Сверло под перфоратор

Основное отличие перфоратора от ударной дрели заключается в ударном механизме. В дрели удар получается при вращении зубчатой шестеренки, а в перфораторе есть полноценный ударный механизм с поршнем. Оба инструмента применяют для сверлильных работ, только перфоратор лучше для сверления бетона, дрель лучше для сверления в безударном режиме. Дрель легче и удобнее для сверления металла и дерева. В случае необходимости, перфоратором тоже можно сверлить металл и дерево. Для этого нужен переходник с SDS-plus на обычный патрон + сам патрон для сверл:

Ставите переходник с патроном, закрепляете сверло, переключаете режим перфоратора в безударный режим и можете сверлить.

Некоторые модели перфоратора имеют съемный патрон SDS-plus и, как правило, в комплекте имеют патрон для обычных сверл.

В этом случае конструкция получается не такая длинная, что уменьшает люфт и биение патрона при вращении. Но сверлить вполне можно в обоих вариантах.

Есть существенный недостаток при использовании перфоратора в режиме дрели, при мелких диаметрах сверла биение патрона может быть критичным и возможно обломить сверло маленького диаметра. Второй недостаток — это вес перфоратора, если объем сверлильных работ большой, то не совсем удобно работать громоздким и тяжелым перфоратором, гораздо удобнее использовать для этого дрель.

Биение слишком часто упускается из виду при сверлении используя обычный сверлильный станок, а так же станок портального типа.

Биение инструмента происходит во вращающейся механической системе, когда вал или инструмент не вращаются точно по главной оси. В процессе сверления биение инструмента может привести к отверстию, превышающему номинальный диаметр сверла, потому что сверло вращается не по линии, а по оси.

Уровень биения инструмента или общее указанное биение (TIR) ​​для использования технического термина можно измерить с помощью специального индикатора.

«Когда кто-то звонит мне по телефону, с просьбой устранить неполадки станка, первое, что я делаю это проверяю биение инструмента на сверлильном станке. В токарном станке эта операция называется проверкой выравнивания», — объяснил Дэвид Ветрецин, менеджер металлообрабатывающей компании. «Это мои первые действия. Биение же пропускается в 90% случаев начала работы специалистов по наладке сверлильных станков».

Так почему же биение инструмента игнорируется?

«Кажется, будто никто не понимает, насколько это важно», — сказал Ветрецин.

Игнорирование биения при сверлении является причиной катастрофы, поскольку пострадают все параметры сверления и сама обрабатываемая деталь.

«Выравнивание инструмента и минимизация биения и является одним из наиболее важных критериев для успешной обработки отверстий, поскольку они влияют на безопасность процесса, срок службы инструмента и качество обработки поверхности детали», — сказал Рэнди МакИчерн, специалист по продуктам для сверлильных станков. «Часто мы видим неравномерный запас прочности. Кроме того, отверстие будет неправильной формы, а его отделка может быть грубой. В некоторых случаях в отверстии будет вихревая линия как след от сверла».

Биение сверла на сверлильном станке при сложных работах часто приводят к поломке твердосплавного свёрла. «Биение и срок службы инструмента всегда обратно пропорциональны и имеют экспоненциальный масштаб. По мере увеличения биения срок службы и производительность инструмента будут резко сокращаться», — сказал Каллен Моррисон, менеджер по развитию бизнеса.

К счастью, биение инструмента может быть уменьшено и даже устранено.

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

Перфоратор – это шуруповерт, дрель, отбойный молоток и строительный миксер в одном инструменте. Как пользоваться перфоратором в разных режимах, с какими материалами он может работать, и как правильно ухаживать за этим инструментом?

Перфоратор – это универсальный электрический инструмент, который способен выполнять множество задач. С его помощью можно просверливать отверстия в твердых поверхностях, штробить стены, а также работать в режиме отбойника. При этом безопасность проводимых работ соответствует высокому уровню, а научиться пользоваться перфоратором сможет даже далекий от строительной сферы человек. Из этой статьи вы узнаете, как сверлить перфоратором различные материалы, подготовить его к работе, а также ухаживать за ним.

Для каких материалов используется перфоратор

Можно ли перфоратором сверлить дерево, металл или плитку? А используются ли этот инструмент в качестве смесителя растворов из бетона? Подобные вопросы возникают у многих перед тем, как купить перфоратор. Ведь от ударной дрели хочется получить максимум возможностей. Поэтому ниже приведены все функции перфоратора с краткими пояснениями к каждой из них.

Функции перфоратора

Сверление кафельной плитки. Накерняется место сверления, на малых скоростях специальным сверлом для плитки без режима удара просверливается отверстие. Дойдя до стенки сверло меняется.

Сверление дерева. В режиме сверления без удара, на максимальных оборотах, при использовании сверл по дереву.

Сверление металла. Не рекомендуется. Возможно сверление только тонкой листовой стали, используя специальные сверла по металлу.

Мешать раствор. Не рекомендуется. Можно сжечь двигатель из-за слишком больших нагрузок. Используют лишь для смешения малых количеств раствора с небольшой вязкостью.

