Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту мотокультиватора Крот, надо знать, подлежит ли он гарантийному обслуживанию. Если срок гарантии еще не истек, обратитесь в соответствующую мастерскую. Там технику отремонтируют и продлят гарантию еще на определенное время.
Надо знать, что после первого включения мотоблока, на двигатель не дается полная нагрузка. В инструкции указывается срок обкатки, так как все детали должны пройти притирку, иначе двигатель и редуктор в ближайшее время придется чинить.
Но если Ваш мотоблок уже довольно старый и не имеет гарантийного обслуживания, можно попытаться сделать небольшой ремонт мотокультиватора крот своими руками. Он не очень труден и даже не очень опытный человек справится с этой задачей. «Крот» – несложное устройство. Чтобы правильно всё сделать, предварительно ознакомьтесь с инструкцией и схемой блока, ведь зная устройство машины, можно сделать и ее ремонт.
Содержание
Частые неисправности
Когда мы говорим о ремонте мотоблока Крот, то стоит перечислить следующие поломки и способы их устранить:
- Неисправное зажигание – часто встречающая поломка мотоблока Крот. Вначале проверьте свечу — ее выкручивают и осматривают. Сухая свеча говорит о том, что в цилиндр не попадает топливная смесь. Если свеча очень «мокрая», «прокачайте» ручным стартером двигатель — так можно просушить цилиндр. Если на свече много нагара, очистите её мелкой шкуркой и бензином.
- Зазор между электродами обычно бывает 0,8 мм, если необходимо, отрегулируйте его.
Неисправное зажигание — частая причина ремонта мотокультиватора «Крот»
- Нет искры. Значит, неисправна свеча, просто поставьте новую ( на свечи с Алиэкспресс). Также возможно, в электрической цепи отсутствует контакт или нарушен зазор между магнитопроводом и катушкой зажигания.
Зажигание мотоблока Крот зависит от состояния бензиновых шлангов, изоляции высоковольтных проводов и их соединения. Проверьте все тщательно, пластины маховика НЕ ДОЛЖНЫ касаться магнитопроводов магнето. Убедитесь, что следы касания отсутствуют.
- Нужно проверить воздушный фильтр. Если он загрязнен, в карбюратор поступает недостаточное количество воздуха. Даже грязный глушитель влияет на мощность двигателя.
Вам не удалось найти поломку зажигания? Обратитесь к специалисту, с серьезной проблемой вам самостоятельно не справиться.
Даем небольшую рекомендацию по подбору специалиста для ремонта «Крота» — сайт Профи.ру. Выберите свой город и подыщите мастера, вероятность найти хорошего специалиста очень велика.
Что делать, если проблема в двигателе?
Чаще всего хозяева машин этой марки сталкиваются с неполадками двигателя, например, он не запускается или его работа неудовлетворительная. Среди признаком поломки: самопроизвольная остановка, не набирается мощность, слышатся перебои.
Вот небольшая инструкция, как определить поломку:
- Проверьте зажигание;
- Убедитесь в наличии в бензобаке топлива;
- Если вы сомневаетесь в поступлении топлива в карбюратор, проверьте топливный фильтр;
- При необходимости прочистите его;
- Запустите холодный двигатель;
- Воздушная заслонка карбюратора должна быть в закрытом состоянии.
Если не удается найти причину неисправности мотокультатора Крот и починить ее своими руками, обратитесь к специалисту
Профилактика и правила эксплуатации
Чтобы предупредить неисправности мотокультиватора Крот, необходимо знать элементарные правила его хранения и эксплуатации. Они зависят от того, какой срок техника будет бездействовать.
Если вы не будете пользоваться им длительное время, то вот несколько правил:
- Надо запустить двигатель столько раз, чтобы карбюратор остался пустым.
- Детали машины, которые перемещаются и вращаются должны быть аккуратно смазаны качественным маслом.
- Ежедневное обслуживание обязательно.
- Поверхности мотоблока ежедневно протираются ветошью, пропитанной топливной смесью.
