Шпон под лаком

Фанера – это строительные плиты небольшой толщины, состоящие из нескольких склеенных листов древесины. Большинство сортов многослойной фанерной продукции имеют чувствительность к воде, объяснимую низкой влагостойкостью клеев.

Использование таких плит в строительстве проблематично из-за склонности к набуханию, появлению плесени, гниению, разрушению.

Улучшить эксплуатационные качества позволяет обработка фанеры защитными препаратами, создающими на поверхности водонепроницаемый слой.

Особенности структуры

Основу процесса производства фанеры составляет склеивание тонких древесных листов между собой таким образом, чтобы природные волокна были направлены строго вдоль или поперек длинной стороне. Количество слоев чаще всего бывает нечетным, минимум составляет 3 листа.

Склеивание проводят различными средствами, из которых эффективную водостойкость обеспечивают определенные бакелитовые составы: лаки и спирторастворимые клеи. Применение водорастворимых модификаций бакелитов, всех остальных видов клеев приводит к тому, что продукция не выдерживает действия паров воды. Низкая водостойкость особенно заметна при эксплуатации фанеры на улице. В связи с этим ею необходимо проводить обработку материала защитными составами.

Средства для увеличения влагостойкости

Кардинально изменить потребительские свойства позволяет нанесение пропитки для фанеры от влаги и гниения. Существует несколько видов веществ, способных после обработки создать на поверхности защитную пленку и повысить влагостойкость фанеры. Обычные краски с задачей не справятся, потому что через время они образуют микротрещины, в которые сможет просачиваться вода.

Наибольшей популярностью при обработке фанеры пользуются следующие эффективные средства:

• поливинилацетатные клеи;
• вязкие концентраты олифы;
• нитроцеллюлозные эмали;
• стеклотканые материалы.

Композиции могут значительно повысить водостойкость не только фанеры, но и ДВП-продукции, создав на поверхности непроницаемое покрытие. Чем обрабатывать фанеру в конкретных домашних условиях – каждый мастер решает самостоятельно, учитывая финансовые возможности и наличие навыков работы.

ПВА

Наносить ПВА можно дома, расположив лист на опорах параллельно полу. Средство распределяют по поверхности вручную, валиком или кисточкой, не забывая при этом хорошо промазывать края и торцы листов. Следующий этап повышения влагостойкости требует терпения, нужно дождаться, пока слой полностью впитается и высохнет. Только после этого проводят повторную обработку.

Обратите внимание! Пропитывание повторяют несколько раз до тех пор, пока не начнут проступать пятна на обратной стороне фанеры.

После полного высыхания последнего слоя лист переворачивают, делают то же самое с другой стороны. Вся процедура обработки в целом может занять до 4 дней при условии невысокой влажности в помещении. В холодную погоду при плохом отоплении пропитать фанеру для достижения хорошего результата очень сложно.

Эпоксидные составы и олифа

Подобным образом можно проводить обработку водоотталкивающими эпоксидными составами, но следует учесть их токсичность и более высокую стоимость. Для обеспечения эффективной защиты от действия влаги наружных конструкций можно затратить средства на приобретение эпоксидных смол и ими пропитать фанеру.

Гораздо дешевле стоит олифа, которую наносят слегка разогретой в аналогичной последовательности. Масло для фанеры, представляющее собой концентрат олифы, тщательно распределяют на всей площади. Затем прогревают слой промышленным феном. Некоторые мастера используют для ускорения застывания утюг, но такой способ высушивания не легок в исполнении, требует навыков.

Обратите внимание! Особенно тщательно надо обрабатывать края листов, так как через них влага легко проникает внутрь.

Количество слоев олифы в разных случаях отличается, его можно определить опытным путем, капнув на верхнюю часть листа водой и понаблюдав за ее поведением. Если капля совсем не впитывается, пропитывать фанеру для повышения влагостойкости больше не нужно.

Нитроцеллюлозные лаки

Сильное водозащитное действие дает обработка нитроцеллюлозным лаком. Для увеличения адгезии сначала нужно выполнить шлифовку листов, затем покрыть их слоем масла. Низкосортную продукцию следует внимательно осмотреть, при наличии заметных неровностей, возможно, понадобится провести циклевку, покрыть верхнюю плоскость морилкой, способной создать нужный декоративный эффект.

Обычно мастеров удовлетворяет качественная шлифовка фанеры, проведенная наждачными материалами или специальной машинкой для циклевки.

На поверхности после полного застывания распределяют тонкий слой нитрокраски, который будет выполнять функции грунтовки. Эмаль перед нанесением распылителем желательно разбавить растворителем, предназначенным для этих целей. Разбавленным раствором нитрокраски легче хорошо пропитать фанеру, быстрее наступает его полное высыхание. В целом такой процесс повышения влагостойкости займет гораздо меньше времени, чем при использовании всех других способов обработки фанеры.

Стеклоткань

Часто для улучшения прочность и влагостойкости листы защищают стеклотканью, которая является эффективным армирующим полотном. На шлифованной фанере распределяют слой лака, затем после высыхания, которое обычно продолжается около 2 часов, к поверхности прикладывают слой стеклоткани. Волокна, содержащие нити силикатов стекла, хорошо фиксируют следующий слой лака, формируют влагостойкую пленку.

