Пол в сталинке ремонт

Сталинка. Вся информация

Сталинские дома- это здания, возводившиеся в СССР с середины 1930-х годов до конца 1950-х годов, т.е. , основным образом, во времена правления Сталина, откуда и получили своё название. Сразу отметим, что в этой статье мы не будем рассматривать сталинские высотки.

Сталинка. Главный фасад.

Ремонт в сталинке

Сталинские дома строились из кирпича. При этом внутри квартир чаще всего не находится никаких несущих конструкций. Только иногда кирпичные столбы, на которые опираются балки перекрытия. Это даёт большой простор для дизайнерской мысли при обустройстве квартиры.

Пример перепланировки в сталинке приведен ниже.

Сталинские дома. Планировка квартиры до перепланировки.

Сталинские дома. Планировка квартиры после перепланировки.

На рисунках представлена согласованная перепланировка в сталинке, о чём свидетельствует наличие штампа Жилищной инспекции. При перепланировке туалет расширили за счет коридора, а вход в кухню сделали из комнаты, фактически объединив их.

Сталинские дома- годы постройки

Сталинки возводились в период с 1935-ого года до 1960-ого. Конец их возведению положило Постановление о борьбе с архитектурными излишествами.

Сталинки в Москве

Сталинские дома также разделяют на довоенные и послевоенные. В довоенных домах перекрытия чаще всего выполнялись деревянными либо смешанными. Сталинки со смешанным типом перекрытия выполнялись из деревянных балок, а монолитный участок выполнялся на территории кухни и санузла из железобетона. Многие собственники квартир в сталинских домах в Москве хотят залить стяжку в деревянных перекрытиях. Этого ни в коем случае делать нельзя. Деревянные перекрытия на это просто не рассчитаны.

Пример деревянных перекрытий в сталинке Вы можете посмотреть ниже.

Сталинка. Деревянные перекрытия.

Можно сделать засыпку керамзитом для звукоизоляции вместо строительного мусора, который заполняет пространство между балками. По балкам сделать новые лаги и положить сверху фанеру, на которую уже укладывать чистовое покрытие пола. Выравнивание пола происходит за счет установки лаг. Это должна быть выверенная и кропотливая работа, выполненная профессионалами.

Послевоенные дома чаще всего строились с железобетонными перекрытиями из плит. Плиты опирались либо непосредственно на наружную и внутреннюю несущие стены, либо на железобетонные балки, которые, в свою очередь, опирались на наружную и внутреннюю несущие стены (или кирпичные столбы). Под балками, чтобы скрыть их высоту, обычно располагались перегородки. Перегородки выполнялись из дерева с оштукатуриванием по дранке. Намного реже перегородки возводили из гипсолитовых плит.

Тип перекрытий в квартире юридически прописан в техпаспорте БТИ на эту квартиру. Именно, от этой информации следует отталкиваться при перепланировке.

Бывает так, что в доме прошел капитальный ремонт с заменой деревянных перекрытий на железобетонные, но в документах БТИ это никак не отразили. Тогда следует подтвердить тип перекрытий в своей квартире справкой из Управляющей компании. Точно также следует поступить, когда в доме сделали надстройку уже с железобетонными перекрытиями.

Сталинка. Технический паспорт БТИ с отметкой материала перекрытий.

Также отметим, что согласно пункту 2.2.7 Приложения №1 к Постановлению Правительства Москвы № 508 изменение конструкции полов, а также согласно п.2.2.10 того же документа, устройство перегородок в квартирах с деревянными перекрытиями требуют согласования ремонта по проекту перепланировки. Подробнее о проектах перепланировки Вы можете прочесть здесь.

Сталинкие дома в Москве- продолжение

Помимо года постройки сталинки делятся на номенклатурные дома и рядовые. Первые возводились с богатым декором и красивой отделкой. Именно из-за них возник термин «сталинский ампир».

Квартиры в таких домах имеют очень высокие потолки, просторные комнаты и холлы. Заселялись они элитой советского общества: военными и партийными руководителями, знаменитыми спортсменами и деятелями культуры и так далее.

Часто такие квартиры были оборудованы мусоропроводами на кухне. Сейчас при ремонте в сталинке сносить такие мусоропроводы практически запрещено, так как они относятся к общедомовому имуществу, и их затрагивание возможно лишь при согласии 2/3 собственников квартир дома, которое необходимо получить на общедомовом собрании. Однако, эти мусоропроводы можно зашивать. Например, гипсокартоном.

Сталинка с мусоропроводом.

На изображении приведен План БТИ с отметкой мусоропровода на кухне в виде кружочка и треугольника.

Рядовые сталинки возводились для рабочих. Имели простые фасады. Часто даже без штукатурки наружного кирпича. Некоторые из них использовались как общежития. Комнаты и холлы были значительно меньше по площади. Иногда в таких домах не было ванны и горячей воды. Для горячей воды монтировались газовые колонки.

Срок службы деревянных перекрытий в сталинских домах

Человек редко задумывается, что его жильё когда-то будет снесено. Родной уголок кажется вечным и незыблемым. Но всё имеет свой срок, как и жилые дома, которые рано или поздно превратятся в груду развалин. На их месте вырастет новостройка, в которую заселятся другие люди, и запустится новый цикл городской жизни.

Как скоро доживёт свой век пятиэтажная хрущёвка, монументальная сталинка или высотка в новом жилом комплексе?

Особенности эксплуатации дома

Вопрос о сносе старого здания рассматривается с разных сторон. Нормативные сроки эксплуатации – это, скорее, примерные цифры, по которым градостроители могут ориентироваться, но не обязательно следовать.

Старенькая пятиэтажка, построенная на хорошем фундаменте и с капитальным ремонтом, может простоять ещё полвека, в то время как новенький дом может пойти по швам через пару лет.

На что обращают внимание, когда ставится вопрос о сроках эксплуатации дома:

• Состояние жилья. Самый важный пункт. Аварийные здания должны расселяться как можно скорее, ведь это угрожает человеческим жизням.
• Экономическая целесообразность.
• Внешний вид. В центральной части большинства городов обязательно найдутся ветхие здания, портящие общую картину. Такие здания либо сносят, либо ремонтируют с обязательной отделкой фасада.
• Культурная и историческая ценность. Снести такое здание совсем непросто – для этого недостаточно распоряжения. Если здание действительно так ценно, то оно может простоять ещё века, но ему непременно потребуется реставрация.

Панельный дом.

Сроки службы различных типов жилых домов

Каждая из эпох истории нашей страны привнесла в градостроительство что-то своё. Сталинская эпоха с её ампиром подарила стране красивые и прочные дома, послевоенная – огромное количество невзрачного, но доступного жилья. В новое время повсюду, как из-под земли, вырастают жилые высотки из стекла и бетона.

Что такое собрание собственников и как его проводить, узнаете здесь.

Всё это имеет свои нормативные сроки годности.

• Сталинская застройка. Срок службы – 125-150 лет. Строились с 1930 по 1956 годы.
• Жильё, которое можно без колебаний назвать элитным. Просторные комнаты, высокие потолки, красивая внешняя отделка здания – всё это отражало желание руководства страны показать, как растёт и укрепляется молодое советское государство.
• Панельные пятиэтажные дома. Срок службы – 50 лет. Строились с 1955 по 1970 годы (в некоторых городах вплоть до начала 80-х годов).
• Дома эти ещё в СССР планировались как временные. Но, к сожалению, временное стало «постоянным» и стоит уже даже больше, чем ему положено по срокам. В Москве от панельных хрущёвок стремительно избавляются, но в провинции они до сих пор стоят в огромном количестве. Не так давно было решено провести программу капитального ремонта таких домов, в которую входит: утепление, внешняя и внутренняя отделка, реконструкция отдельных частей. Всё говорит о том, что эти временные панельки простоят ещё не одно поколение: тесные, плохо держащие тепло квартиры стоят дёшево, а потому на них всегда есть спрос.
• Кирпичные пятиэтажные дома. Срок службы – до 100 лет.
• Более комфортная версия «хрущёвок». Кирпичные дома более тёплые и с лучшей звукоизоляцией, да и срок службы у них в два раза больше, чем у панельных.
• Панельные и блочные дома брежневской эпохи. Срок службы – до 100 лет. Строились с 1965 по 1980 годы.
• По аналогии с «хрущёвками» такие дома называются «брежневками». Высота домов различается от 9 до 16 этажей. В них есть лифты и мусоропроводы (последние на сегодняшний день чаще всего не функционируют). Потолки в них выше, кухни просторнее.
• Современные панельные жилые дома. Срок службы – около 100 лет. Строятся с конца 80-х и по сегодняшний день.
• Поскольку сегодня дома чаще всего строятся по индивидуальным планам, качество такого жилья и срок его службы предугадать очень трудно. Случалось, что уже через месяц счастливые обладатели квартиры в таком доме обнаруживали трещины в несущих стенах.
• Современные кирпичные, монолитные и монолитно-кирпичные дома. Срок службы – 100-150 лет. Строятся с конца 80-х и по сегодняшний день.
• Качества хорошо построенного монолита из бетона или кирпичного дома – прекрасные шумо- теплоизоляция и стойкость к воздействиям внешней среды.

В чем плюсы и минусы панельных домов, расскажет это видео:

Сроки эксплуатации строений по СНИП

В таблице представлены примерные сроки службы различных зданий.

Как не платить за капитальные ремонт, читайте по ссылке.

Здания и конструкции, возведённые для временного проживания (киоски, павильоны, бытовки для строителей и рабочих, рыночные конструкции)	10 лет
Здания и конструкции, эксплуатируемые в условиях агрессивного воздействия внешней среды (трубопроводы, резервуары химической промышленности, хранилища и т.п.)	25 лет
Производственные, жилые и коммерческие здания массового строительства (жилые дома, производственные строения, магазины, здания бытового обслуживания и т.п.)	От 50-ти лет
Уникальные здания, здания, имеющие культурную ценность (стадионы, театры, музеи, хранилища национальных ценностей)	От 100 лет и выше

Экспертиза состояния жилого дома

Поводы для экспертизы:

• Большой износ жилого здания;
• Несоответствие требуемым нормам;
• Судебное разбирательство.

Как определить, какая территория является придомовой, узнайте по ссылке.

Процедура осмотра здания экспертами выглядит так:

• Визуальная оценка всех систем жилого здания (фундамент, несущие конструкции, санитарно-технические системы);
• Инструментальная оценка всех систем жилого здания;
• Осмотр условий проживания (качество питьевой воды, канализация, загрязнённость воздуха и почв).

Что такое ОДН и как их можно рассчитать самому, расписано в этой статье.

На основе экспертизы делается вывод о степени пригодности дома. Если износ составляет больше 70%, он будет признан аварийным. Немногим меньшая степень износа тоже является поводом либо к сносу здания, либо к капитальному ремонту.

Сколько стоят дома?

В случае, если дом не признают аварийным, но отдельные аспекты в заключении будут рассматриваться как несоответствующие нормам, будет ставиться вопрос о переустройстве и отделке здания.

Как можно управлять многоквартирным домом, подробнее тут.

Когда дом доживает последние дни

Решение о непригодности жилого дома выносит судебная комиссия на основании заключения экспертной группы.

Какие работы обязательно должны быть включены в благоустройство территории, читайте по ссылке.

Если решение вынесено, у здания есть два пути:

1. Капитальный ремонт. Для него должны быть соблюдены два условия: техническая возможность произведения ремонта и его целесообразность. Ремонт может быть произведён, если здание имеет запас прочности и нет серьёзных рисков для его жильцов.
2. Снос. Здание, признанное аварийным и потенциально опасным, подлежит сносу.

Какой дом лучше, смотрите в этом видео:

Жилищный фонд нашей страны постепенно изнашивается. Огромное количество жилых домов достались стране в наследство от Советского Союза, и многие из них очень скоро могут стать аварийными. Решение вопросов о строительстве новых домов – одна из важнейших задач, стоящих перед государством.

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже: Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть! Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:

Перепланировка сталинки

АПБ №1 имеет большой опыт проектирования перепланировок квартир, а также нежилых помещений в сталинских домах. Обращайтесь к нам за предварительной консультацией, а также за содействием в согласовании!

Благодаря ряду конструктивно-планировочных особенностей, перепланировка сталинки может включать довольно интересные решения. Квартиры в сталинских домах выгодно отличаются от типовых высокими потолками и зачастую полным отсутствием несущих внутриквартирных стен. Однако не все так просто: существует немало условий, которые препятствуют воплощению некоторых решений по перепланировке квартиры в сталинском доме.

Вентиляция

Зачастую вентиляция в сталинских домах располагается в самых неожиданных местах. Мы встречали такие квартиры, где на каждое помещение приходился отдельный стояк вентиляции, и общее число венткоробов переваливало за десяток.

По существующим нормам, каналы вентиляции затрагивать запрещено, что порой существенно затрудняет работу над проектом перепланировки сталинской квартиры в части дизайнерских решений.

Ведь получается, что такое количество вентканалов в принципе не нужно, а демонтировать их нельзя (п.11.5 ППМ № 508 в редакции 840).

Нередки случаи, когда короб вентиляции в сталинке разделяет ванную и туалет, а это накладывает запрет на такое популярное решение, как создание совмещенного санузла.

Перекрытия в сталинских домах

Данные жилые здания возводились примерно с середины 30-х до начала 60-х годов. Необходимо отметить, что в это время в технологиях строительства происходили большие изменения: постепенно намечался переход от индивидуального домостроения к типовому (фактически до хрущевок — некоторые позднесталинские дома являются серийными).

И если до начала 50-х годов дома строились с деревянными или смешанными перекрытиями, с ж/б участками под санузлами и ванными, то поздние дома сталинской эпохи имели уже железобетонные перекрытия. Впрочем, в ходе капремонтов, во многих обветшавших или горевших сталинских домах деревянные перекрытия заменялись на железобетонные.

Надо сказать, что тип перекрытий очень важен для определения возможности той или иной перепланировки квартиры. Главным образом, о перекрытиях можно узнать из технического паспорта БТИ, там обычно указывается, из чего они сделаны. Если же его нет на руках, можно попробовать сориентироваться по году постройки.

Согласования перепланировок в домах с деревянными/смешанными перекрытиями всегда идут по усложненной схеме, что повышает стоимость проектной документации. Тому есть причины. Во-первых, сами перекрытия, от времени обветшали и утратили часть несущей способности. Поэтому вам вряд ли разрешат вмешиваться в конструкцию полов и заливать тяжелую стяжку, а также устанавливать новые перегородки из пеноблоков или кирпича.

Я хочу переехать в сталинку. что меня ждёт? — справочник недвижимости

К сталинкам относятся капитальные многоквартирные дома от двух этажей и выше, возведённые в стилистике советского неоклассицизма (или сталинского ампира). Это кирпичные дома с высокими окнами и подъездами, нередко — с лепниной, росписью или мозаичными панно, с эркерами и богато украшенными фронтонами на крыше.

Сталинский дом с эркерами в Санкт-Петербурге

Ранние сталинки строили с деревянными межэтажными перекрытиями, у элитных и более поздних домов перекрытия уже железобетонные. У сталинок толстые (от 80 до 100 см) стены, высокие многоскатные крыши, иногда — высокие первые этажи (в них распологаются магазины, библиотеки и пр.)

Сталинский дом с высоким первым жилым этажом

Жилые дома, которые стояли на центральных улицах, были призваны создать новый облик советских городов. Их строили с красивыми фасадами, за что они получили название «фасадные сталинки». У них эффектный парадный вид с улицы, но со двора всё выглядит очень скромно.

Пример фасадной сталинки в Москве

Элитные дома сталинской эпохи возводили специально для партийного руководства. Их ещё иногда называют номенклатурными. В таких домах делали усиленные железобетонные перекрытия, особо прочные стены и большие комнаты.

Пример номенклатурной сталинки в Москве

Двух-трехэтажные сталинки в некоторых городах прозвали немецкими из-за того, что их строили пленные немцы (более высокие здания требовали специальной техники, поэтому там не использовался труд военнопленных).

Иногда такие квартиры в объявлениях о продаже обозначают как «полногабаритные» или «полнометражные» (коротко — «полнометражки»). Так, например, случилось с этой квартирой в типовой сталинке конца 1950-х годов в Новосибирском Академгородке:

Сталинка конца 1950-х годов, Новосибирск

Сталинками не считаются деревянные, щитовые дома и бараки, а также кирпичные дома с удобствами на улице или одноэтажные дома (даже если они относятся к тому же историческому периоду).

В чём особенность сталинок?

Эти дома возводились по авторским проектам, хотя позже жильё строилось по типовым. Поэтому у сталинок нестандартные планировки и фасады, и они могут быть даже признаны памятниками архитектуры. Кроме того, при проектировании сталинок архитекторы учитывали нормативы, которые базировались ещё на дворянских представлениях о комфорте.

Отсюда у них высокие потолки (как правило, 3,2 или 3 метра, реже — 4 или 4,5), большие кухни (чаще всего от 7 до 15 кв. м., но может быть и 6 кв. м., и 20 кв. м. — единого стандарта не было), довольно просторные комнаты (спальни — от 9 кв. м., гостиные не меньше 16 кв. м.). Однокомнатных квартир в домах сталинской постройки практически нет, а метраж многокомнатных иногда доходит до 160 квадратных метров. Также в сталинских квартирах бывает несколько ванных и туалетов.

Лишь к 1950-м годам появились типовые сталинки, которые и выглядят попроще (без лепнины и мозаики), и квартиры в них поскромнее (от 32 до 80 кв. м.), и уже встречаются однокомнатные.

Типовые сталинки на улице Савушкина в Петербурге

Типовые сталинки в Москве

Всего насчитывается более 12 серий сталинок, причём последняя, под номером 1-506, была уже панельной: такие дома возводились в Петербурге.

В переходный период между сталинским и массовым жильём возникли так называемые ободранные сталинки: эти дома лишись «украшений» вроде лепнины, сложных фронтонов и прочего, их даже не штукатурили. Поэтому основное отличие таких сталинок — фасады из серого или желтоватого кирпича.

Пример ободранной сталинки

Плюсы сталинок

Месторасположение: во многих городах сталинки до сих пор остаются самым удобным жильём с точки зрения локации, так как стоят в центре.

Архитектура: сталинские дома, образующие магистральные улицы, формируют «открыточные» виды городов, многие из них признаны памятниками архитектуры.

Но даже если речь идёт о типовых сталинках позднего периода, всё равно такие районы не выглядят серыми и однотипными, как, например, кварталы хрущёвок. В вашем доме могут быть эркеры, огромные балконы, арки, паркет или лепнина. Всё это — хорошая основа стильного интерьера.

Запас прочности: сталинки довоенного времени строились с запасом прочности 125–130 лет (их срок службы истекает примерно в 2050–2070 гг.), в послевоенное время технологии позволили увеличить срок службы до 150 лет: получается, что нормативное время сноса таких домов относится уже к 2095–2105 годам. Номенклатурные дома могут эксплуатироваться минимум до 2200 года. Для сравнения: первые панельные хрущёвки имели нормативный срок службы всего 25 лет (и большая их часть не расселена до сих пор).

Высокие потолки: иногда потолки позволяют сделать второй уровень или антресоль и расширить функционал комнаты, попутно добавив ей оригинальности. Но и стандартная для сталинок высота потолка в 3–3,2 метра повышает привлекательность квартиры и с точки зрения эргономики пространства, и с точки зрения дизайна.

Внушительный метраж, нестандартные планировки: квартиры в сталинках больше и интереснее с точки зрения планировок. Здесь практически не встречается проходных комнат.

Исключения — анфилады или их элементы: в сталинках проектировались группы из нескольких комнат (например, кабинета и гостиной) с проходами между ними. При этом нередко из каждой комнаты анфилады (или почти из каждой) были сделаны также двери в коридор: то есть при желании их можно было объединять.

Вот пример планировки в «ободранной сталинке», где из четырёх комнат три — изолированные, одна — проходная. Здесь при желании можно организовать и анфиладу:

Пример 4-комнатной квартиры 112 м² в сталинке

В сталинских домах встречаются четырёх- и пятикомнатную квартиры с несколькими санузлами. Кроме того, технически в сталинках возможна перепланировка — разумеется, если дом не признан историческим наследием.

Толстые стены: это гарантия хорошей звуко- и теплоизоляции. Также за счёт толстых стен вы получаете широкие (до 50–60 см) подоконники: их удобно использовать как дополнительные функциональные зоны в кабинете или на кухне.

Большие окна: высота окон в сталинках — порядка 1,6–1,8 метра, ширина — от 1 метра и более. В таких квартирах много света (особенно если есть эркеры). А ещё в сталинках часто больше одного окна в комнате, и окна к тому же выходят на разные стороны: так, в трёхкомнатных квартирах ряда типовых сталинок 1950–1958 гг. постройки было шесть окон, выходящих на три стороны, и в двух комнатах было по два окна.

Камерность: в сталинке обычно от 3 до 5 этажей, а на лестничной площадке расположено не больше трёх–четырёх квартир (иногда всего две). Здесь вы будете знать всех соседей.

Зелёные большие дворы, красивый вид из окна: при строительстве сталинок закладывались дополнительные парки между группами из 5–10 домов и большие детские площадки. В таких районах нет ощущения «каменных джунглей» и дома не стоят «окно-в-окно».

Многоскатная крыша: она долговечнее, чем плоская. Даже без капремонта она прослужит не меньше 50 лет, а плоская крыша хрущёвок или более поздних типовых домов рассчитана на эксплуатацию в течение всего 10–15 лет.

Большие ванные: можно поставить и ванну, и душ, или, например, оборудовать прачечную.

Минусы сталинок

Морально устаревшие материалы и инженерия: в некоторых сталинках встречаются пожароопасные деревянные перекрытия между этажами и так называемая сухая штукатурка. При сухой штукатурке внутренние перегородки делались из старого аналога гипсокартона, электропроводка была открытой и тянулась прямо по этим картонным стенам. Это небезопасно.

Нередко в старых сталинках (особенно в двухэтажных) отсутствуют подвалы, и магистральные трубы проходят прямо под полом у жильцов первого этажа. И если случается засор или прорыв, коммунальные службы приходят в квартиру и вскрывают полы.

Поэтому при покупке квартиры в сталинке лучше уточнить все технические детали и проконсультироваться с профессиональным архитектором или инженером. Так, например, межкомнатные перегородки реально заменить самостоятельно, а перекрытия между этажами или конструкцию инженерных сетей во всём доме — нет.

Высокая степень износа: несмотря на то что нормативный запас прочности у сталинок высокий, если дом эксплуатировался плохо или был построен с нарушениями, у него может течь крыша, разрушаться стены и фундамент, осыпаться фасады и лепнина и т. п. Трубы и электропроводка бывают в плохом или даже в аварийном состоянии. Даже «золотой» ремонт квартиры не исправит проблемы целого дома.

Дорогой ремонт: в среднем, на ремонт сталинки потребуется 40–50% от стоимости квартиры — в сравнении с 30-35% для типового жилья.

Затраты в сталинке вырастают из-за высоких потолков, больших площадей, нестандартных дверных и оконных проёмов. В компаниях по производству межкомнатных дверей и окон такие заказы считаются как нетиповые и обходятся дороже. А в домах, которые относятся к памятникам архитектуры, по правилам нужно ставить окна, рисунок перекладин которых не будет отличаться от задуманного архитектором.

Так, например, в жилой части знаменитой сталинской высотки гостиницы «Украина» нельзя по своему усмотрению поставить окна с более широкими или более узкими створками, так как фасад должен оставаться неизменным:

Сталинская высотка гостиница «Украина»

Если делать не просто капитальный ремонт, а дизайнерский. С полной реконструкцией аутентичных дверей, окон и лепнины, то издержки вырастут многократно: такой интерьер требует бюджетов от 100 тысяч за кв. м., что в пересчёте на внушительные площади сталинки может быть сравнимо со стоимостью всей квартиры.

Дорогая перепланировка: в некоторых случаях её придётся заказывать в профессиональных конструкторских бюро, так как у старых зданий бывают свои скрытые дефекты. Исследование может показать, что дому нужно дополнительное усиление всей конструкции, если вы, например, захотите объединить гостиную с кухней. Стоимость работ иногда приближается к стоимости квартиры.

Маленькие балконы или их полное отсутствие: балконы в сталинках чаще всего неудобные и их количество определялось привлекательностью фасада, а не современными нормами. Например, у вашего соседа может быть нечто, напоминающее террасу, а у вас — ничего.

Так, у этой московской сталинки есть два типа балконов — парадные на главном фасаде и обычные, выходящие во двор.

Сталинка: вид с торцевой части дома

Кроме того, теоретически, застеклить балкон в сталинке нельзя, так как это изменит фасад исторического здания. Многие нарушают этот запрет и портят внешний облик дома.

Нестандартные планировки: чаще всего это плюс, но иногда встречаются и неудобные варианты вроде слишком больших коридоров, занимающих значительную площадь квартиры, непонятных балок или ниш на кухнях и в ванных и т. п.

Во многих старых сталинках было задумано печное отопление. Оно позволяет создать собственныйо камин, но, скорее всего, необходимые инженерные решения обойдутся слишком дорого. Придётся просто мириться с лишним неудобным выступом на кухне.

А ещё в сталинках встречаются мусоропроводы, которые имеют выходы прямо в кухню. Даже если заделать выход у себя, сам мусоропровод останется и будет источником неприятных запахов или чего похуже (мы имеем в виду крыс и тараканов).

Наконец, довольно редко, но всё же бывают сталинки без ванных. Предполагалось, что их жильцы будут ходить в баню или мыться на кухне. Такие сталинки ещё носят прозвище «рабочих».

Очень старые и маленькие лифты или их отсутствие. В домах до 5 этажей лифты просто не предусматривались.

В сталинках от 6 этажей (а иногда и в пятиэтажных) лифты есть, но они очень старые, маленькие, неудобные и находятся в крайне печальном техническом состоянии (иногда их ещё и пристраивали отдельно, и получался так называемый градусник). Они будут очень дороги в коммунальном обслуживании, а ездить на них может быть просто страшно.

Во многих домах нет колясочных на первом этаже. С маленьким ребёнком в доме без лифта и места для коляски будет сложно. Тем более что и этажи в сталинках выше из-за высоких потолков — подъём будет ещё тяжелее.

Заключение

Квартиры в сталинках нестандартны: в этом их преимущество, и в этом их беда. Они просторные, хорошо освещаются, а высокие потолки формируют совершенно другое, нетиповое пространство. У сталинок часто встречается оригинальная архитектура и интересные планировки.
Здесь больше возможностей для дизайна, и такая квартира будет смотреться выигрышно даже при самых простых декоративных решениях.

Однако затраты на обновление интерьера в сталинке всегда выше. Кроме того, износ дома может быть большим, и не факт, что ваш дом попадёт в ближайшее время в программу капремонта. Некоторые конструктивные проблемы вроде пролегающих под полом коммуникаций или мусоропровода не решит даже капитальный ремонт.

Авторы: команда Яндекс.Недвижимости. Эксперт: архитектор Мария Зайцева. Иллюстратор: Катя Дорохина

«Сталинками» называют жилые строения, которые возводились в СССР до начала 60-х годов прошлого столетия. Отличительные особенности «сталинского» жилья:

• высокие потолки;
• большие окна;
• просторные комнаты;
• деревянные межэтажные перекрытия (в большинстве зданий);
• деревянные полы.

Ремонт полов в сталинке

Тема нашей статьи – ремонт полов. Но сначала о том, какие виды полов существуют.

Виды полов

Собственно, видов напольных покрытий, которые могут встречаться в «сталинках» всего три:

• полы с покрытием из искусственных материалов. Может использоваться линолеум, ламинат и тому подобное;
• паркет, штучный, наборный, щитовой;

  Штучный паркет в интерьере сталинки

• дощатый пол. Он может быть смонтирован из половой рейки, но чаще всего выполнен из обрезной строганой доски.

  Дощатый пол

Самый распространенный вид пола в сталинских постройках – дощатый пол. Ниже речь пойдет именно об этом виде.

Выдержка из СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»

СНиП 3.04.01-87

Устройство полов и материалы

В России при строительстве жилья используют древесину только хвойных пород. Для устройства полов понадобится:

• доска обрезная строганая, толщиной не менее 40 мм;

  Доска обрезная

• половая рейка. Это обрезная строганая шпунтованная доска. С одной стороны – паз. С другой – сплошной во всю длину шпунт, толщина рейки не менее 40 мм;

  Половая рейка

  

  Расчет количества половых досок

• лага. Это брус размерами 5 на 5 или 5 на 7 см.

  Лага регулируемая. Комплект

В качестве гидроизоляции искусственные материалы такие, как, к примеру, линолеум, не используются. Если такой изоляцией покрыть деревянное перекрытие, то оно быстро сгниет. В качестве гидроизоляции, утеплителя, уплотнителя может быть использован керамзит и подобные ему материалы, вплоть до хорошо просушенной земли.

Керамзит для деревянного пола

Плинтус в устройстве полов играет декоративную функцию. Кроме этого он скрывает щель между полом и стенами. Плинтус может быть деревянным и пластиковым. Деревянный плинтус капризен, быстро приходит в негодность, легко ломается. Поэтому для монтажа и использования малопригоден. Пластиковый плинтус, наоборот, долговечен, легко обрабатывается, прочен, быстро устанавливается и легко снимается. Не требует окраски.

Плинтус напольный деревянный

Пластиковый плинтус

Все материалы из дерева, которые нам понадобятся для ремонта, должны быть хорошо просушены и обработаны противопожарными средствами и средствами, предотвращающими гниение, появление плесени и грибка. Если закупать пиломатериалы в специализированных магазинах, то в этом случае они будут уже высушены и обработаны. В противном случае придется обрабатывать материал самому. Нельзя при устройстве полов, да и в любых других конструкциях, использовать не антисептированные, т. е. необработанные указанными выше средствами, пиломатериалы. Сушат древесину при температуре не ниже 10 градусов тепла. Средства для обработки имеются в розничной продаже. Их, кстати, нетрудно приготовить и самостоятельно. Рецепты можно найти или в интернете, или в специальной литературе.

Антисептик для дерева универсальный

антисептик для дерева для внутренних работ

Деревянные полы обычно монтируются обычно следующим образом: поперек комнаты, перпендикулярно длинным глухим стенам укладываются лаги. На них вдоль глухой стены от входа к окну настилают доску и скрепляют ее с лагами.

Схема устройства деревянного пола

Это самое распространенное и простое устройство деревянных полов. Есть еще один тип устройства полов с использованием промежуточного, так называемого чернового пола. Лаги в этом случае укладываются и вдоль и поперек стен, образуя совмещенные гранями клетки. Поверх настилается доска или фанера. Она будет служить подложкой под основное половое покрытие. Такое устройство используют в основном при укладке паркета или искусственных материалов, ламината, линолеума и т. д. Искусственная изоляция в сталинских квартирах не используется. Между лагами засыпается керамзит или подобный ему материал и плотно утрамбовывается.

Схема установки лаг

Виды ремонта

Ремонт полов можно поделить на три вида:

• мелкий, заделка трещин, щелей, сколов. Возможна замена плинтуса;
• средний, замена пришедших в негодность частей пола, половицы, подгнившей лаги;
• капитальный, замена значительной части пола или полная замена всего полового покрытия.

Какой бы ремонт нам не предстоял, он всегда состоит из трех основных частей: подготовка, основные, ремонтные работы, уборка после ремонта.

Ремонт пола своими руками

Подготовка – это, в нашем случае:

• осмотр полов, выявление дефектов;
• подсчет объемов работ,
• закупка материалов.составление сметы расходов;

Основные работы – действия по устранению выявленных дефектов, совершаемые в определенной последовательности.

Уборка включает в себя очистку полов от оставшегося после выполненных работ мусора, мытье полов.

Мелкий ремонт

Такой пол требует как минимум мелкого ремонта

Этот вид ремонта производится, когда полы еще крепкие, не прогибаются, не скрипят, под ногами не гуляют, но уже появились трещины, царапины, сколы. Дерево ссыхается, и между половицами появляются продольные щели. Этим грешат любые квартиры, в том числе и сталинского типа, где много лет не обновлялись полы.

Что нам нужно сделать в этом случае? Прежде всего, осмотрим весь пол. Отметим, где есть видимые повреждения. Затем нужно снять краску в тех местах, где они появились. Позвольте в этом месте дать вам один совет. Снимите всю краску с пола. Под старой краской скорей всего вы найдете еще повреждения досок. К тому же наверняка обнаружатся и щели между половицами. И еще одно соображение. Очень трудно покрасить потом отремонтированные места так, чтобы новый слой совпал со старым.

Снятие старой краски шпателем и строительным феном

Краску можно снять остро отточенным шпателем или циклевочной машинкой. Нужно только заглубить гвозди или саморезы в доски. Иначе можно повредить машинку.

Снятие краски с использованием металлических щеток

Видо — Как снять старую краску с пола

После того, как снимем краску, очищаем места повреждений, включая и щели между половицами, от грязи. Затем берем шпатлевку по дереву и шпатель. Шпатлевку нужно подбирать под цвет и фактуру дерева. Шпателем наносим шпатлевку на поврежденные места. Щели должны быть заполнены шпатлевкой полностью, ровным плотным слоем. После обработки снимаем излишки шпатлевки. Затем оставляем шпатлевку сохнуть. Она наберет крепость за 24 часа.

Шпатлевание

После того как шпатлевка схватится, пол шлифуют. Операция делается два раза. Сначала крупной шкуркой, затем – мелкой .

Ленточная шлифовальная машина поможет ускорить процесс шлифовки пола

Ручное шлифование наждачкой

После шлифовки полы нужно помыть. Так мы уберем всею оставшуюся пыль и грязь полностью. Полы высохнут и их можно красить. Если, конечно, не нужно ремонтировать плинтус.

Но поврежденный деревянный плинтус лучше удалить полностью. Дело в том, что его изготавливают по остаточному принципу и частенько из древесины лиственных пород, в основном, березы. Поэтому он быстро приходит в негодность и. как только вы начнете удалять поврежденную часть, попросту развалится весь. Замените его пластиковым. Но такой плинтус нужно подбирать под цвет окрашенного пола, а это значит, что устанавливать его придется после окраски полов.

Демонтаж напольного деревянного плинтуса

Окраска полов производится в два этапа. Сначала на высохшие полы наносится грунтовка. Она служит для дополнительной защиты древесины, улучшает проникновение краски в дерево, улучшает сцепление краски с доской. Красить можно после того, как грунтовка высохнет. Сохнет грунтовка от часа до суток, в зависимости от марки. После того как грунтовка высохла, наносится краска. Если есть необходимость, то в несколько слоев.

Ленточная шлифовальная машина

Окрашивание

Вид эмали	Тип пола	Время высыхания	Расход кг/м2	Растворитель	Совместимость с грунтовкой
Алкидная	Бетон, дерево	24 часа	80-100 г	Бензин, скипидар, уайт-спирит, сольвент	Эпоксидная, акриловая, алкидно-уретановая
Полиуретановая	Бетон, дерево	6 часов	100-150 г	Сольвент	Полиуретановая, эпоксидная, масляная краска
Акриловая	Бетон, дерево	40 минут	300 г	Органические растворители	Водорастворимые грунтовки

Устанавливать пластиковый плинтус просто. С помощью перфоратора и саморезов сначала устанавливаем от углов длинных стен полные планки плинтуса. Затем кроим оставшиеся куски плинтуса на части для того, чтобы закрыть остатки длинных стен и короткие стены. Части плинтуса соединяются между собой специальными перемычками. Для соединения частей в углах существуют так называемые внутренние углы. Для соединения на выступах – внешние углы.

Видео — Как крепить пластиковый плинтус

Средний ремонт

Скрипит пол? Понадобится ремонт

С полами, особенно в сталинских квартирах, часто случается следующее: в определенном месте они начинают скрипеть, прогибаться под ногами. Это означает, что в этом мест подгнила лага или пришла в негодность сама доска. Придется устранять возникший дефект. Если пол сделан из обрезной доски, то просто вынимаем из неисправной половицы гвозди и убираем ее. Осматриваем доску. Если она в исправности, то виновата лага. В этом случае можно предпринять несколько действий.

Замена испорченных досок

Сменить лагу полностью. Для этого, правда, придется разбирать весь пол. Если лага пришла в негодность только в одном месте, то разбирать его нет необходимости. В проблемном месте под лагу можно подставить подкладку. Затем отрегулировать уровень пола. Можно выпилить проблемное место и подобрать отрезок бруса таких же размеров. Потом установить его и настелить доску. Далее выравниваем пол по уровню. Скрепляем доску с лагой с помощью саморезов или винтовых гвоздей.

Видео — Ремонт лаг в сталинке

Прежде чем перейти к следующему действию, вернемся еще раз к неисправной доске. Если доска пришла в негодность, то придется подобрать другую, соответствующую ей своими размерами. Предварительно доска должна быть высушена и обработана антисептиком. Укладываем ее на место неисправной доски и скрепляем с лагами.

Зависимость расстояния между лагами от размера доски, сорта дерева, длины пролета лаг пола

В случае, когда пол сделан из половой рейки, неисправную доску можно выпилить электролобзиком и подобрать взамен ей обрезную тех же размеров. В случае, когда под рейкой пришла в негодность лага, то можно или выпилить рейку, или разобрать пол полностью. Затем убрать негодную лагу и поставить новую. Разбирается пол из рейки следующим образом: сначала убираются гвозди, затем каждая рейка отодвигается в сторону, освобождаясь из паза последующей рейки. Снимается с лаг и убирается в сторону. Так делают до тех пор, пока весь пол не будет демонтирован.

Замена досок пола

Замена досок пола

Замена досок пола

Теперь вернемся к заключительному действию ремонта. После того как доски или рейки уложены, выровнены по уровню, заделаны шпатлевкой щели между ними, полы можно отшлифовать. Мы уже описывали эту операцию, когда говорили о мелком ремонте.

Наконец, окраска полов. Эту процедуру мы уже описывали выше. Поэтому возвращаться к уже сказанному не будем.

Самый последний и самый приятный этап – уборка. Убираем всю пыль, грязь. Моем полы, желательно, холодной водой. Тогда они приобретут блеск.

Капитальный ремонт

Пришедший в негодность пол лучше заменить полностью

Собственно, этот вид ремонта отличается от среднего только объемом работ. Все действия такие же, только обрабатывать придется большую поверхность пола. Возможно, нужно будет демонтировать старый пол и настелить новый. Вот на демонтаже мы и остановимся.

Убрать старый пол можно быстро. Для этого достаточно взять ломик или гвоздодер больших размеров и попросту вырвать каждую половицу вместе с гвоздями. Но в этом случае исполнение быстрое, качество – отвратительное. Действуя таким образом можно основательно повредить несущие поверхности стен. А это дополнительные расходы на их выравнивание. Лучше, не торопясь, вынуть из половиц гвозди, аккуратно снять доски или половые рейки с лаг, вынуть лаги и убрать изоляцию. В сталинском жилье, чаще всего, — это керамзит или подобные ему материалы.

Ремонт пола в сталинке выполнен

Сталинский ампир и сегодня привлекает внимание своим архитектурным изыском, чего нельзя сказать о внутренней планировке квартир. В частности, о санузле. Поэтому ремонт туалета и ванной в таких домах – услуга актуальная. Для 30-50-х годов прошлого столетия такое зонирование жилого пространства соответствовало потребностям владельцев. Но за 80 лет эти потребности ощутимо изменились.

Проблемы со стенами

Во всех сталинках газовая колонка расположена в ванной комнате. И если она до вас не была перенесена на кухню, то придется сначала обращаться в газовую службу, чтобы исправить ситуацию.

Родной санузел – раздельный, но перегородка может быть выполнена из оштукатуренных деревянных досок. При совмещении туалета и ванной это упрощает задачу по демонтажу. Но если вы желаете сохранить раздельность, то простенок следует все равно сносить и строить новый из пеноблоков. Дерево плохо держит штукатурку, сильнее вибрирует, не отличается жесткостью.

Кирпичные перегородки обычно выпуклые, и для оштукатуривания придется затратить в 3-4 раза больше смеси. При этом будут «сворованы» несколько нужных сантиметров площади. Поэтому при ремонте ванной в сталинском доме простенок между туалетом и ванной все равно рекомендуется сносить возводить новый. Цена в этом случае не слишком увеличится.

Старые коммуникации

Ремонт санузла в сталинке предполагает полную замену коммуникаций. Изначально они выполнены из чугуна, который наверняка давно разъела коррозия. Нередко за унитазом скрывается раструб, без демонтажа которого нельзя придвинуть сантехнику к стене.

При ремонте ванной в сталинке под ключ приходится сталкиваться с двумя конструкциями горячего водоснабжения. Первая предусматривает наличие полотенцесушителя, к которому подведена отдельная труба. Вторая предполагает наличие единого крана на две квартиры от трубы с горячей водой.

Преимущества

Главное достоинство ванных комнат в сталинских домах – наличие достаточного простора. Если грамотно провести реконструкцию, то можно еще больше увеличить пространство. Стоимость ремонта в данном случае целиком оправдывается великолепным конечным результатом.

Мы живем в мире стереотипов. И, кстати, не только мы, но и граждане других, более развитых стран. Стереотипы, навязываемые рекламой, позволяют покупателю быстро сориентироваться в море товаров. Выбирая чай в магазине, мы десять минут тратим только на то, чтобы прочитать названия на ценниках, но в конце концов чаще всего останавливаемся только на трех – «Майский», «Липтон» или «Пиквик». Об остальных мы ничего не слышали. Представьте, как тяжело было бы сделать покупку, видя перед собой бесконечный ряд ничего не говорящих названий. Вот они – муки выбора. В Америке, например, психотерапевты уже вовсю диагностируют у соотечественников новый психоз – «болезнь выбора».

Стереотипы формируются не только рекламой, но и фильмами, анекдотами, детскими книжками, рассказами знакомых. Усвоив всю эту информацию, мы точно знаем, что самое лучшее пиво – чешское, вино – французское, телевизоры – японские, а керамическая плитка – итальянская или испанская. Стереотипы предлагают нам готовое решение. Но готовое не значит правильное. У нас, кроме всего прочего, есть еще один большой «концептуально-идеологический» стереотип: все отечественные товары – однозначно плохого качества. В этом, возможно, есть доля правды, но это далеко не вся правда. Раньше отечественная одежда, обувь, бытовая техника, автомобили действительно не выдерживали никакого сравнения с импортной продукцией. Зато мы первыми запускали ракеты, перекрывали Енисей… И на такие мелочи, как детские платьишки или швейные машинки, сил уже не хватало…

И вот лет десять назад в страну широким потоком хлынул импорт. Но, увы, не самого лучшего качества. И стереотип сам собой начал развенчиваться. Мы как-то очень быстро наелись маслозаменителей и искусственной колбасы с запахом мяса. Первыми реабилитировали себя отечественные производители съестного. Постепенно за ними стали подтягиваться и остальные. Например, сегодня уже многие российские производители стройматериалов заработали вполне достойную репутацию. Мало того, сытая Европа выстроилась в очередь за нашим паркетом. Администрация пятизвездочного «Марриотт Грандъ Отеля» на Тверской гордится нашими, российскими окнами. И так далее… Примеров – много. Но сегодня попробуем попытаться развенчать стереотип об отсталости российской керамической промышленности.

Поверьте, у нас есть достойная отечественная плитка!

Фоновая плитка – основная плитка коллекции, занимающая при укладке большую часть пространства.
Декор – плитка с рисунком. Используется в качестве вставок, чтобы разбить большое пространство, выложенное фоновой плиткой.
Бордюр – неширокая керамическая полоска с рисунком. Чаще всего служит границей, отделяющей темную плитку от светлой.
Коллекция – комплект плитки. Может включать светлую и темную настенную плитку, напольную плитку, бордюры и декоры. В комплект могут входить все перечисленные элементы или некоторые из них. Коллекция имеет единый дизайн, но цветовая гамма может варьироваться.

Плитка в стране советов

Для начала давайте вспомним, как обстояли дела с нашей советской плиткой лет тридцать-сорок назад. Вся одинаковая, размером строго 15 х 15 см, кривоватая, однотонная, мутновато-белого или грустно-голубого цвета. Увы, гордиться было особо нечем. Впрочем, всему этому есть объяснение.

В то время ежегодно строились сотни пятиэтажек. Новоселы въезжали в новые квартиры из бараков и подвалов. Красота отделочных материалов в такой ситуации, естественно, никого не волновала. А российские заводы тем временем штамповали однотипные керамические квадратики: строительной отрасли требовались миллионы квадратных метров плитки для только что построенных домов, школ, поликлиник, станций метро. Слово «дизайн» в то время мало что говорило непосвященным. Мнение потребителей и подавно никого не интересовало. Тем более что вся плитка, которая поступала в продажу, и так продавалась подчистую, вместе с боем и браком.

Но времена меняются. Сегодня уже смело можно сказать, что советский этап производства керамической плитки в России закончился.

А между тем в Европе, особенно в Италии, керамическая промышленность развивалась бурными темпами. Сотни керамических фабрик на маленьком пятачке Сассуоло, бешеная конкуренция, постоянное совершенствование технологии… Результат – итальянская керамическая плитка теперь известна во всем мире. Да и не только итальянская… Продукция многих западных производителей бурным разноцветным потоком хлынула на наш рынок. Но сейчас речь не об этом. Давайте поездим по нашим, российским, заводам и посмотрим, что они могут предложить покупателям.

Новейшая история

Сегодня российских производителей керамической плитки можно разделить на три группы.

Первая группа: заводы, которые работают по старинке. Руководство не имеет возможности, а иногда и не видит необходимости в модернизации производства. Выпускают дешевую плитку скучного дизайна и низкого качества. Основной потребитель – малобюджетное строительство.

Вторая группа: заводы, частично или полностью обновившие оборудование. Производят дешевую плитку среднего качества. На этих заводах стоят импортные линии, но часто нет полного ассортимента (например, могут выпускать только фоновую плитку без бордюров и декоров или не выпускают напольную). Работают чаще всего на отечественном сырье. Как правило, плитка имеет небогатую цветовую гамму и простенький дизайн, бывает, что из нее трудно сформировать единую коллекцию. К этой группе можно отнести завод «Катуар» в Подмосковье, Экспериментально-керамический завод в Подрезково, заводы в Екатеринбурге и Старом Осколе.

Третья группа: заводы, полностью работающие на современном оборудовании и имеющие полный цикл производства. Дизайн закупают в Италии или Испании, иногда там же приобретают красители. Плитка недорогая, хорошего качества, конкурентоспособная и практически ничем не отличается от итальянской.

Во всех магазинах, куда я обращалась, интересуясь хорошей отечественной плиткой, мне называли только дедовскую и орловскую. И добавляли: «Сначала мы возили плитку и других заводов, но потом отказались – не устроило качество». Возможно, кроме плитки «Керама» орловского завода «Велор» и дедовского «Сокол» к третьей группе можно отнести и других производителей, но мне о них, увы, ничего не известно. Может быть, они работают в удаленных регионах и их плитка просто «не доезжает» до столичного рынка? Вполне возможно.

Керамическая плитка «Керама», завод «Велор», город Орел

Так выглядит торговая марка «Керама» на обратной стороне плитки

Завод основан в 1988 году как совместное российско-итальянское предприятие. Это производство полного цикла.

«Мы представляем не просто красивую плитку, а новое качество жизни, – говорят о своей продукции представители завода. – Мы начали с коллекций плитки для ванной комнаты, сейчас «выходим» в коридор и на кухню. В будущем планируем превратиться в предприятие, которое может предложить все для квартиры, офиса и общественных помещений».

Продукция завода адресована людям с устоявшимися вкусами, предпочитающим классический дизайн, а точнее – плитку «под камень». Все дизайны заказываются в одной из лучших дизайнерских студий Италии с учетом вкусов российских покупателей.

В коллекции завода, кроме напольной, темной и светлой настенной плитки, входят декор и несколько вариантов бордюров.

«Керама» имеет сеть филиалов в 12 городах России.

Керамическая плитка «Сокол», город Дедовск

Фасад отеля «Аврора-Люкс» в Столешниковом переулке облицован плиткой завода «Сокол»

Подмосковный завод «Сокол» известен в первую очередь напольной плиткой. Такая специализация была выбрана не случайно. Раньше наша керамическая промышленность выпускала только один вид напольной плитки – так называемую метлахскую – коричневые квадратики или шестиугольники. Других вариантов напольной плитки просто не существовало. А если на пол в многолюдных местах укладывали обычную глазурованную плитку, очень скоро глазурь стиралась вместе с рисунком. Поэтому остро назрела необходимость в производстве специальной напольной плитки.

И вот в 1995 году на заводе установили современное оборудование, в том числе и печи, позволяющие проводить высокотемпературный обжиг. Только в таких печах можно получить очень прочную напольную плитку. Сейчас некоторые виды напольной плитки выпускаются с набором бордюров.

В начале этого года на заводе была введена в строй линия по выпуску настенной плитки, из которой уже сегодня можно формировать коллекции. Для настенной плитки завод выпускает большое количество разнообразных бордюров. Дизайны привозятся из Испании, в них вносят изменения в соответствии со вкусами нашего потребителя.

На заводе работает творческая мастерская, художники которой делают плитку на заказ. Именно такой плиткой облицованы фасады гостиниц «Марриотт Грандъ Отель», «Аврора-Люкс» и «Тверская», здание Тюменской Нефтяной Компании.

Факты и аргументы

Что нам с вами важно прежде всего, когда мы выбираем керамическую плитку? Чтобы она была красивая, ровная и не очень дорогая. Так вот, это про нее – отечественную плитку из нашей третьей группы.

Красивая

Мы спросили у специалистов-плиточников, что они вкладывают в понятие «красота». По их единому мнению, это: точный размер плитки, качество рисунка, дизайн, наличие декоров.

Размер. Думаю, плитка размером 15 х 15 см еще долго будет вызывать у нас «аллергию», причем независимо от того, отечественная она или импортная. Поэтому сегодня большинство покупателей отдают предпочтение прямоугольной, а не квадратной плитке. Это понимают практически все производители и стараются выпускать настенную плитку размером 33 х 20 см, 20 х 30 см и т. п.

Именно такой крупнозернистый рисунок
мы видели на старой советской плитке

Рисунок. Рисунок на плитке может быть каким угодно – это дело вкуса. Но есть один безусловный критерий качества плитки: чем меньше на ней точек, видимых невооруженным глазом, тем она лучше. Откуда берутся точки? Точечный рисунок – результат нанесения узора на плитку методом шелкографии. Шелкография – способ трафаретной печати, а само слово переводится на русский язык как «рисую через шелк». В качестве трафарета используются капроновые сетки, натянутые на рамы. На сетку наносят слой фотоэмульсии, кладут негатив и засвечивают.

Чем крупнее ячейки капроновой сетки, тем крупнее «зерна» рисунка. Раньше использовались крупноячеистые сетки: не было красителей тонкого помола, и сетка с мелкими ячейками моментально забивалась бы. Сейчас применяются красители тонкого помола и современные (обычно импортные) сетки с мелкими ячейками. Сетки размером в десятые доли миллиметра используются для производства напольной плитки, когда нужно нанести толстый слой красителя. А сетки в сотые доли служат для нанесения золота на декоры и бордюры.

Дизайн. Чтобы опровергнуть заблуждение о немодных и унылых рисунках нашей плитки, сообщаю: все рисунки (иначе их называют дизайны) наши передовые заводы закупают сегодня на фабриках Италии и Испании.

«Фламенко» – одна из последних коллекций
напольной плитки «Керама»

Кстати, в этих странах керамическое производство имеет определенную специализацию. Например, есть фабрики, которые занимаются только бордюрами, причем делают даже не сами бордюры, а только наносят рисунок на керамические заготовки. Есть фабрики, которые не занимаются непосредственно производством плитки, а только разрабатывают дизайн и продают его производителям. К слову, дизайны именно этих фабрик покупают испанские, итальянские и наши керамисты. Вот почему ошибаются те, кто считает, что дизайн нашей плитки уступает итальянскому.

Декоративные элементы. Приведу такое сравнение: помните, как иной раз обычная, невыразительная ткань в руках умелого портного превращается в элегантный стильный костюм? То же самое можно сказать и о керамической плитке. Правильно подобранный бордюр в сочетании с декоративной вставкой – и стена преобразилась.

Чаще всего именно этих декоративных элементов нам раньше и не хватало. Но и бордюр бордюру рознь. Можно сделать его, просто нашлепав рисунок, а можно создать рельефный объемный узор с люстром (переводится с французского как «блеск») или золотом.

Так вот, именно такие бордюры делают на заводах третьей группы. На бордюр насыпают граниль – стеклянную крошку, похожую на сахарный песок, отправляют в печь, и получается выпуклый, объемный рисунок. Для нанесения золотого рисунка используется специальная краска, в которой на самом деле есть доля настоящего золота, а люстр придает поверхности перламутровый или металлический отблеск.

Ровная

В качестве декоративных вставок
в коллекции «Тургеневские дали»
можно использовать на выбор
2 декора и 6 бордюров («Керама»)

«Кривая, углы неровные, размеры плавают», – именно такие нелестные отзывы об отечественной плитке звучали чаще всего. Говоря профессиональным языком, у нашей отечественной плитки была «не выдержана геометрия».

Откуда берется разница в размере? В процессе производства после высыхания глиняной основы влага испарилась, и плитка «усохла». На старом производстве плитка въезжала в обжиговую печь на металлической сетке конвейера. При высоких температурах сетка прогибалась, и плитка деформировалась. В современных печах плитка катится по роликам. Это позволяет повысить температуру обжига до 1150°С (вместо 950°С) и получить более прочную плитку. Поэтому если у современной плитки и бывают отклонения в размерах, то незначительные.

Кстати, обожженное изделие отличается по объему от полусухого фабриката на несколько процентов. Сейчас на заводах этот процесс контролирует автоматика, которая строго «следит» за соотношением компонентов исходной смеси.

Наше вам с плиточкой…

Вот, пожалуй, и все аргументы. Но если честно, точное соблюдение размеров плитки – проблема международная. Ведь в основе производства плитки лежат три трудноуправляемые стихии: земля, вода и огонь, а человек здесь – только участник процесса. Есть, например, фабрики, где калибруют готовую плитку на токарном станке (то есть просто подрезают) или сразу бракуют плитку с отклонениями в размерах. Но цена такой продукции будет сильно выше. Впрочем, отклонения от обозначенного калибра на пару миллиметров может легко исправить хороший мастер. Причем, повторюсь, это касается и нашей, и импортной плитки.

Поэтому, поверьте, не стоит обольщаться, думая, что абсолютно вся без разбора итальянская и испанская плитка – только высокого качества. Здесь, как и в любом деле, есть свои отличники, хорошисты и двоечники. Сложно поверить, что буквально все 300 итальянских и 200 испанских фабрик выпускают одинаково высококлассную плитку. Как мне рассказали наши технические эксперты, и на западном производстве, увы, не все гладко. Кто-то не прочь подмешать в сырье что-нибудь «похуже», чтобы снизить себестоимость продукции. Кто-то уменьшает толщину плитки, увеличивая тем самым прибыль. И купив итальянскую плитку неизвестного производителя, никогда не узнаешь, что там с ней на заводе делали. Вот почему мы не устаем повторять: доверяйте лишь известным производителям. И не только зарубежным.

Тем более что наши – вот они, рядом. Стараются, работают, зарабатывают себе честное имя. И дорожат мнением своих покупателей, то есть нашим с вами.

Технические характеристики плитки

Самая важная характеристика для напольной плитки – износостойкость, то есть способность «сопротивляться» износу. Вся плитка по износостойкости делится на пять групп (европейское обозначение – PEI). Плитку группы PEI-I рекомендуют использовать только для стен, PEI-II и PEI-III – для пола в ванных комнатах. Для пола в остальных жилых помещениях (и в общественных местах) нужна плитка группы PEI-IV. Плитка пятой группы может использоваться там, где ходит много народа, например, в аэропортах и супермаркетах.

Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну положить настенную плитку на пол. Через некоторое время на ней появятся царапины, в глазури протрутся дорожки, и она «протопчется» до глиняной основы. Такую грустную картину можно иногда увидеть на полу в наших магазинах – дорожки кирпичного цвета на белой плитке.

Водопоглощение и морозостойкостьплитки зависят от так называемой пористости. Водопоглощение имеет значение, если вы решили облицовывать плиткой бассейн. Для этой цели используется специальная плитка с водопоглощением не больше 3%. Для облицовки ванных комнат процент водопоглощения не учитывается, поскольку почти вся выпускаемая плитка соответствует необходимым требованиям.

Морозостойкость плитки важна только в том случае, если плитку будут укладывать под открытым небом или в неотапливаемых помещениях, где температура воздуха может опускаться ниже нуля.

Калибр плитки, то есть ее фактический размер, иногда может отличаться от стандарта

на несколько миллиметров и даже сантиметров.

Тон плитки – небольшое отклонение от объявленного цвета, обозначается цифрой или буквой. Поэтому, покупая плитку, обязательно проверьте, чтобы вся партия имела единый калибр и тон. Причем если вам понадобится докупать плитку, без этих цифр не обойтись – они должны совпадать с теми, которые были указаны на «первоначальной» партии.

Цена плитки

Сколько стоит плитка итальянского дизайна, сделанная на итальянском оборудовании, произведенная в России? И чем она будет отличаться от «родной» итальянской? Только ценой.

Разброс розничных цен примерно такой. Отечественная плитка у производителей первой группы стоит от 80 до 120 руб./кв.м, у производителей второй группы – от 110 до 160 руб./кв.м, у производителей третьей группы (о которой мы, собственно, и ведем речь) – от 200 до 280 руб./кв.м.

Для сравнения: турецкая и чешская плитка продается по цене от 300 до 500 руб./кв.м, итальянская и испанская – от 500 – 600 руб./кв.м и выше.

Советы мастера

Как правильнее уложить плитку, чтобы ванная комната радовала глаз? Стены в ванных комнатах принято делать в два цвета: светлый верх, темный низ, между ними – бордюр. Высота темных рядов обычно 80 – 100 см. Ориентироваться нужно так: от края ванны вверх – одна темная плитка, потом – бордюр, далее – светлый верх. Причем декоративные панно лучше делать на той стене, где установлена ванна. На других стенах можно поместить одиночные декоративные вставки.

В маленьких ванных комнатах хорошо смотрится небольшая плитка – 20х25 см, в совмещенных санузлах – 20х30 см, для больших комнат можно использовать плитку большого размера – 20х40 см. Маленькая плиточка – 10х10 см – чаще всего используется на кухне, для так называемого «фартука». («Фартук» – это расстояние между разделочными столами и кухонными полками.)

Если в доме идет капитальный ремонт, порядок работ следующий: сначала устанавливается ванна, потом выкладывается плитка, затем подключается остальная сантехника.

Сейчас плитку не укладывают на цемент. Для этого существуют всевозможные смеси и клеи, в которых строго выдержаны пропорции компонентов. Можно использовать наши смеси или импортные. Для ванной комнаты желательно брать растворы для влажных помещений. Для наружных работ тоже существует специальный клей.

Если клеить плитку на оргалит, ДСП, гипсокартон или окрашенную поверхность, можно использовать термоклей. Он удобен тем, что моментально фиксирует плитку. Одновременно с ним, для большей надежности, можно использовать жидкие гвозди. Швы замазываются затиркой под цвет плитки.

Если для укладки плитки вы приглашаете мастера, определить его квалификацию «помогут» инструменты. У хорошего мастера обязательно должен быть плиткорез (и уж никак не стеклорез), зубчатый шпатель (а не мастерок), уровень, крестики (чтобы швы между плитками получились ровными) и миксер (дрель со специальной насадкой) для размешивания раствора.

Предоставлено журналом MATERIAL