- При выходе из строя каких-либо деталей устанавливайте новые запчасти.
Если Вы хотите эксплуатировать мотоблок «Крот» длительное время, без ремонта, обязательно пройдите техническое обслуживание. Не покупайте дешевые, «левые» запчасти. Только оригинальные запасные детали обеспечат качественную работу вашей техники после ремонта. Регулярный осмотр и техническое обслуживание — гарантия длительного срока службы.
Видео инструкции
Если у Вас пока еще нет мотокультиватора Крот, но Вы задумываетесь о его покупке, обязательно посмотрите полезнейшее видео о всех достоинствах данной машины:
Благодарю за репост, друзья:
Садоводам «со стажем» прекрасно знакомы модели культиваторов под общим названием «Крот»: эти аппараты выпускаются ещё с советских времён и до наших дней дошли без каких-либо принципиальных изменений.
Этот бессмертный, бессмертный, бессмертный «Крот”!
Разновидностей «Кротов» по большому счёту всего две — «с задним ходом» и без него, модификации различаются также моделями установленных двигателей. Впрочем, до начала этого века особого выбора тут не было — практически все модели комплектовались отечественными двухтактными моторами, с которыми и была связана едва ли не единственная неисправность — «не заводится».
Причём, сколько его ни ремонтируй, добиться надёжной работы нереально: устранишь одну причину, но к следующему сезону скорее всего «вылезет» другая, и так до бесконечности. В общем, кардинальное решение одно: заменить мотор.
ПОДОПЫТНЫЙ
Культиватор «Крот» модели МК-1 А-02 («с задним ходом») производства московского завода им. Чернышёва был куплен в начале этого века, то ли в 2001, то ли в 2002 году (1). Цена — 6200 рублей, что на тот момент, пожалуй, было равно средней месячной зарплате «по Москве». Для сравнения: аналог с двигателем Honda тогда предлагался аж за 15 000. Область работы — культивация два-три раза в год небольших участков общей площадью примерно 400–500 квадратных метров.
Согласно документации нормативный срок службы культиватора — семь лет, отработал он вдвое больше, но ремонтировался куда чаще, чем работал. За время эксплуатации пришлось менять магнето («от какой-то бензопилы», поставлено без проблем), шпонку маховика (и не один раз), свечной провод и наконечник (в дальнейшем провод ставился напрямую на свечу, вообще без наконечника), восстанавливать с помощью сварки развалившуюся «собачку» в стартёре. Другие ремонтные работы относились к сравнительно мелким: замена троса стартёра, резинового шланга от топливного бака к карбюратору, свечи… До ремонта или замены потёкшего топливного крана руки просто не дошли.
Причём именно этот двигатель нельзя считать каким-то «неудачным», по крайней мере залезать в шатунно-поршневую группу не пришлось. Последние несколько лет двигатель работал без развалившейся алюминиевой крыльчатки вентилятора, приклёпываемой к маховику, — на работу это особо не влияло, а искать и покупать новый маховик уже не было смысла. Возможно, что-то ещё за давностью забылось, но общее впечатление составить можно.
Запустить мотор в итоге удавалось всегда, но времени на это уходило изрядно. При этом проблем, не связанных с двигателем, пожалуй, и не было: плановая замена масла в редукторе, замена приводного ремня из ремкомплекта и ремонт тросика заднего хода на общем фоне выглядят мелочами.
В последние годы культиватор оставляли на даче в надежде, что его украдут, но желающих не находилось. В общем, после очередных весенних «танцев с бубном» вокруг мотора было принято решение о замене — или всего культиватора, или двигателя. Культиватор аналогичного класса по состоянию на лето 2015 года стоил не менее 20 000 рублей, цены на двигатели начинались от шести тысяч. Выбор, как говорится, очевиден, тем более что особых сложностей при замене нет.
ТРЕБУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Основное, что потребуется, — это, разумеется, сам двигатель. Найти подходящий не проблема, только перед выбором следует определиться с тем, для чего понадобится культиватор. Дорогие двигатели от известных производителей ставят на технику, которую эксплуатируют помногу часов в год, в разных условиях, с высокими нагрузками. Теоретически «Кроты» могут работать не только с фрезами — как и большинство культиваторов среднего класса, они используются с различными полольниками, окучниками, дисками для защиты растений и прицепной тележкой. Вообще говоря, «Кроты» можно считать и мотоблоками, но тоже только в теории: судя по документации, к ним выпускали роторную косилку и водяной насос с приводом от двигателя. Однако есть ли они в продаже — неизвестно.
Для редкой вспашки небольших территорий, как в нашем случае, нет смысла переплачивать за «фирменные» моторы. Оптимально здесь — подобрать четырёхтактный двигатель, выпускаемый под китайской торговой маркой, мощностью от 4,0 до 6,5 л. с. «Культиваторные» двигатели имеют цилиндрический выходной вал («генераторные» — конический). Диаметр выходного вала на двигателе «Крота» — 15,0 мм. У большинства «четырёхтактников» диаметр иной: 19,05, 20,0 или, реже, 25,0 мм. Следовательно, также понадобится другой приводной шкив (либо консультация с токарем). Для крепления шкива к валу нужны ещё шпонка (входит в комплект поставки мотора), болт и шайба. Перед покупкой стоит уточнить размер резьбы на торце выходного вала, во многих случаях она «дюймовая» (такое встречается на двигателях с валом 19,05 мм), так что понадобится ещё и соответствующий болт.
Шайбу подобрать обычно проще. Некоторые «Кроты» продавали без грязезащитных щитков, закрывающих фрезы. В принципе, если щитка нет, есть резон купить его или сделать — меньше пыли достанется воздушному фильтру. Продавцы также рекомендуют заменить трос газа. Для вспашки он не обязателен, но с ним удобнее.
Комплект, подобранный мною, состоял из двигателя Lifan 168 F-2 (6900 руб.) (2), шкива и троса газа (по 500 руб.) (3).
«Свечник» и руководство по эксплуатации (кстати, очень подробное) прилагались к двигателю, а вот к чему шла шпонка — к мотору или шкиву, я даже не запомнил. Главное, что она была. Диаметр вала двигателя — 20,0 мм, резьба на валу — обычная «восьмёрка». Щиток на культиваторе шёл «с завода», масло для четырёхтактных двигателей садовой техники в хозяйстве имелось (ёмкость картера у подобных моторов примерно 0,6 л).
ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ
Снять старый мотор несложно. Для этого сначала снимаем кожух: два болта на кожухе, болт с гайкой на кронштейне (4). Напоследок есть резон снять шкив: проще всего после снятия кожуха включить сцепление и попробовать «с рывка» отвернуть крепёжную гайку. Далее можно отсоединить тросик газа от рукоятки и отвернуть четыре гайки крепления самого двигателя (он крепится на шпильках).
Предварительно собранный крепёжный комплект для нового двигателя и шкива показан на фото (5). Подобрать пришлось только по четыре болта и шайбы, остальные детали перешли «по наследству» от старого мотора. Купленный шкив (6) — литой, «швы» на боковинах его ручьёв лучше сразу свести напильником.
«Задние» крепёжные отверстия в половинках рамы культиватора доработки не требуют, в передних частях полурам нужно просверлить два отверстия диаметром 8–9 мм. Найти точки сверления реально при примерке. Этим можно и ограничиться, но стоит немного усложнить эту часть работы, чтобы сохранить способность перемещения мотора вперёд-назад, тем самым расширив возможность регулировки натяжения ремня. Отверстия (7) просверливаем достаточно близко к краю рам, «на глазок» (нижнее отверстие размечено, центр накернён, верхнее отверстие просверлено). После этого с помощью УШМ и отрезного диска делаем прорези. Диск удобнее брать сточенный, небольшого диаметра. Получившиеся пазы дорабатываем той же УШМ и зачистным (более толстым в сравнении с отрезным) диском (8).