Для улучшения внешнего вида на фанеру распыляют последнюю порцию краски, формируя таким способом финишное покрытие. В результате получается достойное в эстетическом отношении изделие, не требующее последующей полировки. Продукция может с успехом применяться во влажных условиях, подвергаться обработке лобзиком, любыми другими режущими инструментами.

Для усиления влагостойкости в процессе монтажа плит на торцах можно закрепить накладки из пластика или металлических сплавов, способных предотвратить попадание воды в материал.

Правила проведения работ

Эффективно пропитать фанеру своими руками несложно, соблюдая определенные правила. Следует помнить об обязательности предварительной очистки материала, на котором не должно оставаться следов пыли, грязи, влаги, краски и лаков.

Для работы нужно подготовить кисточки или распылитель, защитную одежду. Если предстоит наносить состав на основе органических растворителей (нитроэмаль, эпоксиды), нужно обязательно надеть респиратор. Вдыхание токсичных паров опасно для человека, допускать этого не следует.

Руки нужно защитить перчатками даже в случае, если мастеру не очень удобно в них работать. Контакт с реагентами может вызывать обычное раздражение или аллергические реакции.

Хорошо пропитать фанеру, повысить ее влагостойкость можно, учитывая условия будущей эксплуатации, правильно выбрав средство, аккуратно выполнив работу.

Какие подготовительные работы следует провести

Перед тем как покрыть шпон лаком, его необходимо осмотреть на предмет трещин и сколов.

Если есть какие-то повреждения, то покупаем твёрдый мебельный воск и заделываем трещины.

На следующем этапе подготавливаем шпон под вскрытие лаком.

Нам понадобится мелкая наждачная бумага.

Без нажатия на наждачную бумагу и без особых усилий (мы помним что шпон довольно тонкий) и конечно же без использования электро-инструментов, «проходимся» по поверхности.

Далее необходимо поверхность обеспылить, можно чуть влажной тряпкой, или тщательно пропылесосить.

Затем разводим лак и растворитель, тут уже смотрите сами, важно что бы лак был чуть более жидким чем основной.

Наносим первый (грунтовочный) слой лака на шпон.

Важный нюанс: Лак наносим натуральной кистью (щетина натуральная) и лак наносим вдоль волокон шпона (это важно).

Теперь надо подождать когда лак полностью высохнет. Это может занять довольно много времени, до 10-и часов, в зависимости от того какой лак.

Следующий этап: Опять работаем мелкой наждачной бумагой.

А дальше нам предстоит нанести второй слой лака, опять же кисть и опять вдоль волокон.

Третий слой лака наносят редко, обычно хватает двух.

Второй метод нанесения лака:

Подготовка та же, но работаем не кистями, а лаком из баллончика (аэрозоль).

Скажу сразу работать лаком спреем чуть сложнее, наносить лак надо равномерно без подтёков.

Но качество намного выше.

Если выберете этот метод, то слоёв понадобится три, не меньше.

Не забывайте давать время на высыхание каждого слоя.

Цель этой статьи в том, чтобы подчеркнуть то, что уже говорилось много раз: втирание бейцев – это наиболее эффективный способ нанесения морилок по сравнению с нанесением кистью. Втирание — это быстрый процесс. Почти такой же быстрый, как и нанесение распылительным пистолетом. Хотя при этом отсутствует негативный эффект в виде необходимости промывки распылительного пистолета после покраски. Втирание бейцев — со всех сторон наиболее выгодный метод за исключением тех случаев, когда морилку нужно внести в труднодоступные углубления, такие как внутренние углы, гравировка, глубокая резьба и тому подобное.

Не поймите неправильно. Нельзя отрицать возможность нанесения морилки кистью. Просто мы не понимаем почему кто-либо вообще это делает особенно надо на широких поверхностях во всех случаях, когда не используется долго сохнущий материал на масляной основе. Все остальные виды морилок высыхают слишком быстро чтобы растирать их по поверхности с большой площадью.

Основы нанесения морилок

Базовые правила для получения хорошего результата при нанесении тонировки — это нанести мокрый слой морилки на поверхность и вытереть излишки до того момента, пока она не начнет сохнуть. Вы можете использовать любой инструмент: тампон, ветошь, кисть или распылительный пистолет для нанесения морилки. Вы можете даже окунать объект в морилку или лить морилку непосредственно на поверхность дерева. Важно лишь то чтобы вытерли излишки морилки с поверхности дерева до того момента как она начнет сохнуть.

Если вы немного задержитесь и морилка начнет подсыхать в некоторых местах до того, как вы ее вытрите — у вас будут возникать пятна по поверхности дерева, вызванные неравномерной плотностью волокон, что особенно характерно для таких пород как сосна, вишня и береза. Если вы наносите одну из быстросохнущих морилок, то у Вас могут появиться не только пятна на поверхности дерева от излишков морилки, у Вас могут также образоваться полосы от кисти в некоторых местах повышенного скопления материала.

Использование кисти — это также самый медленный способ нанесения морилки. Таким образом вы можете получить не только проблемы с пятнами или полосами на поверхности детали, но вы также впустую тратите время. Намного эффективнее наносить морилку методом втирания чем в этом случае наименее вероятно возникновение проблем с цветом.

Исключение из правила

Но есть одно исключение из правила: кисть намного более эффективна при нанесении морилок на внутренние углы. Если ваша ветошь недостаточно пропитана морилкой, то для вас будет проблематично донести морилку в труднодоступные углубления. Но вы всегда можете использовать кисти для того чтобы докрасить углы и резьбу. Для того чтобы нормально использовать ветошь или губку требуется их сперва хорошо пропитать морилкой.

