Почему нет напора воды?

Для водоснабжения на даче или коттедже используют водопроводные магистрали, колодцы или скважины, при этом подключение к центральному водопроводу гарантирует подачу воды с высоким качеством и стабильным напором. При индивидуальном водоснабжении нередко возникают проблемы, связанные с чистотой воды и малым напором в линии, поэтому домовладельцам полезно знать, как увеличить давление воды в частном доме из водопровода.

Не всегда давление в водопроводе понижается в процессе эксплуатации водоподающей магистрали и необходима его корректировка, иногда при подключении дополнительной сантехники, сооружении хозяйственных построек или увеличении этажности жилого здания, организации новых точек водозабора (полив, искусственный фонтан), требуются более высокие напорные параметры действующей линии.

Задачу повышения напора в водоподающей магистрали можно решить различными способами, для выбора оптимального варианта следует рассмотреть схему бытового водоснабжения с учетом характеристик источника и определить узлы, влияющие на напорные параметры.

Рис. 1 Схема автономного водоснабжения из скважины

Нормы и стандартные параметры давления

При эксплуатации водопровода в коммунальном жилье руководствуются строительными нормами и правилами СНиП 2.04.01-85 для внутренних развязок. При устройстве водоснабжения и его использовании домовладельцам могут быть полезны следующие указанные в них рекомендации по характеристикам и способам прокладки водопроводных магистралей:

• Для исключения механического повреждения водопровода из пластиковых труб его укладку следует осуществлять скрытым способом – под землей, в каналах, шахтах, штробах. Открытая укладка допустима для подвода воды к сантехническим приборам или в местах, где гарантированно исключено повреждение труб.
• Трубопровод должен выдерживать испытательное давление в 1,5 раза больше рабочего, не выше 6,8 бар. (атмосфер) для воды с температурой +20º С.
• Срок службы труб для холодной воды составляет не меньше 50 лет при температуре около +20º С и напоре от 4,5 бар, для горячего водоснабжения период эксплуатации – не меньше 25 лет при температуре +75º С.
• Рабочее давление в трубах в трубопроводе для бытового назначения – 6 бар, эти нагрузки должна выдерживать и арматура, в противопожарных системах параметр составляет около 10 бар.

СНиП 2.04.02-84 устанавливает нормы подачи для потребителей, являющихся жильцами коммунальных объектов, оптимальными считаются значения давления от 0,3 до 6 бар для холодной воды и 0,3 – 4,5 бара для горячей.

Понятно, что приведенные нормативы разработаны для многоквартирного жилья в коммунальном хозяйстве, при частном водоснабжении напор определяют расчетным путем. Оборудование выбирают с таким расчетом, чтобы например, котел и душ, ванная, сантехника и смесители, включенные одновременно, не вызывали резкое понижение напора.

Если в водозаборной системе не установлены электронасосы с автоматикой частотного регулирования скорости вращения вала, поддерживающие постоянное давление в системе водоснабжения, его рабочий диапазон для большинства индивидуальных жилых зданий находится в пределах 1 – 5 бар.

Данный параметр обеспечивает функционирование применяемого в доме санитарно-технического оборудования, бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины), бойлеров и котлов отопления, максимальный напор позволяет проводить полив участков большой площади.

Рис. 2 Санитарная и бытовая техника, подключаемая к водопроводу – пример монтажной схемы

Возможные причины плохого давления в частной системе

Причин снижения давления или его отсутствия в работающей водопроводной линии дома с природным источником воды может быть множество, наиболее распространенными из них являются:

• Засоры. Опущенный в скважинный или колодезный источник насос во время работы может забиться песком или илом, в результате чего упадет объем перекачки и напор. Также из-за загрязнения трубопроводов, фильтров песка или тонкой очистки, уменьшается их пропускная способность и соответственно давление в линии.
• Утечки. Расположенный в скважине или под землей трубопровод в результате повреждения или разгерметизации стыковых соединений может пропускать воду – это также приведет к понижению давления.
• Поломки оборудования. При длительной эксплуатации всасывающих воду электронасосов происходит износ их основных деталей – рабочего колеса или винта, резинового поршня, приводящий к увеличению гидравлических потерь и соответственно уменьшению давления. Иногда штуцеры автоматических приборов (реле давления и сухого хода) забиваются грязью – это приводит к смещению порогов срабатывания и слабому наполнению расширительного бака. Нередко резиновая мембрана гидроаккумулятора теряет свою герметичность после разрыва или эластичность с течением времени – данный фактор способствует снижению напора в трубах.
• Поломки сантехнической арматуры. Распространенные причины низкого давления воды в водопроводе – поломки запорных и регулирующих кранов, которые в большом количестве устанавливаются в линию на выходе из источника водозабора, входе в дом и во внутридомовую сеть. Если шаровый кран в напорном трубопроводе в результате неосторожного обращения или других причин частично прикрывает канал, давление в системе будет понижено, аналогичная неисправность может произойти при некорректной работе обратного клапана, установленного на выходе погружного электронасоса.

Рис. 3 Схема подключения насосной станции до узла разводки

• Изменение параметров источника. Каждая скважина имеет ограниченный срок службы, если она устроена на песке, через некоторое время происходит ее заиливание, приводящее к снижению дебита, аналогичная проблема возникает и в колодцах. В результате электронасос при большом водопотреблении не обеспечивает подачу необходимых объемов, в источнике падает статический и динамический уровень водного столба, а в системе снижается давление.

В квартирах жилых зданий главная причина слабого потока – засорение труб известковым осадком и песком фильтров тонкой и грубой очистки, сантехнических приборов. Одной из частых причин низкого давления в кранах является забивание твердыми частицами сетки аэраторов, монтируемых на выходе смесительных изливов.