Следующий шаг — установка двигателя и обеспечение соосности ведущего и ведомого шкивов. Скорее всего для её обеспечения потребуется установить между шкивом и буртиком на валу одну или несколько шайб, их общую толщину подбираем по месту (нам было нужно 2–3 мм).
Найти шайбу с внутренним диаметром 20 мм не удалось, поэтому изготавливаем её из остатков старого латунного водопроводного крана (9) с помощью УШМ и отрезного диска. Здесь лучше брать большой (новый) диск, чтобы прорезать заготовку в одно движение (10).
Шайбу и шкив ставим на вал двигателя, лёгкими ударами молотка вставляем шпонку (11), далее заворачиваем болт с шайбой (12), надеваем ремень, регулируем положение двигателя, ориентируясь на ход прижимного ролика сцепления (13). Включив сцепление и одной рукой удерживая шкив, другой рукой, ключом «с рывка», заворачиваем болт шкива. Это самый простой способ обеспечить приемлемый момент затяжки.
Ещё один важный момент. На фото (14) показан «тормоз ремня», стоявший на старом двигателе.
При вращении ведущего шкива даже ненатянутый ремень может «закусить» в нём и в ведомом шкиве — и фрезы начнут вращаться. По отзывам, такое иногда случается сразу после монтажа двигателя. И вот «тормоз» как раз и нужен для того, чтобы предотвратить этот «эффект эксплуатации». Сделать его можно из куска сварочного электрода, подходящего уголка или изогнутой алюминиевой трубки. Возможны и другие варианты. Поставить на новый мотор его просто: резьбовое отверстие рядом с валом есть, нужно только подобрать болт, шайбу и пружинную шайбу. Положение (поворот) регулируется «по месту». Забегая вперёд, отмечу, что мне он пока не понадобился. Но, вероятно, при смене ремня на новый придётся сделать и такой «тормоз».
Далее, раз уж куплен, ставим трос газа. Без него тоже можно, но тогда для изменения оборотов придётся каждый раз подходить к двигателю и сдвигать рычажок на его боковине. Практически все китайские двигатели — копии моторов Honda, так что тут всё примерно одинаково. Конструкции фильтров, впрочем, могут быть разными. Здесь использован «сухой» бумажный фильтр. В любом случае фильтр вместе с его корпусными деталями сначала надо снять. Крышку и сам фильтр обычно снимают без инструмента, корпус закреплён на двух винтах «под крестовую отвёртку» и одном винте «на 10» (15).
После этого доступ к рычагу изменения оборотов открыт. На заводе гайку на оси рычага затягивают так, чтобы для его сдвигания вручную требовалось приложить довольно серьёзное усилие. Если ставим трос — эту гайку надо ослабить (головка «на 10»). Купленный трос представляет собой жёсткую стальную проволоку с загнутым концом, который надо завести в отверстие на рычаге (16). Если используем «мягкий» трос, сплетённый из тонких проволочек (наподобие того, который работал в комплекте со старым двигателем), его конец вставляем в держатель, закреплённый на рычаге, и фиксируем винтом. При использовании плетёного троса ещё придётся найти и приспособить к рычагу оттяжную пружину. Затем с помощью винта, сверяясь с положением рычагов на двигателе и на тросе, закрепляем рубашку троса.
Для крепления рычага газа обычно рекомендуют просверлить ручку управления. Но можно обойтись без этого — заменяем один винт крепления ручки на немного более длинный и закрепляем механизм рычага с помощью гайки-«барашка» (17). Трос газа при этом пропускаем под механизмом стартёра двигателя, длины как раз хватило.
Заливка масла — задача при кажущейся простоте отнюдь не простая: диаметр маслозаливного отверстия небольшой, расположено оно неудобно, специальный шприц или пригодную воронку тоже найти бывает непросто (например, два мои шприца маслонагнетателя, пригодные для такой работы, когда требуются, вечно находятся во вселенной с романтическим названием «Где-то»).
