Порядовка распушки печной трубы позволяет выложить части кирпичного дымохода с соблюдением всех пропорций.
Свернуть
Для новичков важно понимать, что это такое – распушка, выдра печи.
Содержание
Что такое распушка?
Для этого напомним все части кирпичной печи:
- основная труба дымохода выкладывается от печи;
- не доходя до плиты перекрытия, начинаем формировать шейку печи, которая по сути является началом распушки;
- распушка – это небольшое увеличение наружного сечения трубы для предотвращения сильного нагрева деревянных, других поверхностей перекрытия, стен;
- после выхода из перекрытия дымоход уменьшается до прежних габаритов, выводится на крышу;
- за 7 слоев блоков до выхода трубы из крыши начинаем выкладывать «выдру» небольшое расширение наружной трубы. Такая конструкция не позволяет воде попадать внутрь дымохода:
- выше этой части формируем шейку, одинакового наружного сечения с основным дымоходом;
- за несколько рядов до верха начинаем формировать оголовок кирпичной трубы, на который устанавливаем защитный колпак.
Схема дымохода c элементами
Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):
А основные схемы порядовки показаны ниже, где разбирается самостоятельная кладка деталей дымохода. к содержанию
Рекомендации по выбору кирпича
Сразу отметим – простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.
В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.
Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.
Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.
| Минимальный уровень прочности на сжатие. | 300-500. |
| Процент влагопоглощения. | От 7%. |
| Минимальная величина циклов морозостойкости. | F100. |
| Величина значения веса от объема материала. | 2,1 г/см3. |
Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.
Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм
Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.
Выполнение порядовки распушки
Порядока распушки дымохода 140×270
Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.
| №№ ряда | Описание работы |
| 1 | выкладываем шейку печи, для этого выкладываем внутренний канал, размером 140/270 мм. Наружный размер дымохода соответственно будет иметь размер 380/510 мм. Для кладки шейки готовим 5 кирпичей. |
| 2 | Начинаем формировать распушку. Выдвигаем наружу кирпичи так, чтобы размер стал 450/590 мм. Здесь уже придется использовать бой кирпича после доставки или откалывать от целого блока необходимые по размеру части. Для этого используем молоток каменщика (кирочку) или отрезаем детали болгаркой с алмазным кругом. Внутреннее сечение канала должно оставаться неизменным. |
| 3 | Еще немного выдвигаем кирпичи наружу, доводим размер до 560/610 мм. Продолжаем использовать отрезанные детали. Обязательно проверяем правильность укладки по отвесу или уровнем. |
| 4 | Доводим габариты трубы до 570/710 мм. Внутрь кладки ставим детали, толщина которых до 100 мм. |
| 5 | Мы сформировали наружное сечение распушки, поэтому выдерживаем его. |
| 6 | Начинаем перевязку. Укладываем первой половинку или просто разворачиваем деталь поперек или вдоль. |
| 7 | Укладываем кирпичи, выдерживая размер шейки печи 380/510 мм. |
Выполнение порядовки выдры
Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.
| №№ ряда. | Описание работ |
| 1 | Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм. |
| 2 | Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки. |
| 3 | Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез. |
| 4 | Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков. |
| 5 -6 | Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм. |
| 7 | Завершаем выполнение выдры с 3 сторон. |
| 8 | Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме. |
| 9 | Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры. |
| 10 | В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм. |
Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.
Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм
Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.
Кладка распушки
Порядока распушки дымохода 270×270
Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.
| №№ рядов | Описание работ |
| 1 | Выкладываем шейку трубы. Ее внутренний размер 270/270 мм. Наружный – 510/510 мм. Для укладки ряда используем 6 блоков. |
| 2 | Доводим наружный размер до 640/640. Для этого используем обрезки кирпича и внутри укладываем пластины. |
| 3 | Размер распушки 770/770 мм. Для его укладки используем только целые кирпичи. |
| 4 | Продолжаем расширять распушку и делаем с помощью половинок и других деталей размер 910/910 мм. |
| 5 | Расширяем распушку до необходимого размера. Он должен быть 1030/1030 мм. Для кладки используем целые блоки. |
| 6-7 | Перевязываем слои между собой, не изменяя размер наружной части |
| 8 | В этом ряду доводим габариты дымохода до общего размера всей конструкции и выкладываем шейку трубы. |
Укладка выдры
Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:
- выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм;
- второй — начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока;
- третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода;
- в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам;
- в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков;
- выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода;
- в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.
Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.
После кладки
После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:
- Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
- Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
- Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.
Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.
В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.
Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.
Порядовка кладки выдры приведена ниже. Разберём кладку 10-ти рядов. Причём каждый последующий будет выступать за габариты предыдущего на ½ кирпича. Размеры дымового канала, проходящего внутри выдры, так же регулируются вставляемыми пластинками из кирпича с целью сохранения его заданного размера без изменений по всей высоте трубы.
- ряд – стояк. Выполняется в 5-ть кирпичей;
- ряд – кладка по длине с обеих сторон увеличивается на ¼ кирпича. Для этих целей при кладке используется трёхчетвертной и половинчатый кирпич. Внутрь канала вставляется пластина требуемой толщины;
- ряд – в ходе кладки оставляем длину неизменной по отношению ко второму ряду, а ширину (в нижней части выдры) увеличиваем с одной стороны на ½ кирпича. Тем самым начинаем формировать свес;
- ряд – кладётся в строгом соответствии с порядовкой. Основное отличие от предыдущего ряда – увеличение боковых свесов;
- ряд – работаем согласно порядовке;
- ряд – следующее удлинение боковых свесов. Длина и ширина свеса в этом ряду достигают уже двух кирпичей;
- ряд – в нём завершается формирование свеса по трём сторонам;
- ряд – кладём по порядовке. Особое внимание обратить на выпуск свеса с четвёртой стороны;
- ряд – полностью аналогичен предыдущему. Основное внимание – качеству перевязки швов;
- ряд – кладётся в пять кирпичей шейка трубы.
После завершения кладки десятого ряда следует перейти к кладке оголовка трубы. Он выкладывается аналогично распушке. Обратите внимание на то, что в рассматриваемом нами варианте кладки выдры (по сравнению с тем, как кладётся стояк) её правая сторона уширяется на половину кирпича, начиная с ряда второго. На выдру и выложенный оголовок наливается раствор, чаще всего, цементный. Затем он заглаживается и разравнивается таким образом, чтобы обеспечить наилучший сток воды (то есть со скосом).
Выполнить так необходимый скос гораздо проще, чем используя кирпич. И выдру, и плиту для распушки по указанной технологии можно изготовить либо отдельно (и затем уложить), либо сразу по месту. Важно не забывать, что в этом случае мы пользуемся арматурой, в качестве которой применяется проволока стальная, имеющая диаметр 5 – 7 миллиметров. Примерный подсчёт требуемого количества проволоки: на каждую сторону плиты требуется 4 – 5 прутков. Плюс пара дополнительных, которые укладываются на кирпичной кладке.
Как в первом случае, так и во втором, потребуется предварительное изготовление опалубки. Ширина каждой из её сторон (рекомендуемая) 250 миллиметров и более, считая от дыма. Оптимальный размер – 380 миллиметров. По краям изготовленной опалубки прибиваются бруски или доски, поднимающиеся над ней на высоту, соответствующую толщине плиты (для распушки – 50 миллиметров и более). для того, чтобы в процессе заливки бетон не попадал в канал трубы, туда заблаговременно вставляется кусок фанеры, либо доски.
Работаем по такому алгоритму. Начинаем с изготовления и установки опалубки. Затем готовим необходимое количество арматуры. После этого затворяем цементный раствор. Чтобы он к опалубке не прилипал, стенки последней рекомендуется предварительно покрыть глиняным раствором. Затем опалубка заливается на высоту, равную ½ толщины будущего изделия. после этого указанная смесь трамбуется и уплотняется. Далее закладывается арматура так, чтобы концы прутков на 20 миллиметров не доходили до краёв изготавливаемой плиты. После этого заливка завершается. И производится повторная трамбовка и уплотнение цементного раствора.