Как устранить причины низкого напора в частном водопроводе

Если дом подключен к центральной магистрали, коммунальное оборудование и автоматика обеспечивают постоянство напора по всей линии за исключением аварийных ситуаций. При индивидуальном водоснабжении хозяину придется самостоятельно решать вопросы поиска причин и устранения неполадок, при этом проблемы следует искать в работе оборудования из отдельных комплектующих (электронасос, автоматика, гидроаккумулятор), в сантехнической арматуре или в трубопроводе.

Рис. 4 Станция в кессонной яме

Проверка электронасоса и насосной станции

Для забора воды из колодцев и скважин применяют поверхностные или погружные электронасосы, наружные модели часто поставляются вместе с дополнительной автоматикой, закрепленной на одном каркасе, собранную конструкцию называют насосной станцией.

При снижении давления в водопроводе, которое измеряется вмонтированными в станцию или магистраль манометрами, проверяется работоспособность погружного или поверхностного электронасоса.

Существует три основных вида поверхностных и погружных насосных агрегатов, используемых в бытовом хозяйстве: центробежные, вибрационные и винтовые, первые являются наиболее распространенными и используются во всех насосных станциях, которые устанавливают в частных домах

Основной причиной выхода из строя или плохой работы центробежных электронасосов помимо заводского брака безответственных производителей является физический износ узлов при длительной эксплуатации. Особенно быстро проходит данный процесс в скважинных и колодезных источниках на песке, где твердые частицы выступают в качестве абразива, стирающего материал центробежного колеса, внутреннюю поверхность корпуса.

Это приводит к увеличению зазоров, повышающих гидравлическое сопротивление, и снижению эффективности (КПД) работы прибора. В результате износа деталей падает создаваемый устройством напор, единственный выход из положения – замена изношенных элементов новыми.

При использовании вибрационных моделей в колодцах и скважинах основной деталью, испытывающей абразивное воздействие песка, является резиновый дисковый поршень, при его истирании давление в линии падает. Но чаще всего сталкиваются с негативными последствиями вибраций, которые присутствуют при работе помпы – при длительных колебаниях наступает самоотвинчивание крепежных элементов корпуса, обратных клапанов и поршня, в результате чего помпа работает с малой эффективностью, подавая в воду с небольшим напором.

В этом случае насосы для устранения неполадок разбирают и устанавливают новые резиновые детали, под все гайки помещают пружинные шайбы, препятствующие их самоотвинчиванию.

Винтовые насосы имеет конструкцию, в которой всасывающий воду винт расположен в резиновой втулке, при работе с жидкостью, содержащей высокое количество песка, происходит истирание винта и эластичной вкладки, в результате чего падает напор. В этом случае также требуется разборка агрегата и замена изношенных деталей, обеспечивающая восстановление физических параметров устройства.

Рис. 5 Погружной насос – схема подключения

Если насосное оборудование не дает достаточное давление

Помимо некорректной работы насоса или его неисправности, снижение давления в системе или его отсутствие могут вызвать следующие факторы:

1. Низкое напряжение в сети электропитания. Данный фактор влияет на частоту вращения рабочих колес и винтов электронасосов, скорость перемещения поршня вибрационной помпы – в любом случае пониженное электропитание снижает производительность насосов и их основные характеристики: объем подачи и напор. Для нормализации работы используют стабилизатор напряжения.
2. Засорение фильтров электронасосов. Погруженные в колодец или скважину электронасосы за исключением вибрационных помп, всасывают воду через фильтры, размещенные в нижней или боковой части корпуса. В сильно заиленной среде происходит их забивание грязью, приводящее к снижению напора, аналогичным образом забиваются фильтры, размещенные на входе всасывающего патрубка поверхностной насосной станции. Для их очистки понадобится излечение электронасоса или патрубка из водозаборного источника.
3. Неправильная настройка автоматики. Все электронасосы для обеспечения индивидуального водоснабжения работают в автоматическом режиме, основным элементом автоматики является реле давления, задающее верхний и нижний пороги давления, при котором включается и отключается электронасос. В типовом реле заводские настройки соответствует показаниям 1,4 бар для порога включения и 2,8 бар для отключения электронасоса.
   При неисправности реле или его неверной настройке давление будет недостаточным, увеличивать его в системе можно простой подстройкой верхнего порога на требуемую величину, например до 3,5 бар. При этом электронасос будет нагнетать воду в установленный гидроаккумулятор до данного значения и при открывании кранов, включении сантехнического или бытового водопотребляющего электрооборудования, вода будет поступать потребителю с выставленным по реле напором.

Рис. 6 Установка и конструкция фильтра грубой очистки

Проверка фильтров

Забивание фильтров грязью может стать причиной низкого давления, при использовании фильтров тонкой очистки их загрязнение можно определить визуально, в изделиях грубой очистки для фильтрации песка придется разбирать корпус. Для нормализации работы в фильтрах необходимо ставить новые картриджи, в модели для песка откручивают корпусную гайку и высыпают накопленный мусор.

Проверка напора во всех точках

Для определения давления в первую очередь нужно воспользоваться показаниями встроенных манометров насосной станции или узлов автоматики погружных электронасосов. Если напор стал меньше ранее показываемых значений, проверяют линию переносным манометром между точками разбора: у входа напорной трубы в скважину, колодец и у дома. Когда показания давления прибором на насосной станции имеют нормальное значение, а вода из кранов поступает с малым напором, следует пройти по дому с переносным манометром и промерить линию внутри помещений для определения ветви с возможной утечкой. Можно просто включить кран и определить по малой струе проблемный участок трубопровода.

