Монтаж балок перекрытия цена

Сколько стоит монтаж деревянных перекрытий, на какие лаги укладывать и какую тепло/шумоизоляцию выбрать для комфортного проживания + цена монтажа деревянных полов по лагам, далее..

от 500 руб/м2

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 202

Балочное перекрытие

Балочное перекрытие применяется в частных коттеджах. Если дом небольшой, то нет необходимости использовать тяжелые железобетонные плиты или же заливать перекрытия бетоном. Достаточно смонтировать деревянное балочное перекрытие, вес которого легко выдержат стены и фундамент деревянного или каркасного строения. Такие перекрытия просты в монтаже и обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Благодаря сравнительно небольшому весу для установки деревянных балок вполне достаточно силы рабочих, дополнительная техника не понадобится.

Деревянные балки на фото.

Это интересно: Технология укладки брусчатки на бетонное основание: разбираемся по порядку

Цена

Стоимость деревянного перекрытия зависит от того, из какого материала будет брус и обрезная доска для устройства деревянных перекрытий в доме, а также деревянных полов по лагам – лиственница или сосна, а также класса используемой древесины.

Цена работ по устройству деревянного перекрытия и настила чернового пола с теплоизоляцией будет следующая:

★ Монтаж деревянных балок перекрытия (м2): от 500 руб — зависит от сечения балки или лаги и высоты подъема.
★ Черновая обшивка балок доской /фанерой / OSB(ОСП) плитой(м2): 50 руб
★ Утепление перекрытий в 1 слой (м2): 150 руб
★ Пароизоляция (м2): 50 руб
★ Гидроизоляция (м2): 90 руб.

ИТОГО: стоимость всех работ по монтажу деревянных перекрытий с устройством черновых полов, теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции составляет — 840 руб/м2

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

1. Цельные.
2. Клееные.
3. Двутавровые.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

Внимание!

Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

Из клееного бруса

У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

У клееных балок выделяют такие преимущества:

1. Особая прочность.
2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
3. Небольшая масса.
4. Более долгий срок службы.
5. Не деформируются с течением времени.
6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

К плюсам двутавров можно отнести:

1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
2. Отсутствие прогибов.
3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
5. Легкость в монтаже.

Видео

Из следующего видеоматериала вы узнаете, как профессионалы укладывают перекрытия и рассчитывают количество и размеры балок для междуэтажного перекрытия:

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Монтаж перекрытия методом врубки в стены

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Это интересно: Технология укладки фундамента — описываем по пунктам

Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Если вторым этажом частного деревянного дома является чердачное нежилое помещение, не имеющее отопления, то чердачное перекрытие утепляем в обязательном порядке. Чаще всего для этого мы используем базальтовую вату, реже, пенопласт.

Утепление перекрытий ведётся с укладкой теплоизолятора на предварительно закреплённый слой пароизоляции. Мы настилаем её со стороны отапливаемого помещения. Если технология предусматривает утепление с использованием ЭППС, который пары не поглощает, пароизоляционные работы не проводятся.

Учитываемые факторы

Каркас любого дома начинают собирать со строительства перекрытия.

Сечение определяется расчетным путем и зависит от величины предполагаемой нагрузки и ширины пролета строения.

Основные части, входящие в состав перекрытия – это:

• опорная балка;
• каркас пола;
• настил на полу или обшивка.

Таблица подбора сечения

Производят перекрытия путем обработки древесины, которую просушивают за 3-4 месяца. Перед тем как устанавливать конструкцию, в процессе подготовки материалов к укладке либо при монтаже перекрытий учитывается:

1. Возможная нагрузка, которой будет подвергаться конструкция.
2. Способ вентиляции помещения.
3. Уровень влажности.
4. Место расположения нагревательных приборов.
5. Конструкция имеет накат из сборных досок (щитов) для гидроизоляции и приглушения звука.
6. Наличие дымохода на расстоянии 40 см до деревянных балок.

Наличие трещин и гнили недопустимо. Перед началом установки перекрытия следует провести очистку изделий от луба и коры, обработать антисептиком, что позволит защитить их от поражения грибком. Очищение должно выявить косые слои и различные сучки, которые могут помешать в условиях монтажа перекрытий.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

1. Балочное — состоит из балок.
2. Ребристое — балки, положенные ребром.
3. Балочно-ребристое.

Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

Справка

Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Внимание!

Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Выбор балок

Выбор балок для перекрытий основан на их основном назначении и максимальных предполагаемых нагрузок. Наиболее распространёнными считаются балки из деревянного бруса прямоугольного сечения с высотой от 120 до 240 мм и толщиной от 50 до 160 мм. Расстояние между ними при укладке обычно составляет от полуметра до метра. При выполнении изоляции пространства между балками контакт материалов обеспечивается наиболее плотно без дополнительных действий, в отличие от брёвен.

Рисунок 1. Монтаж дощатого перекрытия чердачного типа.

Бревенчатые перекрытия наиболее выгодны с точки зрения выдерживания перпендикулярных нагрузок и поперечных сдвигов. Если есть возможность самостоятельно заготавливать лес, то на его обработку потребуется минимум усилий. Основная проблема состоит в процессе естественного высушивания, чтобы предотвратить растрескивание или коробление, в течение одного года. Для монтажа подойдут такие балки, которые имеют идеальную геометрию, отсутствует сучковатость и области поражения вредителями.

В каркасных домах допускается выполнять перекрытия из досок с толщиной не менее 25 мм. Это обусловлено тем, что более массивные балки способны вызвать повышенные нагрузки на основание и стены. Также доски используют в целях максимального удешевления конструкции, но не за счёт снижения планки прочности здания ниже допустимого уровня.

Рисунок 2. Сращивание досок перекрытия.

Выбор балок из лиственных пород крайне не рекомендуется, так как они не всегда способны выдерживать изгибающие нагрузки. Специалисты рекомендуют хвойные породы, качественно очищенные и обработанные антисептиками.

Укладка балок перекрытия

Укладка балок перекрытия происходит в несколько этапов. Убедившись, что балки надежно закреплены, приступают к установке так называемых черепных брусков. Бруски сечением 40××50 мм прибивают вдоль нижней части балки, а затем набивают доски наката (перекрытия, выполненного по балкам), закрывая все пространство. Чтобы избежать образования щелей, используйте шпунтованную доску с продольными пазами для соединения и фаской. Не стоит прибивать доски или щиты наката снизу бруска и балки. В этом случае их будут держать только вбитые гвозди без достаточного упора.

Устройство наката на фото: 1 — балка; 2 — брусок; 3 — доски или щиты (их расположение снизу нежелательно); 4 — шпунтованная доска.

Особое внимание следует уделить отделке перекрытия. В качестве материала можно использовать деревянную вагонку или гипсокартонные панели. Для отделки потолочной части перекрытия монтируют каркас из деревянных реек (20×50 мм) или алюминиевых профилей. Если перекрытие междуэтажное, то перед установкой пола кладут лаги (их можно прибить прямо к балкам).

Еще один важный этап работ — укладка изоляции. Изоляция представляет собой слой керамзита, минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала, настеленного по всей плоскости перекрытия равномерным слоем толщиной около 20 см. В междуэтажном перекрытии изоляция служит шумовым барьером, а в чердачном — утеплителем. Перед укладкой изоляции следует настелить слой плотной пленки или рубероида.

Готовое деревянное балочное перекрытие напоминает сэндвич с теплоизоляционным наполнителем, обшитый с двух сторон деревом и имеющий непрогибаемый стержень.

Конструкция балочного деревянного перекрытия на фото.

Деревянный пол по лагам

Деревянный пол в деревянном доме мы предлагаем настилать с использованием шпунтованной доски, которую кладём по лагам. На выходе заказчик получает надёжные, долговечные и красивые полы в частном доме.

Настилаем пол деревянный по предварительно уложенным лагам. Чтобы доска для пола не прогибалась, укладываем их с шагом не более 600 мм и с обязательным контролем горизонтали укладки.

Виды деревянных перекрытий

Существует несколько видов деревянных перекрытий по их основному назначению:

• Цокольные. Предназначены для настила полов на первом этаже и разделения нежилого подвального помещения от жилых комнат. Поэтому основное требование, которое к ним предъявляется — это обеспечение качественной тепло- и звукоизоляции.
• Межэтажные. Используются для разделения жилых помещений между этажами в коттеджах и таунхаусах. Поэтому требования к теплоизоляции минимальны, а вот к звукоизоляции, наоборот, повышенные, так как внутри здания способны распространяться звуковые волны не только по воздуху, а и по цельному материалу.
• Чердачные. Выполняют практически те же функции, что и цокольные. Однако из-за нахождения холодного помещения над тёплым, дополнительно требуется уделять внимание установке пароизоляции, чтобы избежать образования в перекрытиях конденсата.

Деревянные полы в доме

Деревянные полы в доме мы начинаем класть из угла помещения. Первую доску шпунтом к несущей стене. Обязательно оставляем между доской и стеной шов для компенсации температурных деформаций.

Пол в деревянном доме кладём, обеспечивая торцевую стыковку досок непосредственно на уложенных лагах. Деревянный пол настилаем с разбежкой досок. Такая укладка называется ступенчатой и позволяет значительно экономить расход шпунтованной доски.

Устройство полов предварительно вычерчиваем в масштабе, что облегчает выбор мест, на которые кладём лаги для пола.

Завершаем устройство деревянных полов установкой напольного плинтуса. Полы в деревянном доме после этого приобретают, после этого, эстетическую завершённость. Плинтус закрывает оставленные температурные швы вдоль стен и исключает попадание в них различных загрязнений.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Где заказать

Монтаж деревянных полов и перекрытий во Владивостоке	+7 (423) 274-52-96
Монтаж деревянных полов и перекрытий в Иркутске	+7 (3952)
Монтаж деревянных полов и перекрытий в Красноярске	+7 (391) 209-65-75

Укладка деревянных балок перекрытия является одним из основных этапов при строительстве каркасных и кирпичных малоэтажных зданий. Поэтому необходимо ответственно относится к расчётам необходимой несущей способности и подбору стройматериалов. От соблюдения технологии монтажа во многом зависит срок эксплуатации здания.

Невозможно построить дом без соединительных элементов — перекрытий. Именно они являются опорной основой каждого этажа здания. Даже в том случае, если постройка одноэтажная, перекрытия служат в ней потолком и полом. Вся весовая нагрузка приходится именно на перекрытия.

Вещи, которые находятся в помещениях, люди — весь этот груз должен быть с успехом выдержан. Следует учитывать и тот момент, что с каждым надстроенным этажом весовая нагрузка на низлежащие площади увеличивается. Вот почему так важен правильный расчет балок перекрытия.

Что такое балки перекрытия

Традиционно в домах используются деревянные и железобетонные перекрытия. Они представляют собой разделительную плоскость между этажами здания. Каждое из них устанавливается по основным несущим элементам — балкам перекрытия. Их прочность очень важна. Помимо той нагрузки, которое выдерживает само перекрытие, балки принимают на себя еще и вес самой разделяющей этажи конструкции.

ФЕР 09-03-002-13

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 09-03-002-13

Наименование	Единица измерения
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м	1 т конструкций
Состав работ
01. Установка и крепление стальных колонн. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийная защита стальных конструкций.

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

НЕУЧТЁННЫЕ РЕСУРСЫ

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
201-9002	Конструкции стальные	т	1	0,00	0,00

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 815,12 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 09-03-002-13

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
Аренда программы В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Монтаж перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная конструкция, расположенная внутри здания и разделяющая смежные помещения по высоте. В большинстве случаев, она выполняет также защитные и несущие функции. Очевидно, что без перекрытий невозможно построить ни единого сооружения, высотой более одного этажа. Поэтому данные элементы являются одними из самых важных частей любых строений, которые обязаны быть настолько прочными и надежными, чтобы выдерживать значительные ежедневные нагрузки. А с учетом того, что междуэтажные перекрытия также служат потолком для нижних помещений и полом для верхних, становится, очевидно, что они должны быть абсолютно ровными с обеих сторон. Кроме того, эти конструкции должны соответствовать определенным инженерным и техническим требованиям, поскольку, помимо успешного сопротивления временным и постоянным расчетным нагрузкам, они выполняют тепло-, звуко- и гидроизоляционные функции. Все эти характеристики являются отличным подтверждением исключительной важности обустройства качественных перекрытий.

