Расстояние между яблоней и грушей

Некоторые кустарники и деревья очень хорошо приживаются после посадки – достаточно буквально воткнуть саженец в землю, присыпать его землей, хорошенько полить, и все будет в порядке. Вот только к грушам – деревьям достаточно капризным, требующим особенного отношения – это не относится.

Во время подготовки, посадки, выращивания саженца нужно соблюдать целый ряд условий – в противном случае растение просто не приживется. Основные моменты, которые следует учитывать – площадь участка (в тесноте сад плохо плодоносит), опылители (большинству сортов они нужны), сорт (нужно выбрать правильный с учетом климатических особенностей конкретного региона).

Время посадки

Грушу обычно сажают весной или осенью, реже летом. Чтобы выбрать оптимальное время посадки, нужно учитывать климатические условия региона.

Осень

В южных регионах с их засушливыми летними месяцами сажать груши весной не рекомендуется – он просто не успеет прижиться до жары и летом, скорее всего, засохнет. Первая половина октября – идеальное время для посадки груш в «тропических» условиях. Смело можно высаживать груши осенью в умеренных климатических поясах – в таком случае саженец быстро приживется и обретет хорошую зимостойкость. Желательно успеть провести процедуру, пока не будет слишком большой разницы между дневными и ночными температурами. Не дожидайтесь заморозков.

Хорошее укрытие на зиму грушам нужно, независимо от того, в какое время года вы их сажали.

Весенние

Многие дачники предпочитают не рисковать и делают весенние посадки, у которых тоже свои преимущества и недостатки. Как мы уже писали выше, посаженный весной саженец может не прижиться и погибнуть в жару в южном регионе.

В районах с умеренным климатом посаженные весной деревца к зиме успевают укорениться, поэтому даже самые суровые холода не нанесут им вреда. Вообще у весенних посадок больше преимуществ, чем недостатков. Основные – деревца хорошо укореняются, им хватает питательных веществ (при условии грамотного ухода), а к зиме они будут уже достаточно стойкими к морозам.

Представляем для подобного ознакомления пошаговое руководство, как посадить грушу весной.

Летние

Летом груши практически не сажают, но в ряде случаев процедуру можно проводить и в это время года. Основные ситуации – если зимы холодные, и осенние посадки вас не устраивают, нужно создать сад обязательно в этом году, а весну вы уже пропустили. Правила летних посадок такие же, как осенних, весенних процедур.

Учтите, что молодому деревцу всегда нужен активный полив, а в летние месяцы он нуждается в нем особенно остро. В южных областях с засушливыми климатическими условиям летом сажать груши ни в коем случае нельзя.

Особенности выбора места

При выборе места для посадки груша нужно учитывать те же моменты, как при выборе места под яблоневый сад:

• Почвы – плохо растут груши на плотных глинистых грунтах, слишком питательных, «тяжелых» и бедных грунтах. Ямку для посадки нужно предварительно готовить, в том числе с применением удобрений.
• Влажность подземные воды должны залегать на глубине 3 метра и более.

Груша – растение, которое любит сухость и солнце, а во влажных почвах гниет, перестает плодоносить, болеет и чахнет. По возможности высаживайте ее на небольших возвышенностях.

• Освещенность – культура любит тепло и солнце, поэтому высаживайте ее на открытых, хорошо освещаемых участках, закрытых от сильных порывов ветра.
• Соседство. Что посадить рядом с грушей — данный момент должен быть четко спланирован в агротехническом плане, потому что неправильные «соседи» могут спровоцировать развитие болезней, снизить опыление, изменить показатели почвы.

Не стоит высаживать грушу и рябину по соседству – у данных культур одинаковые вредители, что существенно повышает риски заболеваемости.

Посадка

От соблюдения правил посадки во многом зависит успех проведения процедуры. Рассмотрим их подробнее.

Читайте про то, как вырастить грушу из семечка в домашних условиях.

Подготовка ямы

Яму для посадки можно выкопать весной или осенью – так земля успеет осесть и уплотниться к тому моменту, когда нужно будет высаживать деревце. Осенью достаточно подождать дней 10. Сразу делать посадку не следует, поскольку грунт начнет проседать, и шейка молодого дерева окажется засыпанной слоем земли (это чревато гибелью дерева).

Размеры ямки зависят от размеров корневой системы дерева. Ширина должна составлять около 1 м, а глубина – примерно 0.5 м. В середину ямки потом нужно будет вбить колышек – это защитит ствол от деформаций.

Если почвы бедные, сделайте ямку поглубже, а запас используйте для засыпки плодородного грунта. Можно использовать ту же почву, которая есть на участке, но в смеси с золой, перегноем.

Сделайте на стенках ямки небольшие насечки – это улучшит воздухообмен, необходимый для полноценного развития и активного роста корневой системы груш.

Правила посадки

Сажать грушу можно тремя способами – с канавками, на холмик, с дальнейшим мульчированием.

Холмик – оптимальный вариант для участков с неплодородными почвами. Данный недостаток легко можно восполнить за счет привозного, питательного грунта – из него делают насыпь примерно 0.5 м в высоту и 1 м в диаметре.

По центру насыпи высадите саженец груши, обязательно подвязав его к опоре. Диаметр холмика ежегодно расширяйте на 50 см, чтобы создать максимально качественные условия для развития культуры. Ежегодно вносите комплексные подкормки. Если вы все сделаете правильно и обеспечите культуре должный уход, она начнет активно плодоносить спустя 3 года после посадки. Показатели будущего урожая находятся в непосредственной зависимости от настойчивости и терпения садовода.

Канавки позволяют обогатить почвы питательными веществами. В начале нужно будет выкопать посадочную ямку для саженца, потом расширить ее в разные стороны и обустроить 4 канавки 1*1.2 м. Глубина канавки должна быть такой же, как глубина основной ямки.

Затем заполняйте каждую плотными природными отходами – можно использовать кору деревьев, стружку, опилки, хвою, мелкие веточки, предварительно выдержав их в растворе с удобрениями. Канавки грунтом заполняйте максимально плотно, следите за тем, чтобы корни молодого деревца соприкасались с наполнителем.

При посадке канавками груша получает максимальное, полноценное питание по мере роста корневой системы – корни сами находят полезные вещества в канавках.

С дальнейшим мульчированием – еще один популярный способ. Сначала саженец нужно будет максимально обрезать – верхушку убрать полностью, крупные корни подрезать на 10 см. После такой подготовки саженец 70 см в высоту опускается в ведро с водой (только корневая часть) примерно на час. Для корней делается специальная смесь из равных частей золы, воды, грунта.

В эту смесь обмакиваются корни, остальная часть раствора выливается в ямку, на дно которой предварительно выкладывается десяток разбитых сырых куриных яиц. Саженец установите в место посадки и тщательно присыпьте грунтом – вплоть до шейки корня.

По приствольному периметру разложите еще один десяток яиц, обильно полейте это парой ведер воды и промульчируйте грунт вокруг ствола. В данном случае куриные яйца заменяют все подкормки.

Особенности выращивания

У выращивания груш в разных регионах есть свои особенности.

В Подмосковье

Подмосковье – это средняя полоса, для которой характерна холодная зима и жаркое лето с переходными осенью и весной. Осадков много, поэтому объемы поливов можно свести к минимуму. Важное значение имеют место, время посадки. Само дерево теплолюбивое, может иметь разные показатели морозоустойчивости в зависимости от сорта.

Используйте одно- и двухлетние саженцы с развитой, достаточно крепкой системой корней – они приживаются лучше всего.

Посадку груш весной в Подмосковье можно перенести и на осенние месяцы, опытные садоводы рекомендуют переносить работы на осень – главное поймать этап, когда листья опали, а первые заморозки не наступили. У свежевысаженных деревцев колючие цепкие веточки, которые отлично противостоят ветреной погоде.

Для посадки саженца выбирайте южные и юго-западные участки. Ямки готовьте за 7-10 дней до проведения процедуры. Оптимальные размеры – 60*60*60 см. Дно ямки рыхлите и вносите перепревший навоз – от свежего саженцы сохнут. Кроме навоза, нужны фосфорно-калийные удобрения, древесная зола.

Вокруг груши сформируйте валик из земли – это поможет сохранять влагу долгое время после полива.

Промульчируйте грунт опилками, листьями, сеном, соломой – данный прием позволит растению спокойно перенести скачки температур.

В Сибири

Посадка груш в Сибири весной возможна, но сорта желательно выбирать морозостойкие (например, Велеса). Также в данном климатическом регионе нужны дополнительные орошения в начале лета. Важен состав почв – лучше всего культуры растут в черноземе, лугово-черноземных, серых лесных и каштановых почвах. Перед посадкой нужно провести подготовку почвы минеральными, органическими удобрениями.

Идеальное время посадки – конец апреля-начало мая. Ямку делайте 80-100 см в ширину и 60-80 см в глубину. Корневая шейка деревца уходить под землю должна на 4-5 см. Высаживая саженец в грунт, добавляйте примерно 8 кг органического удобрения. Молодые растения нуждаются в проведении обрезок для формирования и нормального развития кроны.

Весной удаляйте лишние ветки, листья, побеги. Для защиты от ожогов и грызунов скелетные ветки, ствол обматывают подручным материалом, от насекомых неплохо помогает раствор извести. Также зимой требуются дополнительные окучивания снегом и землей – это позволит удерживать тепло в почвах.

Ошибки новичков

Садоводы-новички допускают немало ошибок при посадке груш. Рассмотрим их.

Выбор саженца

Выбирать саженцы желательно осенью – в те месяцы, когда ассортимент вариантов максимально большой. Саженец груши должен быть качественным, молодым, свежим, с не пересохшими корнями.

Конечно, на рынке выбрать и купить растение проще всего, но мы рекомендуем вам обращаться в питомники – они готовы гарантировать высокое качество предлагаемого материала.

У сортовых растений должна быть этикетка с указанием информации о сорте, селекционере. Закрытая корневая система, возраст старше трех лет – плохие показатели, так как такие саженцы практически не всходят. Если вы приобретаете саженцы для контейнерной культуры или выращивания в открытом грунте, можно использовать экземпляры с комом грунта и постарше.

Однолетки имеют 1.2 м в толщину, диаметр ствола составляет около 1 см. Наличие развитых почек обязательно.

Подкормки

И избыток, и недостаток удобрений – это одинаково плохо. Первую подкормку следует делать азотом по снеговой корке или карбамидом, мочевиной под перекопку. Если влажность воздуха высокая, можете рассыпать гранулы препарата вокруг ствола, а затем аккуратно рыхлить землю. Весенние удобрения – органика и азот, формы выпуска – гранулы и порошок.

В июне, когда дерево отцветет, можно вносить внекорневым способом азотистые удобрения, с середины июля у дерева возникает острая потребность в калии и фосфоре. Осенние работы проводятся поэтапно – в августе нужно будет убрать азот и увеличить объемы фосфора, калия. Для подготовке к зимовке используйте раствор из пары ложек суперфосфата, столовой ложки хлористого калия на ведро воды.

При посадке

У взрослой груши очень мощная корневая система, которая сама добывает воду. Полив по этой причине должен быть нечастым, обильным и глубоким. Если вы будете поливать деревья часто и понемногу, это не принесет им никакой пользы. Наиболее обильным полив должен быть именно при посадке. Оптимальная технология – дождевание, приствольные круги сразу после процедуры нужно будет разрыхлить и промульчировать.

Перед процедурой у саженца рекомендуется убрать лишние листья, поскольку они только испаряют влагу, а корни при этом не работают. Свежий навоз на дно ямки класть ни в коем случае не следует.

Видео

Видео про правильную посадку саженца груши.

Выводы

1. Чтобы груша хорошо росла и обильно плодоносила, нужно соблюдать правила ее посадки.
2. Время высадки культур – осень, весна или лето.
3. Для выращивания сада в разных климатических условиях есть свои тонкости.
4. Посадочный материал используйте свежий и молодой.
5. На дно ямок можно вносить только перепревший навоз.
6. Для качественного урожая правильно выбирайте опылителей.

Также читайте про особенности пересадки груши весной на новое место в этой статье.

Продолжение. На начало

Выбор посадочного места и подготовка почвы

Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы вашего приусадебного участка. Ее обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем 3,5-5 кг/10 м2) перед перекопкой почвы на глубину до 20 см. Известкование сочетают с одновременным применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.

Следует отметить, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.

При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться на то, которое вы уже наметили. Только нужно старательно облагородить его, если качество плодородия там не отвечает оптимальным показателям. Хочу напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно была выкорчевана ее предшественница, например, старая больная яблоня. Ведь удаленное дерево в период жизнедеятельности отравляет значительный объем земли вокруг выделениями своей корневой системы.

Яблоня – культура достаточно влаголюбивая. Однако при этом справляется она и с небольшими засухами, а также успешно переносит и суровые морозы. Именно благодаря таким своим свойствам она и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки».

Груша более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня. При дефиците света деревья груши развиваются медленно, недостаток освещенности влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Слабоосвещенные растения груши характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно расти на хорошо освещенном месте. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем от недостатка света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.

При посадке более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3º). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что способствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.

И яблоня, и груша предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией, богатую органикой и набором минеральных элементов. Эти культуры очень калиелюбивы, но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Вообще-то яблоня способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаных и каменистых почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Оба этих растения не устраивают слишком засушливые места, но самое главное – они не любят близкого расположения грунтовых вод. Их корни, попадая в излишне увлажненный слой, начинают загнивать. В результате этого после продолжительной болезни деревья погибают.

Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. При закладке сада наиболее оптимально использование двухлетних саженцев.

Когда будете разрабатывать схему посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке тоже), то всегда следует руководствоваться следующим правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь», потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья следует размещать от различных построек не ближе 3 м. Такое расстояние нужно выдерживать для того, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду посадок яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а растения на слаборослых подвоях – через 2-3 м. Расстояние между рядами оставляют в 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м – для саженцев на слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга). После этого проводят задернение вокруг деревьев. Это впоследствии предотвратит смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Ряды плодовых деревьев можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь их питания так, как описано выше.

Саженцы яблони и груши сажают осенью (в сентябре до наступления холодов) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой. А осенняя покупка саженцев без кома земли, да еще и облиственными, совершенно недопустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины. В крайнем случае, если это все же случилось, и вы купили такой саженец, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать растение до посадки в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать подсыхания корней. Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца, где находится место прививки саженца, так как в будущем это может пригодиться. Некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в надземную часть ствола). И если прививка была выполнена достаточно низко, то в случае повреждения или подмерзания верхней части растения садовод может надеяться на пробуждение почек саженца в более низкой части привоя.

Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). В случае обнаружения даже незначительных трещин на стволе их замазывают садовым варом, до здоровой ткани обрезают все поломанные или подгнившие концы корней. Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она лучше развита (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями проводят при температуре воздуха выше 0°С.

Самое опасное для саженца перед посадкой – это чрезмерное подсушивание корневой системы, поэтому она должна быть защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системой обработка их корней способом окунания перед посадкой в почвенную болтушку, разведенную на основе гетероауксина (0,002%, т.е. 1 г/50 л) или на основе коровяка.

По укоренившемуся мнению для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью. И при этом тогда же (перед наступлением морозов) заправлять ее почвой с добавлением удобрений. Весной, во время посадки в подготовленную осенью и заполненную почвой яму в ней выкапывают только небольшое углубление – такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На мой взгляд, не очень ясна необходимость такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, для сохранения водного баланса), то достаточно после выкопки ямы весной просто хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные в почву осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки в последние годы, либо апрельской непогодой. А ведь основной целью предпосадочной заправки почвы является именно накопление в ней на возможно более долгий срок важнейших элементов питания в доступной для растений форме.

Окончание следует

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Фото автора

22791 Метки: груша плодовые деревья саженцы яблоня

Вырастить здоровый плодоносящий сад – мечта любого владельца земельного участка. Для этого нужно обеспечить всем деревьям достаточное поступление света, иначе о хороших урожаях можно будет только мечтать, деревья будут болеть и повреждаться вредителями. Чтобы этого не случилось, требуется соблюсти определенное расстояние между всеми плодовыми деревьями. Как это сделать на ограниченной территории стандартной дачи? Для решения этой задачи нужно распланировать размещение культур с учетом всех потребностей и нюансов.

Как определить нужное расстояние

Помимо требовательности к свету, нужно учитывать и то, что при близких посадках корневые системы деревьев соприкасаются друг с другом. В результате кому-то из них не будет хватать питательных веществ. Ведь более сильное растение будет отбирать их у более слабого. Обязательно должна быть соблюдена дистанция от дома, хозяйственных построек и забора, минимум равная высоте самого дерева. Падающее дерево даже своей вершиной может нанести серьезный урон строениям.

При расчете интервала между деревьями надо учитывать, какими они вырастут в будущем. Поэтому при покупке саженца нужно подробно расспросить продавца о характеристиках сорта. Лучше всего покупать посадочный материал в проверенных местах, питомниках. Приобретая саженец «с рук», нельзя быть уверенным, что сорт будет соответствовать заявленному.

Итак, на каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга:

• высокие деревья, такие как сильнорослые яблони, груши, абрикос, черешни желательно высаживать на ближе, чем 5-6 м друг от друга;
• вишни, сливы, карликовые груши и яблони – 3-4 м;
• колонновидные яблони – 2 м.

На каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга

Пока деревца маленькие, междурядья вполне можно занять ягодными кустарниками или огородными культурами. Часто садоводы используют для этого смородину и крыжовник, а также землянику, картошку и корнеплоды. Единственным нюансом при этом является то, что нельзя занимать приствольные круги деревьев, это, как минимум, метр в диаметре.

Как составить план посадок

Чтобы понять, как правильно посадить фруктовые деревья на садовом участке, нужно изучить дачный участок. Нужно знать расположение на нем грунтовых вод, учесть собственные и соседские постройки, обязательно учесть стороны света, линии электропередач, направление преобладающего и холодного ветра. Далее берется лист бумаги, и все вышеперечисленные объекты отмечаются очень подробно. После этого следует определиться, какой процент от общей площади оставшегося пространства возможно отдать под сад. Это, как правило, более северная часть участка, чтобы деревья не загораживали будущие грядки. Далее следует решить, какие именно нужны плодовые, ягодные культуры, сколько нужно ранних, среднеспелых, поздних сортов. Выбрать понравившиеся сорта и выписать примерную высоту каждого из них.

Плодовый сад схема посадки кустов и деревьев по ступенчатой системе посадки:

1. севернее всех располагаются высокорослые деревья;
2. ближе к югу – среднерослые;
3. далее – низкие;
4. с самой южной стороны будут земляника, огородные культуры.

Как составить план посадок совместимости

Современная тенденция к ландшафтному дизайну предполагает высадку сада в виде куртин, живых изгородей, одиночных посадок на газоне, круглых садов. При планировании такого размещения потребуется больше труда и знаний. По возможности лучше доверить это дело профессионалам, чтобы избежать ошибок и получить результат высокого уровня.

Правила расположения саженцев по сторонам света

Большинство плодовых культур являются светолюбивыми. Рябина, барбарис, крыжовник, малина, шиповник, черная смородина могут выносить небольшое затенение. Виноград – очень теплолюбивое растение, его можно разместить около строения или изгороди с южной или юго-западной стороны. Персик, абрикос, груша, слива, яблоня нуждаются в большом количестве света. Они сажаются на юге и юго-западе. Черную смородину можно расположить у северной границы участка. Красную смородину и крыжовник – с западной или восточной стороны. Кусты можно также размещать между саженцами долго растущих плодовых, помня правило: срок жизни ягодных – около 12-15 лет. Потом ветки деревьев сомкнутся, и между ними ничего располагать не получится.

Устойчивые сорта вишни и сливы могут располагаться вдоль движения господствующего ветра. Они будут выступать в роли заслона для менее устойчивых культур. Кроме того, с учетом преобладающих ветров высаживают самобесплодные сорта так, чтобы опылители находились перед ними.

Расстояние до забора с соседями

Расстояние до забора с соседями

Не менее важным при посадке деревьев и кустарников является близость забора с соседями. Существует закон о «Планировке и застройке территории садоводческих (дачных) объединений граждан», в котором сказано, что удаленность до соседнего участка минимум 4 м – для высокорослых деревьев, 2 м – для среднерослых и 1 м – для кустарников. Также нужно учитывать дом соседа: от него должно быть минимум 5 м до высокорослого дерева. Закон законом, а на практике нередко плодовые деревья растут прямо на границе участка. Обычно это устраивает обе стороны, так как соседи обеспечиваются с них фруктами. Но когда дерево постареет и начнет представлять угрозу, то конфликт не минуем. Поэтому лучше все же соблюдать интервал.

Как расположить деревья на 10 сотках

Первым делом следует взять лист миллиметровой бумаги и начертить в удобном масштабе план участка.

Принято разделять имение на следующие зоны:

• Жилая зона. Включает в себя дом и близлежащую территорию.
• Зона отдыха. Обычно располагается внутри участка.
• Сад и огород. Как правило, занимает самое большое пространство.
• Хозяйственная часть. Сараи для хранения инвентаря и домашних животных.

Также отмечаются существующие и планируемые дорожки, заборы, ограждения, подземные коммуникации. Также нужно отметить на плане розу ветров и рельеф участка. Планировать посадки нужно и с учетом границы с соседями. Сад, как правило, занимает северную или северо-восточную часть, но все зависит от расположения конкретного участка. Вполне возможно занять плодовыми деревьями границу дачи, с условием соблюдения расстояния между высокими яблонями, грушами, черешней и забором – 4 м, для слив и других невысоких деревьев – 3 м, для кустарников – 1 м.

Совместимость плодовых деревьев и ягодников

Хорошо, если при планировании посадок будет учтена совместимость культур. Дело в том, что растения выделяют различные вещества, которые при попадании в почву могут угнетать растущую рядом культуру.

Идеальными соседями считаются деревья одного вида. Но в любительском саду редко невозможно сажать отдельно груши, отдельно яблони и т. д. Тем более, что каждого вида произрастает обычно от 1 до 3 экземпляров. Минимальное расстояние до культуры-антагониста – 4 м.

Таблица совместимости плодовых деревьев и ягодных кустарников

Культура	Благоприятное взаимодействие	Нежелательное соседство
яблоня	малина (пока яблоня не разрастется), жимолость, айва	все ягодные кустарники, все косточковые
груша	рябина, смородина, яблоня, виноград	барбарис, можжевельник, вишня, черешня
вишня	черешня, слива	рябина, пасленовые
слива	бузина	груша, яблоня, малина, черная смородина
абрикос	кизил	яблоня, груша, слива, персик, вишня, черешня
персик	абрикос	яблоня, груша, вишня, черешня

Что учесть при посадке

Не стоит сажать те культуры, которые плохо растут в вашем климате. Они потребуют очень много внимания, сил и времени, а результат может разочаровать. Тогда придется вырубать и выкорчевывать их, заменять более подходящими и ждать, пока они вырастут. Лучше всего изначально выбирать тот посадочный материал, который обеспечит надежное будущее саду.

На одной сотке при правильном формировании крон поместятся максимум 15 деревьев. Если обрезка проводиться не будет, то вполовину меньше. Исключение составляют колонновидные формы, которые можно высадить с интервалом в 1 м. Идеальное расположение рядов садовых культур – с юга на север по высоте. Посередине в междурядьях можно выращивать теневыносливые культуры.

Фруктовый сад

Если саду выделено достаточно пространства, то лучше ягодники сажать отдельно от деревьев, так как впоследствии возможны проблемы при опрыскивании деревьев в тот момент, когда кусты обрабатывать уже нельзя.

Если на участки были старые деревья, которые удалили, то нужно это учесть при планировании новых посадок. Дерево за свою жизнь выбирает из почвы нужные ему питательные вещества, происходит утомление почвы. Кроме того, в зоне его произрастания накапливаются болезни и вредители, характерные для этого вида культуры. Поэтому важно соблюдать так называемый садооборот.

Есть несколько принципов правильного оборота культур в саду:

• Нельзя на месте старого дерева сажать новое того же вида. То есть после яблони нельзя сажать яблоню.
• Между посадкой культуры того же вида, что и предшествующей, должно пройти не менее 5 лет.
• Нежелательно сажать один за другим культуры из одного семейства. Например, после косточковых лучше посадить семечковые и наоборот.
• Чтобы снизить почвоутомление, можно очистить плодовитый слой земли (30 см) от корней старого дерева.
• Другой способ восстановления почвы заключается в посеве на этом месте сидератов: рапса, сои, гречихи.
• На месте удаленной культуры можно выращивать овощи, зелень или многолетние травы.

