Насосная станция не включается

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Давайте разбираться…

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Насосная станция (или, как её ещё называют, насос-автомат) – это один из самых удобных, практичных и недорогих способов организовать водоснабжение в доме, коттедже, офисе, или производственном здании.
При этом применяют оборудование различных фирм.
Конструкция насосных станций различных производителей примерно одинаковая (за исключением дорогих и эксклюзивных моделей с частотными преобразователями).
Поэтому, при выяснении, почему не включается насосная станция, причины отказов будут одинаковые независимо от производителя.

Пример установки насосной станции Джамбо 70/50

Итак, почему же насосная станция может отказаться включаться и перекачивать воду.
Причин может быть несколько.
Для начала, разберём: почему чаще всего не включается насосная станция.

Не запускается двигатель

Самая банальная причина, почему насосная станция долго не включается, является банальное отсутствие питания на двигателе.
Неисправность возникает, если:

1. Не поступает электроэнергия из-за неисправностей в вилке или розетке, перетёрся шнур питания, отгорели провода на клеммах мотора.
2. Окислились контакты реле давления. После зачистки наждачной бумагой работоспособность восстанавливается.
3. Обрыв в обмотках двигателя. Целостность проверяют тестером. Если диагноз подтвердился или есть запах горелой изоляции мотор заменяют или отдают на перемотку.
4. Вышел из строя ротор двигателя. Его также проверяют тестером, при необходимости – ротор нужно заменить.
5. Пусковой конденсатор не функционирует из-за потери ёмкости или внутреннего замыкания. После проверки тестером, конденсатор меняют на исправный.

Взрывной чертёж насосной станции Джамбо 70/50

Мотор гудит, но не вращается

Такая ситуация характерна для сельской местности, где напряжение в электросети нередко падает ниже нормы. Если напряжение низкое – двигатель вполне может отказаться вращаться.
Для решения проблемы устанавливают стабилизатор.
Гудение при запуске также будет возникать при неисправном пусковом конденсаторе.
Причиной, почему не включается насосная станция, а только «мычит», бывает долгий простой оборудования.
Например, при консервации на зиму. За время бездействия крыльчатка насоса успевает «слипнуться» с корпусом и у двигателя не хватает мощности сдвинуть её с места. Для устранения неисправности вал несколько раз проворачивают вручную.

Электрика насосной станции Джамбо

Крыльчатка насоса вращается, но вода не поступает

1. Засорение обратного клапана, установленного на том конце трубы, который опущен в скважину или водоём. Придётся разобрать его, чтобы очистить от песка и ила, которые препятствуют открытию.
2. Отсутствие воды во всасывающем трубопроводе. Она может уйти при отключении электроэнергии или длительных остановках. Для нормализации работы достаточно залить в трубопровод воду через специальное отверстие на корпусе насосе.
3. Увеличение зазора между крыльчаткой и корпусом из-за истирания их абразивными частицами, содержащимися в воде. Достаточно заменить насос, но не всю станцию.
4. Понижение уровня воды в колодце или скважине. Проблему решают, опуская всасывающий трубопровод или шланг до погружения конца ниже поверхности воды. И мы же помним – что поверхностные насосы забирают воду с глубины до 8 метров?

Пересохший колодец

Частое включение

Самый большой износ оборудования происходит в момент пуска насоса – именно здесь в обмотках двигателя появляются весьма значительные пусковые токи.
Поэтому — при таком режиме работы быстро изнашивается оборудование.
Причиной может быть:

1. Небольшая вместимость гидроаккумулятора. Для увеличения объёма параллельно подсоединяют дополнительный бак.
2. Неправильная настройка пределов срабатывания реле давления. Увеличивают разницу между нижним и верхним значениями.
3. Недостаточное или завышенное давление внутри гидроаккумулятора. После снятия крышки через ниппель манометром замеряют давление (норма 1 — 1,5 атм.). В зависимости от показаний стравливают или подкачивают воздух.
4. Неплотное перекрытие всасывающего отверстия обратным клапаном. Вода быстро стекает обратно, заставляя насос часто включаться. Если после очистки герметичность не восстановилась, клапан меняют на новый.
5. Порвана мембрана. Вода будет подаваться толчками. Подобные симптомы характерны и при отсутствии давления в воздушной камере гидробака. Нормальную работу восстанавливают заменой пришедших в негодность деталей и регулировкой давления в воздушной камере.
6. Нарушение герметичности трубопровода и мест соединения. Через неплотности в систему будет попадать воздух, из-за чего краны будут «плеваться». Протечки устраняют подручными средствами или сваркой.

Большинство неисправностей несложно устранить самостоятельно.
Для этого не требуются какие-либо особые инструменты и познания.
Однако замену мембраны или груши лучше доверить специалисту.
В нашем интернет-магазине Вы всегда сможете найти мембрану для любого гидроаккумулятора любого производителя.

Позвоните или напишите нам прямо сейчас!

Насосы водоснабжения, как и любое другое устройство не могут работать вечно. При постоянном использовании насосная станция периодически может выходить из строя. И для быстрого восстановления подачи воды, необходимо будет провести ремонт оборудования. Станете Вы вызывать мастера или делать это самостоятельно, решайте сами. Мы расскажем, почему насосная станция не включается, какие бывают причины неполадок и как их исправить в минимально короткие сроки.

Прежде, чем проводить ремонтные работы, Вы должны знать, какую конструкцию имеют водяные насосы.

Современные насосные станции состоят из:

• гидроаккумулятора,
• электропитания,
• насоса,
• обратного клапана,
• реле давления.

Любое это оборудование собранно из одинаковых деталей, поэтом, поломки у них тоже однотипные. В независимости от того, какой марки станция стоит у вас дома или на предприятии, причины поломки всегда одни и те же. Если Вы хотите своими руками отремонтировать насос, стоит проконсультироваться у специалистов компании https://storgom.ua/nasosy.html. Мастера ответят на все вопросы, касающиеся ремонта данного типа оборудования. Получив необходимую информацию, сможете выявить неисправность перекачивающего агрегата самостоятельно.

Самые распространенные неисправности

Чтобы избежать частой починки данной конструкции в процессе эксплуатации, необходимо придерживаться советов мастеров на этапе ее монтажа. Также, не забывайте о правильной эксплуатации насосной станции.

Теперь о том, почему насосная станция не включается, какие бывают причины:

• насос работает, но нет воды (возможно проблемы с обратным клапаном, нет воды в трубопроводе или закончилась вода в скважине),
• насос работает с перерывами, часто включается/выключается (может отсутствует давление воздуха в гидробаке или разорвалась диафрагма),
• станция качает воду с перебоями (неисправность трубопровода, возможно подсос воздуха),
• оборудование работает, но не выключается (неисправно реле давления),
• станция не включается (возможно подгорели контакты реле давления либо вышел из строя мотор, конденсатор пусковой, нарушена целостность обмотки),
• станция не крутиться и гудит (склеилась крыльчатка насоса с корпусом из-за того, что оборудованием долгое время не пользовались, может сломался конденсатор или низкое напряжение в сети).

Некоторые из перечисленных неисправностей насосной станции можно легко исправить самому. Вы можете заняться чисткой фильтра или обратного клапана от песка и другого мелкого мусора. Но, когда нужно произвести замену груши в гидроаккумуляторе или мембраны, лучше доверить это дело мастерам.

Правила фиксации насоса

Эффективная и бесперебойная работа любого типа оборудования, в том числе устройств водоснабжения будет напрямую зависеть от монтажа и режима эксплуатации. Мы ответили на вопрос: почему водяной насос не запускается, какая причина может быть. Долговечность насосной станции будет зависеть от того кто и как устанавливал ее.

Решили сделать это самостоятельно, тогда вот несколько рекомендаций:

• поставьте перекачивающий агрегат на ровную, прочную и твердую основу,
• установите устройство максимально близко к воде,
• насосное оборудование для перекачки воды должно находиться в месте с хорошей вентиляцией,
• поставьте агрегат хотя бы за двадцать сантиметров от стен и других конструкций, это облегчит процесс сервиса и ремонтных работ,
• нанесите на основу разметки для сверления отверстий под крепежи,
• установите трубы с перекачивающей станцией так, чтобы они не попадали под дополнительную нагрузку от механического напряжения.

Если вам не удалось самому починить насосную станцию, тогда обращайтесь к мастерам Насос-Сервис их сайт http://remontnasosov.kiev.ua/remont-nasosov/ , здесь вам наддадут профессиональную помощь в ремонте.

Насосная станция — сердце системы водоснабжения дачи или частного дома. Это простое, но функциональное, способное обеспечить хорошее давление устройство можно приобрести в розничной продаже, выбрав оптимальную по характеристикам модель. Насосные станции при правильной установке надежны, стабильны, не требуют периодического обслуживания. Однако сбои в их работе неизбежно происходят со временем. Знать неисправности насосной станции и способы их устранения необходимо каждому владельцу подобного оборудования. В некоторых случаях вполне реально провести ремонт самостоятельно.

Что такое насосная станция

Насосная станция — это комплекс из насоса, гидроаккумулятора-компенсатора и автоматики управления. Такая система способна:

• подавать воду в сеть дома и поддерживать в ней требуемый уровень давления;
• обеспечивать регулировку напора для подачи воды на второй этаж или удовлетворения максимального уровня потребления;
• защищать систему труб от гидроударов, способных привести к разрушению частей водопровода;
• хранить внутри гидроаккумулятора некоторый запас жидкости, который пригодится при отключении энергопитания или исчерпании источника воды.

Конкретное инженерное решение насосной станции может быть различным. К примеру, для глубоких скважин применяется погружной насос. При отборе воды из неглубокого колодца используется поверхностный нагнетатель. Объем гидроаккумулятора может быть разным, в зависимости от параметров потребления, рассчитываемых для частного дома.

Автоматика и средства безопасности

Чтобы понять, как быстро диагностировать и устранять неисправности, нужно знать о средствах контроля насосной станции и принцип ее работы.

1. В причины выхода из строя насоса входит грязь и механические взвеси. Поэтому на подающем патрубке обязательно устанавливается фильтр грубой очистки.
2. Чтобы не возникло проблемы, когда станция не качает воду — необходимо монтировать на подающей трубе клапан обратного хода. Он не даст воде уйти назад в скважину и предотвратит попадание воздуха в рабочий контур.
3. Манометр — основной прибор для контроля работы станции и состояния водопроводной сети. Установленный на выходной трубе, он показывает давление и позволяет провести мгновенную оценку.
4. Регулировка параметров давления производится соответствующим реле. Оно входит в список узлов гидроаккумулятора и отвечает за включение и отключение двигателя нагнетателя.

Работает все достаточно просто. При начальном пуске насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Внутри него расположена мембрана, резиновая груша. Наполняясь водой и расширяясь, она сжимает воздух в емкости. Датчик контролирует растущее давление. При достижении настроенного уровня реле отключает насос. Манометр при этом показывает давление, которое достигнуто в водопроводе. Когда внутри дома открывается кран, вода поступает в сеть, отбираясь из груши гидроаккумулятора. При падении давления ниже настроенного предела реле активирует насос, и цикл повторяется.

Неисправности и методы их устранения

К сожалению, со временем насосная станция может начать работать в нештатном режиме. Избежать этого невозможно, так как вечных материалов не существует, постоянно происходят процессы окисления и утечек, вдобавок, в узлах станции в ходе эксплуатации накапливается грязь. Если водопроводная система стала работать плохо, следует не спеша проверить состояние насосного узла и устранить недостатки, с которыми можно справиться самостоятельно.