Касаясь вопроса монтажа междуэтажных конструкций, необходимо сразу отметить, что такие работы в зданиях любых размеров и назначения должны выполняться только специалистами соответствующего профиля и с необходимым опытом. На это есть действительно веские причины. Дело в том, что монтаж перекрытий любых видов – это достаточно трудоемкий процесс, к которому приходится привлекать бригады профессиональных исполнителей. В одиночку выполнить такие работы просто невозможно. Кроме того, устанавливать перекрытия между этажами можно только после проведения расчетов, благодаря которым подбираются стройматериалы, способные выдерживать запланированные нагрузки. В процессе монтажа должны неукоснительно соблюдаться требования техники безопасности и технологии обустройства каждого вида конструкций. Даже не слишком существенные ошибки в расчетах или в деле установки могут спровоцировать последующее разрушение перекрытий, что приведет к катастрофическим последствиям, вполне очевидным каждому. Поэтому к данным работам нужно подходить со всей серьезностью и только со знанием дела. Представленная ниже информация призвана помочь в выборе подходящих перекрытий для разных типов зданий, а также в контроле за их правильным конструированием.

Виды перекрытий

Существует несколько классификаций перекрытий, в зависимости от их расположения и конструктивных особенностей. По назначению, данные конструкции подразделяются на:

• Подвальные или цокольные перекрытия – отделяют подвал или цокольный этаж от первого этажа;
• Междуэтажные перекрытия – разделяют соседние этажи здания;
• Чердачные перекрытия – отделяют последний этаж от чердака.

Также все существующие конструкции такого назначения можно разделить на несколько видов, в зависимости от их технических особенностей:

1. Деревянные перекрытия;
2. Монолитные железобетонные перекрытия;
3. Сборные монолитные перекрытия;
4. Часторебристые перекрытия;
5. Шатровые перекрытия;
6. Кессонные перекрытия;
7. Арочные сводчатые перекрытия из кирпича;
8. Перекрытия-оболочки из железобетона, стали, древесины, полимеров, ткани и композиционных материалов, которые бывают:

• выпуклые;
• висячие;
• сетчатые;
• мембранные.

1. Сборные перекрытия, которые бывают:

• панельными;
• крупнопанельными на комнату;
• балочными – из железобетонных, металлических и деревянных балок.

Выбор между столь большим количеством перекрытий определяется назначением конкретного здания и его конструктивными особенностями. Однако для строительства жилых домов разной этажности наиболее часто используют только три вида конструкций. Ими являются деревянные перекрытия и железобетонные перекрытия монолитного или панельного типа. Для того чтобы правильно подобрать материал для этих важнейших частей любого дома, необходимо подробнее ознакомится с каждым из этих трех видов перекрытий, а также с их модификациями. Информация об этом будет представлена далее.

Перекрытия из дерева

Горизонтальные несущие конструкции из древесины применялись при возведении традиционных частных домов на протяжении многих веков. Их популярность уменьшилась только после появления более прочных и долговечных бетонных аналогов. Однако и в наши дни деревянные перекрытия продолжают активно использоваться в строительной сфере, для возведения зданий из все того же дерева, каркасных панелей и не только. Данные элементы сооружений могут представлять собой балки или клееные конструкции из древесины, высота которых, зачастую находится в пределах 150-300 мм, а ширина 100-250 мм. Что касается деревянных балок, то они должны быть обязательно изготовлены из хвойных или лиственных пород, и обработаны огне- и биозащитными средствами перед установкой.

Процесс монтажа перекрытий из дерева относительно прост. Для этого подбирают балки подходящих размеров, их концы обрезают под углом 60-80°, затем обрабатывают антисептическим средством и просмаливают. Затем конечные части балок оборачиваются рубероидом и укладываются в ниши глубиной от 150 мм. При этом между стеной и балкой остается зазор размером от 30 до 50 мм, в который закладывается минеральная вата. В процессе монтажа на несущие стены, балки устанавливают на расстоянии 600-1000 мм друг от друга, начиная с крайних и отступив не менее 50 мм от каждой стены. Ширину между опорами балки нельзя превышать более чем на 6000 мм. Далее в пространство, оставшееся свободным, также равномерно монтируют промежуточные балки.

После окончания установки, полученную конструкцию необходимо обязательно проверить на горизонтальность. Если какие-то балки оказываются расположенными не совсем идеально, их выравнивают при помощи просмоленных досок нужной толщины. При этом важно соблюсти единый уровень изделий в горизонтальной плоскости. Если владельцы здания хотят закрепить деревянные перекрытия максимально надежно и сделать их более прочными, балки дополнительно фиксируют при помощи специальных стальных анкеров, пластин и гвоздей. Впрочем, в кирпичных домах такие крепления применяются достаточно редко, в отличие от домов из дерева, в которых крепление балок выполняется с использованием особых соединительных скоб. На этом заканчивается подготовка основания будущего перекрытия.

На следующем этапе монтажа деревянных перекрытий на готовое основание настилается покрытие из предварительно выбранных материалов. В качестве таковых могут использоваться – толстые фанерные листы, ОSB-панели или строганные доски толщиной 25-45 мм. Процесс монтажа проходит так – на балках крепят черепные бруски сечением 50 х 50 мм, служащие опорой для так называемого «чернового пола» из определенного вида древесины. Далее, в случае монтажа перекрытия из дерева для цокольного этажа, на него последовательно настилают слои пароизоляции и теплоизоляции, поверх которых монтируется «чистовой пол». Под этим термином подразумевают финишное покрытие из линолеума, плитки, ламината или паркета.

Что касается междуэтажных деревянных перекрытий, то они немного отличаются от своих цокольных аналогов. После установки черепных брусков, к ним снизу прикрепляется слой пароизоляционного материала, а потом обшивка потолка нижнего этажа. Затем, уже с внутренней стороны относительно черепных брусков – между балками, закладывается теплоизоляция и шумоизоляция. Подходящими материалами с такими характеристиками являются – керамзит и минеральная вата. Далее, поверх балок крепится второй слой пароизоляции, вслед за которым укладываются доски, толстые фанерные листы или плиты OSB, служащие «черновым» полом следующего этажа. Важно знать, что все деревянные части данных конструкций должны находиться на расстоянии минимум в 250 мм от дымовых каналов, от которых они также должны быть отделены изоляцией.

В ситуациях неправильного расчета деревянных перекрытий, когда расстояние между балками оказывается слишком большим, такую неприятную ситуацию можно исправить при помощи лаг. Эти специальные брусья укладывают на балки сверху, перпендикулярно направлению последних. При этом расстояние между деревянными лагами должно быть меньше, чем между балками. После укладки данных брусьев, уже на их поверхностях располагают напольные – фанеру, доски или плиты. Монтаж чердачных и мансардных перекрытий из дерева производится в такой же последовательности, что и перекрытий между этажами. В любом из случаев важно, чтобы толщина используемой балки составляла не менее 1/24 ее длины, что необходимо для достижения прочности всей конструкции.

После завершения монтажа деревянного покрытия остается только провести отделочные работы его напольной поверхности. Как уже упоминалось выше, для этого можно использовать разные декоративные материалы, такие как плитка, линолеум, паркет или ламинат. В том случае, если поверхность пола составляют качественные оструганные доски, то их можно просто покрыть специальным лаком, не применяя другой финишной отделки. Это даст возможность, не только сэкономить на декоративных материалах, но и получить весьма эстетичный пол из натуральной древесины. Таково краткое описание технологии монтажа таких горизонтальных конструкций. Далее будут перечислены плюсы и минусы перекрытий из дерева.

Преимущества деревянных перекрытий:

• Относительная простота и высокая скорость установки;
• Более низкая стоимость, по сравнению с железобетонными и монолитными аналогами;
• Небольшой вес таких конструкций, благодаря которому значительно уменьшается нагрузка на стены и фундамент дома.

Недостатки деревянных перекрытий:

• Горючесть древесины;
• Необходимость в циркуляции воздуха;
• Недостаточная жесткость, результатом которой могут стать прогибы пола;
• Необходимость в регулярной обработке лакокрасочными и огнезащитными пропитками.
• Относительно небольшой срок службы, по сравнению с железобетонными и монолитными аналогами.

Перекрытия из железобетона

Горизонтальные несущие конструкции из железобетона являются самым современным и распространенным видом перекрытий. Свою популярность и востребованность они заслужили большим количеством преимуществ, самыми важными из которых стали – долговечность, прочность и огнеупорность. Фактически, единственным недостатком железобетонных перекрытий является большой вес, требующий применения специальной строительной техники в процессе их монтажа, а также привлечения целой группы специалистов. Такой техникой являются автокраны и другие подъемники. Железобетонные перекрытия подразделяются на два типа – монолитные железобетонные, а также сборные железобетонные, представляющие собой отдельные плиты. У каждой модификации данных конструкций есть свои особенности, а также преимущества и недостатки, которые более подробно будут описаны далее.

Монолитные железобетонные перекрытия

Перекрытия из железобетона монолитного типа представляют собой каркас из стальной арматуры, залитый бетонным раствором. Отличительной чертой такой конструкции является то, что она изготавливается непосредственно на объекте строительства. Готовые монолитные перекрытия отличаются очень высокой прочностью и долговечностью, благодаря чему их активно используют для создания каркасов зданий разной этажности. Однако нужно сразу отметить, что технология их производства является достаточно трудоемкой, поэтому она наиболее подходит для строений с большими площадями. В процессе установки железобетонного монолитного перекрытия должен использоваться раствор высокого качества, который доставляется на стройплощадку в машинах-миксерах. А для поднятия его на определенную высоту и для заливки арматуры используют специальные насосные установки. Владельцам зданий, которые хотят заказать монтаж монолитных железобетонных перекрытий, также необходимо учитывать тот факт, что эти работы имеют ограничения в зимний период. Если, несмотря на все указанные нюансы, конструкции такого типа все равно остаются приоритетом – их возведение описано ниже.

Данный процесс начинается с армирования междуэтажных перекрытий стальной арматурой. Она будет выполнять роль основы будущей горизонтальной конструкции. Арматурные прутья приваривают к предварительно выпущенным из так называемого «армпояса» концам вложенной в него арматуры или проволоки-катанки. Диаметр этих концов должен составлять не менее 10 мм, а лучше – 14 мм и больше. Приваренные прутья скрепляют между собой в местах соединений при помощи обвязочной проволоки или сварки, так чтобы создать своеобразную сетку с ячейками 200 х 200 мм. При этом диаметр применяемой арматуры важно правильно рассчитать, с учетом предполагаемых нагрузок, которые придется выдерживать этим конструкциям. Такие расчеты должны выполнять специалисты, знакомые со всеми нюансами установки монолитных перекрытий из железобетона. Излишним будет напоминание о том, что ошибка в этом процессе может привести к разрушению части строения со всеми ужасными последствиями.

При этом, даже правильно выполнив все необходимые расчеты, стоит подобрать арматуру немного большего диаметра, чем необходимо – для дополнительной надежности и уверенности. В строительной сфере такая перестраховка никогда не бывает лишней. Для монолитных междуэтажных перекрытий существуют следующие рекомендации – обустраивая плиту толщиной до 150 мм, нужно использовать арматуру диаметром не менее 14 мм, которая образует сетку с ячейками размером не более чем 200 х 200 мм. В свою очередь, при ширине пролета более 4,5 м, стоит применять арматуру диаметром в 20 мм и больше, с ячейками такого же размера. Также для армирования перекрытий между этажами желательно использовать цельные прутья арматуры, способные обеспечить максимальную надежность конструкций. В том случае, если размеры пролетов довольно большие, арматуру стоит скреплять с использованием сварки. После завершения этих работ начинается обустройство опалубки.

Монтаж опалубки для железобетонного перекрытия – это один из самых важных этапов создания таких конструкций. Их надежность и прочность зависит от того, насколько качественно будут проведены опалубные работы. Для подготовки к заливке раствора используют листы металла, OSB-плиты, доски или щиты из досок. Чтобы в последствии максимально легко отделить эти материалы от бетона, OSB-плиты, щиты и доски желательно обернуть полиэтиленом и закрепить его строительным степлером. В свою очередь, металлические листы стоит смазать маслом. Такой метод, в том числе, не позволит данным материалам испортиться под воздействием влаги. Далее подготовленные части опалубки крепят к арматуре при помощи проволоки так, чтобы они были подвешены на расстоянии от 30 до 50 мм ниже сетчатого каркаса. Для точного соблюдения этого расстояния используют специальные фиксаторы, которые крепят на пересечениях арматурных стержней на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Заканчивая установку опалубки, важно проверить – не провисает ли она. Для надежности ее можно дополнительно подпереть распорками снизу.

