Обрешетка для утеплителя

Обрешетки и отделка для вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад выгодно отличается тем, что при его создании нет мокрых процессов. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разобрать, переделать… Для сборки не требуется особая квалификация отделочника-штукатура. Все работы могут быть выполнены своими руками.

Для фасадной отделки собирается поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно закрепляется к несущей стене.

Чаще применяется податливый утеплитель минеральная вата. При этом выравнивание стены не требуется, достаточно чтобы обрешетка была сделана в одной плоскости.

Набирает популярность другой паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения зазоров между ним и стеной необходима выравнивание стены и наклейка утеплителя. Газобетон отличается большей долговечностью по заявлениям производителей, но проверкой временем этот утеплитель еще не прошел.

Обрешетки для вентилируемого фасада могут быть различных конструкций. Тяжелые и долговечные панели для фасадной отделкой комплектуются металлическими обрешетками со специальными крепежными элементами, в том числе предусматривается и слой утеплителя на стене. Но чаще применяется экономичный вариант — обрешетка из сухих деревянных брусьев.

Тройная деревянная обрешетка для вентфасада

Брусья набиваются в три слоя — сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная, и снова вертикальная.
Несмотря на кажущуюся громоздкость, это наиболее универсальный вариант.

Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате по экономической целесообразности необходим слой утеплителя толщиной 100 — 150 мм. Такую толщину набирают из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки.

Типично применение плит утеплителя толщиной 50 мм. 2 слоя размещаются сначала между вертикальной обрешеткой, один слой — между горизонтальной обрешеткой. Следующая вертикальная контрообрешетка служит для формирования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40 — 50 мм.

Брусья верхней вертикальной обрешетки размещаются с шагом необходимым для крепления панелей, — 30 — 80 см. Например, для винилового сайдинга, необходимо закрепление почаще, через каждые 30 — 40 см, а требуемая ширина деревянных планок — 60 – 80 мм.

Брусья нижних обрешеток устанавливаются с шагом по оптимальному размещению утеплителя, ширина плит которого обычно 60 см. Поэтому между брусами выбирается расстояние в 59 — 60 см, чтобы не допускались неплотности при установке враспор.

Размеры брусьев

Высота применяемых брусьев:— нижняя вертикальная — 50 или 100 мм в зависимости от количества слоев утеплителя;— горизонтальная — 50 мм, — на один слой утеплителя;

— вторая вертикальная — 35 — 50 мм по величине вент зазора.

(утеплитель может быть подобран и в соответствии с расчетом, например толщиной 80 или 120 мм, соответственно этому подбирается и высота брусьев, как рассчитать толщину утеплителя для стены )

Ширина брусьев минимальная — 40 – 50 мм. Они крепятся стальными дюбелями диаметром от 6 мм пропускаемыми сквозь брус.
Расстояние между точками закрепления по длине бруса – не более 800 мм.

Брусья первой обрешетки выравнивают в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают кусочки фанеры.

На углах здания, на откосах окон и дверей, на различных проемах, фронтонах устанавливаются по периметру обычно более широкие прочные брусья – 80 – 100 мм.

Выбор утеплителя

Для утепления вертикальных стен должны применяться плиты минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м куб.
Утеплитель с плотностью более 80 кг/м куб (верхний слой утеплителя) может применяться без ветрозащитной мембраны.

Рекомендуется применять только утеплители с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно применяется или минеральная вата или газобетон низкой плотности. Наилучшее осушение стены способствует большему сроку ее службы.

Должно обеспечиваться беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между брусьями контробрешетки. Недопустимо выпячивание утеплителя или мебраны.

Снизу и вверху зазоры ограждаются нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предупреждения проникновения насекомых и грызунов.

Закрепление теплоизоляционных плит

Уложенные между обрешетками слои минеральной ваты прижимают к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. на метр кв.
Расклинивающиеся пластиковые дюбеля заводят в тяжелые материалы на глубину не менее 5 см, а для поризованных легких материалов применяют вкручивающиеся крепления на глубину не менее 9 см.

Ветрозащитная диффузионная мембрана применяется на минераловатных утеплителях небольшой плотности, для предупреждения продувания слоя утеплителя и разноса микроволокон. Она пристегивается степлером к брусьям и прижимается дюбелями вместе с утеплителем.