Насос не включается

Причин того, что насос не отвечает на пусковые команды и не запускается, может быть несколько.

1. Проверяется состояние питающей сети. Оценивается целостность силового кабеля (не должно быть протертостей изоляции, переломов).
2. Тестируется напряжение в сети. При пониженном насос не работает.
3. Проверяется качество соединения контактных групп (розетки, работоспособность защитных автоматов).

Если проверки показали, что все в порядке, а чистка контактов не принесла результата, проблема может быть в работе датчика давления: он не срабатывает. Блок контроля гидроаккумулятора частично разбирается, проверяется состояние реле (контакты, пружины), при необходимости детали очищаются от коррозии и грязи.

Если насос не запускается после проведенных мероприятий, проблема может быть в сгорании обмоток. Такой ремонт в домашних условиях провести не удастся.

Двигатель издает гул, но насос не запускается

При длительном простое станции ее владелец может столкнуться с ситуацией, когда при включении насос гудит, но не качает. Причина в залипании крыльчатки турбины, ее прикипании к корпусу. Устраняется данная неполадка следующим образом.

1. Станция отключается от электросети, необходимо перекрыть входные и выходные патрубки.
2. При помощи дренажа необходимо слить воду из подающей системы.
3. Производится частичная разборка насосной станции.
4. Крыльчатка проворачивается вручную или снимается.
5. Рекомендуется снять крыльчатку с насосной станции, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности корпуса и саму деталь.

Совет! После долгого простоя могут потерять свои свойства и другие функциональные элементы. Если уже пришлось разобрать станцию, рекомендуется проверить, не требуется ли замена сальника, частей системы герметизации.

Насосная станция работает рывками, не держит давление

При частом включении и выключении насоса (работает рывками), а также когда станция не держит давление, стоит искать источник проблемы в узле гидроаккумулятора и трубопроводах. Причин может быть несколько:

• нарушение герметизации;
• малое давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора;
• уход воды из системы через обратный клапан;
• протечки, когда резиновый элемент поврежден.

Последняя проблема в списке диагностируется проще всего. Если при ослаблении золотникового или ниппельного отвода контроля давления на гидроаккумуляторе из него идет вода, а не воздух — значит, нужно поменять грушу. При долговременной эксплуатации резина (в том числе из-за химического состава воды и примесей в ней) теряет гибкость и может треснуть.

Как именно делается замена груши, стоит узнать из документации к конкретной модели гидроаккумулятора. Отдельные производители могут применять отличные друг от друга системы герметизации, предусматривать уникальную схему установки элементов и конструкцию мембраны.

Совет! Перед таким ремонтом нужно приобрести или заказать грушу для конкретной модели гидробака.

Контроль параметров гидроаккумулятора

Если же с грушей все в порядке, и при открытии контрольного отвода из него идет воздух, нужно проверить правильность параметров гидроаккумулятора. Обратное давление в корпусе бака проверяется манометром. Его присоединяют к золотниковому или ниппельному отводу гидробака. В случае, когда нет давления на уровне 1.5 – 1.8 атм, его необходимо отрегулировать. Обычно значение, показываемое манометром, меньше. Воздух нужно закачать при помощи компрессора или велосипедного насоса непосредственно через контрольный отвод.

Сбои работы обратного клапана

Еще одна причина падения давления и работы станции рывками — нарушение функций обратного клапана, установленного на подводящей трубе. Этот узел требуется очистить, проверить его работоспособность. При невозможности ремонта нужно делать замену, после чего заново проводить все пусконаладочные работы для станции.

Протечки и утечки

Последняя причина рывковой работы — протечки и утечки. Чтобы убедиться в отсутствии водных протечек, проверяют все соединения подводящих и отходящих труб. Если недостатков не обнаружено — значит, проблема в гидроаккумуляторе и утечке воздуха. Проверка герметичности корпуса проводится следующим образом:

• разводится мыльный раствор;
• на проблемные точки конструкции (линии приваривания установочных элементов, на места с потертостями, следами коррозии) наносится мыльная эмульсия;
• определяются места утечки.

Совет! Ликвидировать точки утечки рекомендуется при помощи сварочного аппарата. Однако если учесть, что такой ремонт насосной станции своими руками требует специального оборудования и навыков, найденные отверстия можно закрыть составом типа «холодная сварка».

Насос не набирает давление или не отключается автоматически

Проблемы несоответствия давления заданным параметрам и отсутствие отключения всегда связаны с работой реле контроля гидробака. На элементах данного узла откладываются соли, его контактные группы со временем могут окислиться.

Если насос не набирает давление, но отключается автоматически — реле можно перерегулировать, не имея навыков разбора и чистки контактов. Это делается перебором положения регулятора и контроля показателей давления по установленному на выходе станции манометру. В случае, когда нагнетатель долго не отключается, рекомендуется заменить реле. Если этого сделать невозможно, станцию нужно отсоединить от сети, частично разобрать блок контроля и тщательно очистить все элементы конструкции датчика. Рекомендуется обращать особое внимание на следы коррозии. От них можно избавиться при помощи специальных средств.

Важно! Эксплуатировать станцию, которая не выключается автоматически, крайне нежелательно. Это может привести к весьма скорому выходу ее функциональных элементов из строя или быстрой поломке двигателя насоса, частей турбины.

Причиной того, что падает давление, или насос часто включается в системах с подъемом воды из глубины с поверхностным нагнетателем, могут быть проблемы с эжектором. Этот узел имеет диффузор из пластика, на который крайне негативно влияют примеси в воде. При его поломке эжектор не закачивает воду, а насос не может самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для проверки состояния диффузора и других элементов весь узел необходимо разобрать. Ремонт сводится к замене сломанных деталей либо к тщательной чистке и обратной сборке.

Станция не качает воду

Причиной того, что станция перестала качать воду, может быть ее банальное отсутствие в патрубке подачи. Первым делом проверяют, погружен ли заборный шланг в источник жидкости. Также оценивают состояние фильтра на его конце.

Если все в порядке, проверяют состояние обратного клапана. Этот узел из-за накопленной грязи может не открываться и блокировать доступ воды в систему станции. Минимальный ремонт обратного клапана заключается в его разборке и тщательной очистке. Если отдельные элементы конструкции имеют деформации или повреждения – узел необходимо заменить целиком.

Самая сложная и доставляющая неприятности поломка – выработка помпы. Крыльчатка и корпус изнашиваются в ходе эксплуатации под абразивным действием механических примесей в воде. При этом падает максимальное давление подачи, а при некоторых критических показателях износа – насос перестает качать воду.

Осмотреть крыльчатку, замерить зазор между нею и корпусом, оценить степень износа можно только после разборки насоса. Если в ходе такой инспекции обнаружено превышение допустимых параметров (приведенных в паспорте к устройству), поврежденные части механизма следует заменить.

В самых сложных случаях придется менять корпус, что при определенных конструкциях насоса может быть большой проблемой, требующей для своего устранения навыков, знаний, денежных средств.

Воздух в насосной станции

Еще одна причина того, что насосная станция не подает воду или не включается при срабатывании датчика предотвращения холостого хода – наличие воздуха в подающем трубопроводе. Для ликвидации такой проблемы еще на этапе установки оборудования требуется предусмотреть патрубок для принудительного заполнения системы. Пока входной патрубок не заполнен водой – станция не будет работать. В некоторых случаях можно воспользоваться простой методикой: вытащить подающий шланг, поднять его конец выше точки установки насоса и залить в него воду вручную.

Совет! Чтобы не сталкиваться с проблемой попадания воздуха в насосную станцию, рекомендуется покупать модель с так называемым самовсасывающим насосом. В ней предусмотрен узел автоматического заполнения подающей магистрали, без вмешательства человека.

Что делать, если насосная станция замерзла

В качестве заключения стоит коснуться вопроса реанимации насосной станции. Несмотря на четкие инструкции по эксплуатации оборудования только в теплом помещении, ситуации, когда замерзла насосная станция, случаются. Вода может превратиться в лед:

• внутри подводной трубы в дом, на границе промерзания почвы;
• в подводящих патрубках, идущих от скважины или колодца;
• в части трубопровода, непосредственно примыкающего к насосу:
• в самых сложных случаях – внутри механики насоса.

Если при инспекции состояния труб и насосной станции обнаружены трещины металла, пластика, элементов конструкции, ремонт сводится к разборке оборудования, части сети водопровода и замене поврежденных деталей, труб. Однако жидкость при замерзании не сразу разрывает металл, и есть ненулевые шансы спасти оборудование.

Важно! Перед работами по разморозке станцию нужно отсоединить от водопроводной сети, по возможности открыть запорную арматуру либо развинтить фланцы проблемного участка, создавая точки схода расширяющейся воды.

Порядок действия с трубами зависит от их типа, а также имеющихся в наличии средств и инструментов. Подводы можно разморозить кипятком, стальные трубы прогреть паяльной лампой. Процесс роста температуры должен быть постепенным, чтобы не вызвать повреждений резким изменением.

Совет! Перед тем, как поливать трубы кипятком, их следует обмотать тканью и пролить прохладной водой. Паяльной лампой нужно начинать действовать осторожно, медленно повышая интенсивность воздействия.

Самый действенный, но долгий способ разморозки механики насоса – установка ламп накаливания. Предмет нагрева нужно поместить в какое-либо ограниченное пространство, например, окружить перевернутой вверх дном коробкой, стенки которой отстоят от источника тепла на 200 и более миллиметров. После этого лампа включается, ее мощность должна составлять не менее 100 Ватт.

Трубы можно отогреть нагревательным кабелем, который нетрудно приобрести в любом магазине, торгующим электрическими системами отопления. Обмотав замерзший участок и подав на кабель напряжение в 220В, можно быстро и пожаробезопасно разморозить систему. Хорошие результаты применения такого способа наблюдаются и при работе с механикой насоса.

Советы по безаварийной эксплуатации

Насосная станция для надежной работы требует правильной установки. Чтобы гарантировать долгую безаварийную эксплуатацию, нужно:

• установить насос на ровной, жесткой площадке или опоре, не допускающей вибрации;
• эксплуатировать станцию только при положительной температуре;
• не допускать перегрева в области расположения насоса (температуры выше 40 градусов), для чего рационально предусмотреть систему обдува или вентиляции;
• использовать для подачи и отвода воды трубы только рекомендуемого в документации диаметра, для того, чтобы насос мог показать свои заявленные характеристики;
• не допускать перегибов труб;
• предусмотреть систему дренажа для аварийного слива, а также патрубки для залива воды в подающий контур.

Если вода отбирается из неглубокого колодца поверхностным насосом, нужно принять меры, чтобы рабочее колесо турбины всегда находилось в воде. Для этого конец шланга или трубы погружают в воду, следя, чтобы в жидкости находилось как можно больше его длины. Лучшим способом гарантировать безопасности будет оснащение заборной линии поплавком. Его задача — приподнимать и опускать конец шланга, постоянно сохраняя его погруженность в воду.

В список периодического обслуживания системы входит контроль параметров давления. Воздух в насосной станции проверяется через золотниковый или ниппельный отвод на корпусе гидроаккумулятора. Присоединив к нему манометр, легко увидеть показатели. Номинальное давление — от 1.5 до 1.8 атм. При его недостатке сквозь отвод закачивают воздух компрессором или велосипедным насосом.