Приспособление для заливки, используемое здесь, показано на фото (18). Весело и удобно, годится также и для заливки масла в редуктор культиватора, а также коробки передач и мосты автомобилей. Носик груши надо укоротить — диаметр отверстия увеличится. Не лишне напомнить, что при заливке двигатель должен быть установлен горизонтально.
Далее остаётся поставить на место воздушный фильтр, кожух ременной передачи, залить бензин и начать подготовку к запуску. Свечной колпачок на новом двигателе оказался надвинут не до конца — это стоит проверить отдельно.
Запуск нового двигателя несложен. Открываем топливный кран, закрываем воздушную заслонку, «газ» можно поставить – в среднее положение. Праймера — насоса для подкачки топлива — на этой модели нет, так что просто несколько раз «аккуратно, но сильно» вытягиваем трос стартёра.
Если не заведётся, вспоминаем, что выключатель двигателя расположен на моторе, поворачиваем его и снова берёмся за стартёр. После запуска открываем воздушную заслонку — и можно работать. Перед постановкой культиватора на длительное хранение следует выработать бензин из карбюратора — закрыть топливный кран на работающем двигателе и подождать.
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
Сказать, что они есть — значит, не сказать ничего. Сравнивать всерьёз «подуставший» двухтактный мотор мощностью всего 2, 9 л. с. и объёмом в 60 см³ и новый «четырёхтактник» объёмом 196 см³ и заявленной мощностью 6,5 л. с. нельзя.
Если двухтактный двигатель приходилось держать почти на максимальных оборотах, то здесь работать можно, установив рукоятку «газа» примерно на треть от максимума, в этом положении наблюдается «привычная» частота вращения фрез, при этом мощность, вернее крутящий момент на фрезах, всё равно значительно выше.
При более высокой частоте вращения двигателя за культиватором уже приходится бегать (а управлять становится почти нереально). Шум от двигателя практически отсутствует, вибраций нет, запах выхлопа «приятнее». А самое главное — запускать его гораздо проще, причём можно надеяться, что и в дальнейшем двигатель будет работать так же хорошо.
Единственный недостаток — на зиму культиватор снова придётся увозить в город, оставлять его зимовать на даче уже не хочется.
⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Производство мотоблоков и культиваторов. Репортаж с завода «Красный Октябрь – Нева» в Санкт-Петербурге
Максим Грибоедов
Статья опубликована в объединённом выпуске «Весна 2016»
журналов «GardenTools» + «Инструменты» + «Всё для стройки и ремонта»
серии «Потребитель»
Архив pdf всех выпусков смотрите по ссылке: https://master-forum.ru/category/magazine/
Мотокультиваторы «Крот», выпускаемые Московским МПО им. В.В. Чернышо-ва, получили большое распространение среди садоводов-огородников, которые обычно покупают их в комплектации с роторами, чего достаточно для обработки почвы на индивидуальных участках.
На рис. 7,а показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны. На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов. Прежде всего отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, слишком уж выступают из валов роторов. В результате чего на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора, а также между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы начинают вращаться неравномерно.
Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что максимально способствует наматыванию на них корней и растений с указанными выше последствиями! Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам соответствующих роторов.
От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки я выявил после первой весенней обработки почвы в 1994году и, конечно, устранил их, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».
Теперь немного подробнее об исправлении других недостатков. На рис. 8, а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб. Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.
Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 8, в), фиксируя его на трубе. За 3 года работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и грунта практически прекратилось.
Болты 7 (см. рис. 7) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).
Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 9, а и б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой). У фланцев левых роторов (рис. 9, б и в)я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 9, г места такой заточки находятся напротив жирных линий).
Подобная доработка ножей и фланцев ликвидировала пазухи, уменьшила накопление в них и на плоских гранях фланцев и ножей грунта, упростила эксплуатацию мотокультиватора. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .
