Это очень важно.
Во время выкапывания грунт необходимо распределять в разные кучи. Глину в одну кучу – она пойдёт на замок, песок в другу – он пойдёт на раствор или фильтр, суглинки в следующую.
Докопав до воды, опускаем в шахту кольца с помощью лебёдки и треноги, установленной над колодцем.
Кольца опускаются сразу все, до уровня земли. На каждое кольцо мы клали раствор и уже на раствор следующее кольцо. Самое главное с помощью уровня установить первое кольцо. Если этого не сделать, то, поставив два кольца, можно вторым кольцом упереться в стенку шахты и установить третье кольцо не получится. Придётся опять спускаться и выравнивать кольца.
Установив кольца, мы скрепляем между собой 1 и 2, 2 и 3 кольца скобами. Это для того, чтобы в случае мягкого грунта снизу и крепкого сверху не было разрыва колец по шву. Далее заделываем первые два шва между кольцами раствором – 1 часть цемента + 2 части песка.
Теперь всё готово к последнему рывку. Надо быстро (как возможно) углубиться в водяной слой на 0, 7-1, 5 метра, в зависимости от притока воды и состава грунта.
Углубились в водоносный слой. На этом основная и самая тяжёлая работа заканчивается.
Два колодца у нас были с сюрпризом. Копали один до 7 метров, другой до 8 метров, а воды нет. Глина и глина, причём очень твёрдая. Потом словно пробку вынули: лопату втыкаешь в землю, а оттуда вода пошла. В таком случае надо как можно быстрее копать, сколько сможете, чтобы отверстие от «пробки» сделать больше, а также максимально выровнять дно. В итоге вода по

Andrey (Shamir) В итоге вода поднималась на 4-5 метров. И потом что-либо сделать сложно.
В этом случае мы, сколько возможно, откачивали воду, двумя насосами и вёдрами (вода очень сильно поступала). И уже прямо в воду опускали кольца. При этом в раствор добавляли алебастр, чтобы цемент быстрее схватывался и не размывался водой.
Далее замазываются раствором все швы (1 часть цемента и 2 части песка).
Щель между кольцами и землёй, особенно зимой, засыпать не стоит или засыпать, но не засыпать последние 2 кольца ниже уровня земли. Если засыпать, то земля может зажать кольца (зимой кольца просто примерзают к грунту) и нижние оторвутся от верхних.
Чтобы кольца не наклонились к одной из сторон шахты, необходимо между шахтой и кольцами установить деревянные брусочки, при этом выравнивая шахту вертикально. Это делается при углублении колодца в водяной слой. И в таком виде колодец оставляют на несколько месяцев или до весны. За это время колодец сядет на своё место, а грунт по бокам самостоятельно осыплется и зажмёт шахту так как надо.
Остаётся сделать фильтр и глиняный замок. В колодец засыпается вёдер 8-10 крупного песка, а затем столько же щебня, который мы намываем у нас в ручье. Очень крупный щебень сыпать не стоит, когда придётся чистить колодец, с крупным камнем очень неудобно работать. Никаких других фильтров в виде стеклоткани, осиновых брёвен мы не использовали, я считаю это не нужным, по крайней мере в нашей местности.
И последнее – это изготовление замка глиняного. У нас грунт и так глиняный, мы выкапываем вокруг колодца яму 70 см глубиной (лучше до начала глиняного слоя) и 70-150 см в стороны от колодца. И засыпаем её глиной, утрамбовываем ногами или чем вам нравится.
Оставшуюся землю распределяем вокруг колодца, чтобы колодец получился как бы на возвышенности. Я обратил внимание, что грунт от выкапывания колодца всегда полностью расходовался на обустройство территории вокруг колодца.
Ещё надо сделать несколько откачек воды, чтобы вода стала чистой. Перед откачкой желательно как следует помыть кольца выше уровня воды. При изготовлении колец используют смазку, и она просачивается наружу, оставляя на воде характерные маслянистые круги.
Откачивать можно насосом, но лучше первые 2 откачки сделать вёдрами. Насос забирает воду с глубины, а на поверхности остаётся всякий мусор и масляные пятна. А вот вёдра позволяю почистить и поверхность воды. Насколько я помню за откачку вёдрами мы брали 800-1000 рублей за 200 вёдер.
Немного о других технологиях.
Лет 20 назад мы с отцом выкапывали колодец методом заливания колец на месте. Получается целиковая бетонная шахта без стыков. Соответственно нет вероятности разрыва швов. Этот метод хотел использовать и в поселении, но грунт тут оказался другой. И метод выкапывания шахты оказался удобней и быстрей.
Местные колодцекопатели используют старый метод, подставляя под кольца пеньки 30-40 см. На эти пеньки опускаются кольца и грунт подкапывается за кольца см на 5. Потом подкапываются пеньки и кольца опускаются. Достаточно трудоёмко, но можно – пробовал.
Один колодец выкопан методом установки ножа. Был сделан деревянный круг, скреплённый металлическим уголком по кругу. Диаметр ножа на 10 см больше диаметра колец.
Получается, когда копаешь, то под весом колец нож срезает грунт и выдавливает его внутрь кольца, только копай. И шахта образуется сама на 10 см больше кольца и оно не трётся о грунт.
Вот такие основные методы выкапывания колодца, о которых я знаю и о которых слышал.
Какие вопросы возникали при выкапывании колодцев.
Первый вопрос – оплата труда.
В бригаде где-то на 3 колодце встал вопрос о 20%, которые я брал себе за организацию работы. Честно говоря, на тот момент я и не думал поступать по-другому. Ещё имея свою фирму в Москве, мастерам платил 50-70% от стоимости работы, в зависимости от квалификации. И тут решил поставить такие же условия только за работу 80%.
Аргументы бригады можно спросить у них.
Какие мои аргументы. Ребята просто копают и как бы боль