На выполненной плите стояк трубы выкладывается, как обычно. Чтобы кирпич не схватывался с бетоном слишком плотно, последний (по месту укладки кирпича) покрывается тонким слоем глиняного раствора. Можно вообще выполнить всю кирпичную кладку на глиняный раствор. Разбирается опалубка через 3 недели, не ранее. Плита, подобным образом изготовленная, будет являться опорой для распушки, которая выкладывается из кирпича и с кладкой трубы не связана. Можно выбрать вариант, при котором требуемых размеров плита изготавливается предварительно, а потом ставится по месту. Но тут следует учесть, что квадратный метр такой плиты при толщине в 10 миллиметров будет весить порядка 25 килограммов. С целью облегчения распушки поступают следующим образом.
Выполняют заблаговременно четыре плиты, размеры которых дают возможность облицевать трубу (для чего они просто закрепляются на глиняном растворе) и в комплекте с ними – четыре бортовых плиты, которые ставятся по краям плиты поддерживающей. Здесь необходимо будет должное внимание уделить вопросам прочности скрепления конструкции и тщательно промазать раствором все щели. Высота плит (рекомендуемая) – 250 – 300 миллиметров. Ящик, собранный таким образом, заполняется (варианты):
- топливными остатками,
- шлаком, перемешанным с песком, известью или глиной,
- кирпичной кладкой.
Более приемлемым с технологической точки зрения является выполнение бортового ограждения из двух частей (половинок). Но можно и сразу выполнить плиту с бортами.
Выдра, чаще всего, изготавливается или как плита с откосами, или как ровная плита, имеющая толщину 20-30 миллиметров. Для того, чтобы она обрела требуемую прочность, плита, при изготовлении, армируется. Края выдры должны нависать над трубой с каждой из четырёх сторон не менее, чем на 100 миллиметров.
В нижней части выдры в обязательном порядке выполняются «слезники», представляющие собой желобки с глубиной 5 и больше миллиметров. Располагаться они должны на расстоянии 10-15 миллиметров от краёв. Слезники предназначены для защиты глиняного раствора от размывания, а чердачного перекрытия – от повышенного увлажнения. В той части, которая располагается выше кровли, кирпичные трубы штукатурят, используя для указанной цели цементно-известковый, либо чисто цементный раствор. Такую же обработку проводят на участке трубы от кровли на 50 – 100 миллиметров вниз (в сторону чердачного помещения).
Существует ещё один вариант изготовления указанных изделий. Выдра, оголовок и шейка могут собираться из монолитного (вариант – сборного) железобетона. Их рекомендуемая толщина в указанном случае – 30 – 50 миллиметров. Трубы. Выполненные из любых материалов. в процессе их эксплуатации должны осматриваться не реже двух раз в год. В случае обнаружения дефектов последние подлежат устранению в день обнаружения.
Дымовая печная труба – один из основных компонентов системы отопления. Устройство и характеристики печной трубы необходимо изучить на начальном этапе проектирования отопления. Противопожарную безопасность в процессе прохода трубы сквозь перекрытия потолка обеспечивает распушка печной трубы.
Определение высоты дымовой трубы.
Особенности печных изделий
Печные трубы бывают:
- настенными (проходящими по внутренним капитальным кирпичным стенам здания);
- коренными (в виде отдельно находящегося около печи трубного стояка);
- насадными (устанавливаются непосредственно на печи).
Дымовые трубы над кровлей необходимо выводить таким образом, чтобы они находились близко от конька крыши.
В отношении насадных труб исполнение этого требования находится в полной зависимости от того, где располагается печь. Высоту трубы определяет расстояние, на котором она находится от конька.
Головка трубы выводится на 0,5 метра выше уровня конька тогда, когда она располагается не более чем в 1,5 метре от конька.
Устройство дымовой трубы:
1 – металлический колпак; 2 – оголовок; 3 – шейка дымовой трубы; 4 – выдра — уширение трубы, защищающее стояк от атмосферных осадков; 5 – слезник; уплотнение из листовой стали; 6 – стояк; 7 – распушка — противопожарная горизонтальная разделка; 8 – войлок или асбест; 9 – печная задвижка; 10 – стропильные балки; 11 – обрешетка; 12 – кровля.
В любом случае труба должна быть выше уровня крыши не меньше чем на 0,5 м. В случае если дымоход находится близко от высокой стены или деревьев, имеющих густую крону, ее наращивают посредством стальной, керамической или асбестоцементной трубы. Сразу несколько печей присоединять к общему дымоходу нужно таким образом, чтобы не нарушить процесс тяги.
В случае если месторасположение коренной трубы или стенных дымоходов удалено от печи, тогда ее необходимо подключить к дымоходам перекидным рукавом или патрубком (горизонтальный дымовой канал), который выложен кирпичом в футляре, изготовленном из кровельной стали, и поддерживается с помощью балочек из стальных уголков.
Рукав не должен быть больше 2 м. Его дно и стенки необходимо выложить на ребро из кирпича (четверть кирпича), а верхняя часть рукава должна состоять из двух рядов кирпичей. Чтобы удалить сажу из рукава, необходимо в нем сделать прочистную дверцу. Устанавливают перекидной рукав с подъемом под углом в 10° в направлении движения газов для улучшения тяги.
Если потолок имеет защиту от возгорания, между потолком и верхней частью патрубка расстояние должно быть не меньше 0,4 м, а для незащищенного потолка – не меньше 0,5 м. Такие же условия необходимо соблюдать при строительстве патрубка рядом со стенами и перегородками. На чердаке не рекомендуется прокладывать патрубок, поскольку существует высокая вероятность образования конденсата. К тому же патрубки зачастую являются причиной снижения тяги в печи.
Если для кладки труб используется колотый кирпич, то он должен укладываться колотой или тесаной стороной наружу, а внутри канала – гладкой. Трубу можно укладывать с помощью глиняного раствора, но чтобы прочность была на хорошем уровне, над крышей кладку лучше выполнить с использованием смешанного цементно-известкового или чистого цементного раствора.
Насадная труба устанавливается на печи, ее кладка не доводится до чердачного перекрытия на 2 или больше рядов. Здесь нужно начинать укладывать шейку печи, не забывая установить задвижку. Кладка расширяется за 1 ряд до начала перекрытия таким образом, чтобы в толще перекрытия создавалась разделка или распушка, толщина стенок которой достигает 0,4 м.
Выкладывается она по высоте в несколько рядов. Первый ряд выше уровня распушки, которая должна обладать такой толщиной, чтобы она была выше уровня перекрытия не меньше чем на 3 ряда кладки. Выше уровня кровли нужно выполнить вторую распушку, которая находится над уровнем кровли со всех сторон трубы на расстоянии 100 мм. Данное расстояние называется шейкой печи.
Распушка. Порядок кладки по рядам:
Шейка трубы состоит из пяти кирпичей и дымового канала в 1 кирпич 140 х 270 мм
- Для наружных размеров начала распушки 590 х 450 мм: чтобы получить такие размеры, в кладку необходимо вставить половинки и четвертинки кирпича. Чтобы ограничить размеры канала внутри распушки, нужно вставить пластинки колотого кирпича (30-40 мм). Чтобы сечение канала оставалось неизменным, такие вставки разной толщины нужно делать постоянно в процессе кладки, к примеру, обязательно ставить внутри канала пластинки (60 мм).
- Для размера 710 х 570 мм: кирпичи укладываются внутри канала 90-100 мм, в основном кладка состоит из целого кирпича, только необходимо строго соблюдать перевязку швов.
Кладка стояка трубы начинается в 5 кирпичей. Выше кровли стояк выводится на 2 ряда, затем нужно выложить выдру.
Выдра кладется на стояке, причем важно соблюдать тщательную перевязку швов, и за пределы стояка каждый ряд выступает на 1/4 кирпича.
- далее идет кладка в 5 кирпичей – это продолжение нашего стояка;
- увеличиваться может только кладка по длине, на четверть кирпича по обеим сторонам, для этого вставляются половинка и трехчетвертка, а в канал – пластинка из кирпича.