Как увеличить давление воды в частном доме из водопровода

При использовании автоматики в линии водоподачи задача упрощается – напор можно поднять подстройкой верхнего порога срабатывания реле давления, при котором оно отключает электронасос.

Помимо элементарной подстройки реле, можно добиться повышения напора более трудоемкими способами, если наполнение системы происходит слишком долго.

Рис. 7 Повысительные циркуляционны электронасосы для усиления слабого напора воды

Дополнительный центробежный насос

Задачу создания высокого напора можно разделить между насосами, для этого промышленностью выпускается широкий ряд бытовых повысительных насосов центробежного принципа действия, подключением которых в магистраль можно добиться увеличения скорости потока и соответственно повышения давления. Такие модели устанавливают в разрыв трубопровода с помощью распространенных резьбовых фитингов-американок.

Нужно следить, чтобы корпус был установлен с соблюдением указанного в инструкции положения (нарушение данного требования может стать причиной автоматического прекращения гарантийных обязательств), при котором направление подачи жидкости совпадает с размещенной на корпусе стрелкой. Устройство может работать в ручном или автоматическом режиме, последний вариант предпочтительнее, он включает в себя датчик протока, врезаемый в трубопровод вместе с электронасосом подкачки.

При включении кранов датчик протока реагирует на движение воды и замыкает цепь питания электронасоса, который включается и вращением своего рабочего колеса увеличивает скорость движения жидкости по трубам, повышая давление. Выбор модели осуществляют с учетом ее напорных характеристик, мощности в ваттах (Вт.), цены, считается, что наиболее высокую стоимость имеет насос для повышения давления от Grundfos.

Рис. 8 Насос для повышения давления – пример монтажа

Частичная переделка системы водоснабжения

Если при монтаже системы водоснабжения использовался недостаточно мощный погружной насос, добиться увеличения давления можно сменой на более сильную погружную помпу. После установки такого агрегата понадобится замена предыдущих реле давления и сухого хода на модификации с более высокими пределами срабатывания.

Если для водоснабжения используется поверхностная станция, можно произвести ее полную замену или расчет ее параметров для установки другого более мощного насоса, при этом также необходимо перенастройка порога срабатывания реле давления или его смена.

Еще одним кардинальным способом решения проблем слабого напора является снижение гидравлического сопротивления линии, для этого монтируют напорный трубопровод большего диаметра от источника до дома. Переделка позволяет индивидуально поднять водопроводом воду на большую высоту.

Рис. 9 Погружные электронасосы для водозабора из колодца

Установка гидроаккумулятора

Гидроаккумулятором называют устройство, которое накапливает воду в резиновой мембране, расположенной в прочном металлическом корпусе, гидробак является обязательным элементом любой автоматической системы водоснабжения. Установка гидроаккумулятора в случае, когда в самостоятельно собранной магистрали давление слишком мало, помогает частично решить проблемы слабого напора. Ведь принимая воду в бак большой емкости, ее масса давит на трубопровод с большей силой.

После включения насос заполняет бак более длительный период, а при открывании кранов высокий напор сохраняется долгое время, пока вода не стечет до нижнего порога срабатывания реле, которое включит электронасос.

Еще несколько советов, как увеличить давление воды в водопроводе

Любые расчеты при монтаже системы водоподачи определяют ее гидравлическое сопротивление, а давление в системе рассчитано только на его преодоление. Поэтому логично предположить, что увеличенный напор можно получить за счет уменьшения сопротивления линии, для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Систему стараются монтировать с минимальным количеством изгибов (отводов), запорной и регулирующей арматуры, увеличивающей сопротивление.
2. Для трубопровода лучше использовать гидравлически гладкие трубы из полимерных материалов (ПНД трубу).
3. Диаметр труб выбирают не менее 1 дюйма для улучшения гидравлических показателей.

Рис. 10 Устройство гидроаккумулятора

Распространенная бытовая проблема в индивидуальном водоснабжении, когда напор слишком мал, легко может быть решена своими руками одним из многочисленных способов. Способы решения включают в себя перенастройку автоматики, установку объемного гидроаккумулятора, замену насосного оборудования или подключение насоса подкачки, изменение конфигурации трубопровода.

Неудовлетворенность напором воды в системе – бытовая проблема, касающаяся всех, независимо от места проживания (квартира или отдельное строение) и права собственности. Водоснабжение в частных домах организуется или из автономного источника, или подключением к центральной магистрали.

Рассмотрим все возможные способы повышения давления в контуре, а читатель сам определит, что именно необходимо сделать применительно к своему жилищу. Тем более что большинство вопросов решается без каких-либо внушительных материальных затрат.

Причины низкого давления воды в водопроводе

Не получится повысить давление в трубах (), не зная, чем вызвано уменьшение напора в водопроводе частного дома. Вот с этого и нужно начинать решение проблемы. Учесть буквально все невозможно, но есть ряд типовых, наиболее часто встречающихся «неисправностей», о которых следует знать.

• Протечки, аварии на трассе.
• Снижение Dу труб из-за инородных отложений на внутренних стенках секций водопровода.
• Засорение фильтра очистки на вводе в частный дом.
• Дефекты (неисправности) запорной арматуры.

Если водоснабжение частного дома – централизованное, то возможная причина снижения давления в системе может быть в некачественной работе поставщика (например, отключение одного из насосов на подстанции с целью экономии эл/энергии, авария на трассе). Перед тем, как думать над способами повышения напора, следует поинтересоваться у собственников смежных строений, не испытывают ли они сложностей с водоснабжением.

Если это проблема общая, то в первую очередь нужно «теребить» коммунальщиков. Основание – положения СНиП № 2.04.02 от 1984 года, постановления правительства №307 от 2006 года. Минимальный напор на подводе к частному дому (для одноэтажного строения) – 1 бар. Если есть 2-й этаж – уже 2,4.

Чтобы не бегать по соседям, целесообразно поставить контрольно-измерительный прибор (манометр) на «нитке» между колодцем и домом. По крайней мере, сразу будет понятно, где искать причину – внутри жилища или вне его.

Что проверить в первую очередь

Автор изложит лишь алгоритм действий, свое видение того, как проще решить проблему повышения давления. А что именно следует предпринять, читатель поймет и сам. Исходим из того, что если дом подключен к центральной магистрали, а претензий к коммунальщикам нет – вода подается с должным напором.

Проверка работоспособности насосной станции

Здесь ничего сложного, так как в ее составе имеется манометр, показывающий давление на входе в дом. Если напор ниже номинала, придется делать внеплановое ТО насосного «хозяйства». Как правило, наиболее вероятная причина – в засорении глубинного фильтра. Когда комплект оборудования собирается своими руками, задача упрощается. Хозяин (он же мастер) сам знает все слабые места.

Контроль состояния фильтра тонкой очистки

Обычно подразумевается изделие на входе в строение. Часто до него просто «руки не доходят». Еще реже собственники обращают внимание на индивидуальные фильтры воды, которые необходимо ставить на линии присоединения к водопроводу каждого из бытовых приборов. Если та же стиральная машинка плохо работает, это еще не говорит о снижении давления в системе.

Следует пройти по дому и проверить, как идет вода из каждого крана. Одно дело, когда при полном открывании всех вентилей из них появляется лишь слабая струя. Причина понятна – проблема в центральной трубе. Участок – от насосной станции до узла разводки по помещениям. Случай крайне редкий, особенно когда при монтаже системы водоснабжения использовалось не «железо», а пластиковые трубы.

Еще одна типичная причина – протечка в контуре. Сильное влияние на напор оказывает лишь значительный дефект, а такое место несложно определить визуально. На грунте появится если не лужа, то мокрое пятно – точно.

Недостаточный напор лишь из одного крана сужает сектор поиска неисправности. Во-первых, необходимо обследовать ту часть дома, по которой идет «нитка» подвода воды к этому вентилю. Задача прежняя – проверить наличие лужиц на полу. Во-вторых, если все в норме, разобрать кран и определить, в чем неисправность. Ничего другого быть не может.

Способы искусственного повышения давления

Включение в контур дополнительного насоса

Насос подбирается индивидуально для каждой системы водопровода. Учитывается ряд ее параметров – протяженность магистрали, сечение труб, этажность дома и тому подобное. Это – отдельная тема для рассмотрения. Но в плане рекомендации можно посоветовать такие модели, как российская «Комфорт», импортные «Grundfos», «UNIPUMP». Они себя хорошо показали на практике, и отзывы собственников частных домов об этих насосах – самые благоприятные.

На что обратить внимание при выборе насоса

Цена изделия – на усмотрение читателя. С точки же зрения целесообразности приобретения нужно ознакомиться с тремя основными характеристиками насоса.

• Производительность (л/мин).
• Напор (м).
• Мощность (Вт).

Остается лишь добавить, что такое приобретение не слишком обременительно. Стоимость бытовых насосов этого класса в пределах 6 900 – 8 450 рублей (в зависимости от характеристик). В принципе, можно обойтись и более дешевой продукцией, так как речь идет не о перекачке воды от источника (колодца, скважины) к дому, а лишь для подъема ее давления.

Есть категория изделий – «насосы дожимные». Для частного дома, в котором обязательно имеется какая-то техника, подключаемая к водопроводу, такие модели (несмотря на привлекательную стоимость) не подходят. Аргументов несколько (например, при запуске стиральной машинки придется открывать и держать в таком положении все время, пока она работает, 1 – 2 крана), но уж поверьте, читатель, на слово – возникнут проблемы, да и служить такой прибор долго не будет.

В частном секторе приветствуется «выполнение всего своими силами». Это вполне оправдано, но только не там, где требуются грамотные инженерные расчеты. При монтаже системы водопровода кто-то ориентируется на соседей, для кого-то «авторитет» – статьи и советы из интернета.

Чем может быть вызвано уменьшение напора? Даже если все в норме, одна из причин – неправильное определение диаметра магистрали. Труба сама по себе «крадет» давление. Плюс к этому – повороты на трассе, запорная арматура, фитинги, расширения/сужения и тому подобное.

Если никакие другие способы повысить напор не помогают, имеет смысл пригласить специалиста. Возможно, решение проблемы – в модернизации трассы.

В случае, когда в самостоятельно смонтированной системе он не был предусмотрен, установка и подключение гидроаккумулятора может решить проблему низкого давления. Как вариант – заменить на другой, если использующийся был неправильно подобран изначально. Кстати, чем больше объем резервуара, тем меньше в работе находится насос. Следовательно, повышается срок его эксплуатации.

Пониженное давление – это не только неудобства в пользовании водопроводом. Слабый напор негативно сказывается на работе некоторых бытовых приборов, а нередко является причиной их быстрого выхода из строя. Величину данного параметра следует постоянно контролировать. Для чего? Даже если домочадцы особо и не испытывают дискомфорта от снижения давления (или не обращают на это внимание), то сложная техника порой «реагирует» весьма болезненно.

Что рекомендуется сделать

• Определить круг приборов, эксплуатация которых так или иначе связана с системой водопровода (стиральная и посудомоечная машинки, отопительный котел и так далее).
• Просмотреть их паспорта и выписать значения минимального напора, при котором агрегат может нормально функционировать. Сразу станет понятно критическая величина (нижний уровень) давления воды применительно к своему дому. Если контрольный прибор показывает меньшую, но жильцам это не мешает, все-таки стоит озаботиться проблемой повышения напора. По крайней мере, рачительные хозяева именно так и должны поступать.

Нелишне напомнить, что одна из причин автоматического прекращения гарантийных обязательств производителя на новую технику – нарушение условий ее эксплуатации. В данном случае – несоответствие параметров водопровода номинальному рабочему напору, указанному в паспорте изделия. Тем, кто по какой-то причине не имеет под рукой нужного документа, автор подсказывает.

Минимальными значениями давления воды (бар) в подходящих к приборам трубах, при которых техника может нормально функционировать, являются:

• джакузи – 4;
• большинство котлов – 2,5;
• машинка (стиральная) -автомат – 2.

Если из лейки душа идет вода, это еще не показатель достаточного напора в контуре, так как смеситель работает и при 1,5 бар.

Даже если давление в водопроводе не опускается ниже «критического» уровня, стоит подумать о том, смогут ли нормально работать два одновременно включенных «потребителя» воды. Например, котел и душ. Ведь принимая процедуры в ванной комнате, собственник не может проконтролировать, насколько устойчиво работает теплогенератор. Следовательно, проверяя давление, нужно что-либо «задействовать» (открыть пару кранов, к примеру). Особенно летом, когда отопление отключено. Данные измерительного прибора будут более объективными.

Так же как и маленькое, излишне большое давление в водопроводе вызовет ряд проблем. Например, не все трубные соединения смогут выдержать такую нагрузку. Поэтому увлекаться повышением номинала не следует. Это не тот случай, когда «чем больше, тем лучше».

Слабый напор в водопроводе может «радовать» хозяев изначально. Это нередко случается в новом частном доме, когда все монтируется с нуля. И, как в большинстве случаев и бывает, своими руками. Наиболее вероятная причина пониженного давления – неправильный выбор модели насосной станции или расчет ее параметров при самостоятельной сборке оборудования из отдельных комплектующих.

В секторе интенсивной застройки «сюрпризы» эл/снабжения – дело обыденное. Пониженный номинал напряжения влечет ухудшение работы насоса, отсюда – и снижение давления в водопроводе.

Информации «к размышлению» в избытке. Статья более чем подробная, и автор надеется, что читатель обязательно почерпнет из нее хоть что-то для себя полезное.

Горячая вода в загородном доме

Неотъемлемой составляющей комфортной жизни в квартире есть горячая вода. Зачастую для подогрева воды используют электрические или газовые приборы. Это обусловлено экологичностью этих энергоносителей, простотой и дешевизной водонагревательного оборудования, а также легкостью автоматизации.

Актуальность газового водонагревателя

Если дом газифицирован, то следует выбирать газовые водонагреватели. При сжигании газа его энергия сгорания почти полностью передается воде, которая нагревается. Это касается как накопительных, так и проточных газовых колонок. Кроме того, современные газовые водонагреватели не являются более опасными, чем газовая плита. Газовые «проточники» с электрическим разжигателем вообще не требуют какого-либо дополнительного воздействия со стороны пользователя: достаточно просто повернуть кран и автоматика откроет газовый клапан и зажжет горелку, а если, несмотря на крайне малую вероятность, зажечь газ не удастся, — отключит его подачу .

Газовые нагреватели чуть больше по размерам, чем электрические: это обусловлено необходимостью разместить в агрегате газовую горелку и систему удаления продуктов сгорания (дымоход или вентилятор).

Все газовые колонки имеют одну принципиальную схему, основу которой составляют газовая горелка и медный теплообменник (через него проходит вода). От характеристик именно этих составляющих элементов зависит производительность газовой колонки.

Дополнительными элементами газовых колонок являются:

• устройство, которое обеспечивает равномерность пламени под теплообменником;
• газовый блок — устройство, которое отвечает за подачу газа на горелку при открытии крана и выключает газ при закрытии крана;
• приборы безопасности — датчик тяги, датчик перегрева, датчик наличия пламени.

Все эти устройства обеспечивают отключение подачи газа при возникновении непредвиденных ситуаций. Современные газовые водонагреватели проточного типа безопасны в эксплуатации. Все газовые колонки имеют одинаковую систему защиты, которая срабатывает при следующих условиях: исчезновение пламени, перегрев теплообменника и отсутствие достаточной тяги.

Для включения прибора не нужны спички и зажигалки: большинство современных колонок имеют автоматическое разжигание пламени.

Если нет газа, выбирают, как правило, накопительный нагреватель. Именно такое оборудование может обеспечить горячей водой частные дома, отапливающиеся твердым топливом. Аналогичное решение принимают, если, например, газ в населенном пункте есть, но в доме не планируют жить весь год, однако необходимо пользоваться горячей водой.

При выборе электрического водонагревателя необходимо учитывать максимально допустимую электрическую мощность, которую можно выделить на нужды горячего водоснабжения.

Одним из определяющих моментов выбора типа водонагревателя является имеющееся сантехническое оборудование, которое необходимо обеспечивать горячей водой. Так, например, если в доме обычная душевая кабина и несколько рукомойников, наиболее целесообразным будет проточный водонагреватель. Однако, если в проект заложена кабина с гидромассажной стойкой, угловая ванна большого объема, здесь однозначно следует выбрать накопительный водонагреватель объемом 150-200 л и более.