Andrey (Shamir) Какие мои аргументы. Ребята просто копают и как бы больше ничем не занимаются. Пришли после работы домой и заняты хозяйством. А мне приходится думать, что приготовить к завтрашнему дню, как договориться с клиентами и др.
После того, когда тема с 20% поднялась очень остро, я предложил разделить 20% на составляющие: 3% тому, кто найдёт клиента, 7 процентов тому, кто договорится с клиентом и будет вести все финансовые вопросы с клиентом и с работающими. И 10% тому, кто возьмётся за организацию работы: покупка инструментов, материалов, ответственность за выполненную работу и пр.
Никто из бригады не захотел взять на себя ни один из пунктов. В итоге 20% так и остались на мне.
Второй вопрос – будущие заказы и планирование работы.
По опыту предпринимательской деятельности знаю, чтобы была работа завтра, надо о ней подумать сегодня. По этому поводу: когда копали 3 колодец, у бригады спрашивал: «Будем копать дальше? «. На что получал ответ: «надо подумать» или «докопаем, посмотрим». А клиенты ко мне подходят и спрашивают: будете копать нам колодец? Мне нечего на это было сказать.
Я попытался создать ещё одну бригаду, люди выражали желание начать работать, но в итоге так и не приступали к выкапыванию колодцев, мотивируя всякими доводами.
В итоге несколько клиентов, с которыми у меня не было предварительной договорённости, пригласили бригаду копателей из города.
Далее я перестал напоминать ребятам о будущей работе. И уже выкапывая последний колодец сообщил, что этот колодец последний, который мы копаем.
Что интересно, ребята обвинили меня во всех грехах и я стал плохой. Так как не даю им работы.
Но ко мне продолжали подходить люди, я спросил ребятам: хотите копать дальше – копайте. И предложил им клиента, сказав, что я никак не буду принимать в этом участие. Только передал им всю оснастку для работы.
В итоге колодец, который копали ребята, был загублен. Одно кольцо осталось закопанным в грунт. Это к теме 20%. Не умеете организовывать работу, не беритесь, не желаете нести ответственность, работайте на того, кто готов её брать на себя за вас.
Формирование ценовой политики.
Этот вопрос достаточно острый в поселении. Как я поступил в этом вопросе.
Первое: обзвонил мастеров и фирмы, занимающиеся выкапыванием колодцев во Владимирской области. Узнал расценки. Как всегда уже по своему опыту понял, по телефону никогда не говорят реальной стоимости.
Чуть отступление. Когда параллельно с нами работала бригада из города, то расценки у них изначально были дешевле наших. Но по завершению работы колодец выходил на 30% дороже. Просто у них в договоре мелким шрифтом были дописаны надбавки за всякие сложности в работе. И по итогам работы они их плюсовали к уже имеющимся договорённостям.
Я вначале взял расценки такие. Выкопать одно кольцо стоит столько же, сколько стоит кольцо. Кажется 2000 рублей на 2007 год. К этому прибавлялись 300 рублей за каждое следующее кольцо.
Выкопав 1-2 колодца почувствовал, что уж очень это мудрёно. И возникли такие моменты, как сложность грунта. Это очень важный вопрос, остановлюсь на нём.
Например, в песчаном грунте за рабочий день можно выкопать 3-5 метров. А вот если идёт глина, то мы копали от 0, 5 до 1, 5 метра в день. А оплата при этом получалась практически одинаковая.
Тогда, чтобы людям было легче считать, были приняты следующие расценки. Если колодец копается в песке, то выкопать 1 кольцо стоит – 2500 рублей. А вот если глина – 3500 рублей. И всё. Как правило, 1-2 кольца у нас считались по 2500 рублей, а вот остальные шли по 3500, так как в основном у нас глина.
При этом наши цены смотрелись дороже городских, у них, как правило, везде указывалось 2000-2200. Но были честнее, так как никаких накруток больше не было и в итоге колодец выходил дешевле.
Так же к этому дополнялись следующие работы. Отсыпка фильтра – 2500. Изготовление глиняного замка – 2500, откачка воды 1 раз – 1000 рублей.
Из-за разных цен вначале и в дальнейшем были некоторые недопонимания со стороны посе

Andrey (Shamir) Из-за разных цен вначале и в дальнейшем были некоторые недопонимания со стороны поселенцев, которым копали колодцы. Так что, конечно, лучше сразу установить расценки и не менять их, но по опыту знаю, так получается крайне редко. И на такие изменения приходится идти.
Нереализованные перспективы.
Да, если бы бригада согласилась продолжить работать – дальше были грандиозные планы.
— Во-первых, был вариант покупки пневмолопаты. Которая позволяет увеличить скорость выкапывания в 2 раза.
— Продумывался вариант изготовления колодца под ключ. Поиск жилы, рекомендации по размещению колодца, выкапывание, изготовление верха колодца.
— На сегодняшний день все колодцы выкапываются городскими бригадами. А поселенцы сидят без работы.
Если кто в наших поселениях захочет заняться выкапыванием колодцев, обращайтесь, помогу организовать данное дело.

Andrey (Shamir) Ух ты как много получилось. Но интересно жуть.

Andrey (Shamir) ВЫКАПЫВАНИЕ КОЛОДЦА ЭКСКАВАТОРОМ.
С помощью экскаватора выкопано 4 колодца. Есть свои плюсы и свои минусы. Ниже некоторые выводы доработанный вариант статьи 2010 года.
У нас вода залегает достаточно не глубоко (4-9 метров), поэтому для нашей местности использование экскаватора реально. Если глубина залегания вод около 7 метров, то никаких дополнительных копаний не потребуется, если использовать экскаватор на гусеничном ходу.
Мы решили выкопать колодец на участке, где живёт мой отец (это 4 колодец выкопанный с помощью экскаватора). На этот раз был не большой экскаватор, а маленький на колёсах. Максимальная глубина выкапывания у этого экскаватора 4 метра. А до водоносного слоя около 7 метров.
Что было сделано для того, чтобы выкопать оставшиеся 3 метра.
Экскаваторщик выкопал максимальную глубину (4 метра) и опустил туда 5 колец с помощью крюка, который есть на ковше. Так же с помощью ковша экскаватора по возможности выровняли столб колодца по вертикали. Последнее кольцо выступало над уровнем земли приблизительно на 60 см. Далее надо было зафиксировать шахту колодца, чтобы она не завалилась на какой-либо бок (ширина ямы получилась 2, 5 на 3 метра).
Для этой цели я взял доски 6 метровые и положил с обеих сторон шахты параллельно друг – другу, на расстоянии 5 — 10 см от колец. Поперёк этих досок положил ещё доски на таком же расстоянии параллельно друг другу. Доски скрепил между собой саморезами. Сами доски закрепил с помощью колышков. Потребовалось по три колышка на каждую доску. Один колышек в торец доски, чтобы она не сползала под давлением колец, и два с обеих сторон доски. Для верности колышки и доски скрепил саморезами. В итоге шахта колодца оказалась в квадратной опалубке, которая удерживала колодец в вертикальном положении.
Начали копать колодец традиционным способом. Копали вдвоём. Углубив шахту до уровня деревянной, опалубки с помощью экскаватора поставили шестое кольцо. Углубились ещё на полтора кольца. Теперь шахта удерживалась за счёт грунта и надобность в опалубке отпала. Поставил седьмое кольцо, которое выступает над уровнем земли около 40 см. Яму вокруг колодца закопали с помощью экскаватора. Работа экскаватора на этом закончена. Остались те же дела, что и при выкапывании вручную. О выкапывании вручную смотрите выше.
Какие плюсы и минусы выкапывания экскаватором.
Если бы экскаватор был побольше, то конечно удобно сразу выкопать 7 метров и опустить туда кольца. С меньшим экскаватором, думаю лучше копать вручную. Хотя выиграл 3 дня ручной работы и по деньгам немного выиграл. Работа по ручной выкопке стоила бы около 20 000 рублей. Экскаватор взял 3 500 рублей и ещё 6 000 рублей за выкапывание в глубину. Итого выиграл 10 000 рублей, а в связи с тем, что я и сам копал и заплатил только помощнику, вышло 13 000 рублей (цены 2010 года).

ЭКСКАВАТОРЫ. Многоковшовый и одноковшовый …

Экскаватор с одним рабочим органом наз. одноковшовыми; … Экскаватор смонтирован на ходовой части, к-рая служит для его передвижения. …. При планировке откосов насыпей и необходимости погрузки срезанного грунта в … узлы и детали, правильно ли собраны они и весь экскаватор в целом.

Как копать траншею, инструкция, видео — remstroyvopros.ru

Dec 9, 2014 — В таком случае лучше нанять почасово экскаватор. … Как сделать откосы траншеи, видео … Но рекомендуется, чтобы это делал специалист на своей технике. … как правльно копать трубопровод, как правильно рыть катлован экскаватором, как правильно раскопать нефтепровод с откосом …

Как вырыть котлован? Для строительства дома обязательно разрабатывается проект. В нем должны быть все необходимые сведения и о рытье котлована под фундамент. С учетом местности, состава почвы и климатических условий определяется тип фундамента: ленточный, свайный, плитный, столбчатый. А для каждого нулевого цикла проектируется свой котлован под фундамент.

Проект котлована

Каким бы лишним не казался данный этап, а проектировать котлован надо обязательно. Ошибочно считать, что приехавший на участок экскаватор и сам знает, где и как копать.

Вначале составляется план и схематический рисунок котлована. На самом грунте проводятся исследования: проверяется состав почвы, глубина залегания грунтовых вод, плотность грунта.

На земельном участке геодезисты выполняют топографические съемки, делается разметка, площадь очищается от мусора, деревьев. Обязательно надо удостовериться, что в предполагаемом для фундамента месте нет подземных центральных коммуникаций. Так, нередки случаи повреждения частными застройщиками телефонных и других инженерных систем. Вместе с паспортом застройщика выдается разрешение на проведение земельных работ, но, как правило, сбором подписей в 10-ти инстанциях пренебрегают.

Если есть под землей трубы или кабель, то согласование на их перенос может затянуться, поэтому стоит выяснить данный вопрос перед покупкой участка.

Разметка будущего котлована или траншей осуществляется с помощью кольев или кусков арматуры, натянутого шнура.

Способы рытья котлована

Как вырыть котлован под фундамент, экскаватором или руками? Все зависит от желания будущего домовладельца и наличия проезда к участку для строительной техники.

Экскаватор работает быстро, не испытывает трудностей с глиняной, твердой почвой, легко выбрасывает отработанный грунт. После работы экскаватора на участке придется «наводить порядок». Чаще всего застройщиков этот факт не волнует, так как участки выравниваются перед благоустройством после строительства дома в 90% случаев.

Если участок ровный, и есть возможность привлечь недорогую рабочую силу, то можно выкопать за 2-3 недели «траншейный» котлован для фундамента и с помощью лопат. Если же в доме предусмотрен проектом подвал, то большой котлован рыть руками очень трудоемко. Вручную разрабатывается грунт под малоуглубленные ленточные или столбчатые фундаменты.

Цена котлована

На каждый котлован под фундамент цена устанавливается в зависимости от трудности выполнения земельных работ и площади выемки.

Услуги экскаватора обойдутся в 200-250 руб./м3 независимо от конфигурации и сложности котлована, но при этом спецтехника арендуется чаще всего посменно. Даже если работы будут выполнены быстро, рассчитаться придется за смену. Впрочем, так работают не все и надо искать приемлемые варианты.

В плотном твердом грунте можно заглублять фундамент вплоть до 2-х метров. В песчаном и супесчаном до 1 м и 1,25 м. Если в грунте присутствует глина, то глубина траншей или котлована может достигать 1,5 м.

Выполнение работ по рытью котлована

Если роется большой и глубокий котлован под фундамент дома, то его стенки (откосы) могут осыпаться и поэтому их укрепляют сваями или шпунтами.

Первым делом снимается плодородный слой, затем частями доходят до полной глубины котлована. Окончательно «выравнивают» откосы и дно котлована вручную.

Остается грунт на участке или вывозится за его пределы, зависит от объема извлеченной земли и потребности в ней. Для вывоза лишнего грунта нанимаются самосвалы.

Одной из самых серьезных проблем при проведении земляных работ и дальнейшем устройстве фундаментов является грунтовая вода. Если она находится близко, то вопрос решается с помощью водопонижения, а после окончания строительства по периметру дома устанавливается дренаж.

Котлован под фундамент: основные параметры подготовки

Подготовка котлована под фундамент — это, возможно, один из самых ответственных этапов строительства, т.к. именно от этой фазы работ зависит, насколько хорошо будет стоять основание под дом, насколько оно будет прочным и долговечным.

Операции по формированию котлована начинаются с исследований несущих способностей грунтов.

Типовая технологическая карта устройства котлована под фундамент.

Эту стадию нужно проводить обязательно, так как в разных регионах почвы различаются по механическим свойствам. Более того, грунт может быть разным даже на соседствующих участках, поэтому предварительные анализы необходимы в любом случае.

Подготовка под фундамент заключается в проведении ряда мероприятий, которые позволяют довести прилегающие грунты до состояния, при котором они смогут нести нагрузки, соответствующие проекту. Также почвы после проведения работ должны плотно прилегать и обхватывать подошву и боковые части основания здания.

Основные стадии котлованных работ заключаются в формировании котлована, подчистки его дна (с помощью бульдозера), уплотнении оснований, увлажнении или осушении почв в ходе уплотнительных операций (опционально). Траншеи под фундамент обычно выполняются вручную перед непосредственными работами по укладке. В ходе этих работ проводится визирование поверхности основания, затем углы и оси стен выставляются с помощью колышков, отметку верха выполняют по нивелиру. Для крупномасштабных работ почвы срезаются ниже верхней отметки, площадка засыпается песком и трамбуется, что позволяет исключить ручной труд и получить хороший контакт грунтов с основанием фундамента.

Если траншеи нужно обустраивать в слабых насыпных или природных почвах, то может понадобиться их глубинное или поверхностное уплотнение (в соответствии с нормами проекта).

Схема производства траншеи под фундамент.

Поверхностное уплотнение грунтов под фундамент проводится путем послойного уплотнения с помощью тяжелых катков или трамбовок, которые многократно проходят по одному и тому же месту. Трамбовка сбрасывается на грунт котлована с высоты около 4-8 м и оказывает ударное воздействие своей массой (около 5-15 т). Таким образом обрабатываются рыхлые пески, слабые глинистые почвы, лессовые грунты. Работы проводятся до тех пор, пока не будет замечен так называемый отказ — предельный размер понижения поверхности уплотняемой почвы. Для разных почв он составляет от 5 мм (песчаные) до 2 см (пылевато-глинистые). В ходе поверхностного уплотнения котлована нужно учитывать влажность почвы, т.к. при оптимальном размере этой характеристики достигается наилучший результат при трамбовке. Если грунты слишком сухие, то они подвергаются дополнительному увлажнению.

Предварительное замачивание необходимо и при глубинном уплотнении почв под фундамент методом вибрирования. В этом случае подготовка грунтов заключается в погружении трубчатой иглы на глубину до 2,5 м, в которой есть отверстия для подачи воды. Около иглы погружается вибробулава, которая дает вибрацию в течение 30 секунд. При вибрировании в насыщенной влагой среде тяжелые частицы грунтов тонут, обеспечивая уплотнение.

Схемы разбивки траншей, котлованов и насыпей: а — котлована; б — траншеи; в — насыпи на местности без поперечного уклона; г — то же на косогоре; д — определение отметки дна глубокого котлована.

Гидровибратор представляет собой массивное оборудование, которое перемещают краном. Он позволяет проводить уплотнение, например, песчаных грунтов на глубину до семи метров.

Глубинное уплотнение заиленных и глинистых почв проводят также с помощью грунтовых или песчаных свай. Для таких работ полую сваю погружают в почвы с помощью копра или крана с вибратором.

Потом внутреннюю полость сваи заполняют песком с ежеслойной утрамбовкой, а саму сваю вытаскивают, проводят поверхностное уплотнение. Фундамент, располагаемый на подобным образом обработанных поверхностях, должен не превышать нормативов, так как при этом способе уплотнения не обрабатываются низко лежащие слои почвы.

В ряде случаев для замены слабых почв или для распределения нагрузок на большую площадь проводится песчаная или щебеночная подготовка для фундамента. На дно котлована в этом случае засыпается подушка из песка или щебня, которая разравнивается, увлажняется (при необходимости), трамбуется и выравнивается по верхнему уровню в соответствии с проектными документами.

Кроме того, усиление почв может быть проведено с помощью следующих методов:

Смолизация и силикатизация. В этом случае на расчищенную площадку завозят растворы и закачивают их в грунт с помощью инъекторов с последующей тампонизацией скважины. В качестве расходных материалов используют силикатный натрий (лессовые почвы), фосфорную кислоту в сочетании с силикатным натрием (для песков пылеватых) и др.

Термическое закрепление. Получается путем закачивания в скважину газа или жидкого топлива с последующим сжиганием под землей. Обожженные грунты создают в почве вертикальные укрепляющие столбы.

Цементация. Применяется для рыхлых песчаников, скальных пород с трещинами, гравелистых почв. В этом случае в грунты закачивается цементный раствор с помощью инъекторов, которые потом извлекаются из грунта.

В районах, где почвы низкоувлажнены и достаточно стабильны, при возведении небольших сооружений выполняется бетонная подготовка под фундамент. Ленточный фундамент, например, может потребовать формирования котлована, укладки подушки, гидроизоляции, заливки цементным раствором, установки опалубки, монтажа арматуры и заливки полученных форм бетоном, трамбования, выравнивания, устройства гидроизоляции самого фундамента и обратной засыпки. Для работ обычно используют бетон марки не менее чем М 50, траншея требует ручной обработки.

Подготовка основания под фундаменты

Подготовка основания под фундаменты — это процесс, при котором подготавливается грунт для будущего фундамента. Это самый первый этап в строительных работах. Правильная подготовка основания под фундамент во многом зависит от состояния основания.

Котлован под основание фундамента

Каждый фундамент нуждается в хорошем основании

Основными задачами являются уплотнение дна котловины и осушение ее. Верхушку основания отмеряют визированием, а оси стен и углы фиксируют колышками, высота которых отмеряется по нивелиру. Если земля выше вставленного колышка, то его необходимо срезать.

Котлован под основание фундамента роют перед его возведением. Нельзя допускать перерывы между этой работай, так как дно разжижается осадками, и несущая функция уменьшается. Вырывают котлован под фундамент чаще всего вручную. Конечно, здесь не помешает пара помощников.

При раскопке необходимо вести контроль для предотвращения перекопа. При этом нужно вырыть котлован ниже на 15 см, чем требуется. Все неровности выравнивают вручную. Стенки котлована необходимо выполнять под углом, который характеризуется коэффициентом естественного откоса. Ямы при раскопке закапывают песком или щебнем, насыпая слоями. Затем все содержимое заливают водой с утрамбовкой.

Осушение: естественное или принудительное?

Для индивидуальных застройщиков первым шагом должно быть осушение участка. Для этого необходимо сделать дренаж. Он бывает двух видов:

1. Естественный;
2. Принудительный.

При естественном дренаже вода уходит сама, а при принудительном — откачивается насосом. Выбрать нужный вариант осушения подскажет вид и рельеф местности.

Осушение участка, где будет возведен фундамент, осуществляется при строительстве подземной части здания. Если грунт насыщен водой, обломочный или галечный, то используют открытый водосток с помощью центробежных насосов.

В почвах с мелкозернистой структурой водосток может привести к заплыву откосов и траншей, к последующему разрыхлению грунта в основании фундамента. При таком виде лучше всего использовать водопонижение на глубине. Для этого потребуется пробурить скважины с глубиной 4-10 м и выкачать оттуда воду центробежным или вакуумным насосом.

Если вариант пыльный, глинистый, то применяют вакуумную установку водоотвода. Не рекомендуется делать открытое водоотведение, так как возникает восходящая суффозия, которая выносит вместе с водой частички грунта. Это приводит к удалению минеральных веществ и впоследствии к разрушению фундамента.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Уровень грунтовых вод зависит от времени года, в осенний период он самый низкий. Поэтому это достаточно благоприятное время для установки фундамента.

При строительстве столбчатого фундамента по технологии ТИСЭ, осушительные работы проводить не нужно.

Заполнять основание под фундамент бетоном можно при наличии в нем воды.

Устройство подушек

Для улучшения, так называемых, слабонесущих почв, используется устройство специальных подушек. Этот способ подразумевает замену слабонесущего грунта на подушку из прочного гравия, песка, щебня и других строительных отходов.

Толщина грунтовой подушки зависит от давления ее на грунт. Важно, чтобы оно ни в коем случае не превышало расчетного сопротивления грунта. Ширина основания зависит от угла распределения давления на почву. Этот угол можно принимать в пределах 30-450, в зависимости от состава подушки.

Для возведения фундамента необходимо создать котлован под грунтовую подушку. Затем подушку заливают водой и уплотняют, чтобы верхняя часть подушки находилась на проектной отметке. После установки грунтовой подушки, засыпают оставшимся слабонесущим.

Уплотнение почвы

Для устранения посадки делают его уплотнение. Эта процедура основана на создании оптимальной влажности. Если грунт, который нужно уплотнить, имеет низкую влажность, то его необходимо увлажнить.

Вода должна располагаться равномерно по всей поверхности грунта. После пропитки и подсыхании до оптимальной влажности производят уплотнительные работы. Для этого используется 100-150 литра воды для песков и супесей и 150-240 литров — для глины и суглинки. При повышенной влажности необходимо будет установить дренаж.

Способы уплотнителя:

Утрамбовка перед устройством ленточного фундамента — обязательное условие

• Поверхностное уплотнение: этот способ используют для устранения мелкопористых и рыхлых, и насыпных, и песчаных грунтов. Устранение происходит за счет различных средств:
• Пневматические трамбовки на глубине от 0,1 до 0,2 м;
• Виброкатки на глубине чуть больше метра;
• Молот весом 2,2 тонны на глубине до 1,4 м;
• Трамбовка весом 2-3 тонны на глубине 1,5-2 м.

В зону уплотнения можно добавить щебень или кирпичный бой.

Кроме того, используют глубинное уплотнение, которое выполняется такими способами:

• Уплотнение с помощью взрыва, для посадочных лессовых вариантов.
• С использованием песчаных или грунтовых свай. Их используют для уплотнения мелкопористого, пылевых, песчаных и заторфованных грунтов.

Замерзший грунт уплотнять не рекомендуют.

Закрепление почвы

Для улучшения несущей функции используют разнообразные способы для его закрепления. Существуют специальные организации, занимающиеся этой проблемой. Для укрепления грунта потребуются специальные механизмы и материалы.

Силикатизация пылеватых и мелких песков, плывунов

Это улучшение прочности за счет подачи в него химических растворов, которые, быстро реагируя, образовывают гель кремниевой кислоты. Инъекция химикатами осуществляется при помощи шприца диаметром 30-75 мм, подача раствора происходит через перфорированную поверхность шприца. Химический раствор проникает в грунт и создает уплотнение диаметром 0,6-2 м.

Чтобы закрепить мелкопористый песок существуют два способа:

1. Однорастворный;
2. Двухрастворный.

Однорастворный способ осуществляется за счет подачи в грунт раствора фосфорной кислоты с использованием жидкого стекла. Двухрастворный способ заключается в поочередном распределении раствора силиката натрия, т. е. жидкого стекла. Пределы прочности укрепления: 4-5 кг на см2 — для пылеватых и достаточно мелких песков, 15-30 кг/см2 — для крупных песков.

Силикатизация лессовых грунтов

Осуществляется через подачу жидкого стекла. Она закрепляется солями, которые содержатся в грунте. Прочность грунта примерно 6-8 кг/см2, а радиус уплотнения инъекционного грунта составляет 1 м.

Смолизация грунта

Представляет собой добавление в грунт синтетических смол. После такого способа укрепления, он теряет свойство посадки и не пропускает воду совсем. Прочность становится 7-15 кг/см2.

Битумиизация как улучшение качеств

Используют для закрепления крупноструктурных и обломочных пород. С помощью труб подается в грунт разогретый битум или битумная эмульсия. Этот способ подходит для предупреждения не желаемой фильтрации грунтовых вод. В этом случае грунт становится похожим по свойствам на асфальт.

Цементация — увеличиваем прочность

Используют для закрепления песчаного и гравийного грунта. Через инъекционное устройство подается смесь воды и самого цемента в требуемом соотношении 0,8:1. На 1 м3 расходуется примерно 0,3 м 3 раствора цемента.

Высоконапорная инъекция

Используют, перемешивая грунт с вяжущим раствором. Такое устройство имеет специальные трубы, через которые осуществляется подача раствора под давлением 150 атм. Такой способ поможет провести быструю инъекцию и создаст прочный грунт диаметром 3 м.

Что учесть при создании нового фундамента?

Песчаная подушка под фундамент

При строительстве нового фундамента вплотную к существующему необходимо произвести следующие работы:

• Проверить состояние существующего фундамента, если оно плохое нужно укрепить слабые места, расчистив и заполнив бетоном;
• В песчаных, гравийно-песчаный грунтах забивают дополнительный шпунт, который должен находиться ниже имеющегося фундамента;
• В месте примыкания фундаментов необходимо установить, так называемый, осадочный шов, конструкцию которого следует спроектировать заранее. При установке подвала надо учесть, чтобы через осадочные швы в него не проникала вода. Для устранения этой проблемы строят гидроизоляцию и отмостки.

Устройство котлованов под фундамент

Для каждого типа фундамента требуется обустроить котлован соответствующей формы. Поэтому, прежде чем начинать копать, следует определиться с типом и характеристиками фундамента. Для этого требуется:

• Проанализировать грунт в месте запланированного строительства, определить его тип и состояние.
• Произвести анализ параметров будущего строения: его размеров, общей массы, величину нагрузки на грунт.
• Изучить особенности климата и (важно!) сезонного движения грунтов в данной местности.

На основании полученных результатов можно оптимально подобрать тип и параметры фундамента под запланированное строение. А уже определившись с типом и размерами фундамента, можно рассчитать характеристики требующегося котлована.

Как рассчитать размеры котлована?

Определившись с типом и характеристиками фундамента, можно приступать к расчету характеристик котлована. Для фундаментов разных типов требуются котлованы соответствующей формы. Так, под фундамент ленточного типа следует выкопать траншею нужной конфигурации, под монолитную бетонную плиту роется прямоугольный котлован, а под столбчатые фундаменты требуется пробурить определенное количество скважин.

Размеры определяются его расчетными характеристиками и габаритами строения. Кроме того, при расчете основания необходимо учесть припуск на фасадную отделку стен. Поэтому внешние границы фундамента следует рассчитать так, чтобы они выступали за внешние границы несущих стен на 0,4 м. Для предотвращения самопроизвольного осыпания грунта необходимо, чтобы стены котлована имели уклон примерно в 45° гр.

Что нужно для определения глубины котлована?

Этот параметр, который называется глубиной котлована, определяется так, чтобы обязательно выполнялись два ключевых условия:

• Дно фундамента необходимо расположить ниже уровня зимнего промерзания не менее чем на 0,3 – 0,4 м.
• Дно котлована должно быть выше уровня горизонта грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.

Котлован для ленточных фундаментов

Под такие фундаменты копают траншею, повторяющую форму ленточного фундамента, с границами, выступающими на 30 – 40 см за стены запланированной постройки. При необходимости, также добавляется припуск на строительство опалубки внутри траншеи.

Прежде всего, надо выровнять поверхность. После этого, модно приступать непосредственно к рытью траншеи. Данный вид работ можно производить вручную (лопата, лом, кирка), либо с использованием спецтехники. Применение техники значительно ускоряет процесс и снижает его трудоемкость, но требует серьезных дополнительных расходов.

Извлекаемому грунту модно найти различные применения. Прежде всего, часть его уйдет на засыпку готового ленточного фундамента. То, что останется можно использовать при обустройстве дренажа и ландшафта. Если лишний грунт останется и после этого, его надо утилизировать.

Котлован под бетонный монолитный фундамент

Для фундамента в виде монолитной плиты необходимо выкопать прямоугольный котлован, отвечающий следующим требованиям:

• Соответствия размеров котлована и габаритов запланированного строения.
• Ступенчатой формы стен котлована с высотой ступенек в 50 см и шириной – в 25 см.

Рытье котлованов этого типа предполагает большие объемы земляных работ, поэтому без применения строительной спецтехники вроде бульдозеров и/или экскаваторов непосредственно для рытья и самосвалов для вывоза грунта обойтись не удастся.

Порядок выполнения работ по обустройству котлована под фундамент в виде монолитной плиты:

1. Снять верхний слой почвы (до 0,3 м). Выровнять поверхность.
2. Разметить площадку под котлован.
3. Произвести 1-ю выемку грунта, от центра участка к его краям. Глубина выемки – примерно 50 см.
4. Произвести 2-ю выемку грунта с уменьшением габаритов на 25 см от границ 1-й выемки, так, чтобы образовалась соответствующая ступенька.
5. Выровнять дно котлована вручную.

Котлован для столбчатых фундаментов

Для таких фундаментов сначала выкапывают траншеи примерно полуметровой глубины, в дне которых бурят скважины под столбы.

Порядок работ при обустройстве котлованов под такие фундаменты:

1. Подготовка площадки, предусматривающая снятие верхнего слоя (приблизительно 30 см.) и последующее выравнивание.
2. Разметка площадки под котлован.
3. Выкапывание траншеи около метра в ширину и примерно 0,5 м в глубину по размеченному периметру будущего фундамента.
4. Бурение скважин, 50*50*50 см., в дне выкопанной траншеи, начиная от её углов.
5. Установка специальных оснований под столбы на дне всех скважин.

Как разработать котлован: спецтехника или ручной труд?

В большинстве случаев при относительно небольших объемах земляных работ, ручной труд землекопов обходится дешевле, чем аренда спецтехники. Здесь все определяют размеры и форма котлована, которые зависят от параметров запланированной постройки. Если объем предстоящих земляных работ не слишком велик, то выгоднее будет привлечь бригаду землекопов. Но если требуется вырыть большой котлован под серьезное здание, без спецтехники обойтись практически невозможно.

Кроме того, случается, что для применения спецтехники нет технической возможности. Это бывает, если отсутствует свободный проезд на участок, либо, если площадка располагается на склоне, крутизна которого делает применение спецтехники невозможным.

Как рассчитать стоимость устройства котлована?

При обустройстве котлованов строительные материалы практически не используются. Соответственно, затраты будут полностью определяться размером оплаты работ и аренды спецтехники, если она будет использоваться. Здесь все зависит от местности, поскольку на рынке строительных работ в каждом регионе сложились свои расценки. Кроме того, возможны различные факторы специфические для определенного, которые могут повлиять на стоимость работ в сторону удорожания. Это:

• Сложный ландшафт. Если участок находится в лесу, потребуются затраты на его расчистку от деревьев и корневых систем. Если местность заболочена, придется произвести мелиорацию, а это также требует серьезных расходов.
• Характеристики грунта часто делают обустройство котлована более трудоемким, а значит, и затратным. Так, при работе на песчаных грунтах, обязательно специально крепить стенки при рытье котлована. Усложняют и удорожают работы также грунтовые воды, горизонт которых проходит слишком близко к поверхности.
• Главным фактором, определяющим стоимость работ, являются размеры котлована и его тип
• На общую сумму расходов влияют затраты по доставке к месту их проведения бригады нанятых рабочих, а также арендованного оборудования и спецтехники.

Обустройство котлована под фундамент, несмотря на кажущуюся простоту, является весьма ответственным этапом всего строительства. От его качества и точности его выполнения во многом зависят размеры последующих расходов.

Процесс разработки и рытья котлована для фундамента

Фундамент – это основа всего здания. Поэтому стоит подойти к его возведению очень серьезно. Для начала нужно все правильно рассчитать именно расчеты являются самым главным этапом в данной работе. Перед тем, как их делать, необходимо проконсультироваться у специалистов. Часто рытьё котлована под фундамент производят своими руками. Но без специальных советов здесь не обойтись. Если вы собрались приступать к этой задаче самостоятельно, то не забудьте подробно изучить все этапы строительства. Не стоит пропускать то или иное действие. Помните – в данной работе важны абсолютно все действия.

Мужчина роет котлован своими руками

Интересно то, что сам процесс рытья – это уже завершающий этап. Весь процесс начинается со сложнейших расчетов, которые занимают много времени. Также значительным этапом считается процесс подготовки к рытью, он также требует много времени и сил. Надо найти специальный транспорт и нанять рабочих, если это потребуется. Спецтехника должна быть полностью исправна, не стоит экономить на услугах такой техники. Выбирать ее нужно в соответствии с параметрами котлована. Качественным при образовании котлована должно быть все: техника, оборудование, рабочие.

На сегодняшний день существует множество различных фирм, которые занимаются строительством. Поэтому вам не придется долго выбирать, а задание будет выполнено в указанный срок. Нельзя экономить на рабочих, например, вместо десяти человек нанимать только пять. Это лишь замедлит процесс строительства котлована, а средства не сэкономит.

Сразу стоит отметить, что данный процесс не будет легкой, здесь нужно знать буквально все нюансы. Поэтому перед тем, как браться за дело самостоятельно, хорошо подумайте, сможете ли вы это сделать.

В какое время года рыть котлован?

Вопрос, который задает каждый, кто собирается рыть котлован – когда это лучше делать? То есть нужно знать определенное время года, в которое можно вырывать котлован. Знающие специалисты рекомендуют два периода года, когда должно выполняться рытьё котлована под фундамент:

Котлован раскопан летом

Почему именно в эти периоды можно заниматься данной работой? Все очень просто, в летнее и осеннее время земля мягкая и роется хорошо. Зимой земля замерзшая, а весной она оттаивает, потому нужна будет спецтехника для откачивания накопившейся в ней воды. А на это нужны дополнительные средства. Это именно то место, где вы можете сэкономить, выбрав для строительства не зиму, а лето.

Если вы выбираете осеннее время, то нужно знать, что это не должна быть поздняя осень. Так как земля начинает замерзать, и производить работы будет очень сложно. В этот период погода держится нестабильная, ночью земля подмерзает, а днем оттаивает, что может вызвать некоторые казусы в выполнении работы.

Это не значит, что яму нельзя рыть зимой или весной. Запретов на это нет, но нужно будет учесть, что из-за сложности выполнения стоимость работы может увеличиться от 1,5 до 2 раз.

Независимо от времени года, в которое вы проделываете данную работу, необходимо помнить о безопасности. Стены котлована могут осыпаться, их стоит закрепить. Спускаться в яму следует тоже очень аккуратно. Рабочие должны находиться в специальной одежде, не лишними будут каски. Всю работу требуется выполнять очень аккуратно, что защитит яму от обсыпания, а вас – от проделывания дополнительной работы.

Разработка котлована

Сам способ, по которому осуществляется разработка ямы под фундамент, будет зависеть от того, какая будет глубина фундамента и какой будет его конструкция. Если фундамент задуман неглубокий, то грунт для него может быть разработан самостоятельно.

Если фундамент глубокий, то здесь уже нужна специальная техника. Это обычно здания с нулевым этажом или подвалом. Справиться без специальной техники в этом случае просто невозможно. Часто котлованы роют при помощи экскаватора. Он легко справляется с задачей, если ширина дома не более 15 метров. В другом случае землю, которую не достает техника, убирают из ямы вручную.

Перед тем, как начать работать экскаватором, необходимо выполнить ряд задач:

1. Убедиться, что под землей на определенной глубине не проходят трубопроводы, газопроводы и т.д.;
2. Требуется также убедиться и в том, что поблизости с местом для котлована нет грунтовых вод;
3. Нужно просмотреть территорию работы техники и проследить, чтобы не было помех в виде электропередач.

Грунт следует укладывать, отступив от края ямы на 1 метр.

Какой формы должна быть яма?

Многие знают, что форма котлована под фундамент зависит именно от основания постройки. Так, например, под частный дом необходимо рыть котлован прямоугольной формы, а под фундамент ленточного типа стоит рыть так называемую траншею. Если основание столбчатого типа, то требуется сделать так называемые скважины, для которых применяется специальная техника.

Котлован правильной формы раскопан спецтехникой

Что касается глубины и ширины, то здесь немного посложнее. Как правило, глубина ямы будет зависеть от расположения грунтовых вод, а также и от промерзания грунта. При этом необходимо помнить, что подошва основания должна быть погружена в землю на 30-40 см ниже, чем глубина промерзания грунтового покрытия. А что касается грунтовых вод, то котлован должен быть выше их. Так, между этими параметрами нужно найти некий баланс.

Каковы должны быть размеры котлована под фундамент? Здесь важно помнить одно простое правило: фундамент должен быть по ширине и длине на 30-40 см длиннее и шире фасада постройки (это на 15-20 см с каждой стороны). Важно знать еще одно правило: зависимость габаритов ямы от глубины залегания фундамента. Если представить фундамент в поперечном разрезе, то он будет напоминать по форме трапецию. Это такое правило безопасности. Считается, что в этом случае постройка стоит более устойчиво.

Данные нормы должны строго соблюдаться. Помните, что фундамент – это очень важная часть всей постройки. Именно от того, насколько точно будут определены размеры, будет зависеть устойчивость дома.

Процесс выполения

Конечно, каждый опытный копатель должен знать, как рыть котлован под фундамент. Поэтому для рытья ямы требуется нанимать только опытных людей. Не пытайтесь сэкономить, не нанимайте работников с сомнительным опытом.

Рытьё и измерение котлована

Для начала следует выяснить вид грунта. Для этого с территории берется проба, проводится специальная экспертиза. Это нужно производить перед самой покупкой участка. Многие здесь допускают большую ошибку, приобретая землю, а уже после берут пробу грунта. В этом случае участок необходимо продать и купить новый, уже подходящий для строительства.

После того, как проба взята и проведена удачная экспертиза – можно начинать работу. Начинается все с проекта, на котором должны быть все необходимые вычисления. Их стоит производить очень внимательно. Для большей точности их нужно перепроверить при помощи повторного расчета. Это, как сказано ранее – самое сложное во всей работе по вырыванию котлована. Стоит сразу же отметить, последовательность работ должна быть выполнена правильно, по установленным нормам и правилам. Нельзя нарушать их, так как это может привести к негативным последствиям.

• Первым делом требуется снять поверхностный слой почвы. Это тот слой, на котором располагается растительность. Убирать его стоит по всей территории будущего строения.
• При этом необходимо захватить с каждой стороны еще по одному метру, это для отмостки. Чаще всего высота этого слоя около 30 см. Если же на территории меньшая глубина плодородной почвы, то и высота слоя будет меньше. Не нужно выбрасывать эти слои, их можно расположить на участке территории, где будет что-либо садиться.

• Что касается возведения свай уже при вырытой яме, то их вид зависит от ее глубины. Если глубина фундамента составляет 3-4 метра, то требуется возведение именно свай. А если глубина составляет уже 5-6 м., то необходимо возведение специальных стен.
• Следующий этап – это изъятие грунта, который необходимо вывозить с участка. Требуется при этом помнить, что он разрыхляется в процессе изъятия и его становится гораздо больше. Вывоз грунта нужно делать в процессе его изъятия из ямы, а не откладывать на последний момент, так как он займет большую территорию. Следует заранее позаботиться о спецтехнике для вывоза, договориться о времени и месте.
• Фирму, которая оказывает данные услуги, следует выбирать внимательно. Она не должна подводить со сроками. Малое количество грунта стоит оставить, он будет задействоваться в дальнейших работах.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

20.1. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрических кабелей, кабелей связи, газопроводов и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций.

20.2. До начала земляных работ, независимо от места их проведения, на промплощадке и прилегающей территории перед разрытием шурфов, котлованов или траншей необходимо:

20.2.1. Место работ надежно оградить по всему периметру; в дневное время у места работы выставить предупредительные знаки на расстоянии 5 м со стороны движения транспорта.

20.2.2. С наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на высоте 1,5 м сигнальный красный свет, а место работы осветить прожекторами или переносными электрическими лампочками, установленными на высоте не менее 2 м. Электрошнур должен иметь исправную изоляцию и находиться в резиновом шланге, на электролампы должны быть надеты предохранительные сетки.

20.3. При работе возле железнодорожных путей необходимо ограждение котлована устанавливать в зависимости от габарита подвижного состава и кривизны пути. Крепление котлована вблизи железнодорожных путей применять обязательно.

20.4. При рытье котлована или траншеи необходимо оставлять по краям их свободные проходы (бровки) шириной не менее 0,5 м.

20.5. В грунтах с естественной влажностью (при отсутствии грунтовых вод), а также в зависимости от характера грунта допускается рыть траншеи и котлованы с вертикальными стенами без откосов и креплений глубиной в пределах, приведенных в табл. 13.

Таблица 13

ДОПУСТИМАЯ ГЛУБИНА КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ БЕЗ ОТКОСОВ

Характеристика грунтов	Глубина, м
Песчаные и гравелистые	Не более 1,0
Супеси	Не более 1,25
Суглинки, глины и сухие лессовидные грунты	Не более 1,5
Особо плотные, требующие для разработки	Не более 2,0
применения ломов, кирок и клиньев

20.6. Рытье траншей котлованов на глубину, превышающую указанную в таблице, надлежит производить с креплением вертикальных стенок или с устройством откосов.

Во всех случаях при устройстве крепления верхняя часть его должна выступать над кромкой траншеи или котлована не менее чем на 15 см.

20.7. Наибольшая допустимая крутизна откосов траншей и котлованов (при условии естественной влажности и отсутствии грунтовых вод) принимается в соответствии с табл. 14.

Таблица 14

ДОПУСТИМАЯ КРУТИЗНА ОТКОСОВ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

Характеристика грунта	Глубина выемки, м
	до 1,5		от 1,5 до 3		от 3,0 до 5,0
	угол между направлением откоса и горизонталью, град.	отношение высоты откоса к его заложению	угол между направлением откоса и горизонталью, град.	отношение высоты откоса к его заложению	угол между направлением откоса и горизонталью, град.	отношение высоты откоса к его заложению
Насыпной естественной влажности	76	1:0,25	45	1:1	38	1:1,25
Песчаный и гравийный влажный, но не насыщенный	63	1:0,5	45	1:1	45	1:1
Глинистый естественной влажности:
супесь	76	1:0,25	56	1:0,67	50	1:0,85
суглинок	90	1:0	63	1:0,5	53	1:0,75
глина	90	1:0	76	1:0,25	63	1:0,5
лессовидный сухой	90	1:0	63	1:0,5	63	1:0,5

Примечания. 1. При глубине выемки более 5 м крутизна откосов устанавливается расчетом.

2. Крутизну откосов в переувлажненных грунтах следует уменьшить против указанных в таблице величин до 1:1 (45°).

3. Запрещается разрабатывать без креплений переувлажненные, песчаные, лессовидные и насыпные грунты.

20.8. Крепление вертикальных стен траншей и котлованов должно производиться щитами в соответствии с указаниями, приведенными в табл. 15.

Таблица 15

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУНТА

Грунты	Виды креплений вертикальных стенок котлованов и траншей
Естественной влажности, за исключением сыпучих	Горизонтальное крепление с просветом через одну доску
Повышенной влажности и сыпучие	Сплошное вертикальное или горизонтальное крепление
Всех видов при сильном притоке грунтовых вод	Шпунтовое ограждение ниже горизонта грунтовых вод с забивкой его на глубину не менее 0,75 м в подстилающий водонепроницаемый грунт

20.9. Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м, как правило, должно быть инвентарным и выполняться по типовым проектам. При отсутствии инвентарных и типовых деталей для крепления котлованов и траншей глубиной до 3 м следует:

20.9.1. Применять доски толщиной не менее 4 см в грунтах песчаных и повышенной влажности, закладывая их за вертикальные стойки по мере углубления.

20.9.2. Устанавливать стойки креплений не реже чем через 1,5 м.

20.9.3. Размещать распорки на расстоянии одна от другой по вертикали не более 1 м; под концами распорок (сверху и снизу) прибивать бобышки.

20.9.4. Выпускать верхние доски креплений над бровками выемок не менее чем на 15 см.

20.9.5. Усиливать крепления (распорки), на которые опираются полки, предназначенные для переброски грунта, и ограждать эти полки бортовыми досками высотой не менее 15 см.

20.10. Крепление вертикальных стенок котлованов и траншей глубиной более 3 м должно выполняться, как правило, по индивидуальным проектам.