Следующий этап создания монолитного перекрытия предусматривает его непосредственное бетонирование. Однако перед началом этих работ необходимо вновь выполнить определенные расчеты. Для того чтобы залить перекрытие бетоном, нужно правильно определить его толщину, для чего стоит привлечь специалистов. После проведения расчетов начинается процесс бетонирования, который нужно выполнить полностью за один раз. Если размеры перекрытия не позволяют завершить заливку с первого раза, в месте разрыва устанавливается стальная проволочная сетка диаметром 2-3 мм с ячейками 10 х 20 мм или 20 х 20 мм. В процессе бетонирования крайне важно качественно уплотнить раствор так, чтобы он заполнил все имеющиеся пустоты. От плотности его укладки зависит качество перекрытия. Для уплотнения используют как простые длинные палки, так и специальные вибраторы, а для выравнивания раствора применяют длинное правило или шлифованный ровный брус. Далее залитое перекрытие постепенно застывает и приобретает нужную прочность. После этого необходимо демонтировать опалубку и устранить все неровности с помощью специальных инструментов.

Преимущества монолитных железобетонных перекрытий:

• Очень высокая несущая способность;
• Полное отсутствие или минимальное количество едва заметных прогибов;
• Возможность производить перекрытия разных форм и размеров для любых зданий.

Недостатки монолитных железобетонных перекрытий:

• Большая трудоемкость процесса изготовления;
• Необходимость покупки готовой бетонной смеси, иногда – в больших количествах;
• Использование при больших объемах работ специальных машин и механизмов;
• Потребность в уходе за перекрытием в процессе приобретения бетоном необходимой прочности;
• Относительно высокая стоимость железобетона, по сравнению с деревянными аналогами.

Железобетонные плиты перекрытий

Плиты перекрытия железобетонные – это самые распространенные конструкции такого типа, используемые как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве. Так же, как и монолитные аналоги, они представляют собой арматурный каркас, залитый бетоном, с той лишь разницей, что производят их в заводских условиях. Железобетонные плиты выпускаются с разными габаритами и бывают многопустотными, длинными ребристыми, а также шатровыми с ребрами по контуру. Самыми распространенными среди них являются многопустотные или пустотелые перекрытия, отличающиеся несколькими преимуществами, по сравнению с конструкциями других модификаций. Наличие внутренних полостей улучшает теплопроводность и звукоизоляционные качества данных материалов, одновременно значительно уменьшая их вес, благодаря чему процесс монтажа упрощается. Железобетонные пустотелые плиты перекрытия также подразделяются на два вида, и бывают овальнопустотными и круглопустотными. Однако именно последний тип этих материалов пользуется наибольшей популярностью уже многие десятилетия.

Монтаж железобетонных плит заводского изготовления является самым быстрым среди всех горизонтальных несущих конструкций. Правда, в этом деле не обойтись без заказа специального транспорта для доставки изделий, крана для их подъема и специалистов, которые могут грамотно выполнить все эти работы. Зато почти сразу после завершения установки, плиты можно начинать эксплуатировать с расчетными нагрузками. Пожалуй, самая большая сложность, которая может возникнуть в процессе монтажа перекрытий из ж/б плит, касается их довольно трудной резки. Поэтому очень важно провести предварительные замеры поверхности будущей горизонтальной конструкции и подобрать оптимальное расположение, количество и размеры плит. Однако существуют ситуации, когда избежать резки данных изделий все равно невозможно, например, если надо укоротить плиту или сделать в ней отверстие для выхода на чердак. Тогда для этой цели используют самую мощную болгарку с диском для бетона и другие инструменты, позволяющие аккуратно отделить часть материала, но повредив его. Далее можно переходить к монтажу.

Для того чтобы установить перекрытия из заводских железобетонных плит, необходимо подогнать к зданию автомобильный кран, поставив его в заранее подобранном и подходящем месте. Затем на участки стен, на которые будут уложены эти строительные конструкции, нужно нанести слой бетонного или цементного раствора. Далее предварительно выгруженные рядом с домом железобетонные плиты цепляют автокраном за петли на их поверхностях и поочередно поднимаются на нужную высоту. При этом каждую плиту следует поднимать очень аккуратно, контролируя этот процесс. Именно так изделия, одно за другим, устанавливают в нужных местах, корректируя их положения при помощи обыкновенного лома. Благодаря медленно застывающему раствору-подложке, даже находящиеся на стенах плиты некоторое время остаются подвижными и подходящими для такой корректировки. Когда нужное положение достигнуто, стройматериалы фиксируют при помощи анкеров за петли на стенах.

