Регулятор для электроплитки

Все, кто хоть раз готовил на электроплитах простой конструкции, знает одно их очень неприятное свойство — на «троечке» суп выскакивает из кастрюли, на «двоечке» не кипит. В этой ситуации выручит предлагаемая схема, позволяющая плавно регулировать мощность на нагрузке от 0 до практически 100%. Схема регулятора достаточно проста в сборке даже для начинающего радиолюбителя и, главное, не содержит дорогих и дефицитных деталей. Несмотря на простоту, устройство имеет достаточно высокий КПД (до 98%) и позволяет управлять нагрузкой до 2 кВт, что вполне достаточно для большинства нагревательных элементов электроплит.

В качестве управляющих элементов использованы два тиристора VS1, VS2, а поскольку им придется работать с переменным током, один будет управлять положительной полуволной, другой – отрицательной. Именно поэтому тиристоры включены встречно-праллельно. Изменение мощности на нагрузке производится изменением угла открывания тиристоров. За это отвечает узел, собранный на однопереходном транзисторе VT1.

При вращении движка переменного резистора R3 изменяется время зарядки конденсатора С1. Чем быстрее зарядится конденсатор, тем скорее откроется транзистор после начала сетевого периода. Импульсный трансформатор сформирует на своих обмотках II и III импульсы, которые откроют один из тиристоров в зависимости от текущей фазы сетевого напряжения. С этого момента тиристор останется открытым до окончания периода и через нагрузку потечет ток.

Таким образом, изменяя сопротивление резистора R3, мы можем изменять скорость реакции схемы на начало сетевого периода, а значит и среднюю мощность на нагрузке. Питается узел регулировки от собственного низковольтного источника питания, состоящего из выпрямительного моста VD1 и простейшего параметрического стабилизатора, собранного на стабилитронах VD2, VD3. Резистор R1 – токоограничивающий. Сглаживающего конденсатора, как вы заметили, нет – он не нужен.

Несколько слов о деталях. На месте VT1 может работать транзистор КТ117 с буквами А или Б. При необходимости такой транзистор можно собрать самому по схеме, приведенной ниже:

Аналог однопереходного транзистора

Диодный мост VD1 можно взять типа КЦ402, КЦ405 или вообще собрать мост из четырех диодов типа Д310, Д311, Д226 или Д7. Токоограничивающий резистор R1 должен иметь рассеиваемую мощность не менее 2 Вт. Чтобы установленная мощность не «уплывала» в процессе нагрева элементов схемы, конденсатор С1 лучше использовать с минимальным температурным коэффициентом емкости (ТКЕ). Это могут быть типы К73-17, К73-24 и др.

В качестве импульсного трансформатора можно использовать МИТ-4 или МИТ-10, но, конечно, можно изготовить его и самому. Для этого понадобится ферритовое кольцо типоразмера К20х10х6 (можно и несколько иных размеров) из феррита марки М2000НМ. На него наматываются три обмотки, каждая из которых содержит 40 витков провода ПЭВ-1 0.31. Удобнее мотать сразу три обмотки, сложив провод втрое и сделав намотку равномерно по кольцу. При монтаже их придется сфазировать – подключить начала и концы обмотки согласно схеме, на которой начало каждой из обмоток обозначено точкой. Тиристоры нужно установить каждый на свой радиатор с поверхностью охлаждения не менее 200 см2 каждый.

Налаживание конструкции сводится к установке максимальной мощности подбором номинала резистора R2. Это удобно делать, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 100-200 Вт. При полностью выведенном в нижнее положение движке резистора R3 (минимальное сопротивление) подбирают R2 таким образом, чтобы лампа светилась в полный накал, но при малейшем увеличении R3 накал начинал уменьшаться.

В заключение замечу, что этот регулятор можно использовать и для регулировки яркости лампы, мощности печи и даже в качестве регулятора температуры жала паяльника. В любом случае нагрузка должна быть активной и не должна превышать 2 кВт.