20.11. Разборка креплений должна производиться под непосредственным наблюдением ответственного производителя работ.

Разборку следует производить снизу вверх по мере обратной засыпки грунта.

20.12. При выполнении земляных работ необходимо обеспечить систематический контроль за состоянием грунта траншей и котлованов.

20.13. При обнаружении в откосах крупных камней работники должны быть удалены из опасных мест, а камни спущены к подошве откоса или удалены.

20.14. Вскрытые для производства работ камеры и участки подземных теплопроводов должны быть закрыты прочными и плотными щитами или ограждены.

20.15. Через траншеи и котлованы, вырытые на площадках, проездах, проходах и в других местах движения людей, должны устраиваться переходы шириной не менее 0,7 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1 м с обшивкой по низу бортов шириной не менее 10 см.

20.16. Опускаться в траншеи, котлованы следует только по лестницам.

20.17. При наличии в местах раскопов электрокабелей нельзя пользоваться ударным инструментом: ломом, киркой, пневматическими лопатами и т.п. Работы следует производить в присутствии работника кабельной сети, соблюдая осторожность для предотвращения повреждения кабеля и поражения работников электротоком.

20.18. При обнажении кабеля необходимо подвесить его во избежание разрыва, становиться на кабель строго запрещается. Если работы продолжительны, кабель необходимо зашить в деревянный короб. На короба, закрывающие откопанные кабели, надлежит вывешивать плакаты: «Стой: высокое напряжение» или «Стой: опасно для жизни».

20.19. Бросать в котлован инструмент или материал воспрещается. Его необходимо опускать на веревке или передавать из рук в руки. Находиться под опускаемым в котлован грузом запрещается.

20.20. Если при производстве земляных работ обнаружится запах газа, работы должны быть немедленно прекращены, а работники удалены из опасных мест впредь до выяснения и устранения причин появления газа.

Дальнейшее производство работ при возможности появления газа допускается только при обеспечении постоянного контроля за состоянием воздушной среды и обеспечении работников необходимым количеством противогазов.

Работники в этом случае до начала работ должны быть проинструктированы о порядке производства работ в загазованной зоне.

20.21. Во избежание взрыва курить, работать паяльной лампой и другими устройствами, связанными с применением открытого огня, в траншеях, вблизи которых находится газопровод или возможно скопление газа, запрещается.

20.22. Участки, на которых производится электропрогрев грунта, должны быть ограждены, а на ограждения должны быть подвешены предупредительные сигналы. В темное время суток прогреваемая площадка должна быть освещена.

Для электроподогрева грунта естественной влажности допускается напряжение не свыше 380 В.

20.23. На участках, находящихся под напряжением, запрещается пребывание посторонних лиц.

Электроподогрев должен обслуживаться электромонтером, имеющим соответствующую квалификационную группу.

20.24. Временные линии от трансформатора к подогреваемым участкам должны выполняться изолированным проводом соответствующего сечения, укладываемого на козлах высотой не менее 0,5 м от земли.

20.25. При прогреве грунта дымовыми газами, горячей водой или пропариванием должны приниматься меры, предохраняющие работников от ожогов.

20.26. При поверхностном оттаивании грунта с использованием горячего газа необходимо принятие мер, исключающих отравления работников и взрыв газа.

20.27. За безопасность работ, производимых на трассе действующих тепловых сетей, ответственность несет та организация, которая производит работы, и эти работы разрешается производить только после согласования с организацией, эксплуатирующей или владеющей этими сетями.

Рытье траншеи экскаватором на первый взгляд представляется достаточно простой работой. Но как показывает практика копка траншей, предлагаемая различными компаниями, — это не только различная стоимость услуги. Ключевым моментом является опыт исполнителей, их знания и навыки по выемке грунта и утилизации. Потенциальная экономия часто оборачивается некачественной работой и последующими непредвиденными затратами на стройматериалы. Именно поэтому лучше всего рытье траншеи доверять профессионалам.

В первую очередь копка траншей определяется, исходя из общего объема грунта в кубометрах, состава грунта, размещение и дальнейшая транспортировка. Поэтому на первом этапе производится разметка участка, и оцениваются габариты будущей траншеи и трудность работ. Цена на материалы и услуги земляных работ наиболее точно определяется менеджерами компании, которые учитывают не только основные габариты траншей. Второй важный фактор, который влияет на стоимость услуги – это сроки ее выполнения.

Допустим: цена копки траншеи под водопровод для частного объекта!

В коттедж.поселке функционирует центральный водопровод и к нему нужно подвести трубу от дома. Глубина промерзания земли составляет около 60-150см. Надо обезопаситься,и мы будем просчитывать земляные работы по след.параметрам: глубина 1,2м, ширина 0,7м, длина 40м. и поселок в удаленности 30км от МКАД.
Что получается?:
Привлечение техники (экскаватор, самосвал) – 19500 рублей.
Вырыть траншею 33,6 м3 (1,2*0,7*40) – 16500 рублей.
Итоговая стоимость работ 36000 руб.
Как Примерно рассчитать стоимость копки траншеи под теплотрассу?:
Глубина траншеи будет 2 метра. Ее длина 150 метров. и ширина 1,2 метра.
Объем составит 360 куб.метр (2х150х1,2м).
Грунт планировочный чистый без бетона, камней и асфальта.
Экскаватор работает в полную занятость,без простоев.
Наработанный Грунт не вывозится,а остается в отвале.
Определяем примерную стоимостью работ:
Привлечение техники (экскаватор, самосвал) – 20 000 рублей.
Прокладка траншеи (360 куб.метр) – 40 000 рублей.
Получаем стоимость выполнения работ около 60 000 рублей.
На стоимость разработки, в основном, влияет объем работ, и расположение. Если понадобится песок строительный или щебень, то будут доп.расходы.

Выкопать траншею можно тремя способами:

— вручную, что востребовано там, где нет доступа для специального оборудования. Этот способ наиболее трудоемкий и очень критичный к качеству грунта

— с помощью ручного траншеекопателя, который существенно сокращает время земляных работ, но надо еще и вывезти грунт на свалку;

— с использованием траншейного экскаватора, который актуален при больших объемах работ и при условии доступа на участок спецтехники. Размер ковша подбирается в зависимости от того, каких габаритов следует вырыть траншею.

В зависимости от типа грунта для рытья траншей выбираются различных форм:

— с откосами: не требуют укрепления стенок, но увеличивают объем земляных работ;

— прямоугольные: наиболее востребованы при небольшой ширине и глубине; без укрепления стенок допускается рытье на глубину не более 1-1.5м в зависимости от особенностей грунта. Купить Пескогрунт с доставкой.

Наиболее часто выкопать траншею необходимо для прокладки кабелей, водопроводов, труб и.т.д. Как следствие, каждое применение траншей обладает своими особенностями:

— для водопровода глубина траншеи выбирается так, чтобы трубы пролегали ниже уровня промерзания грунта, который в средней полосе составляет от 1.5 до 3м;

— для канализационных стоков и водоотводов траншеи должны обладать стандартным углом наклона 1% на каждые 10м длины;

— для прокладки кабелей глубина траншеи зависит от величины напряжения линии и составляет от 70 см до 1.5 м. оставшийся грунт вывезти на полигон.

главная страница грунт777

• Замещение грунта