Преимущества деревянных домов

Чистота и эстетика природного материала

Являясь экологически чистыми жилыми сооружениями, выполненными из природного материала, наделенные неповторимой природной эстетикой дома из профилированного бруса сегодня в центре внимания частных застройщиков, владельцев загородных участков, туристических компаний.

Именно брусу все чаще отдается предпочтение, что позволяет его назвать материалом № 1 в малоэтажном строительстве. Данная тенденция легко объяснима. Сравнивая плюсы и минусы дома из бруса, несложно прийти к заключению, что такие строения имеют ряд существенных преимуществ над коттеджами, дачами, особняками, выполненными из пенобетонных и прочих блоков, бревна, силикатного или обычного глиняного кирпича.

Преимущества дома из бруса

Невысокая стоимость строительства. Технология возведения брусовых домов по цене является одной из наиболее доступных. Дешевле может быть лишь каркасное строительство, но и это не факт. При сравнении похожих проектов с учетом всех возможных нюансов вполне может выясниться, что дом, построенный из профилированного бруса, обойдется дешевле каркасного. Невысокая стоимость строительства объясняется отсутствием необходимости в массивном фундаменте, технологичностью процесса, минимальными временными затратами, ценовой доступностью самого материала.

Минимальные сроки возведения. Дома из профилированного бруса собираются в считанные недели, в то время как на возведение кирпичного или блочного строения может потребоваться целый сезон. Часто при строительстве домов из бруса используются заводские комплекты разной степени готовности — от распиленных в размер заготовок до полного набора элементов, что также ускоряет процесс.

Экологическая чистота.Профилированный брус — натуральный природный материал, обеспечивающий идеальную гигиену и экологию быта. Также он способен естественным образом регулировать влажность в помещениях и поддерживать оптимальный температурный режим. Даже чисто психологически человеку намного комфортнее находиться в «объятиях» деревянного дома, чем ощущать «давление» каменных или бетонных стен, и это – важный момент. Люди, имевшие опыт проживания в деревянных домах, отмечают, что кирпичные, блочные и другие строения им кажутся холодными и неприветливыми.

Отсутствие необходимости во внутренней отделке.При желании внутреннюю отделку помещений брусового дома произвести можно, используя вагонку или блок-хауз. Но нужно ли это? Профилированный брус сам по себе смотрится эстетично. Единственное, что стоит сделать при условии отсутствия на поверхности бруса ощутимых изъянов, так это – обработать стены морилкой или покрыть бесцветным лаком. Такой прием позволит подчеркнуть естественный рисунок древесины, и особенно эффективен, если речь идет о брусе из ценных пород.

Качественная теплоизоляция.Сегодня профилированный брус все чаще используется для возведения капитальных домов всесезонного проживания. И это вполне оправданный шаг. Собранный без нарушения технологии дом с правильно подобранной толщиной стен, не имеющий щелей и зазоров, надежно защищает хозяев от холода, не требуя дополнительной теплоизоляции. Зимой в таких домах тепло и уютно, а летом жильцы наслаждаются приятной прохладой.

Недостатки дома из бруса

Описывая достоинства домов из бруса, в целях соблюдения объективности нужно отметить, что есть у этого материала и ряд слабых сторон. Но современные технологии и материалы позволяют частично или полностью нивелировать их проявления.

Пожароопасность.Любые деревянные постройки подвержены повышенному риску возгорания. Но в случае с брусовым домом данная угроза легко устраняется. Для этого используются специальные огнеупорные составы. Пропитанный антипиреном брус приобретает устойчивость к возгоранию. Тем не менее, это не повод для пренебрежения нормами пожарной безопасности.

Старение древесины под воздействием внешних факторов.Влага, температурные перепады, микроорганизмы, насекомые и время — не лучшие друзья домов из бруса. Но и тут есть решение. Биологический фактор нивелируется путем пропитки бруса специальными антисептическими составами. Герметичность торцов, препятствующая проникновению влаги внутрь материала, обеспечивается за счет их покраски или покрытия лаком. Правильное и своевременное проведение подобных мероприятий гарантирует, что дом из бруса прослужит своим хозяева от 50 до 100 лет.

Дома из бруса в «тёплый угол» Дома из бруса в чашу Ознакомьтесь с проектами домов из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы. Ознакомьтесь с проектами домов из бруса в чашу из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Популярность деревянного домостроения обусловлена тем простым фактом, что древесина уже сама по себе является не просто естественным, а наиболее «человеколюбивым» строительным материалом.

Гость из сказки

Собственный загородный дом, для постоянного ли проживания он заводится или в качестве способа отвлечения от рутинных забот хотя бы в выходные, представляется многим весьма желанным вариантом свободного времяпровождения.

При этом не обошла нас стороной и общемировая тенденция возврата «к природным истокам», то есть естественным и экологически чистым натуральным материалам. В первую очередь, конечно же, это касается самого жилья. А уже затем используемых в отделке и обустройстве материалов.

Отсюда и растущий год от года интерес к деревянным домам. К тому же страна наша недаром славится лесными запасами, так что возводить дома из дерева у нас не просто модно, но ещё практично и весьма дальновидно.

Можно сколь угодно долго спорить о безопасности, надёжности, эффективности различных стеновых материалов, однако людей, принципиально отвергающих деревянные дома, единицы. Другое дело, из чего и каким образом такой деревянный дом будет построен.

Конечно, каждый владелец желает, чтобы его дом выигрышно смотрелся на фоне окружающих построек. Однако если задаться целью и объехать целый ряд посёлков, которые со всех сторон «облепили» наши города, выяснится, что среди современных деревянных строений очень много сравнительно одинаковых, возведённых по типовым проектам.

Тех же, что построены по индивидуальным проектам, куда меньше. И лишь считанные единицы можно признать действительно уникальными. Причём к этой группе не обязательно относятся внушительные коттеджи, но и такие банальные постройки, как дачные дома, бани, беседки.

В ряду всевозможных деревянных сооружений особняком выделяется группа построек, выдержанных в нарочито грубой «таёжной» стилистике. Как будто сошедших со страниц детских сказок.

Хорошо забытое старое зодчество

Дома и постройки в стиле «дикий сруб» представляет собой результат работы мастеров, принципиально придерживающихся самой старой и, можно сказать, «исконной» технологии деревянного домостроения. Ведь вся работа производится исключительно ручным инструментом.

Именно так строили деревянные дома тысячелетие назад. Это сегодня проще загнать строевой лес на промышленную обработку, чтобы получить одинаковые, как карандаши, строительные заготовки. Раньше такое было попросту невозможно.

Строили из того леса, что был в наличии. То есть разнокалиберных брёвен, с ярко выраженной конусностью, минимальной механической обработкой. И не только потому, что при ручном способе рубки любая дополнительная обработка занимает много времени, усложняет и удорожает результат. Совсем нет, старые мастера ведь не ленились тратить силы и время на украшение своих творений разнообразной резьбой и другими архитектурными «излишествами». Поэтому, если бы сочли нужным, вполне могли обтёсывать брёвна и до идеальных цилиндрических размеров.

Дело в том, что ручная рубка позволяет более бережно относиться к строевому материалу — сохранить на бревне в целости слой заболони, более плотных наружных слоёв. С поверхности стволов удаляется только кора, а все неровности или повреждённые места аккуратно зачищаются.

Меньшее количество повреждений древесных волокон не нарушает защитных функций поверхности и позволяет древесине успешнее противостоять внешним воздействиям, проникновению влаги, загниванию и насекомым.

Плюс снижает риск возникновения трещин и уменьшает степень подобных повреждений при усадке сруба. Ведь не секрет, что при более глубокой обработке материала нарушается целостность верхних слоёв, что в дальнейшем приводит к образованию более крупных, чем в цельных брёвнах, трещин.

Заготавливая брёвна не в промышленных масштабах, а буквально поштучно, мастер обязательно обращает внимание на индивидуальные технические особенности, преимущества и изъяны каждого бревна. Это могут быть трещины, сучки, расслоения древесины, изменение направление волокон и так далее. Всё это при ручной рубке можно либо исправить, либо учесть при сборке сруба.

Выбирая дом ручной рубки в стилистике «дикого сруба», необходимо быть готовым к тому, что и возводиться он будет дольше, чем типовой домокомплект. К тому же неотъемлемой особенностью толстых брёвен является необходимость выстаивания для усадки в течение большего срока, чем типовых срубов.

Обычно, прежде чем приступать к выполнению внутренних работ, проходит около года. Зато отделочные работы сводятся к минимуму — древесина своей текстурой и натуральностью выглядит дороже самых современных отделочных материалов. Результатом является более качественное жилье с меньшими проблемами и расходами в будущем.

Особенности «дикого» стиля

Сама по себе технология строительства не сильно отличается от классического варианта возведения рубленого дома. Однако чтобы причислить сруб к данной категории, необходимо соблюсти целый ряд обязательных условий.

Во-первых, при постройке такого дома используется материал, отобранный специальным образом. Его нельзя просто так взять и приобрести на ближайшей пилораме — лес не заготавливают загодя для таких целей.

Промышленная лесозаготовка ведётся по общепринятым стандартам, отклонение от которых только усложняет дело. А тут нужны, можно сказать, нестандартные брёвна, каждое из которых обладает своей уникальной структурой. Одни крупнее, другие тоньше, какие-то одной длины, какие-то другой.

К тому же бревно при типовой заготовке комлюется, в результате чего удаляется его расширенная часть (комель), которая обычно мешает возведению идеально ровных стен. А вот специфика «дикого» сруба, наоборот, требует оставлять эту часть ствола. И чем выразительнее комлевая часть, тем эффектнее будет выглядеть законченная постройка

Так что, как правило, лес приходится валить именно под конкретный проект. Причём заниматься этим можно только зимой. Летом зачастую в лес или не заехать, или качество летнего леса будет уже не тем. Поэтому и озаботиться о заказе дикого сруба на весну лучше уже осенью или зимой.

Следующим обязательным правилом является использование бревна больших диаметров, от 30 до 50 сантиметров, а то и более. Обычно считается, что для деревянного дома достаточно 24-26 см, а для бани и других построек 20-22 см.

Помимо выразительного внешнего вида использование полуметровых крупномеров позволяет уменьшить количество венцов, а значит, и количество стыков между ними. Плюс большая площадь соприкосновения соседних брёвен в срубе существенно повышает теплосберегающие качества дома и уменьшает вероятность появления мостиков холода.

У типовых срубов угол обычно торцуют, чтобы максимально его выровнять. Однако при укладке брёвен «дикого» сруба используется особый способ расположения венцов со смещением, юбки (комлевые части) специально выпускают в разные стороны. Причём стараются соблюсти условие разновеликих выступов. Всё это обеспечивает постройке весьма самобытный брутальный вид.

Дом, изготовленный из настолько необычных брёвен, является не только жильём, но и поводом обоснованной гордости его владельца, а также яркой местной достопримечательностью. Другого такого точно не найти. К тому же отделка экстерьера и интерьера «охотничьей заимки» включает в себя корнепластику и резные детали.

Дикий сруб позволяет сохранить естественные свойства древесины, её природную способность к созданию оптимального микроклимата внутри дома, создаёт наиболее благоприятные для проживания человека условия. Высокая квалификация и многолетний опыт работы мастеров, а также целый ряд воплощённых в жизнь проектов, на которые можно посмотреть и потрогать — вот основные критерии выбора исполнителя работ.

Когда встает выбор приобретения собственного жилья, мы начинаем задумываться о том, как лучше поступить? Задаемся вопросом – купить новый дом или построить дом самостоятельно? Задав себе этот вопрос, и подсчитав доступные средства, зачастую приходим к следующему ответу: «Нет ни средств, ни времени на строительство или покупку нового дома!». Тогда остается последний вариант – купить дом старой постройки. В этой статье я хочу остановиться на подробном рассмотрении вопроса о выборе жилья старой постройки. При покупке деревянного дома старой постройки – каркасного или рубленного, нужно знать, на что обращать свое внимание при осмотре, что нужно увидеть и как это увидеть, вот об этом мы с вами и поговорим.

Для чего проводится осмотр дома старой постройки?

Для чего проводить такой осмотр? Ответ кажется очевидным, конечно же, посмотреть то, что покупаем, а не брать дом словно «кота в мешке». Так оно так, но при этом вы, осматривая дом, увидите не только недостатки, так как купить деревянный дом, например постройки 60-70х годов без изъянов практически невозможно, но и сможете оценить масштаб предстоящего ремонта, если примите решение купить этот дом. В этом случае вы уже заранее сможете распланировать первоочередность ремонта, распределить оставшиеся денежные средства на приобретение необходимых для ремонта строительных материалов.

Но тут есть еще один немаловажный момент – это торг. Ведь покупка дома, это такая же рыночная сделка, как и покупка на рынке, например, помидор. Если помидор имеет увядший вид, то, конечно же, вы поторгуетесь с продавцом, и он обязательно снизит цену. Так же и с домом, указав выявленные недостатки, можно сторговаться с хозяином на определенную скидку. Ведь, как правило, хозяин заявит завышенную цену при начальной продаже дома.

Например:

Вы прочитали объявление, и цена дома указана 850000 рублей (27800 $), вы соответственно рассчитываете на эту сумму. Но она, как правило, не окончательная, после осмотра дома и разговора с хозяином, указав все недостатки дома, вы просите скидку. И скидка будет, потому что, человек, который продает подержанный товар, а дом в нашем случае и есть этот товар, накручивает стоимость, чтобы впоследствии сделать скидку. Так что не стесняйтесь торговаться, если, к примеру, обозначена цена в 850000 рублей, то можно купить такой дом за 800000-820000 рублей, а это не плохая прибавка к деньгам которые вы рассчитывали потратить на ремонт дома.

В какое время года лучше всего проводить осмотр дома?

Наиболее благоприятное время года для осмотра дома это временной промежуток с мая по октябрь. В этот временной промежуток нет снежного покрова, который припятствует визуальному осмотру дома, скрывая под собой возможные недостатки конструктивных элементов дома и прилегающего к нему участка.

Подготовка к осмотру дома старой постройки перед покупкой

Итак, перед тем как вы пойдете выбирать дом, осматривать его состояние, вам необходимо вооружиться следующим:

  1. Теоретическими знаниями осмотра дома, на что нужно обращать внимание, а на что нет. Как увидеть скрытые от глаз не профессионала изъяны в конструктивных элементах дома.
  2. Настойчивостью и терпением. Не всегда хозяева могут открыть перед вами все детали технического состояния конструктивных элементов дома, ведь зачастую, перед продажей дома хозяева стараются сделать так называемый «марафет» дома – вы видите косметический ремонт, освеженная или новая отделка фасада и т.п. Но вот тут и нужно проявить настойчивость и терпение, и отнестись к осмотру дома с предельным вниманием.

Что желательно взять с собой для осмотра дома? Так как осмотр дома – это визуальная его оценка, то с собой не нужно брать набор плотницкого инструмента, но все же кое-что посоветую прихватить с собой:

Фото 1

Для того чтобы провести визуальный осмотр в доме чердачного помещения и подполья, можно взять с собой фонарь или, в крайнем случае, зажигалку со встроенным мини-фонариком. Не в каждом доме старой постройки есть свет в подполье и уж тем более в чердачном помещении, а как раз подполье и чердак могут поведать более 50% полезной информации о техническом состоянии основных конструктивных элементах дома – о крыше с кровлей, о потолке, фундаменте, стенах (закладные бревна). У хозяев может не оказаться фонарика (могут просто не предложить, такие случаи были в моей практике), а что увидишь в полумраке?

Так же можно взять с собой отвертку или шило (в крайнем случае, гвоздь L=150мм), эти предметы необходимы для проверки прочности древесины – балок перекрытия, половых лаг, половых досок. Как проверять прочность структуры древесины с помощью этих предметов, будет описано непосредственно в рассказе о выборе дома, его осмотре.

Далее в статье остановимся на том, а что именно нужно смотреть при выборе дома.

На что обращать внимание при осмотре дома?

Рис. 1

А – крыша и кровельный материал

Б – наружная часть дымохода

В – обшивка фронтонов и фасада

Г – верхняя часть фундамента (цоколя) или завалинки

Д – отмостка

Е – крыльцо и тротуар (бетон, плитка, доски и т.д.)

Ж – окна

З – двери

На рисунке обозначены основные элементы конструкции дома, на которые нужно обращать особое внимание, но осмотр дома начинается еще до подхода к нему, обратите внимание на покрытие дороги на улице, на который расположен выбранный вами дом.

Осмотр подъездных путей к дому


Фото 2

Дорога с твердым покрытием, например асфальтированная, делает покупку дома в этом районе более привлекательной. Так как в осенне-весеннюю распутицу грунтовые дороги обычно превращаются в «кашу», что создает определенный дискомфорт и неудобства подхода к дому в этот сезонный период.

Теперь перейдем непосредственно к осмотру дома.

Осмотр крыши


Фото 3

Не подходя близко к дому, обратите ваше внимание на крышу, точнее на конек крыши. Прямолинейность конька крыши относительно воображаемой линии горизонта говорит о правильном устройстве стропильной системы и что сезонные подвижки дома не оказывают негативного влияния на крышу, о качестве фундамента и закладных бревен дома. Давайте рассмотрим причины прогиба крыши и некоторые способы их устранения. На фото 3, вы видите дом, крыша которого имеет прогиб в отмеченной точке (Б) относительно линии горизонта (А).


Рис.2

Чаще всего в деревянных домах старой постройки стропильная система имеет основание в верхней точке – коньковый брус (А), сделанный из бревна диаметром от 100 до 125 мм. Так вот одна из причин такого прогиба крыши, это коньковый брус. Со временем коньковый брус (А) проседает в средней точке между фронтонными стропилами (Б), как можно видеть на рисунке 2.

Причины прогиба конькового бруса

1. Изначально для устройства конькового бруса было выбрано плохо просушенное бревно, которое еще не достигло прочности и имело повышенную способность к деформации. Уложив такое бревно между фронтонными стропилами без дополнительных опор, строители уже при начале устройства крыши допустили ошибку и прогиб конькового бруса со временем был неизбежен. Так как бревно, не достигшее номинальной прочности, которую оно приобретает при сушке, прогнется под своим весом, если пролет перекрытия составит более трех метров, а в этом случае на бревно оказана еще и дополнительная нагрузка устроенной кровли.

В случае прогиба конькового бруса, вам не потребуется тратить дополнительно деньги на ремонт крыши, нужно выровнять коньковый брус с помощью домкрата (В), аккуратно поднимая его в наибольшей точке прогиба до максимально ровной линии и поставить дополнительную опору (Г) под коньковый брус. Но точно определить, что прогиб конькового бруса является причиной описываемого дефекта крыши, как показано на фото 3, можно только с чердачного помещения. А если стропильная система не имеет конькового бруса, а крыша все равно просела в коньке?

2. Причина может быть в следующем, дом установлен на столбчатом фундаменте и опорные столбы фундамента дали неравномерную усадку, большая часть опорных столбов фундамента просела глубже в той части дома, над которой и возник прогиб крыши. Такая причина прогиба крыши серьезнее, нежели прогиб конькового бруса и потребуется выравнивать уже не только крышу, но и сам дом (рис.3).
Фото 4

Особенно часто такой дефект, встречается в рубленых домах пятистенках (фото 4), стены дома в местах переруба (А), на столбчатых фундаментах дают большую усадку относительно передней и задней частей дома или в той части дома, где осуществляется переруб несущих стен дома с пятой стеной.

Рис.3

А – новое установленное закладное бревно

Б – место переруба стен

В – линия прогиба старых закладных бревен до ремонта

Г – просевший столб фундамента

Д – деревянные проставки

В этом случае, придется поднимать дом, ликвидируя прогиб стен (В), устанавливая его на новые закладные бревна (А). Регулировать высоту опорных столбов (Г) можно с помощью деревянных проставок (Д). Такая мера исключит просадку стен дома в местах переруба стен (Б).

Это основные причины (1 и 2) прогиба конька крыши, что указывает нам на качество основания стен (закладных бревен) и состояние фундамента, так же на качество устройства крыши (коньковый брус). Но крыша имеет прогиб не только у конька, иногда можно заметить, что конек крыши относительно линии горизонта ровный, но кровля проседает на одном или сразу обоих скатов крыши. Это говорит о прогибе стропильных ног, более точно установить истинную причину прогиба кровли можно только, если вы подниметесь на чердак дома.

Давайте на некоторое время отвлечемся от осмотра дома снаружи и поднимемся на чердак. Что можно еще увидеть на чердаке помимо устройства стропильной конструкции крыши?

Осмотр чердачного помещения

Осматривая чердак дома нужно осматривать:

  • Стропильную систему крыши, обрешетку, гидро- пароизоляцию кровли, состояние кровли изнутри чердачного помещения.
  • Утепление потолка со стороны чердачного помещения, потолочные балки и по возможности осмотреть доски потолочного щита.
  • Провести осмотр обшивки фронтонов со стороны чердачного помещения.

Фото 5

Поднявшись на чердак, первым делом внимательно осматривайте стропильные ноги. Обратите внимание на прямолинейность стропил, если стропила прогнулись, значит, при устройстве крыши и расчете стропильных ног ранее была допущена ошибка. Жесткость ребра стропильной ноги недостаточна, чтобы выдерживать вес кровли и давление снега, который накапливается за зиму и весной оказывает на кровлю наибольшее давление.


Фото 6

О том, что стропила прогибаются еще больше под давлением снега, можно наглядно убедиться, если посмотреть на гвозди крепящие кровельный материал. Как видно на фотографии, гвозди имеют загиб, но сейчас они уже не прочно держат листы шифера, а имеют свободный ход, если вы их пошевелите с небольшим усилием, то почувствуете, что гвоздь двигается вверх вниз.

Но этот дефект устройства стропильной конструкции крыши можно исправить, при этом вам не нужно нанимать специалистов и тратить деньги на оплату их работы.

Как исправить прогиб стропильных ног:

Чтобы самостоятельно исправить данный дефект и увеличить несущую способность стропильных ног, можно следующим образом:
Фото 7

В месте прогиба стропильной ноги нужно установить дополнительную опору и закрепить ее к стропильной ноге. Но не всегда есть возможность установки дополнительной подпорки, если вы видите, что этот вариант не подходит, и вы не сможете установить подпорки под стропила в выбираемом вами доме, то можно последовать по другому пути решения этой проблемы. Можно установить не подпорку, а распорку (фото 8).
Фото 8

Конечно, это впоследствии затруднит проход в чердачном помещении, но зато обеспечит стопроцентную прочность стропильных ног. Как сделать распорку:

Рис.4

Три шага:

  1. С помощь домкрата медленно выдавливаете стропильную ногу на месте прогиба (потребуется два домкрата, так как необходимо выравнивать обе стропильные ноги).
  2. Пропилы на ½ толщины стропильной ноги для установки распорки, можно сделать заранее на всех стропилах.
  3. Устанавливаете распорку между стропилами в заранее сделанные пазы и скрепляете стропила и распорку с помощью гвоздей или шурупов-глухарь.

Фото 9

Так же осмотрите стропила на целостность, чтобы не было надломов и глубоких трещин. Обратите внимание на обрешетку крыши и гидроизоляцию. При некачественном кровельном материале и плохой гидроизоляционной подложке, на досках обрешетки остаются подтеки от воды, которая проходит через прохудившийся кровельный материал. Гидроизоляционная подложка должна укрывать всю площадь кровли. Неправильно выполненная гидроизоляция показана на фото 9 (А).

Гидроизоляционный материал не должен иметь мест разрывов (фото 9 Б), так как в случае протекания кровельного материала, при качественно выполненной гидроизоляции, вода не попадет в чердачное помещение, а будет стекать по гидроизоляции.

Фото 10

Проверьте, как выполнена теплоизоляция потолка со стороны чердачного помещения. Независимо от того из какого материала выполнена теплоизоляции, например как видим на фото 10, теплоизоляция сделана из древесных опилок, или теплоизоляция сделана с использованием минераловатных утеплителей, под утеплителем должен быть слой пароизоляции. Проверьте, имеется ли пароизоляция в осматриваемом доме, для этого аккуратно раздвиньте утеплитель и вы увидите, есть пароизоляция или нет. Обычно в домах старой постройки, в которых ремонт потолка не проводился уже несколько десятков лет, пароизоляция сделана из толи, рубероида или пергамина.

Если на улице холодная погода и в доме работает отопление, просуньте руку под слой утеплителя потолка, подержите руку под утеплителем 2-3 минуты, ваша рука должна почувствовать только тепло исходящее от потолочного щита. Но если пароизоляция потолка выполнена из некачественного материала, то вы ощутите легкое присутствие конденсата на руке. Если отопление еще не включено, то просто раздвиньте утеплитель и проверьте его состояние на месте соприкосновения с потолочным щитом.
Фото 11

У потолков с высокой теплопроводностью, на минераловатном утеплителе в местах соприкосновения с потолочным щитом со стороны чердачного помещения, образуется задеревенелость, нечто вроде тонкой корочки, которая чувствуется при прикосновении рукой к утеплителю, если утеплитель не минераловатный, а древесный опилок, то со временем опилок в месте соприкосновения с потолочным щитом темнеет.

Так же осмотрите потолочные балки и стропила на предмет наличия жучков, гнилостных образований или древесного грибка. Если жучок присутствует, то вы легко определите это по наличию червоточин на поверхности древесины. Иногда в домах строй постройки, которым уже более сорока лет, при неглубоком надрубе потолочной балки или стропильной ноги, начинает сыпаться труха, в виде светло-коричневого порошка, что означает долговременное присутствие жучка в данном доме. Такие стропила и потолочные балки требуют замены, так как жучок практически разрушил целостность древесины больше чем на 40%, а это критический предел повреждения древесины вредоносными насекомыми.

Осмотрев крышу, потолок и утепление потолка со стороны чердачного помещения, вернемся к осмотру крыши с наружи дома, теперь необходимо проверить в каком состоянии находится кровля.

Осмотр кровли

Как правило, кровля домов старой постройки застелена шифером или кровельным железом. Если кровля застелена шифером, то нужно осмотреть целостность листов шифера, для этого попросите у хозяев лестницу и поднимитесь на крышу. Начинаем визуальную оценку состояния кровли.

Фото 12

Осматриваете крепление шифера, на фото 12 слева видно, что в принципе крепление шифера выполнено с соблюдением правил, гвозди плотно прижимают водоотталкивающую пластинку к шиферу, так же гвозди вбиты через верхнюю волну. Шифер уложен по правилам с перехлестом в одну волну и напуском друг на друга по вертикальной укладке не менее 10-15 см. Но что то все равно не так.

Посмотрите внимательно, для крепления шифера использовались не специально предназначенные гвозди, а обыкновенные гвозди и вырезанные из оцинкованного железа пластины. Но в этом случае, под пластину подкладывается кусочек резины по размерам подкладной пластинки. При осмотре видно, что резинки отсутствуют, значит, велика вероятность того, что вода подтекает по гвоздям, так как нет герметичного прилегания оцинкованной пластины к шиферу.

Обратите внимание на конек крыши, он должен быть обязательно закрыт водонепроницаемым материалом, на фото 15 справа, можно видеть, что конек укрыт листовым железом. Со временем под действием ветра и сезонного прогиба кровли под снегом, крепление конькового железа ослабло и теперь дождь, и снег будут попадать через эти прорехи в чердачное помещение.
Фото 13

Обязательно осмотрите целостность шифера, особенно нижних волн, так как по нижним волнам стекает дождевая и талая вода от снега. Если в нижних волнах есть трещины или отверстия от гвоздей, то такая кровля будет протекать, а значит, требует безотлагательного ремонта. Но что делать, если после покупки дома не хватит денег на ремонт кровли, отказываться от покупки? Нет, не спешите делать скоропалительных выводов и ставить крест на этом доме из-за худой кровли.

Как отремонтировать поврежденный шифер:

Шифер можно отремонтировать и временно предотвратить протекание воды через трещины в листах шифера. Для ремонта вам потребуется следующее:

  • бинт или марля;
  • цемент и асбест;
  • щетка по металлу.

Щеткой по металлу зачистите поверхность шифера около трещины от черноты и замшелости, смочите водой. Сделайте цементно-асбестовую смесь, примерно в следующих пропорциях 0,5 части цемента и 1 часть асбеста, тщательно перемешайте компоненты и добавьте воды. Смесь должна быть жидкой консистенции, после того как смесь готова, отрежьте бинт длиной большей чем трещина примерно на 5-8см (три слоя) и смочите бинт в приготовленной цементно-асбестовой смеси, подержите бинт в смеси около 1 минуты, чтобы волокна бинта как следует, пропитались раствором.

После смочите раствором место вокруг трещины и слегка отожмите бинт от излишков раствора, плотно приложите бинт на место трещины в листе шифера, через два-три часа, после частичного подсыхания бинта, нанесите на него слой лака или серой краски. Теперь шифер в этом месте течь не будет, но такой ремонт шифера действенен не более двух лет, после чего вам все равно придется заняться ремонтом кровли.

Как видно на фото 13 (слева), на поверхности шифера появилась замшелость, даже не проверяя шифер на прочность, а просто осмотрев визуально, становится понятно, что такой шифер, с такой обильной замшелостью практически утратил свои качественные характеристики, стал ломким и требует замены.

Фото 14

Если крыша покрыта кровельным железом, а в 60-70-е года если кровлю покрывали железом, то в основном это было простое железо, не оцинкованное и тем более не нержавейка. Осмотрите такую кровлю, особенно места соединения листов между собой, нет ли глубоких следов коррозии, обратите внимание на то как сохранилась краска. На фото 14 можно видеть пример, того как краска на поверхности кровельного железа частично отсутствует и железо разъедает ржавчина. Такую кровлю придется полностью зачищать от старой краски и ржавчины и заново окрашивать.

Что еще нужно осмотреть на крыше? Конечно же, это состояние дымоходной трубы и наличие водоотводов.

Осмотр наружной части дымохода
Фото 15

При осмотре кровли обратите внимание на состояние наружного дымохода – печных труб. Если труба сделана из кирпича, то кирпичная кладка должна быть целой, не иметь трещин, а сам кирпич должен быть без сколов и видимых расслоений. Конечно в идеале, лучше всего залезть на крышу дома, чтобы как можно оценить состояние дымоотводной трубы с близкого расстояния, но это только в том случае если вы сами захотите провести такой осмотр и если хозяин дома не будет возражать против такого осмотра.

На дымоотводных трубах обязательно должен быть защитный зонт, как показано на фото 15 (справа). Это необходимо для того, чтобы атмосферные осадки не попадали внутрь дымохода.

При осмотре чердачного помещения, так же обратите на состояние дымохода. У кирпичного дымохода не должно быть трещин, кладка обязательно должна быть высокого качества. Обратите внимание на расстояние деревянных перекрытий от видимой части дымохода, так как нарушение пожаробезопасного монтажа дымохода может привести к трагическим последствиям в деревянном доме, особенно старой постройки.

Для чего обследовать дымоход:

После покупки деревянного дома старой постройки, обязательно проведите тщательное обследование дымохода, особенно его проход через деревянные перекрытия, если есть трещины или дымоход расположен близко к деревянным элементам потолка и крыши и нет теплоизоляции, обязательно выполните работу по устранению этих недостатков, в противном случае велика вероятность пожара.

Из личного опыта могу сказать, что в большинстве случае старые дома сгорают из-за неисправности дымоходов. Старый рубленый дом горит всего около 25-30 минут, а каркасный дом старой постройки сгорает за 10-15 минут. Так что не стоит рисковать, и обязательно лишний раз убедитесь в исправном состоянии дымохода.

Что еще можно увидеть на дымоотводной трубе?
Фото 16

Если на кирпичной трубе есть защитный зонт, то обратите внимание на наличие подтеков на внешней стороне основания зонта – это следы одного из «врагов» печных труб, следы конденсата. Конденсат пагубно влияет на качественную функциональность дымоотвода, а так же способствует разрушению кирпичных дымоотводных труб, кирпичных дымоходных каналов.

Если снять зонт, то возможно увидеть следующее, на фото 16 (справа) наглядно видите последствия, к которым приводит конденсат, если не принимать мер по его устранению, кирпич просто разрушается. Вот на что могут указать увиденные подтеки на основании зонта, хотя на первый взгляд, кажется, что ничего особенного, но как видите нет. Если вы купили дом и на трубе есть такие дефекты, то обязательно примите меры по их устранению.

Система водоотвода

При осмотре крыши, обратите внимание на наличие водостоков на крыше и как сделана система водоотвода.

Фото 17

Хотя во многих домах старой постройки, можно видеть только наличие водостоков, но и это уже неплохо. Так как крыша служит накопителем воды и получается, что если около дома нет отмостки, то когда, например, идет дождь вода, скапливается практически около фундамента. Плюс к этому дополнение дождевой воды стекающей с крыши. Такое количество воды около фундамента не проходит бесследно – вода, это агрессивная среда, от которой нужно защищать фундамент. Так что получается? Наличие хотя бы простейшего водостока, по которому вода стекает за пределы около фундаментной территории, служит своего рода дополнительной гидроизоляцией фундаменту и способствует избежать повышенной влажности в подполе дома.

На фото 17 (справа) можно видеть нарушенный водосток (в желтом кружке), обломанный шифер. А ведь водосток способствует не только защите фундамента, но и стен дома. А если к отсутствию водостока добавить еще и обломанный шифер, то в этом случае вода, которая накапливается на крыше, попадает прямиком на стены дома, чем вызывает различного рода гнилостные образования на деревянных стенах или обшивки дома. Так что наличие водостока, даже самого простого, как видно на фото 17 (слева) в большей степени решит проблему попадания воды с крыши на стены и под фундамент дома.

В следующей части Выбор деревянного дома часть II мы проведем обследование основания дома – фундамента, обратим внимание на отмостку, завалинку и другие элементы дома, которые обозначены на рисунке 1 в этой части.

Внимание! На цены в статье устаревшие данные.

Многие из нас задумываются о строительстве деревянного дома. Это может быть, как и основной дом для жилья, загородный дом или дача. Такой дом легче построить да и служить при правильной обработке он может не меньше чем кирпичный. Но вот какой дом построить? Ведь существует достаточно много видов деревянных домов? Сегодня предлагаю вам подумать над этим, очередная статья нашего строительного блога…

Такие дома, условно можно разделить на три вида. Это бревенчатые дома, брусовые деревянные дома и каркасные дома. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.

Бревенчатые дома

Самый распространенный вид домов в России. Еще в древние времена, наши предки строили дома из бревен, причем без единого гвоздя. В свою очередь бревенчатые дома делятся на два подвида, это рубленный бревенчатый дом и дом из оцилиндрованного бревна. Бытует мнение, что рубленый дом, стоит гораздо дольше, потому как у него не снимается полезный слой древесины. Это может быть правдой, потому как оцилиндрованное бревно, получается идеально ровным при выточке из сердцевины дерева, а там самый слабый слой древесины (вредители, быстрее темнеет и гниет). Однако сейчас на рынке очень много красок и лаков для дерева, которыми вы можете обработать свой дом, и он простоит гораздо дольше. Многие составы даже не дают дереву гореть при пожаре, поэтому обрабатывать свой деревянный дом такими составами рекомендуется. Обработанный деревянный дом не потеряет своего вида, 5 – 7 лет, затем рекомендуется обработать дом повторно. Также рубленные или оцилиндрованные дома возводятся по разным технологиям. Первое это строительство дома «в лапу» и строительство дома «в чашу».

По прочности такие кладки бревна одинаковы, скорее всего, это носит эстетический характер.

Дома из бруса

Это следующий вид домов, которые строятся из бруса.

Дома из бруса, в последние пять лет вытесняют бревенчатые дома. Сейчас практически 70 % деревянных домов делается из бруса. Брус изготавливают из бревен на пилорамах, из одного бревна может получиться несколько брусьев, поэтому цена может быть дешевле, чем у рубленого дома. Дома из бруса, также делятся на подвиды.

Первый и самый дешевый вариант, это дом из сырого бруса, часто его называют пиленный сырой брус. Изготовить такой брус очень легко, однако по качеству он уступает другим видам бруса, требует наружною отделку. Еще одним минусом таких домов, является, очень сильная усадка, по мере высыхания бруса.

Второй вид домов из бруса, это профилированный брус. Такие дома уже не требуют внешней отделки, потому как качество изготовления первого класса. Профилированный брус делается в строго геометрических пропорциях, также его предварительно сушат, что не дает такой большой усадки как у «сырого бруса». Поэтому этот вид бруса значительно дороже.

Третий вид — это клееный брус. Сейчас больше половины домов из бруса, делается с применением клееного бруса. Кстати клееным брусом он называется, потому что, он изготавливается из досок и специального клея, которые под высоким давлением пресса, склеиваются между друг другом. Такой вид бруса намного легче и надежнее, чем профилированный брус. Практически не подвержен усыханию, а надежность его в 2 – 3 раза выше. Не требует внешней отделки. Также клееный брус лучше держит тепло дома.

Четвертый — это брус из шпона. Самый новый вид материала. По своей технологии, очень напоминает клееный брус, однако в технологии склейки присутствуют не доски и специальный клей, а тонко нарезанный шпон и специальная клеящая масса. Такой материал еще более эстетичен внешне, и гораздо более надежен (в 2 -3 раза), чем клееный брус. Однако его цена самая высокая.

Каркасные деревянные дома

Последний вид деревянных домов, это каркасные дома. Многие не знают что такое каркасные дома? Поясняю, это – дома сделанные используя деревянный каркас внутри, а снаружи обшивают специальным материалом, которая, очень хорошо держит тепло, но обеспечивает циркуляцию воздуха в доме. Также в сами стены укладывается специальный утеплитель, обычно базальтовое волокно, которая является экологически чистым продуктом, также прокладывается пара утеплитель. А вот наружная стена отделывается специальной влагостойкой плитой. Стоимость таких домов довольно дешевая, за стоимость трех комнатной квартиры вы можете каркасный дом от 200 квадратных метров.

На этом все, постарался максимально доступно объяснить, какие есть виды у деревянных домов.

  • бревенчатые дома или срубы,
  • дома из бруса
  • каркасные дома.

Каждый из этих видов деревянных домов имеет свои достоинства и недостатки, имея представление о которых, потребитель может выбрать именно тот тип деревянного дома для индивидуального строительства, наиболее подходящий его требованиям и запросам.

Бревенчатые дома

Бревенчатые дома из цельных бревен издавна строились и надежно служили людям в странах, богатых лесными ресурсами, благодаря способности срубов эффективно сохранять тепло, прочности и долговечности.

Срубы возводятся путем последовательной укладки так называемых венцов – рядов из бревен, которые укладываются друг на друга по периметру стен дома и соединяются на углах посредством угловых замков. Угловые замки устраиваются с помощью вырубки на концах бревен выемок различной формы, в которые укладываются под прямым углом концы других бревен. Устройство угловых замков называется «рубкой в чашу», и по форме чаш различают три вида срубов – русский, канадский и норвежский.

В русском срубе чаши имеют полукруглую форму, в канадском и норвежском – трапециевидную. Замки в канадском и норвежском срубе считаются более надежными, так как при усадке сруба такие замки не раскрываются, как в русском срубе, а напротив – заклиниваются на прямых стесах, что не требует потом дополнительного законопачивания стыков. Норвежский сруб еще отличается от двух других тем, что выполняется не из круглого бревна, а из двухкантного бруса или бревна, у которого спилены параллельно две противоположные стороны. Такое бревно называют еще лафетом.

Венцы в срубах соединяются между собой по длине стены с помощью пазов различной формы, которые вырезаются с нижней стороны каждого бревна. Во время укладки венцов пазы тщательно конопатятся джутовым волокном или паклей. Формы пазов у разных видов срубов также отличаются. У русского сруба делают пазы полукруглой формы. В норвежском срубе пазы также полукруглой формы, но более вытянуты по высоте. В бревне канадского сруба пазы имеют сложную форму в виде перевернутой буквы W, а в нижнем бревне вырезают треугольное углубление. При их совмещении образуется очень герметичное соединение, не требующее дополнительной конопатки.

Венцы дополнительно соединяются между собой по высоте нагелями – деревянными шипами сечением 40х40 мм, которые вставляются в шахматном порядке в просверленные в бревнах отверстия через 1,5 – 2 метра по длине стены.

Необработанные бревна, используемые для возведения срубов, имеют такое свойство, как сбежестость – уменьшение диаметра ствола по направлению от корня к вершине. В связи с этим бревна в каждом вышележащем венце укладывают так, чтобы это направление чередовалось. Проблему сбежестости бревен решили путем использования при возведении срубов оцилиндрованного бревна, которое производят в заводских условиях путем обработки на высокоточных станках. В результате обработки оцилиндрованное бревно приобретает единый диаметр по всей длине ствола. Срубы из оцилиндрованного бревна собирают так же, как и обычные – путем укладки венцов с устройством угловых замков.

Однако срубы из оцилиндрованного бревна, а также из норвежского лафета собирают посредством сборки изделий, полностью обработанных на заводе. Бревна нарезают по размерам в соответствии с конкретным проектом, прорезают чашки для замков, просверливают отверстия для нагелей и стыковочные пазы. Такие срубы отличаются высоким качеством соединений и очень эстетичным видом фасадов и интерьеров, которые не требуют дополнительной отделки.

Главным недостатком бревенчатых домов является их усадка или способность бревен уменьшаться в объеме при естественном высыхании, что вызывает уменьшение высоты стен на 6-8 % от их первоначальной высоты. Срок усадки может составлять от полугода до полутора лет, в течение которых нельзя проводить другие строительные работы по проведению инженерных коммуникаций и отделке. Обычно срубы возводят под крышу, ждут пока дом не даст полную усадку, затем дополнительно конопатят стыки и только после этого проводят коммуникации и отделывают под ключ.

Другим недостатком бревенчатых домов является повышенная пожароопасность из-за возможности возгорания древесины. Эта проблема эффективно решается с помощью многократной обработки антипиренами всех деревянных элементов и конструкций срубов в заводских и построечных условиях.

Срок службы бревенчатых домов может достигать 150 лет и более. Стоимость возведения сруба зависит от места строительства, близости лесоперерабатывающих производств и.т.п. Однако можно привести примерные цены возведения сруба, приведенных к 1 м2 общей площади дома для средней полосы РФ. Стоимость сборки сруба из необработанного бревна может быть в пределах 6–10 тыс. руб./м2, стоимость сруба из оцилиндрованного бревна – 8–12 тыс. руб./м2.

Дома из бруса и клееного бруса

Дома из бруса можно разделить по типу материала на два вида: дома из массивного профилированного бруса и дома из клееного бруса. Массивный профилированный брус изготавливают путем распила и последующего фрезерования и профилирования круглого леса, в результате чего брус приобретает в сечении прямоугольную форму.

Дома из бруса собирают таким же образом, как и бревенчатые дома – путем укладки венцов. Профилированный массивный брус подготавливают к сборке в заводских условиях – вырезают пазы для стыков венцов, чаши для угловых замков и отверстия для нагелей. Дома из массивного бруса также подвержены усадке, но в отличие от срубов из бревен не требуют дополнительной конопатки после нее. Также такие дома не требуют дополнительной внешней и внутренней отделки, так как стены из строганного профилированного бруса имеют эстетически привлекательный внешний вид. Однако дома из массивного бруса не лишены того же главного недостатка, который имеют бревенчатые срубы – способности к усадке вследствие высыхания древесины.

От этого недостатка удалось полностью избавиться при появлении такого материала для возведения стен, как клееный брус. Клееный брус изготавливается посредством склеивания между собой ламелей – доски, которую предварительно высушивают до 10 % — ной влажности. Доска, высушенная до влажности, соответствующей влажности древесины, используемого для изготовления мебели, практически не подвержена деформации в дальнейшем. Теплоизоляционные качества стен из клееного бруса в разы лучше, чем у бревенчатых стен или стен из массивного бруса вследствие того, что структура высушенной доски имеет гораздо более высокую плотность при полном отсутствии трещин. Стены из клееного бруса также собираются посредством укладки венцов с устройством угловых замков, но горизонтальные стыки между венцами здесь устраиваются путем совмещения пазов и гребней, вырезанных на верхней и нижней поверхностях брусьев. В результате образуется исключительно герметичное соединение, которое не требует конопатки.

Хотя дома из клееного бруса начали строить сравнительно недавно, но по расчетам специалистов срок службы таких домов должен составлять 150 – 200 лет.
Стоимость монтажа коробки из массивного бруса в среднем может составлять 8 – 12 тыс. р./м2, из клееного бруса 13 – 15 тыс. руб./м2.

Каркасные дома

Строительство домов с деревянным каркасом имеет широкое распространение в странах Северной Америки и Европы, Скандинавии и Японии и в последнее время получило распространение в России.

В качестве основной несущей конструкции здесь используется каркас из деревянного бруса, состоящий из вертикальных стоек, горизонтальных обвязочных балок и обрамлений оконных и дверных проемов. Элементы каркасы соединяются между собой посредством гвоздей или самонарезающих шурупов. Наружные стены обшиваются снаружи сайдингом, облицовочными панелями, а изнутри – листами гипсокартона, плитами ДВП или ДСП, панелями МДФ. Пространство между наружной и внутренней обшивкой заполняется современными эффективными утеплителями.

Каркасные дома пользуются популярностью прежде всего из-за высокой скорости строительства и менее высокой стоимостью по сравнению с другими видами. Дома с полным каркасом также называют энергоэффективными в связи с использованием в конструкции наружных стен современных теплоизоляционных материалов, обеспечивающих значительную экономию энергоресурсов.

Недостатком каркасных домов можно считать повышенную пожароопасность. Эта проблема решается путем усиленной пропитки элементов каркаса огнезащитными составами.

Срок службы каркасных домов составляет от 50-ти до 100 лет. Стоимость возведения каркаса, в который входят стены, перекрытия и крыша, может составлять 5 – 6 тыс. руб., а стоимость коробки, включающей фундаменты, обшивку стен, теплоизоляцию, кровлю, окна и двери – 12 – 13 тыс. руб

Наша строительная компания по выгодным ценам выполнит все виды строительных работ, стоимость строительства дома из бруса в Санкт -Петербурге составляет от 7900 руб. за кв. м.

Звоните по тел. 290-06-66 наши специалисты ответят на Ваши вопросы

Оставьте комментарий