Известно, что многие столяры не прописывают в достаточной степени губку/ветошь перед тем как наносить морилку. Если это в ом числе и ваша проблема, вы можете решить задачу разовым использованием кисти либо маленькой узкой губки для того чтобы быстро пройти труднодоступные участки детали и получить равномерно окрашенную деталь.

Но кисть не является необходимостью. Вы можете достаточно хорошо прокрасить даже труднодоступные участки детали если ветошь хорошо пропитана морилкой. За 20 лет практики восстановления старой мебели большинство из которой требовало повторного морения, я не помню ни одного случая использования кисти. Я очень редко использую распылительный пистолет из-за того, что он требует много времени на промывку. Практически всегда использовал и продолжаю использовать хорошо пропитанную ветошь.

Быстросохнущие морилки

Большинство деревообработчиков использует морилки на масляной основе, которые сохнут достаточно долго и поэтому не создают проблем, связанных с вытиранием. Но некоторые используют водорастворимые морилка которые сохнут более короткое время. Водорастворимые морилки — это морилки которые разводятся водой, обычно они высыхают со скоростью испарения воды. Особенно быстро они высыхают при высокой температуре.

Морилки на масляной основе сохнут долго. Это дает достаточно времени для того чтобы вытереть излишки морилки кусочком ткани до того, как морилка высохнет. Если бы я использовал водорастворимую морилку при покраске больших предметов, то пришлось бы иметь двух работников, которые бы пошли за мной по пятам и вытирали излишки морилки иначе она высыхала бы слишком быстро, что и приводило бы к образованию пятен. До того как вы снимете излишки бейца, нет необходимости подчеркивать текстуру древесины. Но на некоторых критичных поверхностях – такие как как поверхность столешницы я обычно добавляю несколько подчеркивающих штрихов чтобы четко подчеркнуть текстуру древесины.

Профессиональные маляры обычно наносят морилки на большие поверхности такие как кухонные фасады кухонные столешницы с помощью двух помощников, которые идут за ними по пятам и убирают излишки морилки с помощью большой ветоши. Вы конечно можете поступить также и попросить друга который будет помогать вам убирать излишки морилки сразу после того как вы наносите.

Но все же мы не рекомендуем Вам использовать кисть.

Если вы попробуете наносить быстросохнущие морилку с помощью кисти кто Вы наверняка создадите проблемы с цветом. Если у вас уже образовались засохшие пятна, то срочно нанесите срочно больше морилки на эту небольшую область и как можно скорее уберите излишек. Этот дополнительный объем морилки растворит то пятно, которое было в этом месте.

Почему многие используют кисть для нанесения морилки

Я могу привести только две причины, по которым люди используют кисть вместо ветоши или тампоны для нанесения морилки на предметы мебели. Первое – это более высокая чистота процесса и второе – реклама.

Использование кисти чуть более чистый процесс по сравнению с нанесением ветошью и тампона, с которых может капать материал на вещи и одежду. Однако повышенная чистота процесса — это не повод использовать кисти. Чистота не может являться единственной причиной для использования кисти при нанесении морилки. Большинство людей при упоминании покрасочно-малярных работ, а также восстановлении старой мебели сразу представляю себе, что это делается с помощью профессиональных малярных кистей. Удивительно, но большинство из них опирается просто на распространенные стереотипы, и то что они видели по телевизору и в интернете. Однако представьте себе, что наносить быстросохнущие морилки таким методом абсолютно невозможно. Вы не можете выдерживать идеально ровные линии настолько чтобы высвободить ровно столько жидкой морилки на поверхность сколько необходимо для равномерного тона по всей длине.

В дополнение к этому при нанесении морилки слишком объемным слоем, может страдать адгезия дальнейших финишных слоев, вследствие чего покрытие будет отваливаться и трескаться при соприкосновении с другими предметами.

Лакирование шпонированных изделий позволяет добиться наиболее эстетичного внешнего вида…

Бесспорно, шпонирование является одной из самых востребованных техник отделки поверхностей таких материалов как ДСП, МДФ или фанера. Именно шпон может придать мебели наиболее благородный и достойный внешний вид. Однако, для придания наибольшей эстетичности и законченности шпонированным изделиям, их поверхность покрывают глянцевым или матовым лаком. Лак, в свою очередь, помимо улучшенных эстетических свойств, призван защитить шпон от неблагоприятных или агрессивных воздействий окружающей среды, а также от возможных механических повреждений в процессе эксплуатации.

Конечно же, перед самим лакированием поверхности необходимо осуществить предварительную подготовку, поэтому лакирование, условно, происходит в 2 этапа:

1. Применение грунтовки. Зачастую, при обработке поверхности шпона на нем появляются пусть и едва различимые, но все же небольшие трещинки или сколы, а как самый минимум – некоторые неровности. Для того, чтобы снивелировать подобные дефекты и нужна грунтовка. Грунтовка представляет собой основу для лака, состоящую из смеси специальных синтетических смол и клея. Она подбирается в тон шпону для получения наиболее естественного оттенка обработанной поверхности. После полного высыхания и перед нанесением лака грунтовка, в обязательном порядке, подлежит шлифовке.
2. Лакирование. Как правило, лак наносится в несколько слоев, как мы говорили выше, на сухую и отшлифованную поверхность шпона уже после нанесения грунтовки. Первый слой лака – наиболее толстый. После высыхания (в ультрафиолетовой сушилке) поверхность еще раз подвергается шлифованию. Второй и, если потребуется, последующие слои лака уже более тонкие. Конечно же, в высшей степени равномерно и идеально шпонированные изделия лакируются при помощи специализированного оборудования – ведь процесс не так уж прост и вручную практически невозможно добиться идеального результата.