Способы обустройства горячего водоснабжения

Часто в домах устанавливают специальный двухконтурный котел, в котором один теплообменный узел обеспечивает работу отопительной сети, а второй готовит горячую воду. Популярна схема водоснабжения с одноконтурным котлом, функционирующим наряду с накопительным бойлером. Другой вариант горячего водоснабжения основан на использовании электрического накопительного водонагревателя. Четвертая схема состоит из множества проточных нагревателей для каждой точки водоразбора (такую схему часто применяют в квартирах). И наконец, дом можно снабжать горячей водой с помощью отдельного комбинированного нагревателя, имеющего основной (благодаря теплоносителю системы отопления) и дополнительный нагрев (благодаря электроэнергии). Независимо от того, какая схема горячего водоснабжения будет устроена, очевидно: без надежного водонагревательного прибора не обойтись.

Потребности в горячей воде

Чтобы определить, сколько горячей санитарной воды нужно для дома вычисляют количество водоразборных точек. При этом надо иметь в виду, что каждая из них потребляет определенное количество воды (с температурой на входе в систему горячего водоснабжения 60-65° С). Например, раковина в ванной комнате тратит в среднем 3-4 л/мин, душевая — 6-7 л/мин, кран на кухне — от 2 до 5 л/мин. Санузлов, кстати, может быть несколько, например, основной и гостевой. Если в гостевом есть и раковина, и душ, потребление воды составит около 8 л/мин. Конечно, речь идет о воде, поступающей через смеситель, ведь открывается и холодный кран. Средняя ванна имеет объем 150 л. Если бойлер настроен на нагрев до 65° С, вода будет разбавляться в соотношении 1:1 до температуры около 40° С. Следовательно, на ванну 160 л понадобится 80 л горячей воды, затем еще 20-40 л на душ, то есть во время водных процедур израсходуется 100-120 л.

В течение дня вода потребляется неравномерно. «Пиковые» нагрузки приходятся на утро (принятие ванны, приготовление пищи, мытье посуды), середину дня (обеденное время) и вечер.

Конечно, можно только ориентировочно определить предполагаемую потребность в санитарной горячей воде. В расчетах используют усредненные данные, делая поправку на индивидуальные привычки каждого обитателя дома.

Проточные и накопительные нагреватели

При обустройстве горячего водоснабжения прежде всего необходимо определиться с типом водонагревателя: проточный или накопительный.

Накопительные водонагреватели пользуются большой популярностью, в первую очередь, через небольшую мощность нагревательных элементов, что позволяет устанавливать их практически в любом помещении. Кроме того, нагретую воду могут тратить несколько водоразборных точек одновременно. К недостаткам накопительных водонагревателей относят необходимость проведения периодического технического обслуживания.

Накопительный водонагреватель устроен как термос с подогревом. Объем такого водонагревателя может быть от 5 до 1000 л (если объема недостаточно, можно установить водонагреватели последовательно). Когда начинается водозабор, теплая вода вытекает из водонагревателя благодаря давлению, а вместо нее поступает новая порция холодной воды. Чтобы холодная вода не перемешивалась с уже нагретой, в современных водонагревателях предусмотрена специальная система горелок, что этому препятствует.

К преимуществам проточных водонагревателей относят возможность выдавать неограниченное количество горячей воды, отсутствие технического обслуживания. Есть и свои ограничения: с помощью проточного водонагревателя невозможно обеспечить горячей водой несколько точек одновременно. Тем не менее, на практике доказано, что проточный водонагреватель довольно просто установить в каждый современный дом. Проточный водонагреватель нагревает воду мгновенно при прохождении через прибор. Он срабатывает автоматически сразу после открытия горячей воды и выключается при закрывании.

Проточный водонагреватель имеет компактные размеры, может обеспечить неограниченное количество горячей воды, он экономичен (накопительные водонагреватели потребляют электроэнергию еще и на поддержание температуры воды). Кроме того, проточный водонагреватель, как правило, дешевле накопительного и у него нет ограничений по количеству разбора горячей воды.

Газовые проточные водонагреватели

Газовый проточный водонагреватель состоит из теплообменника, где нагревается вода, газовой горелки, водяной арматуры и автоматики, обеспечивающей безопасную работу. При открывании крана с водой срабатывает клапан и газ поступает в горелку. В моделях с электрическим разжигателем газ занимается полностью автоматически в момент подачи. Газовые колонки с пьезоразжеганием включаются с помощью специальной кнопки, а при выключении колонки остается гореть воспалительный фитиль, который обеспечивает дальнейшее разжигание горелки. Продукты сгорания газа удаляются через дымоход. Защищенные от аварийных ситуаций современные колонки отключаются при перегреве, недостаточной тяге дымохода, угасании пламени, утечки газа, отсутствия воды. Производительность этих приборов — 10-17 л/мин при мощности 17-30 кВт и минимальном давлении 0,1-1 атм.

Проточный газовый водонагреватель можно спрятать в кухонном шкафу или органично вписать в интерьер помещения. При децентрализованной схеме водонагреватели устанавливают у водоразборной точки. Протяженность трубопроводов и, соответственно, теплопотери сведены к минимуму. Нагрев воды происходит именно там, где ею пользуются, и нагревают именно столько воды, сколько действительно необходимо. В проточных водонагревателях нагрев воды осуществляется в процессе ее прохождения через прибор, а потребление энергии происходит только во время пользования горячей водой.

Недостатки газовых проточных водонагревателей — значительные вес и размеры, что создает некоторые неудобства при креплении (для вертикальных настенных аппаратов).