Схема распушки из кирпича.
Сам стояк нужно выложить таким образом, чтобы его длина осталась неизменной, а ширина одной стороны (нижняя часть выдры) увеличилась на половину кирпича с целью образования свеса.
- наша цель – увеличить свес с боковых сторон, поэтому нужно выложить так, чтобы с боковых сторон свес увеличился на две 1/2 кирпича;
- далее завершаем выкладку свеса с четвертой стороны;
- кладка самой шейки выполняется аналогично стояку.
После того как выложена шейка трубы, можно приступать к оголовку. Его кладка довольно простая, поскольку выполняется подобно распушке. Для обеспечения стока воды с выдры и оголовка трубы необходимо уложить цементный раствор, разровнять его таким образом, чтобы от канала получился уклон для стока воды. Поверхность необходимо загладить.
Рекомендации по устройству и эксплуатации
Трубы нужно осматривать два раза в год и, если обнаружены дефекты, исправить их. Зачастую в процессе строительства печей ставят трубы не кирпичные, а керамические или асбестоцементные. Они легкие, прочные и не имеют швов. Они могут быть установлены на кирпичную кладку и на бетонную плиту, имеющую простую форму, но лучше всего использовать плиту специального изготовления, поскольку в ней для трубы имеется муфта или выемка.
Плита под трубу может быть бетонной, но лучше железобетонной, толщина которой не меньше 50 мм. Это может быть простая или с бортиками форма высотой больше толщины перекрытия. Таким образом получается ящик, заполняемый кирпичной кладкой, песком, сухой землей или шлаком.
Выдра для такой трубы выполняется круглой или квадратной формы, собирается из двух половинок или может быть монолитной. Чтобы выдра не опустилась вниз, нужно трубу под ней покрыть слоем цементного раствора. Верхняя часть трубы должна быть покрыта колпаком. Трубы необходимо прочно укрепить на чердаке. Недостатком таких труб являются тонкие стенки, они быстро нагреваются, однако и остывают тоже быстро, благодаря этому образуется конденсат.
В процессе сооружения печи нужно обратить внимание, насколько утеплено чердачное пространство и находящиеся там трубы. Это является обязательным условием для успешной борьбы с конденсатом. Есть несколько вариантов утепления труб. Самым простым и наименее трудоемким является способ обертывания трубы матами, которые изготовлены из стеклоткани или шлаковаты. Если таких материалов нет, можно утеплить следующим образом: нанести слой штукатурки, облицевать шлакобетонные плиты, засыпать вокруг трубы песок, шлак, сухую землю и другие теплоизолирующие материалы.
Некоторые нюансы, в том числе и штукатурка
Для штукатурки используется известково-шлаковый раствор и немного цемента. Вокруг трубы (20-30 мм) нужно устроить арматуру, сверху которой закрепить металлическую сетку, это делается, чтобы штукатурка не осыпалась. Сетка и арматура заполняются с помощью тестообразного глиняного раствора, который, при застывании, образует прочное теплоизолирующее покрытие. Штукатурить можно только летом. Готовые плиты наложить на трубу и скрепить проволокой; промазать тщательно швы цементным раствором.
Чтобы предохранить трубу от разрушения, нужно на ней установить флюгарку или колпак, к примеру, из кровельной стали. Она, наряду с защитой трубы, еще улучшит тягу в печи. На распушку, выступающую над кровлей, лучше нанести кровельную сталь или цементный раствор, обеспечить поверхности незначительный уклон для стока воды.
Труба должна быть оштукатурена с помощью цементно-известкового или цементного раствора, а также побелена. Оштукатуренные трубы прослужат гораздо дольше, а благодаря побелке, будут хорошо видны трещины.
Иногда трубы утепляются щитами из асбестоцементных листов или кровельной стали, которые устанавливаются на 50-100 мм относительно поверхности трубы, а пространство, образовавшееся между щитами и трубой, заполняют сухой землей или шлаком. Утепление труб необходимо проверять систематически, а обнаруженные дефекты устранять как можно быстрее.