Как правило, после покрытия лаком шпонированных изделий их поверхность приобретает более глубокий и интенсивный цвет, который зависит от особенностей используемого лака и его проникающей способности. Ведь такие свойства лакирующих веществ, как прозрачность, цвет и, отдельно – матирующий эффект, оказывают прямое влияние на конечный цвет шпона после лакирования. В любом случае, после лакирования Ваша, к примеру, шпонированная мебель из МДФ обретет совершенно новый, более дорогой и благородный внешний вид.

Рассмотрим основные технологии изготовления шпонированных лакированных изделий, в зависимости от которых после обработки шпон будет иметь различную фактуру:

1. Открытая пора. Суть обработки заключается в том, что шпон не шлифуется и не грунтуется перед лакированием – то есть шпон прямо с открытыми порами покрывается лаком. Это хорошо ощущается при прикосновении к такому шпону – он будет шероховатым на ощупь.
2. Закрытая пора. Собственно, описанные выше два этапа лакирования (включая грунтовку и шлифовку) в полной мере соответствуют данному методу. На выходе мы получаем идеально гладкую поверхность шпона.
3. Закрытая пора-глянец. Данный способ обработки соответствует предыдущему. За исключением глянцевой способности применяемого лака – в этом случае используется лаки с очень высокой глянцевой способностью, придающие поверхности шпона буквально зеркальный блеск. Лакирование шпона таким образом позволяет достичь просто потрясающего внешнего вида готовых изделий.

Каким же лакам отдать предпочтение и что лучше — глянец или мат?

Бесспорно, как и в любом вопросе, у обоих видов лаков есть свои преимущества и недостатки.

Если говорить о глянцевых лаках, то шпонированные поверхности после лакирования такими лаками (без парафина в своем составе) достаточно долго сохраняют гладкость и блеск. Однако, их смело можно охарактеризовать, как «маркие» — на них отчетливо видны любые загрязнения и даже отпечатки пальцев. Кроме того, уход за такими поверхностями требует применения специальных средств.

Лаки с матирующим эффектом можно назвать более практичным средством обработки поверхности шпона. Поверхности после лакирования такими лаками отличаются хорошей устойчивостью к перепадам температур, яркому свету и влаге. Однако, с эстетической точки зрения, они, скорее, проигрывают глянцевым лакам. Глубина цвета и общий эффект от внешнего вида изделия, скорее будет менее впечатляющим. Поэтому, зачастую, если в основе шпонированного изделия лежит фанера, как более дорогостоящий материал, то для придания наиболее солидного внешнего вида шпон лакируют, все же, глянцевыми лаками.

Размягчитель шпона

Шпон, из которого изготавливается фанера, есть ни что иное как набор вытянутых волокон. Чем тоньше фанера тем проще её согнуть. Листы с тремя слоями легко гнутся поперёк волокон внешнего слоя даже в холодном состоянии. Когда волокна располагаются параллельно линии сгиба, они никак не препятствуют искривлению плоскости.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Раскрой и склейка шпона крестом

Как выполняется шпонирование своими руками – технология и пошаговая инструкция

Модераторы: FreeLander, Valentin Demin. Вернуться в Материалы и инструменты. Версия для печати. Форум моделистов сайта shipmodeling. Всё, что касается поиска материалов для изготовления моделей, поиска и применения инструментов. Не знаю что входит в состав, но эффект потрясающий. Когда мне надо было размягчить шпон, просто разбрызгиваешь жидкость на шпон и даешь впитаться. После высыхания шпон становится настолько эластичным, что его можно запросто свернуть в трубочку. Этот эффект держится порядка 2 недель, после чего постепенно пропадает.

Совсем недавно, убираясь в шкафу наткнулся на эту жидкость и решил опробовать ее на планках. В связи с тем, что толщина планок намного больше толщины шпона, после замачивания в жидкости в течении минуты я давал им высохнуть в течении 12 часов. После такой обработки планки также становились очень эластичными. Пример: планка из ореха, сечением 1. Жидкость эта стоит 7. Расход жидкости очень маленький. Для размягчения шпона общей площадью около 5. Вернуться к началу. А так не плохо было бы попробовать, только вот единственные у меня сомнения, что это ужасная химия и как это отразиться на самом дереве при покрытии воском или лакеровки, не превратиться ли дерево в труху лет этак через 10?

С уважением, Дмитрий. Ну если кому нада Разницы в сравнении с обычным, необработанным шпоном не наблюдалось. А на счет «не превратиться ли дерево в труху лет этак через 10? Поделкам, которые были покрыты этим составом, сейчас чуть больше года и особых изменений в них не наблюдалось. Кстати, у меня возникло ощущение что в составе присутствует глицерин.

Только ощущение, никаких фактов. Я довольно долго находился вблизи высыхающего шпона и ничего не чувствовал. Только запах мокрого шпона. Сама жидкость прозрачна и цвет дерева после высыхания не меняет. Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.

Профессионалы построили «Титаник». Надо прошерстить наши магазины. Купить пока можно только на этом сайте. Все мои попытки найти это где нибудь ещё не увенчались успехом а про-шерстил очень много магазинов, здесь в штатах.

Кстати, у них есть ещё интересный клей для шпона. Покрываешь обе склеиваемые части этим клеем, и даёшь полностью высохнуть. После, соединяешь детали и со стороны шпона проглаживаешь утюгом. Под воздействием тепла клей активизируется и соединяет обе детали. Если где-то, что-то не склеилось, можно опять пройтись утюгом. Я сам использовал этот клей для наклейки шпона на прессованный картон 19 мм толщиной в домашних условиях иначе нужна вакуумная установка. Там и о запахе, и об инградиентах, и о вредности.

Согласно требованиям OSHA. С криволинейной поверхности? Надо хотя бы имитировать места стыков досок в масштабе. Досок длиннее 6 метров в реальности не встречал. А из баобаба и 6-ти не напилить. Часовой пояс: UTC.

Травление древесины: старинные технологии в новом прочтении

Наличие модели в магазине к моменту Вашего визита не гарантируется, обязательно уточняйте наличие и цену товара по телефону магазина. Кирова» «Пышнопряжа» «Семёновская пряжа» «Троицкая камвольная фабрика» Спицы 5-ти компл. Toggle navigation. Главная Доставка Оплата Контакты. Вход Регистрация.

Попробую вымочить шпон, наклеить на него бумагу потоньше и изогнуть . Пластификатор или размягчитель шпона в состав входит.

Линия ребросклеивания шпона, с полной системой сервопривода, состоит из:. В целях сохранения производительности оптимальная скорость работы определяется исходя из качества шпона. Посетите наш стенд на выставке Лесдремаш! All rights reserved. Главная О компании Оборудование Автоматический горячий пресс Холодный пресс Линия ребросклеивания Линия с гидроприводом Линия с электроприводом Линия с сервоприводом Линия форматной обрезки Линия шлифования Сервис Контакты. Вырубка дефектов и кромок. Выброс отходов Клеенаносящая система Устройство нанесения нити Сращиватель шпона Система прижима и перемещения шпона Система охлаждения Устройство дозированной подачи клея Обрезка в формат Автоматический стопоукладчик, для полной автоматизации процесса, для работы линии необходимо человека. Куски шпона после предварительного выравнивания поступают на детекторы толщины.

форум моделистов Судомоделизм

Межкомнатные двери экошпон набирают популярность благодаря доступности, приятной цене и способности воспроизводить фактуру натуральной древесины из беленого дуба, венге и других ценных пород в 3D формате. Данный материал появился на свет благодаря немецкой компании Alkor, которая поставила перед собой неординарную задачу: создать полноценную замену шпона из отходов лесопильного производства. Шпонирование — старый и проверенный метод декорирования деревянных поверхностей. Он широко использовался, когда нужно было придать более респектабельный вид недорогим сортам древесины. В результате модель выглядела впечатляюще роскошно, а стоила недорого.

Что нового? Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по сайту.

Шпон на двери отслаивается

Один из существенных недостатков древесины — она быстро теряет свою привлекательность. Для реставрации, обновления предметов меблировки, конструктивных элементов разработано множество технологий. Одна из них — шпонирование иногда применяется термин фанерование , которая вполне доступна для реализации своими руками. По сути, под ним подразумевается оклейка материалов тончайшим слоем декоративного покрытия на основе древесины. В принципе если не вдаваться в специфические детали это та же технология ламинирования. Разница лишь в том, что такой поверхностной отделке подвергают, как правило, изделия предметы, конструктивные части из дерева.

Фанера: особенности производства

Гадюка подкамодная. Сообщение от Егор. А дерьмонтином, это себе пожалуйста. Я лучше дверь выброшу чем такую муйню колхозить. Лазуритовый кот.

Как-то, когда мастерил мебель для дома, заказал на сайте www. all-audio.pro жидкость для размягчения шпона. Не знаю что.

Вы точно человек?

Страницы: Пред. Сказка о Сампане западного озера Сиху, Переключусь на экзотику. Сергей Логачев.

Размягчитель шпона Pro-Glue для фанерования, 946мл PG-VS-32

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Супер решение — клеим шикарный шпон на скучное лдсп !!!

У вас отключен JavaScript. Сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем включить JavaScript. Москва Вы можете получить товар следующими способами: Самовывоз. Доставка курьером компании согласно тарифам см. Сумма заказа до р — р.

Модераторы: FreeLander, Valentin Demin. Вернуться в Материалы и инструменты.

Форум Новые сообщения Поиск по форуму. Что нового Новые сообщения Недавняя активность. Пользователи Сейчас на форуме. Карта Рыбака. Вход Регистрация.

Ваше имя обязательно. Ваш e-mail обязательно. Введите код с картинки:. Производство одного из наиболее практичных материалов, такого как фанера, цена на которую является вполне доступной, начинается с изготовления шпона путем лущения.

Изготавливаем удобный резак для шпона, картона и прочего листового материала

Хочу рассказать про изготовление своего ножа для листовых материалов. Я использую этот нож для резки шпона и картона. Получился удобный и приятный в использовании инструмент.

Основу для него составляет лезвие для канцелярского ножа. Это лезвие стоит под небольшим наклоном и выдвинуто вперед чуть больше, чем толщина материала. Это позволяет делать чистый очень ровный перпендикулярный рез. В моём случае толщина накладок составляет 10 мм, что очень удобно при разметке. Известно, что рез пройдет в 1 см от линейки.

Для изготовления нам понадобится обрезок паркета, лезвие от канцелярского ножа, парочка винтов с гайками и кусочек шпона или тонкого картона.

Для начала я решил сделать фрезером на заготовке выточку для пальцев. Это делается полукруглой фрезой. В самом деле, это совсем не обязательно, но держать удобнее, да и вид красивее. И теперь можно резать заготовку на две половинки.

Далее в обоих половинках накладок необходимо просверлить отверстия для соединения их между собой. Также я просверлил отверстия большего диаметра, чтобы спрятать головки винтов и гайки. Кстати, почему-то многие считают, что сразу нужно сверлить маленькие отверстия, а потом большие. Это не так. Попробуйте сделать наоборот, вам понравится результат 🙂

Теперь необходимо организовать домик для лезвия, чтобы оно не сдвигалось. Легче всего не вырезать, а нарастить. Наращиваю я шпоном, сделал простую разметку и вырезал ножом. Теперь лезвие будет надежно закреплено. Наружные размеры шпона берем с запасом. Лишнее позже обрежется. Вместо шпона можно использовать картон.

Склеиваем шпон. Для этого я зажал весь бутерброд в тиски, так проще работать с маленькими деталями. Можно также воспользоваться струбцинами. А можно просто зажать винтами, мы же не зря для них сделали отверстия!

Устанавливаем винты, и все готово! Лезвие торчит чуть-чуть, немного больше, чем толщина нашего материала. И резать лучше на пробке, тогда лезвие будет служить дольше. Выступающий шпон можно подрезать заподлицо ножом.

Вот такой торец нашего ножа получается после покрытия маслом. Темный шпон красиво разделил половинки.

Можно проверять. Рез получается ровный и красивый.

Многие могут сказать, что достаточно просто канцелярского ножа для чистого реза. Но тут есть несколько моментов. Держать нож под таким углом невозможно, для многих перпендикулярность реза даётся тяжело + можно врезаться в линейку. Тут линия получается ровная и чистая. В случае со шпоном нож не пытается идти по волокнам и просто их перерезает.

Готов ответить на Ваши вопросы.

Процесс пропитки шпона в растворах искусственных смол

Процесс пропитки шпона в растворах искусственных смол

Категория:

Производство древесных пластиков

Процесс пропитки шпона в растворах искусственных смол

При производстве древеснослоистых пластиков смола вводится в древесину путем пропитки листов шпона растворами смол.

В отдельных видах древеснослоистых материалов вместо пропитки листов шпона растворами смол применяется способ нанесения смолы на поверхность листа при помощи вальцов, имеющих гладкие металлические барабаны.

Процесс пропитки древесины в виде тонких слоев с последующей их склейкой в процессе термической обработки возник вследствие того, что целые бруски древесины с сравнительно большим поперечным сечением трудно пропитываются многополимерными соединениями типа фенол-формальдегидных смол. Такие растворы проникают только в поверхностные слои древесины на очень незначительную глубину.

Процесс пропитки древесины искусственными смолами, представляющими собой коллоидные растворы, изучен недостаточно. Однако известно, что от степени и характера проникновения смолы в древесину зависят ее свойства.

Проникновение смолы в сосуды и полости клеток улучшает водостойкость древесины, но недостаточно влияет на уменьшение величин разбухания и усушки.

Пропитка смолами стенок клеток способствует значительному уменьшению способности древесины изменять свои размеры под воздействием влаги.

Качество пропитки шпона в растворах смол зависит от метода пропитки, физико-химических свойств смолы, ее структуры, вязкости, концентрации и температуры раствора, количества поглощаемого раствора, качества и породы древесины и ряда других условий и технологических факторов. Пропитка древесины выполняется способами вымачивания, пропитки в горячих и холодных ваннах, полного поглощения и ограниченного поглощения.

Способ вымачивания заключается в том, что пропитываемую древесину погружают в холодные растворы на сроки, зависящие от размеров материала; при этом сосуды и капилляры заполняются раствором путем процесса диффузии.

Способ пропитки в горячих и холодных ваннах состоит в том, что пропитываемую древесину выдерживают определенное время в горячем растворе, затем дают охладиться или заливают свежим холодным раствором.

Этот способ пропитки дает лучшие результаты, чем первый. Объясняется это тем, что при погружении древесины в горячий расгвор от нагревания увеличивается объем воздуха и он вытесняется из древесины.

При последующем охлаждении древесины воздух, оставшийся в ней, также охлаждается, в связи с этим создается вакуум и раствор интенсивно впитывается в древесину.

Для глубокой пропитки древесины применяется способ полного поглощения, заключающийся в том, что перед пропиткой древесина подвергается воздействию вакуума, а в последующем — пропитке раствором под давлением.

Сущность метода ограниченного поглощения заключается в том, что при пропитке под давлением воздух, находящийся в древесине, сжимается, а раствор нагнетается в древесину. Если после давления создать вакуум, то воздух в древесине, расширяясь, выжимает избыток раствора из древесины.

Таким образом, при этом способе древесина как бы смазывается раствором.

На основании работ ЦНИЛХИ для пропитки шпона был выбран метод вымачивания. Способ этот, совершенно непригодный для пропитки брусков, оказался удовлетворительным при пропитке тонких листов древесины.

Кроме того, преимуществом этого способа пропитки является простота операций, не требующих большого количества обслуживающего персонала.

По данным ЦНИЛХИ (С. П. Красовский), количество поглощаемого раствора при пропитке вымачиванием зависит от продолжительности пропитки.

Пропитка шпона толщиной 1,2 мм, при его влажности 9% и концентрации раствора смолы 16,4% в течение 5, 10, 15 и 20 часов сопровождается поглощением раствора в количестве от веса шпона соответственно 83, 92, 100 и 105%.

По тем же данным, количество поглощаемого раствора зависит от толщины шпона.

При продолжительности пропитки 20 час. в растворе спиртовой смолы концентрацией 22%, влажности шпона 9,1% количество поглощаемого раствора смолы при толщине шпона 1,5 мм составляет 95%, а при толщине 2 мм уменьшается до 85%.

Установлено, что при пропитке шпона толщиной 0,55 мм по существующим режимам, т. е. в течение 1 часа вымачивания, количество поглощенного раствора составляет в среднем 70%.

1акое количество поглощенного раствора не обеспечивает глу-окои пропитки листа шпона, смола проникает сравнительно на небольшую глубину и средняя часть листа даже при толщине его и.оо мм остается непропитанной.

Качество пропитки шпона в значительной степени зависит от строения молекулы смолы. Низкомолекулярные соединения образуют смолы с низкой вязкостью, легко впитываемые древесиной, и, наоборот, смолы из высокомолекулярных соединений обладают высокой вязкостью и плохо впитываются древесиной.

В свою очередь вязкость смолы зависит не только от ее молекулярного строения, но и от концентрации и температуры раствора. С понижением температуры и повышением концентрации у всех видов смол сильно повышается вязкость и они хуже впитываются древесиной.

Количество поглощаемого при пропитке древесины раствора смолы зависит не только от толщины шпона и времени пропитки, но и от температуры раствора.

Работами Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова установлена зависимость содержания сухой смолы в шпоне от температуры раствора и времени пропитки при пропитке шпона смолой марки СБС-1 с концентрацией 30% (табл. 63).

Зависимость содержания смолы от времени пропитки и толщины шпона исследовалась в ЦНИИФМ.

Увеличение содержания смолы в шпоне толщиной 1,5 мм по сравнению со шпоном толщиной 1,15 мм объясняется тем, что в шпоне толщиной 1,5 мм на левой его стороне имеется значительно большее количество глубоких трещин, заполняемых во время пропитки смолой.

Раствор смолы проникает главным образом с тангентальных поверхностей шпона, меньше с торцов, а хуже всего через ребра волокон.

Такое различие проникновения раствора смолы в основном объясняется тем, что размеры поверхностей торцовых волокон и по ребрам очень малы (0,7%) по сравнению с размерами тангентальных поверхностей. Кроме того, лущение шпона сопровождается, как уже указывалось, перерезанием волокон и вскрытием сосудов, заполняемых при пропитке раствором.

Раствор смолы проникает в шпон через тангентальные и торцовые поверхности вследствие диффузии во внутреннюю структуру древесины, а в результате сорбционных процессов раствор смолы образует на поверхностях шпона клеящую пленку.

Опытами ЦНИЛХИ установлено, что длительная пропитка в растворе смол не обеспечивает сквозной пропитки; заполняются лишь сосуды и полости, перерезанные во время лущения, а также клетки, расположенные вблизи поверхностей листа шпона.

Вместе с тем качество пропитки шпона растворами смол может быть определено только при условии предельного насыщения шпона раствором.

Предельное насыщение шпона раствором смолы меняет характер впитывания раствора в древесину.

Вследствие длительности процесса диффузия раствора в древесину происходит значительно полнее и лучше, что должно отразиться на качестве древесины.

Предельное количество поглощаемого раствора смолы зависит также от влажности шпона в период пропитки.

Работами ЦНИИФМ (Л. А. Демидова) установлено, что предельное насыщение шпона раствором смолы происходит за ПО часов вымачивания, причем основная масса раствора поглощается в течение первых 4—5 часов. Этими работами установлена также зависимость количества поглощаемого раствора не только от времени пропитки, но и от влажности шпона.

При предельном насыщении древесины (шпона) раствором смолы меняются физические свойства древеснослоистого пластика.

Реклама:

Читать далее:

Подготовка пропиточного раствора

Реставрация шпона.

Шпон — тонкий древесный материал толщиной от 0,55 до 1,5 мм, защищающий и облагораживающий поверхность мебели делая ее более красивой.

У любой мебели есть какой то определенный срок службы по истечении которого требуется реставрация шпона. Наступает время когда она начинает портится, ломаться, какие то части начинают рассыхаться и откалываться, теряется блеск вроде бы еще нового шкафа, трельяжа, стола, откалываться шпон. При повреждении шпона следует вовремя заметить неисправности и сделать хороший ремонт своими руками мебели — реставрацию шпона, тогда она может вам прослужить еще долгие годы.

Если на поверхности полированной мебели покрытой шпоном возникли какие либо дефекты нельзя откладывать ремонт в долгий ящик, желательно сразу произвести ее обновление при котором требуется реставрация шпона. Ремонт поверхности своими руками начинается с подготовительных работ. В первую очередь следует определить из какого материала сделано основание мебели на котором крепится шпон.

Поверхность мебели подлежащая ремонту — требующая реставрация шпона, может быть изготовлена с применением современного материала — ДСП, толстой фанеры или старинного массивного дерева которое покрыто шпоном из дерева ценных и редких пород.

В независимости из какого материала сделана подложка нам требуется произвести реставрацию шпона небольшой толщины благородной древесины которая находится сверху.

Часто на поверхности мебели облицованной шпоном наблюдается вздутие или небольшое отслоение.

Причина появления таких изъянов вследствие неправильного расположения шпона.

Такие поврежденные участки следует вовремя обнаруживать и сразу производить реставрацию шпона. В противном случае при затягивания ремонта повреждений своими руками могут образоваться глубокие трещины и щели.

Реставрация шпона старинной мебели.

Чтобы сделать хороший ремонт своими руками старинной мебели и убрать вздутие на шпоне следует попробовать нагреть пузырь не слишком горячим утюгом и придавить. Размягчить шпон вполне возможно при помощи сырой тряпки и впоследствии прижать его к поверхности, это относится к маленьким пузырям.

Удаление больших вздутий лучше сделать своими руками с помощью клея. Для реставрации шпона под вздутие следует накачать небольшое количество клея шприцем или каким либо другим приспособлением, затем осторожно надавливая прижать к поверхности дерева. Поверхность пузыря следует прижать к дереву каким либо тяжелым предметом или струбциной до полного высыхания клея.

Реставрация шпона современной мебели.

Реставрация шпона на поверхности мебели сделанной из современных материалов при наличии таких же дефектов происходит гораздо проще.

Так как шпон и клей еще относительно свежий лучше сделать своими руками только нагреванием поврежденного участка утюгом, затем воспользоваться методом при давливания.

Если поверхность потеряла блеск, стала матовой, некрасивой и имеет неприглядный вид возникает потребность в ее обновлении. Для обновления дерева следует покрыть ее слоем политуры, воска или лаком.

Осматривая мебель перед обновлением ее поверхности вы обнаружили изъяны на шпоне: пузыри, вздутия, трещины и т.д. Наносить покрытие в этом случае нельзя, требуется сделать своими руками реставрацию шпона.

Заплатка на мебель.

Для такого устранения недостатков — реставрации шпона следует найти небольшой кусочек хорошего шпона такого же цвета и текстуры. Затем остро наточенным ножом аккуратно вырежьте дефектное место с таким расчетом чтобы на его место можно было приклеить заплатку из нового материала.

Для более простой подгонки заплатки из нового шпона следует приложить ее на ремонтируемый участок и обвести контуры, затем острым ножом вырезается окошко по обведенным местам.

Реставрация шпона будет незаметна если приклеить вырезанный кусок на дефектное место с точным совпадением текстуры и фона. Места переходов заплатки и основания должны почти не заметны на поверхности мебели.

Состояние приклеенного шпона напрямую зависит от качества основания поверхности мебели. Если каркас из которого сделан стол изготовлен из современного материала, затем впоследствии о шлифован машинным методом то больших проблем возникнуть не должно.

Если же шпон приклеен на оструганную поверхность пиловочника из которого была сделана какая либо мебель то можно ожидать любых неожиданных сюрпризов.

Иногда на поверхности дерева покрытой шпоном появляются изъяны — выпячивающиеся сучки или провалы. Лицевая сторона мебели при этом имеет неприглядный вид и подлежит ремонту — реставрации шпона. При помощи кольцевого сверла делаем сами своими руками отверстие в дефектном месте после чего глухое отверстие заделывается подходящим куском дерева. По завершению ремонта производится реставрация шпона.

Если на поверхности присутствует большое по размеру дефектное место, поврежденный участок следует выдолбить стамеской формой квадрата или прямоугольника. Затем подготовленное место заполняют новым куском дерева вырезанного по размеру и зашкуривают поверхность. Завершение ремонта — реставрация шпона состоит из приклеивания нужного куска определенных размеров подходящего по текстуре, фону.

Небольшие по своей величине царапины или трещины вполне реально удалить при помощи мебельной политуры. Для ремонта небольших прожженных отверстий или глубоких царапин следует применить замазку или пчелиный воск.

Для замазки требуется подготавливать участок ремонтируемой основы, в то же время пчелиный воск в отличие от замазки можно наносить сразу на обработанное дерево, он хорошо сочетается с лаком, с мебельной политурой.

Реставрация шпона при помощи воска его слегка нагревают затем ножом делаем сами своими руками вдавливание маленьких кусочков на поврежденный участок. После этого площадь нанесения воска следует растереть мягкой тряпкой пропитанной скипидаром.

Начиная работать с замазкой ее следует наносить только после тщательной очистки поверхности и нанесения лака.

Бывает такое что полированная поверхность покрыта белыми пятнами — это результат воздействия на нее слишком большого тепла. Чаще всего пятна появляются от воздействия на поверхность горячего предмета — ставят разогретый чайник, стакан, кастрюлю.

Для устранение белых пятен применяют шеллачный лак, смесь из льняного или камфорного масла с скипидаром.

При реставрации шпона следует учитывать что покрытие из дерева ценных и редких пород старинной мебели имеет отличие от современной мебели.