Поэтому нагреватели этого типа большого объема чаще всего устанавливают на пол (горизонтально). Такое решение устраняет проблему крепления. Но напольный агрегат значительного объема занимает много места, поэтому иногда, например, при наличии двух ванн, есть смысл оборудовать каждую подвесным накопительным водонагревателем небольшого объема. Стоимость газовых «проточников» — $100-500.

Накопительные газовые водонагреватели

Газовые накопительные бойлеры не являются достаточно распространенными. Одна из причин — довольно большие габариты. Кроме того, со всеми задачами по нагреванию воды прекрасно справляется и проточный газовый нагреватель. Поэтому целесообразно прибегать к газовым накопительным приборам, если в доме установлен старый газовый котел.

Конструктивно газовый бойлер — это цилиндрический теплоизолированный бак, вверху которого выведен дымоход, а внизу есть горелка. Как и в газовых колонках, в приборе есть элементы управления и защиты: индикатор нагрева, основной и дублирующий термостаты, термометр для контроля температуры. В таких бойлерах объединены возможности запаса горячей воды с ее быстрым нагревом с помощью газовой горелки. Мощность таких приборов составляет от 7 до 26 кВт. Газовых накопительных водонагревателей представленных на отечественном рынке мало, их стоимость — от $800.

Электрические проточные водонагреватели

Электрические проточные водонагреватели по принципу действия похожи на газовые, только вместо горелки в них установлены нагревательные элементы (ТЭНы). Здесь отпадает необходимость в дымоходе, газовом узле и других деталях. Благодаря их отсутствию, проточный электронагреватель очень компактен и имеет малую массу. По сути, такой «проточник» — это труба, окруженная нагревательными элементами. Работа начинается автоматически после открывания воды; отключаются электрические «проточники» также автоматически.

Диапазон мощностей электрических проточных водонагревателей — от 3 до 120 кВт. При очень низком давлении (отсутствии) воды электрические водонагреватели выключаются.

Чтобы успеть нагреть воду за те короткие секунды, пока он находится в «проточнику», он должен иметь значительную энерговооруженность. В случае электронагрева это вызывает дополнительные проблемы с подключением устройства к электросети. Проточные электронагреватели (в отличие от газовых) рассчитаны на одну точку водоразбора.

Если в «проточнику» вода начинает нагреваться в момент ее включения, то в накопительном нагревателе это происходит заранее. Такой бойлер позволяет нагревать воду со значительно меньшим потреблением энергии в единицу времени. Это особенно важно для электрических устройств: сравнительно невысокая мощность позволяет без опаски подсоединять их к сети.

Нередко срок служения нагревателей сокращается из-за использования воды плохого качества. Особенно чувствительны к этому бойлеры проточного типа. Высокая жесткость воды, повышенное содержание в ней железа приводят сначала к образованию накипи и ухудшение теплоотдачи на нагревательных поверхностях (ТЭНах) и к увеличению расхода электроэнергии, а потом — и до выхода прибора из строя. Поэтому воду с высокой жесткостью нередко сначала смягчают. Если жесткость природной воды невысокая или используют воду из водопровода, достаточно раз в несколько лет промывать бойлеры специальными составами, которые удаляют накипь.

Стоимость проточных электронагревателей зависит от мощности и сервисных функций (современные модели способны поддерживать температуру с точностью до 0,5° С) и составляет $70-1000.

Накопительные электрические водонагреватели

Электрический накопительный бойлер конструктивно напоминает большой электрочайник, который стационарно подключенный к сети водоснабжения, оборудован автоматикой для поддержания заданной температуры воды. В теплоизолированной металлической емкости находится нагревательный элемент, магниевый анод (для защиты бака от коррозии) и распределительная система, которая минимизирует смешивания теплой и холодной воды внутри аппарата. Вода нагревается до заданной температуры, которая в дальнейшем поддерживается автоматически с помощью термостата, который включает и выключает ТЭНы.

Чаще накопительные бойлеры имеют мощность 1,2-2,4 кВт, их подсоединяют к однофазной сети и не предъявляют дополнительных требований к электропроводке.

Для больших объемов некоторые фирмы предлагают модели объемом 100-500 л, в которых, помимо обычного, есть режим ускоренного нагрева на мощность до 6 кВт.

Преимуществом накопительного нагревателя есть возможность подключения к нескольким точкам водоразбора: один агрегат достаточного объема и мощности может обеспечить горячей водой весь дом. А значит, и расход средств будет меньше (достаточно одного водонагревателя). Такое устройство, благодаря автоматике, способно подавать горячую воду заданной температуры.

Типовые условия работы накопительного водонагревателя: скачки давления, резкие перепады температуры от 5 до 92° С, агрессивные вещества, растворенные в воде. На эксплуатационную надежность любого бойлера такого типа (в первую очередь, на ресурс работы) существенно влияет:

• способность элементов водонагревателя (в основном, внутреннего бака) противостоять коррозионным процессам;
• надежность и безотказная работа электрической части (ТЭНы, датчики, термостаты).

Основной защитой бака от коррозии служит специальное эмалевое покрытие на основе силикатного стекла. На сегодняшний день разработаны следующие типы покрытий: эмаль, титановая эмаль, эмаль.

Накопительные водонагреватели делятся на открытые и закрытые (или безнапорные и напорные). Открытые (безнапорные) используют только вместе со специальным смесителем, перекрывающим воду на входе в водонагреватель при прекращении водоразбора, и работает, соответственно, только на одну водоразборную точку. Поэтому объем их баков, как правило, невелик (5-10 л). Такие устройства целесообразно устанавливать на даче, в гараже или мастерской, где горячую воду используют в рукомойнике или кухонной мойке, но для коттеджа не подходят.