Как разместить сад на маленьком участке

Советы опытных садоводов по выращиванию плодовых деревьев в маленьком саду:

1. Самым логичным решением для небольшого сада являются карликовые деревья. Для них возможно выращивание при интервале 1 м между деревцами и 2 метра в ряду. При этом плодоношение у них начинается раньше высокорослых вариантов.
2. Другой вариант – прививка на низкорослые виды деревьев. Самым зимостойким подвоем является кизильник, он хорошо растет как в Подмосковье и Ленинградской области, так и на Урале и в Сибири. Даже груша на нем вырастет не выше 2-х м. Однако, ухода привитое деревце требует несколько иного, чем обычное корнесобственное растение.
3. Опытные владельцы маленьких садов советуют располагать деревья в шахматном порядке. При этом сохраняется норма промежутков между деревьями, а междурядья сокращаются.
4. Также в маленьком саду при загущенных посадках обязательна грамотная обрезка. Нужно формировать компактные кроны, которые не будут переплетаться ветками с рядом растущими деревьями.
5. Выбирать для маленького сада лучше наиболее проверенные сорта плодовых и ягодных культур. Это поможет избежать «простоя», когда такие дорогие квадратные метры не будут давать результата из-за того, что выбранный сорт не плодоносит по несколько лет.

Весна, апрель, пора, не пора, а быстрей высаживаем всеми любимую вишню, слабую к морозам, но радующую своими ягодками деревце. И самое главное надо успеть до распускания почек, иначе дело, табак.

Вишня имеет одно слабое звено, которое не позволяет ей качественно прижиться в Средней полосе России, это ее теплолюбивость и не преемственность к холодам. Но как показывает практика, создание сортов, адаптированных под наши условия помогают любителям вишни заниматься ее разведением. Селекционеры старались на славу, и их труд увенчался такими сортами как «Щедрая», «Молодежная», «Шубинка» и т. д. всего около 12 сортов, притом, что только два вида вишни «Шоколадница» и «Владимирская» имеют менее устойчивые положительные показатели к холоду. Но настойчивым любителям двух последних сортов вишни не надо отчаиваться ее можно вырастить и выходить, если ваши участки находятся на склонах обращенных, на юг и юго-запад.

Перед посадкой необходимо знать, что плодоносят те саженцы которые были привитые образцы вишни или саженцы, имеющие собственные корни. Надо помнить одно, что привитые саженцы принесут вам плоды на кроне дерева выше проведенной прививки, а ниже будет расти, все то с чем борется уважающий себя садовод. Если вы приобретаете саженцы с развитыми корнями, то брать их надо в том месте, где вас не обмануть и продадут качественный выращенный в питомнике саженец вишни. Однолетний саженец имеет в высоту размер 70-80см., саженец, имеющий рост 100-110 см. считается, двухлетним при этом он уже имеет развитую корневую систему.

В ходе посадки учитывайте то, что вишня не любит пересадок, и по этому заранее спланируйте ее место проживания, оно должно отвечать следующим требованиям, таким как расположение на склоне, практическое отсутствие грунтовых вод, обилие солнца и сухость почвы. Слабокислая почва дополнительно ощелачивается. Но лучший вариант это сугленичные почвы с нейтральной средой. Древовидную вишню необходимо сажать на расстоянии друг от друга 2.5 метра, с глубиной лунки 50см. и диаметром 60 см., кустарниковая вишня располагается на расстоянии друг от друга в районе 2 метров, с глубиной посадки одинаковой с древесными сортами. Диаметр лунки 60см., что комфортно разместить корневище саженца. Перед непосредственной посадкой проведите контрольный осмотр саженца, удалите омертвелую часть корней, обрежьте ее до живых кончиков, обрезанные корни обработайте навозно-глиняной средой. Корни саженца обрезайте так что бы они имели однородный вид корневища.

Землю выработанную в ходе выкапывания лунок смешайте с перегноем, штык земли, штык перегноя. В лунку засыпьте суперфосфат — 40 гр., калия хлористого – 20гр., а что бы начинающим дачникам не забивать себе голову этими соединениями, объясним проще это обыкновенная зола, можно использовать и 1 кг., именно ее. После посадки рядом вгоняем колышек который объединяем со стволом саженца, добротно сдабриваем место посадки саженца вишни водой, шейку корневища, которая должна быть выше уровня земли присыпаем простыми древесными опилками. Ждем благодарного урожая.