Важно соблюсти сплошность слоя утепления, не допускаются мостики холода, в том числе и на границах, в местах стыковки утеплений стены и кровли, стены и цоколя…

Упрощенные варианты деревянной обрешетки

Для утепления стен из легких поризованных материалов (газобетон, поризованная керамика…) обычно по экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя в 3 – 7 см. Соответственно утеплитель может быть уложен в один – два слоя.

Тогда предыдущий вариант обрешетки под вентилируемый фасад может быть упрощен, — применяется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные брусья обеспечивающие вент. зазор и закрепление отделки.

Горизонтальная обрешетка целесообразней, — она препятствует сползанию, смятию утеплителя, с ней можно применять менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты.

Один ряд вертикальных брусьев

При толщине утеплителя до 100 мм можно применять самый экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые закрепляются дюбелями сквозь них.

Но расстояние межу брусьями придется выбирать, — либо оптимальное под фасадные панели, либо по ширине цельной плиты утеплителя. Сверху на бруски набивается контрообрешетка формирующая вентиляционный зазор.

Столь высокую одинарную обрешетку рекомендуется использовать, если наружная облицовка выполняется жесткими прочными материалами, которые бы придавали жесткости всей конструкции, препятствовали бы искривлениям, которые особенно значимы при использовании брусков больших размеров. Например, к жестким фасадным панелям можно отнести профнастил, металлосайдинг, деревянную вагонку и т.п.

Брусья на подвесах

Еще вариант – установка более тонких деревянных брусьев на подвесах из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивать плиты утеплителя подвесами, которые устанавливаются на стену первыми. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утепления – не более 100 мм.

Первый слой утеплителя обычно размещается под брусом сплошным покрытием, чем устраняются мостики холода. Второй слой чаще размещают между обрешеткой. После установки двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, набивается контробрешетка для вентиляционного зазора.

В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и наружной отделки из-за отсутствия силы трения между брусами и стеной. Рекомендуется брусья упирать внизу в цоколь или отмостку с помощью выступающих кирпичей, забуренных в цоколь арматурных прутьев….

Тем не менее, из-за своей экономичности данный вариант обрешетки под вентилируемого фасада наиболее часто используется в регионах с не слишком холодным климатом.

Панели для вентилируемого фасада — популярные варианты

Для отделки фасада чаще применяются следующие панельные материалы.
Но этот перечень не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их сочетания.

• Виниловые и пластиковые панели. Виниловый сайдинг. Наиболее часто встречающаяся отделка фасада, которая отличается приемлемой долговечностью при скромной цене.
• Металлический сайдинг — более дорогой и эстетичный вариант.
• Плоский металлический лист, — вариант сайдинга, но в панельной конфигурации. Применяется металл с полимерным покрытием, долговечный надежный вариант отделки
• Профилированный металлический лист, — профлисты с волнообразной конфигурацией, весьма популярный строительный вариант. При установке вертикально, не требуют создания вентиляционного зазора с помощью обрешетки, так как достаточно пространства для движения воздуха за счет конфигурации самого материала.

Еще отделка вентфасада

• Композитные материалы, — например, полимер-металлические изделия…
• Фиброцементные плотные панели, которые имитирую различную отделку, — камень, гранит, кирпич, дерево…., — относительно новые варианты отделки фасада.
• Керамогранитные или керамические плиты, — тяжелая и недешевая отделка, с которой обычно поставляются и специальное крепление, комплект прочных направляющих с подвесами.
• Плиты из натурального гранита,- вариант отделки натуральными материалами, закрепляемыми механически без приклейки, — наиболее не бюджетный эстетичный и долговечный вариант отделки фасада на обрешетке.

Вентилируемый фасад может быть образован и кирпичной кладкой. Подробней о создании теплых трехслойных стен

Но при этом возникают некоторые недостатки. Требуется более дорогой широкий фундамент, кирпичная кладка является неразборной, поэтому контроль за состоянием утеплителя затруднен. Сам утеплитель нужен как можно более долговечный а значит и дорогой. Но за повышенную стоимость получаем фасад из клинкерного кирпича…

• Если между несущей стеной и фасадной отделкой оставить зазор, открытый …
• Еще не так давно холодные однослойные стены домов из кирпича …

Установка каркаса под сайдинг при утеплении фасада

Обрешетка служит для надежного закрепления сайдинга. Часто у новичков в этом деле возникает вопрос о необходимости монтажа обрешетки. Зачем она нужна, если поверхность основания идеально ровная и сайдинг-панели можно закрепить непосредственно к стене?

Существует несколько важных функций обрешетки, пренебрегать которыми не рекомендуется:

• Конструкция равномерно по всему основанию распределяет нагрузку от веса панелей;

• Существенно облегчает процесс укладки теплоизоляционного материала, он размещается между параллельными направляющими;

• Создает вентиляционное пространство между стенами и панелями сайдинга, что предотвращает образование конденсата.

Виды обрешетки под сайдинг

Конструкция обрешетки состоит, как правило, из параллельно закрепленных на расстоянии 400-500 мм (в зависимости от размера и веса панелей сайдинга) направляющих.

Различают 2 основных вида обрешетки:

• Металлическая;
• Деревянная.

При создании металлической обрешетки под сайдинг применяется оцинкованный П-образный профиль 60×27 мм с отбортовкой кромок, что придает жесткости конструкции, и толщиной стенок не менее 0,5 мм. Такой профиль не нуждается в дополнительной обработке, оснащен крепежными отверстиями, но они не всегда совпадают с отверстиями на панелях сайдинга. При монтаже цокольного сайдинга создается только металлическая обрешетка, так как является более долговечной.

Узнайте подробнее при каких условиях лучше использовать металлическую обрешетку.

Для создания деревянной обрешетки под сайдинг используется брус сечением от 40 до 50 мм (в зависимости от веса сайдинг-панелей), минимально допускаемое сечение 30×40 мм. При этом влажность древесины должна быть в пределах 11-14%, заготовки обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение и образование грибков. Рейки должны иметь как можно меньше сучков, так как при высыхании они выпадают и снижают прочность всей конструкции.

Далее узнаете о преимуществах использования деревянной обрешетки.

Обрешетка может быть вертикальной или горизонтальной, в зависимости от расположения сайдинг-панелей (они должны устанавливаться перпендикулярно обрешетке). Так при вертикальной установке панелей создается горизонтальная обрешетка, а при горизонтальном их монтаже целесообразнее установить вертикальный каркас.

Технологии монтажа обрешетки

Перед монтажом обрешетки необходимо удалить с поверхности основания все декоративные элементы и осыпающуюся штукатурку.

Первыми фиксируются крайние направляющие профили, с обеспечением расстояния 100 мм от углов дома. По крайним профилям снизу и сверху натягивается шнур, который необходим для прямолинейной установки промежуточных профилей.

Промежуточные решетины размещаются с шагом 400-500 мм. Если местность отличается особыми климатическими условиями (сильные порывы ветра), это расстояние сокращается до 200-300 мм. К основанию направляющие фиксируются при помощи саморезов с шагом не более 500-700 мм.

Особо тщательного подхода требует обрешетка вокруг дверных и оконных проемов. Если точный размер панелей сайдинга неизвестен, то создается обрешетка из коротких профилей, направленных перпендикулярно основному каркасу. Такое расположение позволит избежать ошибок при креплении доборных вертикальных элементов сайдинга.

Если габариты сайдинга известны, обрешетка монтируется, так же как и основная, только обрамляя весь периметр окна.

На проемах с откосами нужно создавать обрешетку с вертикальными и горизонтальными направляющими. Каркас должен быть строго вертикальным и горизонтальным, поэтому на проемах с наклонными откосами обрешетка монтируется обязательно под углом 90°.

Монтаж каркаса под сайдинг с утеплителем

Конструкция деревянного и металлического каркаса в этом случае зависит от применяемого теплоизоляционного материала. При использовании рулонных утеплителей толщиной 3-20 мм (бюджетный вариант), которые наклеиваются непосредственно на стену, обрешетка устанавливается поверх него, вне зависимости от того из дерева она или из металла.

С помощью жесткой минераловатной плиты, пенополистерольных и полиуретановых плит создается межкаркасное утепление фасада. При этом оцинкованный профиль должен размещаться с таким учетом, чтобы он выступал над утеплителем на 20-50 мм. В случае деревянной обрешетки выбирается более толстый брус. Фиксируется теплоизоляционный материал при помощи клея, распорных виниловых «грибков», мастики или саморезов.

Более дорогой, но самый качественный вариант утепления – по перекрестному каркасу. Состоит из 2-х слоев теплоизоляционного материала. Первый слой укладывается в межкаркасное пространство, при этом обрешетка под горизонтальное размещение сайдинга создается тоже горизонтальная. На эту обрешетку устанавливается уже вертикальный каркас, в который вставляется и закрепляется клеем или «грибками» второй слой теплоизоляции. Такой способ позволяет перекрыть не теплоизолированные стыки утеплителя и каркас первого слоя.

Этот вариант можно немного удешевить при помощи комбинирования обрешеток либо создания полностью деревянного каркаса. Первую обрешетку можно выполнить из деревянного бруса, предварительно обработав его антисептическими пропитками. Вторую – из более качественного металлического профиля.

Существует еще один способ утепления стен (самый дорогой). Он предполагает нанесение на поверхность фасада полиуретановой смеси под высоким давлением. За счет вспенивания этой смеси, на основании образуется бесшовный слой определенной толщины с замкнутыми порами. Пенополиуретан считается самым эффективным теплоизоляционным материалом, так как обладает низким коэффициентом теплопроводности.

Какому способу утепления фасада отдать предпочтение зависит лишь от финансовых возможностей. Но самым качественным является каркасно-перекрестный метод.

Обрешетка под сайдинг: инструкция по монтажу. Установка обрешетки под сайдинг. Как выполнить монтаж обрешетки под сайдинг своими руками

страница » Публикации » Обрешетка под сайдинг: инструкция по монтажу. Установка обрешетки под сайдинг. Как выполнить монтаж обрешетки под сайдинг своими руками.

На конечном этапе строительства возникает задача отделки стен – хочется, чтобы она была красивой и практичной. В настоящее время весьма популярна облицовка зданий различными видами сайдинга. Для надежного и практичного крепления его на стены понадобится предварительно установить обрешетку – такой каркас поможет надолго сохранить фасад дома в отличном состоянии.

Для чего нужна обрешетка под сайдинг

Выполнить облицовку сайдингом стен несложно, закрепив его при помощи обычных дюбелей либо саморезов, не применяя при этом дополнительный каркас. Внешний вид такой конструкции практически такой же, как у фасада, при облицовке сайдингом которого использовали обрешетку. Тем не менее, профессионалы настоятельно рекомендуют использовать вспомогательную обрешеточную конструкцию, надежно фиксирующую панели и предохраняющую их от деформаций.

Если стены дома неровные либо были ранее обшиты другим материалом, для отделки сайдингом потребуется установить обрешетку. Кроме того, даже в случае, когда поверхность стен выглядит идеально ровной, незначительные и незаметные погрешности в состоянии нарушать геометрию и создавать ощутимые трудности при облицовке сайдингом.

Сооруженный каркас создаст дополнительное пространство между нею и зданием, позволяя стенам свободно вентилироваться – таким образом, уменьшается вероятность гниения стен, а также развития на них плесени и грибка.

Кроме того, с помощью установки такого каркаса можно создать водоотталкивающий и теплоизолирующий слой и придать постройке дополнительную энергоэффективность, закрепив между стойками утеплитель (в его качестве профессионалы рекомендуют применить листы минеральной либо базальтовой ваты).

Соорудить на стенах подходящий каркас для закрепления облицовки можно, выбрав деревянные бруски либо металлический профиль. Стоит учесть, что чем прочнее основание, тем лучше на нем будет держаться отделка. Металлическая обрешетка под сайдинг обойдется дороже деревянной, в то же время она выгодно отличается прочностью и долговечностью.

Деревянная обрешетка

Ранее для облицовки частных построек сайдингом традиционно использовали обрешетку из деревянных брусков либо досок, так как данный каркасный материал легок в обработке и является доступным по цене. В настоящее время обрешеточный каркас из древесины уступил свои позиции в пользу более надежного и долговечного металлического аналога. Тем не менее, деревянные доски и рейки также применяются для сооружения обрешетки под сайдинг.

Для создания крепкой функциональной конструкции потребуется провести тщательную предварительную отбраковку данного материала — проследить, чтобы деревянные бруски не содержали трещин и сучков, снижающих прочность обрешетки.

Древесина обрешеточного каркаса обладает рядом недостатков, вследствие того, что является натуральным материалом, уязвимым для различных неблагоприятных воздействий. Деревянные бруски могут возгораться при пожаре, постепенно разрушаться и прогибаться со временем, подвергаясь воздействию жучков-короедов, а также различных грибков и плесени.

Таким образом, данный материал для обрешетки потребуется обработать при помощи специальных пропиток, защищающих от грибка и препятствующих повреждению насекомыми, а также повышающих устойчивость к возгоранию.

Кроме того, деревянная конструкция обрешетки зачастую со временем коробится, так как недостаточно просушенный материал для каркаса может буквально «повести» в различных направлениях. Под воздействием перепадов температур и повышенной влажности конструкция обрешетки из древесины подвержена изменению линейных размеров — вследствие этого сайдинг вспучивается, на нем могут появляться трещины и разрывы. Во избежание подобных явлений рекомендуется крепить элементы конструкции деревянной обрешетки под сайдинг не слишком плотно.

Металлическая обрешетка

Элементы конструкции обрешетки под сайдинг из металла представляют собой П-образный металлический профиль с цинковым покрытием для защиты от коррозии. Данный материал для обрешетки под сайдинг прекрасно держит форму и обладает необходимой жесткостью. Такая облицовка отличается влагостойкостью и не подвержена влиянию неблагоприятных атмосферных воздействий.

Обрешеточный каркас под сайдинг из металла сохраняет свои линейные размеры при любых погодных условиях.
Металлический профиль для обрешетки представлен в продаже в специально подобранных размерах направляющих, так что его можно фиксировать на стенах без подгонки. Кроме того, можно приобрести подходящие крепежные элементы в виде дюбелей, саморезов для профиля, а также соединительных подвесов.

Следовательно, монтировать металлическую обрешетку под сайдинг можно быстро и удобно. Срок службы такого каркаса ощутимо выше, чем у деревянного аналога.

Как установить обрешетку под сайдинг

Процедура сооружения каркаса для облицовки является несложной в реализации и состоит всего из нескольких этапов. Ознакомившись с информацией, как сделать обрешетку под сайдинг, и изучив особенности данного процесса, соорудить такой каркас можно без наличия предварительных навыков. Таким образом, обрешетку стен под сайдинг своими руками выполнить вполне реально.

Подготовка поверхности

До монтажа обрешетки под сайдинг необходимо соответственно подготовить стены. Для этого потребуется демонтировать двери, керамическую плитку, ставни, наличники, решетки и прочие выступающие элементы фасада. Следует учесть, что обрешеточный каркас под сайдинг необходимо крепить на ровную и твердую поверхность. Стены старой постройки нужно очистить от пыли и плесени, облупившейся краски и штукатурки, Выявленные щели и трещины в стенах, вокруг окон и дверей следует заделать при помощи цементно-песчаного раствора.

В деревянных домах потребуется проверить, чтобы стеновые материалы были в хорошем состоянии и прочно зафиксированы. Пришедшие в негодность доски необходимо заменить, неплотно прилегающие – закрепить при помощи саморезов. Поскольку под воздействием осадков влага может попадать под панели сайдинга и накапливаться на стенах, вызывая появление грибка и плесени, стены здания необходимо подготовить к облицовке, покрыв специальным антигрибковым составом.

Кроме того, стены деревянной постройки следует обработать антипиреновой пропиткой для защиты от пожара. После выполненной подготовки стен дальнейшее проведение работ будет зависеть от используемой разновидности обрешетки.
Ориентация стоек обрешетки будет зависеть от направления установки сайдинга. Если он будет монтирован горизонтально, то направляющие каркаса необходимо устанавливать вертикально — и наоборот.

Значительно чаще применяют горизонтальный монтаж панелей облицовки и вертикальную обрешетку.

Важно отметить, что при установке обрешетки под сайдинг необходимо соблюдать расстояние между рейками от 40 до 60 см, в зависимости от длины стен. При наличии сильных ветров в данной местности шаг направляющих можно уменьшить. Расстояние от стен до панелей отделки будет зависеть от того, планируете ли вы устанавливать между ними теплоизоляционный слой.

Установка металлической обрешетки под сайдинг

Для сооружения обрешетки под сайдинг подойдет металлический профиль длиной 3 м и с сечением 60х27 см с оцинкованным покрытием (такой же используют для крепления гипсокартона). Для монтажа обрешетки сначала необходимо установить на стене два направляющих профиля, далее в них следует вставить угловые стойки и натянуть между ними веревки крест-накрест. В дальнейшем по ним потребуется ориентироваться при монтаже остальных, находящихся между ними профилей.

Для фиксации вертикальных стоек применяют подвесы из металла в виде тонких оцинкованных пластин. Их необходимо согнуть в виде буквы «П» и закрепить на саморезы к стенам здания и на профилях. Такое крепление на подвесах достаточно свободное — поэтому, чтобы придать вертикальным металлическим стойкам жесткую фиксацию, потребуется также установить между ними горизонтальные перемычки из такого же профиля. При этом стыки соединений необходимо закрепить при помощи саморезов.

Вместо крепления на подвесы можно использовать небольшие упоры из профиля 27х28 мм – для этого один его отрезок фиксируется к поверхности стены, а другой устанавливается враспор между ним и вертикальной стойкой и крепится при помощи саморезов. Стоит учесть, что во внешних углах постройки необходимо установить примыкающие друг к другу профили с обеих сторон. По периметру оконных и дверных проемов необходимо установить отдельную обрешетку, соединенную с основным каркасом.

Кроме того, к откосам крыши также необходимо прикрепить профиль.

Если вы планируете поместить между стенами и панелями сайдинга утепляющий слой, то сначала потребуется установить горизонтальные направляющие и вертикальные стойки. Между ними под обрешеточный каркас помещают листы утеплителя – его следует прикрепить к поверхности стен при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, а затем зафиксировать, установив горизонтальные перемычки обрешетки между вертикальными стойками.

Для обрешетки под цокольный сайдинг необходимо монтировать стойки горизонтально с вертикальными установленными густо перемычками. При этом расстояние между рейками будет равняться ширине панелей материала. Так как цокольные панели отличаются значительным весом, для надежной фиксации обрешетки к стенам необходимо вместо подвесов использовать металлический профиль, для крепления деталей каркаса между собой – саморезы.

Установка деревянной обрешетки под сайдинг

В качестве обрешетки под панели сайдинга можно применить деревянные бруски либо доски средней ширины, при этом требуется, чтобы влажность древесины составляла не более 15%. Последовательность монтажа обрешеточного каркаса из древесины во многом совпадает с этапами установки металлической обрешетки. Так же как и при монтаже металлического профиля, деревянные направляющие крепятся перпендикулярно направлению установки панелей сайдинга. Основное различие заключается в отборе и подготовке материала для каркаса.

Для крепления винилового сайдинга на каркасный дом либо постройку из бревен удобно использовать рейки из дерева с сечением 60х40. Вначале потребуется тщательно отобрать материал для каркаса и оставить его для просушки в течение месяца.

Следует учесть, что до установки будущие элементы обрешетки необходимо обработать специальным антисептическим составом. Кроме того, обрешеточный каркас под сайдинг можно монтировать на стены только в сухую погоду.

Деревянные бруски необходимо крепить непосредственно к поверхности стен — либо, при наличии неровной их поверхности, на прокладки из древесины. Для крепления стоек также можно использовать металлические подвесы.

Независимо от выбранного материала, при выполнении данных работ следует учитывать, что грамотный монтаж обрешетки в дальнейшем во многом определит качество установки сайдинга и долговечность эксплуатации данной облицовки.

Обрешетка под сайдинг — видео

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Какой утеплитель лучше?

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

1. Теплые швы применяются в срубах, когда требуется утепление без нарушения внешнего его вида. Специальный герметик качественно заделывает щели, не меняя облик дома.Вместо него можно законопатить стены войлоком или джутом. Чтобы утепление было не только эффективным, но и не портило внешний вид помещений, лучше обратиться за помощью к специалисту, работа которого обойдется всего 150-250 руб. м2.
2. Утепление стен изнутри минватой в деревянном доме так же может дать желаемый результат, хотя ее чаще применяют для внешних отделок.У данного материала есть все необходимые для этого качества:
   • экологичность;
   • низкая цена;
   • высокий уровень тепло — и шумоизоляции;
   • долгий срок эксплуатации, так как она не подвержена гниению или поражению грибковыми спорами.

   Выбирая минеральную вату в качестве утеплителя внутри деревянного дома, необходимо учесть ее недостатки:

   • низкая паропроницаемость, которая со временем может создать неблагоприятный микроклимат в помещениях;
   • она может поменять форму из-за повышенной влажности;
   • после ее монтажа потребуется облицовка стен.

   Не зная, как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, можно принести ему больше вреда, чем пользы. Очень важно поверх нее положить слой пароизоляции, а уже на нее крепится обрешетка и финишное покрытие.

3. Пенополистирол обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы стать лучшим «кандидатом» на утепление внутренних стен деревянного дома.Он легкий, долговечный, с высоким уровнем теплоизоляции и влагоустойчивости.Единственный минус – при повышенной влажности он может «не устоять» перед грибком или плесенью, поэтому на всякий случай его лучше покрыть антигрибковым средством.
4. Пенополиуретан – это материал совершенно новый, но который уже успел проявить себя, как качественный утеплитель.Он в жидком состоянии и требуется специальный аппарат для его распыления.
5. Стекловата уже давно применяется в строительстве и благодаря своим высоким теплоизоляционным качествам и низкой цене по-прежнему пользуется спросом.Ее необходимо сверху покрывать в несколько слоев пленкой и вести работы в защитной одежде, но в целом – это отличный утеплитель.
6. Изоплат облегчает труд работников, так как не требует дополнительных укрепляющих конструкций в силу своей прочности, очень тонкий и экологически чистый материал, но его цена выше, чем другие аналоги при более низкой теплопроводности.

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

   Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Полезное видео

Утепление стен в деревянном доме изнутри — видео:

Температурный климат на большей части территории России, где продолжительность зимы гораздо больше лета, подталкивает задуматься о необходимости хорошего утепления жилого дома. Одной из таких важных мер, является утепление потолка минватой. Данная мера поможет не только сохранить тепло в помещениях, но и значительно продлит жизнь вашему потолку, сохранит его доски от грибка и плесени, которая образуется в силу появления на них конденсата.

Утепление потолка минватой

Почему именно минеральной ватой? Проводить утепление потолка минватой рекомендуют многие специалисты. Продукт является экологически чистым материалом, хорошо удерживающий тепло, который не подвержен бактериологическому гниению. К тому же этот материал не боится открытого огня, в нем исключены появление колоний грызунов и насекомых.

Простота работы с минватой также является её неоспоримым преимуществом. Выпускается этот материал в форме рулонов и плит. При выборе утеплителя следует обратить внимание имеется ли на одной из сторон гидроизоляционный материал, чаще всего это может быть фольга.

Фольгированный утеплитель является отличным экраном, отражающий теплые потоки воздуха, которые повинуясь законам физики идут вверх. Если же материал приобретен без такого покрытия, то заменить фольгу можно любым другим гидроизоляционным материалом например пергаментной бумагой, которую строители всё чаще используют в качестве гидроизоляции.

Виды минеральноы ваты

Помимо отражающих свойств, фольга или бумага будет защищать утеплитель от конденсатного намокания. Выпускается минеральная вата в стандартных размерах 5 и 10 см. Обычно для утепления хватает 10-ти сантиметрового слоя, если тепло продолжает уходить, толщину можно увеличить до 20 см.

Важно! Утеплитель из минеральной ваты при намокании теряет около 50% своих свойств. Необходимо создать условия при которых материал не будет контактировать с влагой.

В зависимости от типа исполнения утеплительных работ (внутреннее, внешнее, комбинированное) для работы потребуется:

• Шуроповерт и саморезы;
• Пластиковые крепления для минваты;
• Контррейка;
• Клей;
• Армирующий скотч для фольги;
• Профиль с подвесами;
• Канцелярский ножик;
• Степлер
• Молоток, гвозди и рулетка;
• Дрель и дюбеля.

Внутреннее утепление

К такому способу чаще прибегаю в случае наличие в жилом доме нескольких этажей или имеющейся мансарде. Так же использовать внутренне утепление потолка минватой в городских квартирах. Этапы работ заключаются в следующей последовательности:

Шаг 1 — На потолок с помощью степлера крепится слой гидроизоляции. Если на протяжении всей длинны пролетов образуются швы, их можно заклеить с помощью армируещего скотча.

Важно! Гидроизоляция применяется только в том случае, если утепляемый потолок в доме деревянный.