Для эксплуатации в загородных домах, где проживают семьи из 3-5 человек, больше подходят накопительные приборы закрытого типа емкостью 50-200 л. Теплая вода вытекает из прибора автоматически при открывании крана на одной из точек водоразбора, а взамен поступает порция холодной воды. Для того чтобы уже нагретая вода не замещалась холодной, предусматривается система равномерного подмешивания воды. Следует иметь в виду, что даже недорогие агрегаты снабжены необходимым минимумом оборудования вполне справляются с задачей нагрева воды.

Дорогие устройства отличаются улучшенной тепловой защитой (меньше потребляют энергии) и дополнительными сервисными функциями (режимом ускоренного/экономного нагрева, таймером и т.д.). Кроме того, на цену агрегата влияет бренд. Нагреватели от именитых производителей стоят дороже. Цена накопительных электронагревателей зависит от объема, мощности, фирмы и наличия дополнительных сервисных функций и составляет $90-500.

Горячая вода из бойлера на второй этаж, горячая вода в долме, как подать горячую воду из водонагревателя на второй этаж в частном доме, як підключити бойлер, где взять горячую воду для ванны в загородном доме, горячая вода на 2 этаж бойлера, дизайн ванной комнаты в деревянном доме с накопительным нагревателем воды фото, возможность подачи горячей воды от газового проточного водонагревателя на второй этаж частного дома, горячая вода в доме, емкость для воды в зaгородном доме

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Причины слабого напора воды в кране

Плохой напор воды в кране может возникать по нескольким причинам. Иногда — из-за совокупности нескольких причин за раз. Они могут быть различны:

Для холодной воды

🔹 Забитый аэратор. Даже в хорошей воде могут присутствовать механические частицы — например, пылинки, соринки, частицы ржавчины. Аэратор — часть смесителя в виде сеточки, которая задерживает эти частицы. Если вода хорошего качества, аэратор не забивается. Если качество воды не очень, механические частицы задерживаются в сеточке и уменьшают тем самым выходные отверстия. Когда аэратор засорен, напор воды снижается, потому что отверстия в сеточке становятся меньше, уменьшается пропускная способность смесителя.

🔹 Поломка смесителя. В смесителе много функциональных узлов, которые влияют на напор. Уменьшить его могут любые причины — например, известковый налет, засорение самого смесителя, крана, выход из строя прокладок, других частей. Поломки могут вызывать протечку: например, кран начинает капать.

🔹 Забитый фильтр грубой очистки. Перед прибором учета потребления ресурсов устанавливают так называемый фильтр грубой очистки. Его еще называют косым фильтром или грязевиком. Перед тем, как поступить в квартиру, вода проходит через него. Фильтр выполняет функции аэратора — задерживает ржавчину, песок и другие механические примеси. Если фильтр забивается, вода медленнее проходит через него. Это вызывает низкое давление в водопроводе.

🔹 Неисправная насосная станция. В многоквартирных домах устанавливают насосные станции. Они обеспечивают нормальное давление воды в кранах верхних этажей. В большинстве случаев такие станции оснащены автоматикой и включаются только тогда, когда это необходимо — например, если в нескольких квартирах верхних этажей одновременно включают воду. Если автоматика выйдет из строя, насосная станция не сработает. Если само оборудование в ней выйдет из строя, подача воды будет неэффективной, напор тоже уменьшится.

🔹 Засорение труб. Одна из основных причин слабого напора воды — засорение трубопровода. На стенках труб оседает песок, известковый налет, частицы ржавчины и другие химические соединения, механические частицы. Со временем они превращаются в толстый слой. Из-за этого уменьшается диаметр трубы, а, следовательно, и ее пропускная способность. Вода поступает в меньших объемах, поэтому снижается давление.

🔹 Изношенный трубопровод. Старый водопровод обычно отличается низким напором, потому что трубы в нем уже не могут качественно транспортировать воду. Отчасти это связано с засорением. Также в трубах могут появляться небольшие отверстия — их недостаточно для мощного прорыва, но часть воды расходуется впустую, поэтому давление в кранах ниже. Если сравнивать новые и старые трубопроводы, в большинстве случаев напор в последних будет ниже даже при качественном, своевременном обслуживании.

🔹 Неправильная схема водопровода. Когда при проектировании частного дома или многоквартирного здания допущены ошибки, вода не поступает должным образом в некоторые точки потребления. Из-за неправильной разводки напор в некоторых кранах снижается или отсутствует вообще, если используются определенные точки потребления.

Для горячей воды

🔸 Все вышеперечисленные причины. Чтобы вода стала горячей, ее тоже доставляют по магистральному водопроводу, затем нагревают, и она проходит тот же путь — по стояку, трубам в квартире, в кран. Поэтому слабый напор горячей воды могут вызывать все вышеперечисленные причины — засорившиеся аэраторы, фильтры, трубы, изношенный трубопровод, поломка смесителя, неисправность насосной станции.

🔸 Поломка оборудования. В каждом многоквартирном доме есть установки, которые отвечают за нагрев и подачу горячей воды в квартиры. Если они вышли из строя или у них сбились настройки, это повлияет на давление воды. Например, если нагревательное оборудование сломалось, вместо горячей воды вы можете получить холодную.

🔸 Поломка колонки. В частных домах и некоторых квартирах, в которых не проведена горячая вода, устанавливают колонки или водонагреватели. Они могут нагревать только воду в кранах или используются еще и для отопления жилья. Любая поломка такого оборудования тоже влияет на напор. Например, если некоторые нагревательные элементы вышли из строя, агрегат будет медленнее нагревать воду. А если у вас установлена определенная должная температура, вода будет поступать медленнее. Если нет — ее температура будет ниже, чем обычно.