На следующем этапе монтажа перекрытий из ж/б плит нужно тщательно заделать находящиеся между ними русты. Для этого на боковых частях изделий предусмотрено большое количество маленьких углублений. Они созданы для того, чтобы после заделки руста плиты стали целостной конструкцией. После этого необходимо так же тщательно изолировать их открытые торцевые части, во избежание промерзания зимой. При этом можно использовать несколько способов заделки отверстий. Первый из них предусматривает применение минеральной ваты, которая вкладывается в каждое из отверстий на глубину 20-30 см и замазывается раствором. Второй способ – это заливка легким бетоном на глубину порядка 25 см. А третий метод предполагает заделывание отверстий кирпичом и замазывание. Торцы железобетонных плит перекрытия, которые точно останутся открытыми после завершения монтажа, можно обработать, применив выбранный способ заделки, еще во время хранения, что значительно быстрее и удобнее.

Для того чтобы правильно установить железобетонные плиты перекрытий, необходимо придерживаться определенных рекомендаций. Данные стройматериалы запрещено укладывать на стены, имеющие толщину менее 200 мм. Плиты ж/б должны опираться на каждую стену здания не менее чем на 120 мм. Изделия, находящиеся рядом, скрепляют между собой с использованием монтажных петель. Укладывать их можно только на прочные капитальные стены здания, а внутренние легкие перегородки стоит возводить после завершения установки горизонтальных конструкций. Важный момент – технология монтажа железобетонных плит для перекрытий запрещает использовать одну длинную плиту для накрывания двойного пролета вместо двух коротких плит. Нарушение этого правила может привести к тому, что изделие лопнет, не справившись с нагрузкой.

Такая же катастрофическая ситуация может произойти, если заготовка для балкона выдвигается вперед, а ее часть остается снаружи здания. Свою разрушительную роль в этом случае сыграют и зимние морозы – материал будет промерзать, и дополнительно передавленный стеной, он тоже способен лопнуть. При возведении перекрытий частного дома, также нужно внимательно следить за тем, чтобы его стены были на одном уровне, иначе соседние плиты окажутся на разной высоте и между ними возникнут небольшие «ступеньки». Впоследствии их будет довольно сложно устранить. Раствор для перекрытий также обязан соответствовать определенным требованиям. Он должен быть жидким и наносится на стены в минимальном количестве. Также нужно тщательно просеять используемый для его замешивания песок, поскольку даже один небольшой камушек способен нарушить правильное положение плиты в горизонтальной плоскости.

Преимущества заводских железобетонных плит:

• Быстрота проведения монтажных работ;
• Полное отсутствие прогибов;
• Отличные несущие способности изделий, позволяющие подвергать их расчетным нагрузкам почти сразу после монтажа;

Недостатки заводских железобетонных плит:

• Потребность в прочном монолитном поясе в местах опоры изделий на стены;
• Значительная стоимость самих плит;
• Необходимость нанимать специальный транспорт для доставки, автокран для подъема и бригаду квалифицированных исполнителей для монтажа данных изделий.

Таковы самые распространенные в современном строительстве виды перекрытий. Все они имеют определенные плюсы и минусы, а также свои сферы использования. Поэтому выбирать перекрытие необходимо с учетом назначения и размеров возводимого строения. Конструкции, которые подходят для одних зданиях, ни в коем случае нельзя обустраивать в других. Так, недорогие деревянные перекрытия используются только в таких же деревянных и традиционных домах. В свою очередь, более дорогие, но и более долговечные монолитные железобетонные перекрытия, и сборные железобетонные плиты можно применять для возведения зданий почти любой конфигурации, кроме, очевидно, строений из древесины.

Заказать монтаж деревянных и железобетонных перекрытий в Киеве и Киевской области можно, связавшись с менеджерами нашей компании. Специализируясь, в том числе, и на комплексном строительстве частных домов под ключ, наши специалисты готовы выполнить расчет и установку любых конструкций такого типа. Сотрудничая с нами, клиенты получают важное преимущество, которое заключается в возможности приобретения большого количества стройматериалов по выгодной стоимости. Качественная установка перекрытий, цена которых зависит от их сложности и материала изготовления, позволяет сконструировать ровные и надежные междуэтажные конструкции с максимальным сроком службы.

Сколько стоит монтаж перекрытий, прайс-лист (для киева и области)