Гидроизоляция на потолок

Шаг 2 — Обрешётка на потолок. Делать обрешетку можно либо из деревянных брусков (сечением от 50 мм. в зависимости от ширены используемого утеплителя), либо из металлического профиля. Крепим обрешетку, используя дюбеля и дрель или саморезы с шуруповертом (в зависимости от материала потолка).

Расстояния между планками должно составлять 60 см., такое расстояние необходимо соблюдать, так как ширина утеплителя в большинстве случаев составляет именно такой размер. При нестандартной ширине используемого утеплителя, обрешетку крепить, исходя из его размеров.

Обрешетка потолка

Шаг 3 — Производиться укладка минваты в подготовленную основу, для ее фиксации можно использовать клей, либо строительный степлер. При большой толщине утеплителя, работая с деревянным бруском в качестве обрешетки, можно прибегнуть к помощи веревки и гвоздя.

Заранее набив на определенном расстоянии в рейки небольших гвоздей, утеплитель одновременно с укладкой, фиксируется с помощью веревки, которая натягивается змейкой от бруска к бруску, обвивая каждый раз шляпку гвоздя для фиксации на нем.

Утепление потолка минватой

Шаг 4 — Минеральная вата закрывается пароизоляционной пленкой. Крепится она на нижнюю сторону обрешетки с помощью того же степлера. В случая с металлическим профилем используется саморез. Конструкция готова, осталось лишь зафиксировать поперечную контробрешотку, на которую и будет крепится чистовой потолок.

Утепление потолка минеральной ватой

Внешнее утепление

Этот способ укладки утеплителя является немного проще чем первый вариант. Данный способ утепления гораздо более прост в исполнении, поэтому занимает минимальное количество времени и сил. Использовать этот способ можно при наличии в доме чердачного нежилого помещения.

Шаг 1 — Работа происходит по принципу внутренней системы утепления потолка. Первым делом так же прибивается обрешетка из брусков сечением в зависимости от толщины слоя утеплителя. Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого, то для обрешетки следует применить доску 40-150 мм., которые одновременно будут являться лагами для будущего пола.

Утепление потолка сверху

Шаг 2 — Между обрешеткой (лагами) укладывается пароизоляционный материал, крепится аналогичным способом, как и первом случае, с помощью контрреек. Рекомендуется перед укладкой менеральной ваты на подготовленную основу положить листы пенопласта, а на них уже непосредственно раскатать сам утеплитель. Толщины пенопласта вполне будет достаточно 5 см., главное чтобы уложен был он максимально плотно друг к другу и к балкам.

Схема укладки утеплителя

Использовать менеральную вату с фольгированой прокладкой смысла не имеет, отражать тепло ей неоткуда. Наверх прибивается любой гидроизоляционный материал, зафиксировав его степлером или контррейками. Стыки гидроизоляции склеиваются армирующим скотчем. С утеплением закончено, осталось на лаги постелить половую доску или листы фанеры.

Комбинированное утепление

По первому слову не сложно догадаться о способе укладке утеплителя. Как наверное многие уже догадались, мниеральная вата в данном случае кладется на потолок и сверху и снизу помещения. Используют такой тип утепления исключительно в помещениях с большой влажностью для поддержания постоянных больших температур воздуха. Такими местами могут быть сауны, общественные и частные бани, парилки.

Полезные советы:

• Мельчайшие частицы волокон минеральной ваты, при попадание на открытые участки тела вызывают раздражение. Так же следует избегать попадания их в дыхательную систему. Защитится от них можно используя респиратор и прорезиненные перчатки.
• Если поверхность потолка к которому будут крепиться обрешетка не совсем ровная, после монтажа брусков места с зазорами тщательно заливают монтажной пеной, таким образом будет исключен риск образования сквозняка.
• При неправильных подсчетах размеров брусков из-за чего слой минваты превысит их толщину, на них можно нарастить дополнительные брусочки. Ужимать утеплитель нельзя, так как воздушная прослойка в ней уменьшится из-за чего утеплитель потеряет часть своих теплоизоляционных свойств.
• Определить качество проделанной работы, можно благодаря использованию специального прибора — тепловизора. Используя инфракрасное излучение сей прибор на мониторе покажет вам тепловые колебаниявоздуха, оценив которые, при наличие проблемных участков вы сможете приступить к их устранению.