Вот такую мощную электрическую плиту, которой пользовались для приготовления пищи и не только, большая часть населения Советских людей в ХХ веке, можно сделать самому примерно за один час.
Хотя это уже пережиток старого, но кто знает, может быть кому то еще пригодится. Благодаря открытой спирали большой мощности и минимальному зазору до нагреваемой поверхности, нагрев и закипание происходит за достаточно короткое время, а это уже есть своеобразная экономия электроэнергии.

Пункт 1. Необходимые материалы и инструменты.
Материалы:
• Два шамотных кирпича.
• Профиль металлический оцинкованный П — образный.
• Спираль накала или нихромовая проволока Д=0.5-1 мм.
• Маленькая болгарка, алмазный диск и диск по металлу.
• Самодельное маленькое зубило, молоток.
• Дрель, победитовое сверлом Д=3-5 мм., сверло по металлу Д=3,3 мм.
• Заклепочник с заклепками.
• Провод с вилкой.
• Диод на 20-50А 400в. (опционально).
Пункт 2. Спираль накала.
Для нагревательного элемента нам потребуется готовая спираль накала из нихромовой проволоки, её можно купить на рынке, хозяйственных магазинах, 1000 мелочей, или же при наличии нихромовой проволоки изготовить самостоятельно (). Готовая спираль должна быть на 1,5-2,5 кВт.
Пункт 3 . Чертеж лабиринта.
Спираль накаливания необходимо равномерно разместить на площадке из двух кирпичей, для этого сперва чертим чертеж лабиринта на бумаге и закрашиваем ту часть где будет лежать сама спираль.
Затем берется два шамотных кирпича, если они не новые и грязные, их необходимо почистить, вымыть щеткой.

Для того чтобы не запутаться во время работы болгаркой и не прорезать неправильный пропил, дополнительно закрашиваем мелом лабиринт, теперь он виден очень хорошо.
Пункт 4. Обработка кирпича.
Одеваем защитные очки или маску, берем болгарку с алмазным диском и делаем пропилы по линиям, глубиной 1 см., стараемся не выходить за приделы пересечения угловых линий.
После полного прохода контура дорожек лабиринта, начинаем выборку сердцевины дорожек, перемещая диск от пропила к пропилу, постепенно углубляясь и расширяя канавки до дна 1см.
За 15-20 минут весь лабиринт будет готов, боковиной диска снимем фаску по краю кирпичей.
Теперь надо удалить сердцевину угловых участков, где болгарка не достала. Для этого нужно тонкое самодельное зубило, сделанное например из обломка сверла Д=10 мм.
Не сильными ударами молотком по зубилу, небольшими сколами, понемногу выкрашиваем кирпич, главное не перестараться и не расколоть кирпич. Все это не сложно, материал достаточно легок в обработке и времени займет не более 10-15 минут.
Теперь можно примерить спираль на место, чтобы увидеть все оставшиеся косяки, при необходимости дорабатываем дорожки.
Для вывода концов спирали просверлим два отверстия. Победитовым сверлом на небольших оборотах (без вибрации), с обильным поливом водой и очень частым выниманием сверла для смачивания всего канала водой, сверлим сквозные отверстия.
После просверливания отверстий хорошо промываем кирпичи струей воды и оставляем их сохнуть.
Пункт 5. Основание-подставка.
Для изготовления основания-подставки используем металлический профиль, одного метра будет достаточно, распускаем его на всю длину вдоль, чтобы получилось два одинаковых уголка.
Замеряем ширину кирпичной конструкции, прибавляем по 5 мм. на каждую сторону, и переносим эти размеры на отрезок уголка.
Делаем разрезы по отметкам и загибаем на 90 градусов все четыре сторон.
Должен получиться квадрат в который легко вставляются оба кирпича.
Для скрепления углов и придания жесткости используем заклепки. Просверливаем по углам сверлом Д=3,3 мм. отверстия и скрепляем с помощью заклепочника.
Длину заклепок желательно использовать минимальную, либо с помощью молотка и наковальни дополнительно расплющиваем их.
Осталось приделать ножки, отмечаем на оставшемся уголке четыре 10 см. отрезка, сразу просверливаем по одному отверстию под заклепки и отрезаем.
Приставляем ножки на место и сверлим отверстия под заклепки в рамке.
Приклепываем все четыре ножки на одну заклепку.
Ставим платформу на свои уже ноги и поправляя ровно каждую ногу, просверливаем по второму отверстию под заклепку, устанавливаем вторые заклепки. Дополнительно расплющиваем заклепки молотком, теперь все жестко и ровно стоит на своих ногах.
Можно закладывать кирпичи внутрь, если заклепки все-таки немного мешают, стачиваем болгаркой боковины кирпичей на небольшой клин вниз и устанавливаем наместо.
Пункт 6. Установка спирали.
Окончания спирали на 10 см. распрямляем и просовываем в отверстия.
С низу присоединяем провод с вилкой сечением не менее 2,5 мм2.
Равномерно растягивая спираль и распределяем ее в лабиринте, должна получится небольшая натяжка спирали.
Пункт 7. Включение и испытание.
Подключаем плиту в розетку, проводка и защитный автомат должны быть исправными и рассчитанными на мощность не менее 3кВт.
После полного прогрева, смотрим силу накала спиралей, она должна быть не сильно яркой, а в районе темного оранжевого-красного.
Если накал ярко оранжевый-желтый, значит надо понизить ток, это можно сделать с помощью одного диода на 20-50А, который срежет один период напряжения, что вполне нам достаточно.
Схема понижения накала.

У меня не оказалось подходящего диода, поэтому поставил два параллельных по 10А, что дало 20А.
Радиатор в принципе не нужен, нагрев диодов всего на 10 гр. больше окружающей среды. Схему обязательно спрятать внутрь изолированного корпуса с вентиляционными отверстиями.
Теперь когда в беседке лень разжигать огонь в мангале, я пользуюсь такой плиткой и быстро готовлю закуску!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Жила была электрическая настольная плитка Briz модели BR-3202С с двумя конфорками с покрытием из стеклокерамики, каждая на 1200 ватт мощности. Управлялись эти конфорки механическими термореле. Но ужасный дизайн поворотных ручек «в стакане» привёл к тому, что мелкие капли жира, воды и чистящих средств проникали под ручку, сливались по стержню регулятора и разъедали хрупкий механизм.

Повреждения были настолько сильными, что очистить хрупкий регулятор не вышло. Только замена.

Ищем терморегулятор для электрической плитки

Местная барахолка по запросу «терморегулятор» выдавала исключительно запчасти для больших электроплит, где мощность регулируется электрическим переключателем. Знаете, такая увесистая штука с кучей положений и разными контактами. А мне нужен был механический терморегулятор с двумя контактами, где металлическая пластинка то замыкает, то размыкает контакт. На барахолке удалось найти что-то визуально похожее, но по цене в шесть сотен за штуку. Дороговато для плитки, которая обошлась в пару тысяч.

Снимаем терморегуляторы с плитки-донора

К счастью, в ДНСе есть плитки с таким регулятором, но значительно дешевле шести сотен. Так, например, я приобрёл две электроплитки со спиральной конфоркой и нормальным дизайном поворотных ручек — 320 рублей за каждую.

Плитки я «раздел» полностью: снял термостаты, лампочки, кабели, ручки. Оставил только корпус и спираль, которые успешно продал на барахолке за сотню-другую и снизил итоговую стоимость переключателя.

Ручки я тоже снял не случайно. Не было смысла вставлять новые терморегуляторы в старые ручки: снова бы всякая дрянь просочилась вовнутрь.

Я не понимаю, зачем было идти на «дизайнерские» ухищрения и размещать поворотную ручку в герметичном «стакане». Мало того, что конструкция стакана выводит из строя регулятор, так эту дрянь с закисшими винтами потом хрен снимешь.

Винтов, кстати, на «дизайнерское решение» потребовалось четыре, а не два.

Терморегулятор: теперь с именем

Новые ручки красивые. А на регуляторах отчётливо видна маркировка. Теперь я точно знаю, что именно мне искать в следующий раз: kst220 t250 10a 250v. Забавно, что в магазинах такие термостаты продаются по цене в 250-350 рублей, то есть ровно за столько, сколько стоит и самая дешёвая плитка. Я думаю, покупать новую плитку-донора вместо одного лишь регулятора выгодно — остаётся много полезных деталей.

Ну а плитка теперь работает и радует. Немного непривычно, что маркировка мощности получилась «вверх ногами», но это некритично.

Обратили внимание на выключатель? Это была временная замена для одного из терморегуляторов. Я просто включил конфорку через выключатель напрямую и работала она всегда на максимуме. Когда второй регулятор тоже отъехал, пришлось ответственно подходить к ремонту. А выключатель так и остался.

Для самогоновара играют роль многие детали. И качественная индукционная плита занимает здесь не последнее место. По сравнению со стандартными электрическими плитами у нее высокий КПД. Еще более высокий КПД имеет ТЭН, однако такое решение также имеет и минусы. ТЭН подвержен образованию осадка внутри бака, а плита индукционного типа в данном случае гораздо более удобна. Она позволит избежать образования густого затора.

Если сравнивать индукционную плиту с обычной, то она гораздо безопаснее. Прекрасным вариантов выбора для тех, кто находится в поисках плиты без таймера, являются модели
КТ-107 и КТ-108. В первом случае речь идет о максимально простой плитке без ненужных дополнительных элементов, а во втором случае об устройстве, имеющем кнопочное управление и ручку-крутилку. Таким образом, с ее помощью установить именно ту мощность, которая необходима, не составляет большого труда. В том случае, если самогон варится лишь время от времени, вполне может быть достаточно двухконфорочной плиты. Если же речь идет о покупке плиты КТ-1-5 со стеклокерамической поверхностью, то она позволит с одной стороны варить самогон, а с другой готовить пищу. Модель КТ-104 по сравнению с ней имеет гораздо меньшую грузоподъёмность.

Двухконфорочная плита идеально подходит для установки прямоугольного бака, благодаря чему возможно сильное ускорение первоначального разогрева. КТ-105 с единой стеклокерамической поверхностью подходит для решения такой задачи больше, чем КТ-104, у которой между конфорками ест промежуток из пластмассы.
Двухконфорочные плиты КТ-104 и КТ-105 легко встраиваются в столешницу. Плита может опираться на специальный бортик, который находится по бокам.

Индукционная плита для самогоноварения

Нужен ли таймер

На этот вопрос у каждого своего мнение. В целом таймер автоотключения предназначен для отключения плиты в том случае, если в течение определённого времени от пользователя не поступило никаких команд. В то случае если на плите была забыта посуда, в которой готовится пища, такая функция очень удобна.

Плитки Kitfort имеют таймер, который включает автоотключение через 2 часа. Так как временные интервалы, которые необходимо соблюдать при самогоноварении, гораздо больше, не удивительно, что большинство при выборе избегает покупки изделий с опцией автоотключения. При ректификации нельзя допускать выключения нагрева, так как это сведет на нет весь процесс. В то же время, некоторые считают, что таймер может быть полезен, так как процесс в любом случае нужно контролировать, а не пускать на самотек. И по ходу дела также не составит труда сбросить таймер. Мы считаем также, ведь лучше потратить чуть больше времени на контроль, чем ситуация приведет к возникновению пожара. Если функция автоотключения сильно мешает, рекомендуется установить таймер приготовления на максимум.

В случае с плитами Kitfort это время составляет 4 часа. Причем никто не запрещает выполнять переустановку таймера времени столько раз, сколько это необходимо. Плиты КТ-107 и КТ-108 имеют новые прошивки, в которых нет таймера автоотключения. В КТ-108 отключение выполнено на базовой программе, что касается других программ, то там есть таймер.

Что такое импульсно-периодический нагрев

Изменение частоты поля позволяет регулировать мощность на высоких степенях нагрева. При этом нужно понимать, что снижение мощности ниже определённых порогов выполнить сложно. Импульсно-периодический режим работы присутствует на малых степенях нагрева.
Проще рассмотреть это на примере, когда на 500 Вт мощности нагрев 1 секунду происходит на 1000 Вт. После этого на 1 секунду нагрев выключается. Средняя мощность составляет 500 Вт. Еще один пример: нагрев на мощности 200 Вт происходит 2 секунды, после чего 8 секунд нагрев проходит на мощности 1000 Вт.

Простое объявление происходящих физических процессов

При установке на плиту кастрюли с небольшим количество воды, при типе нагревания, описанном выше, она будет периодически кипеть, а периодически нет. Если увеличить размер кастрюльки и толщину дна, с помощью тепловой энергии мгновенные колебания мощности будут сглажены, и весь эффект будет менее ярко выраженным.

При прямом перегоне импульсно-периодический режим не повлияет на качество конечного продукта. Если же говорить ректификации, то тут может возникнуть ряд неудобств. В разделе по плавной регулировке мощности находится ряд советов, которыми можно воспользоваться в случае необходимости.

Если для варки самогона используется большой бак, то тепловая энергия достаточно велика, что позволяет значительно сгладить скачки мощности. А для того, чтобы сделать сглаживание еще более эффективным, бак можно дополнительно обернуть утеплителем. Как результат, будут снижены теплопотери и значительно повышен КПД, в домашних условия можно воспользоваться таким способом: насыпать песок в чугунную сковородку, после чего бак нужно поставить сверху. Таким образом, с помощью сковородки будут значительно сглажены скачки мощности, а также это позволит использовать бак, который изначально не предназначен для использования на индукционной плите.

Скачки от импульсно-периодического нагрева можно сгладить, воспользовавшись одним из нижеследующих советов.

Использование мощной установки.

Для нее необходимо подача нагрева в 1000 Вт, когда при этом работа плиты осуществляется в непрерывном режиме. При удалении части утеплителя также часто удается повысить мощность, однако нужно понимать, что таким образом также снижается КПД и увеличиваются потери тепла. Если же обернуть систему утеплителем, то можно значительно повысить тепловую инерцию, а также значительно снизить скачки;

Способы, основанные на подборе объём — спиртуозность, а также на настройке скорости отбора. Скачки давления в РК могут быть связанны с тем, что недостаток центров кипения приводит к его неравномерности. Исправить ситуацию можно путем обработки дна, что увеличить количество точек кипения. Для этого вполне подойдет наждачная бумага;

Сковорода с песком вполне может использоваться для выравнивания скачков. Если установить на плиту сковородку, в которую насыпать песок, а после поставить бак, то песок будет выступать в роли того накопителя энергии, который сглаживает скачки мощности. Песок в этом случае выступает как накопитель энергии. Как уже говорилось выше, если используется бак, который не подходит для индукции, такой способ позволит сделать его подходящим для использования.

Как быть в том случае, если дно больше индуктора, и какие допустимые размеры бака

Диаметр дна может быть больше, чем необходимо, однако важно, чтобы дно не занимало панель управления. В том случае, если это всё-таки происходит, бак необходимо сдвинут назад. Существуют модели плит такие как КТ-107 и КТ-2108. В которых панель расположена под наклоном. В таких случаях дно может нависать над панелью, не причиняя никакого вреда.
В процессе приготовления самогона диаметр индуктора не играет сильной роли, тем более, если речь идет о баке с толстым дном.

Допустимый вес

Вес и продолжительность нагрева оказывают самое непосредственное влияние на грузоподъёмности плиты. Индукционные плиты сами по себе предназначены для того, чтобы с их помощью можно было готовить обычную пищу в стандартных кастрюлях. Как правило, при приготовлении пищи используются кастрюли объемом менее 10 литров, при этом продолжительность готовки составляет не более 2-3 часов. В домашних условиях исключения случаются редко, и обычно они касаются варки варенья либо студня.

Если рассматривать процесс самогоноварения, то стандартный объем бака равен 20-50 литров, при этом вес бака не менее нескольких килограмм. Процесс приготовления самогона занимает не менее нескольких часов, и, если нагрузка 15-20 килограмм в этом случае терпима для плиты, то если она больше, это реально много. Если бак тяжелый, то под него нужно сделать специальную подставку, которая будет упираться на рабочую поверхность стола либо пола. Индукционный нагрев позволяет обеспечить полноценный нагрев без механического контакта посуды и плиты. При этом также важно учесть ряд деталей. В первую очередь, необходимо не забывать, что расстояние подставки и нагревательной поверхности должно быть не больше, чем несколько миллиметров. Если научиться пользоваться данным способом, то с помощью регулирования зазора можно полностью поменять подход к регулированию мощности.

И конечно, бак на индукционную плиту нужно устанавливать очень осторожно, так как если сделать это неаккуратно, стеклокерамика может быть повреждена.

Здесь показан пример удачной подставки. Конструкция слева сама по себе очень простая, а для упора бака предназначено два бруска. При этом плитка может свободно вдвигаться под бак. Важно помнить, что при установке бака также должно оставаться пространство для вентиляции плиты.

Сперва показана более сложная конструкция, которая может быть использована, если бак не выпирает за плиту. Она похожа на табурет, а для изготовления опорного каркаса использованы уголки, которые скреплены болтами либо сваркой. Бак ставится в каркас, а опорные ножки находятся по углам. Их можно отрегулировать по высоте. Для того, чтобы задвинуть плиту под подставку, нужно приложить минимум усилий. Нагрузка оказывается непосредственно на подставку.

Существует ли возможность плавной регулировки мощности?

Шаг индукционной плиты для регулирования мощности составляет 200-300 Ватт. Если говорить о малых мощностях, то на них происходит импульсно-периодический нагрев. В процессе самогоноварения часто стоит цель избавиться от импульсно-периодического нагрева, а также регулировать мощность. Сегодня есть ряд способов, которые себя прекрасно зарекомендовали для решения данной задачи.

Необходимость в том, чтобы отрегулировать мощность. Чаще всего возникает на небольшой мощности, которая может варьироваться в диапазоне 120-800 Вт. Если говорить о мощностях от 1000 Вт, то для них оптимальным является штатный шаг, составляющий 200 Вт.

Способы регулировки, существующие на сегодняшний день, в целом можно разделить на 2 части.

В первом случае на плите устанавливают минимальную мощность, при которой работа плиты осуществляется в непрерывном режиме. После этого происходит плавное уменьшение мощности.
Во втором случае необходимо сгладить те скачки мощности, которые связанны с импульсно-периодическим нагревом. Итак, давайте поговорим о способах плавно регулировки мощности.
Основным и очень простым способом, который позволяет отрегулировать мощность, является изменение расстояния между дном бака и конфоркой. Когда происходит увеличение расстояния, коэффициент связи в системе индуктор-дно уменьшается. А значит, уменьшается и передаваемая мощность.

К примеру, можно поставить на плиту емкость, в которую на 1-1.5 см наливается вода. Важно, чтобы у емкости была удобная ручка. После этого воду нужно довести до кипения, и медленно начать поднимать емкость. Чем дальше емкость от источника нагревания, тем меньше кипение. Вскоре на плите появится надпись — Е8, обозначающая отсутствие на ней посуды. При этом та мощность которая существует, при увеличении расстояния никуда не делается, но она не имеет возможности передаться в посуду. Плита же при этом употребляет меньше энергии от сети, а значит, работает закон сохранения энергии. На практике же это можно реализовать еще проще. В том случае, если уже было принято решение об изготовлении опоры под бак, нужно сделать высоту ножек немного больше, чем это необходимо. Расстояния в 1-3 см будет достаточно. Под данную опору подставляют плиту.

После этого под плиту можно подставлять небольшие дополнительные опоры в виде картонок и фанерок, и тем самым регулировать расстояние до дна бака. Таким образом также можно менять мощность. Важно также включить плиту на минимальную мощность в 1000Вт, которая будет работать непрерывно. Ножки опоры можно сделать регулируемыми, однако в эксплуатации это не так удобно, при этом процесс изготовлении также требует определенных навыков. Если же небольшой вес бака позволяет поставить его на плиту без опоры, то между дном и плитой можно положить картонки. Чтобы в дальнейшем можно было с легкостью повторить такое решение, нужно запомнить, какие именно действия вы совершали. Если бак в процессе самогоноварения немного сдвигается в сторону, то тут также стоит запомнит его позицию.

Также стоит обратить внимание на такой способ, как регулировка теплопотерь. При частичном снятии либо надевании теплозащиты можно отрегулировать потери тепла, которые происходят в окружающее пространство. Таким образом, тот поток тепла, который идет на испарении браги, также легко регулируется.

Существует еще один способ, который заключается в том, чтобы уменьшить входное напряжение, и тем самым также уменьшить мощность плиты. Современным индукционным плитам доступна работа в широком диапазоне входных напряжений. Для подключения плиты используется ЛАТР (лабораторный автотрансформатор), и именно с его помощью и можно отрегулировать напряжение. При этом включается непрерывный режим работы плиты на минимальной мощности. Часто с целью экономии берется ЛАТР на 1 кВт мощности, если речь идет о работе до 1 кВ. если же речь идет о работе с большими мощностями, то плита напрямую подключается к розетке.

Если на шкале ЛАТРа отметить необходимый угол поворота регулировочной ручки, то это поможет обеспечить именно ту повторяемость нагрева, которая необходима. Для регулировки не рекомендуется использование импульсных регуляторов, так ка кони отсекают часть синусоиды. И тем самым регулируют мощность. Задача же заключается не в этом, а в том, чтобы отрегулировать напряжение. Импульсный регулятор в использовании часто приводит к перегоранию плитки.

Регулирование температуры

Для того, чтобы понять, как именно плита отображает температур, нужно посмотреть в ее описание. Она можем отображать ватты и температуру.
Правда ли, что плита автоматически поддерживает заданную температур? Нет, это не так. Если проводится жарка на сковороде, то чаще намного удобнее видеть температуру нагрева в обычных градусах, чем в ваттах. Плита регулирует мощность, и для того, чтобы в этом разобраться, можно ознакомиться с инструкцией, в которой указано соответствие степеней мощности в обеих величинах. Соответствие вычисляется в среднем. То есть на примере сковородки усреднённого размера, температура которой измеряется на каждой ступени нагрева. Естественно, что, если взять сковородку с немного другими параметрами, то для нее также будут изменение показатели, однако в целом данная картина является верной. Если говорить кратко, то мощность на плитах выставляется в ваттах, однако также на дисплей могу выводиться градусы.

Важность максимальной мощности

Скорость первоначального нагрева напрямую зависит от максимальной мощности. Однако если речь идет о нагреве тех браг, в которых имеются осадки, то с ними нужно быть осторожнее. Если мощность слишком велика, то осадки имеют свойство пригорать. И чтобы этого не допустить, мощность при нагреве нужно уменьшить.
Перегонный процесс начинает выполняться после того, как был произведен разогрев и была получена необходимая мощность. После этого мощность уменьшается, и потому гнаться за слишком мощными плитами нет никакой необходимости. 1,5-2 кВт – это максимальная необходимая мощность.

Надёжность индукционных плит

На сегодняшний день индукционные плиты является одними из самых надежных, и они могут использоваться как для самогоноварения, так и для оборудования небольших кафе и столовых. Индукционные плиты с легкостью выдерживают достаточно высокие нагрузки. Варка самогона является достаточно щадящим процессом, и все, что требуется от плиты – это бесперебойная работа.

Для того, чтобы плита работала долго, и не создавала проблем, необходимо обеспечить ей надлежащий уход. Все, что для этого необходимо, это проводить периодическую очистку вентиляционных отверстий, а также удалять с корпуса загрязнения, тщательно очищать поверхность. Таким плитам не нужен какой-то особенный уход, который бы требовал больших усилий.

Данные, полученные специалистами нашего сервисного центра, говорят о том, что в случае с индукционными плитами Kitfort количество поломок не более, чем 0,2%. В среднем четвертая часть от общего числа повреждение приходится на то, что по своей неаккуратности пользователи разбили поверхность, уронив на нее сковородку или крышку, либо предметы, которые висели над плитой.

Индукционные плиты достаточно просты в ремонте, и для того, чтобы их выполнить, не нужно прилагать сверхусилия. Достаточно обратиться к специалистам высокого уровня, которые с легкостью выполнят любую поставленную перед ними задачу. Примечательно, что у нас можно не только заказать вызов специалистов, но и пересылку деталей, которые могут быть использованы для самостоятельного ремонта.

Влияние материала на скорость ремонта

Для того, чтобы индукционная плита работала правильно и без перебоев, важно соблюдение двух факторов. Толщина скин-слоя отвечает за поглощение электромагнитного (ЭМ) поля материалом дна. Тепловая мощность при этом определяется поверхностям сопротивлением. В идеале должно соблюдаться соотношение тонкого скин-слоя и большого поверхностного сопротивления. При соблюдении этих факторов плита будет работать идеально. На практике разница в поглощаемой мощности и скорости нагрева доходит до 20% у боков разных моделей.

Простой пример. Если на индукционную плиту поставить кастрюльку из алюминия, то плита выдаст ошибку Е8 и просто не будет нагреваться. Если же положить дополнительно на конфорку лист фольги, то она раскалится и прогорит. На этом примере можно наглядно увидеть, что толщина материала играет самую непосредственную роль.

Что делать, если бак изготовлен из немагнитной нержавейки, на которую не действует индукция.
Такую проблему также вполне возможно решить. Для этого в бак нужно вварить диск их тех материалов. которые нагреваются на индукционной плите. Такой диск можно использовать в качестве прослойки, однако эту страдает теплопроводность. Если она будет слишком низкой, то плита просто выключится, а диск перегреется. Если диск был приварен на дно по краям, будет наблюдаться такая же проблема. В таком случае нужно осуществлять замену дна, либо же необходимо приварить диск по всей поверхности.

В том случае, если было принято решение использовать диск в качестве подкладки, то его можно изготовить из стального прутка диаметром 170-200 мм. При этом толщина диска должна быть 5-100 мм. На практике же часто используют тормозные диски.

Также можно встретить описания, в которых речь идет о нанесении металлических пленок, однако наши специалисты не могут дать точного ответа о надежности такого способа.

Ещё одним достаточно частым вопросом, который волнует всех тех, кто занимается самогоноварением, является нагревание металлического ферромагнитного диска в том случае, если его положить внутрь бака. На практике нужно понимать, что нагревание будет происходить в том случае, если от диска до индуктора не слишком большое расстояние. Кипение будет неравномерным, так как из-за того, что отсутствует конвекция, также возникнет паровая пробка. А если есть даже небольшой осадок, он будет перегорать при перегреве. Поэтому минусов у использования диска внутри достаточно много, и такой способ не рекомендуется к использованию.

Вариант просто насыпать в бак шарики от подшипников не подходит для нагревания. Так как индукционный нагрев возможен не только в случае поглощения ЭМ поля, но и в случае, если при этом выделяется энергия. Между шариками нет электрической связи, и потому вихревые токи в них не протекают, а значит, и не выделяется энергия.

По поводу индукционной плиты КТ-102 у пользователя возникал вопрос, который заключался в следующем. Возникла ситуация, при которой необходимо, чтобы плита отключалась по импульсу или по КЗ сухих контактов. Так как кнопки являются емкостными, то сделать к ним подпайку не получается.

Решить проблему можно следующим образом. Импульс +5 вольт — R 10К → 5нога CD4051.

Для новой: Импульс +5 вольт — R 10К → нижний вывод R6 (=17нога микросхемы) в том случае, если речь идет о старой версии платы управления.

Естественно, что большинство советов, приведенных здесь, носят лишь рекомендательный характер, и никто не дает полных гарантий на то, что все способы принесут ожидаемый результат. Мы со своей стороны не несем ответственности за приведенную информацию.