Закручивать саморезы и шурупы. Не рекомендуется. Во-первых, крайне неудобно из-за значительных габаритов перфоратора. Во-вторых, в связи с большой мощностью инструмента возникает высокий риск перетяжки.

Таким образом, перфоратором можно выполнять много операций, однако не всегда это будет целесообразным. Все-таки основное назначение этого инструмента – сверление и долбление бетонных поверхностей. Поэтому он прослужит максимальный срок при использовании по назначению.

Подготовка перфоратора к работе

В зависимости от того, для каких целей будет использоваться перфоратор, порядок его подготовки может отличаться. Однако в большинстве случаев перед работой отбойной дрелью следует выполнить следующие действия:

• Изучите инструмент и инструкцию к нему, чтобы соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации;
• Подберите сверло в соответствии с типом поверхности, а также глубиной отверстия;
• Вставьте сверло в патрон;
• Настройте глубину сверления. Если отверстие требуется не сквозное, а определенной глубины, следует поставить ограничитель – он не даст сверлу пройти дальше отметки;
• Включите перфоратор в сеть, выберите требуемый режим сверления и приступайте к работе.

Режимы работы перфоратора

Каждый перфоратор имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и режим удара. В зависимости от того, с каким материалом проводится работа, выбирается тот или иной режим.

Режим сверления используется для получения отверстий в твердых материалах – плитка, дерево, пластик, металл и пр. Перфоратор в этом режиме выполняет функцию обыкновенной дрели. Для его активации следует переключить тумблер в положение напротив значка сверла.

Сверление перфоратором

Как сверлить металл перфоратором? Выбираем сверло требуемого диаметра по металлу. Если диаметр отверстия или толщина металла слишком велики, имеет смысл начать с небольших сверл, постепенно расширяя образовываемое отверстие. Перфоратор в режиме сверления. Поверхность обязательно нужно накернить, чтобы сверло не «гуляло». Приступаем к работе, контролируя нагрев мотора.

Как сверлить плитку перфоратором? Эта операция также выполняется в режиме сверления. Используются специальные сверла для стекла и керамической плитки с наконечником из карбида вольфрама или победитовые сверла.

Отмечается место отверстия, сверху наклеивается скотч (чтобы сверло не гуляло), или накерняются места сверления. Когда плитка просверливается насквозь, меняется сверло и режим на сверление с ударом (в случае бетонной стены).

Режим сверления с ударом на тумблере переключения обозначен изображением сверла и молотка. Используется для сверления отверстий в материалах хрупкого состава – бетон, штукатурка, кирпич и пр. В этом режиме сверло одновременно вращается и ударяет, благодаря чему материал разрушается, а пыль и осколки выбрасываются наружу.

Режим удара включается для выполнения отбойных работ, долбления и штробления. На тумблере данный режим обозначен в виде молотка. В зависимости от выполняемых функций и характеристик материала могут использоваться различные насадки: лопатки, пики, долота и пр. В этом режиме инструмент не работает на вращение, только долбление.

Во многих современных перфораторах также предусмотрен режим реверса. Он окажется очень полезным, если сверло застрянет. При включении этого режима, мотор вращается в противоположную сторону.

Советы по эксплуатации перфораторов

Ниже собрано несколько советов, которые позволят вам пользоваться перфоратором более продуктивно и безопасно:

• В режиме долбления и сверления с долблением не следует сильно нажимать на корпус инструмента – это лишь приведет к перегреву двигателя и трате сил, но не ускорит процесс работы.
• Точный выбор оснастки к каждому виду работ – ключ к успешному и быстрому выполнению поставленных задач.
• При локальных работах перфоратором можно избежать долгой уборки помещения, если держать шланг работающего пылесоса под местом сверления или долбления.
  При необходимости вкручивания шурупов в бетонную поверхность, в просверленное отверстие вставляются металлические анкеры. Если нагрузки предполагаются незначительные, можно ограничиться и пластиковыми дюбелями.
• Используйте воду для охлаждения сверл и избавления от пыли только после ознакомления с составом сверла. Дело в том, что некоторые твердосплавные сверла могут сломаться при охлаждении их водой.
• Для высверливания больших по диаметру отверстий используйте вместо сверла специальные алмазные коронки – это сократит трудозатраты и сэкономит время работ.

Советы по уходу за перфоратором

Для того чтобы перфоратор прослужил долго и без поломок, необходимо соблюдать ряд рекомендаций по его уходу и хранению. Для каждой модели ударной дрели имеется инструкция, в которой подробно описаны правила использования и ухода. Однако для всех перфораторов можно составить ряд правил, которые должны выполняться в любом случае.

Инструмент должен храниться в сухом проветриваемом помещении в футляре, либо без него. Перед работой проверяется целостность изоляции провода, а также самого тела перфоратора. Рекомендуется периодически смазывать вращающиеся части инструмента, а также полностью менять смазку на новую при ухудшении ее смазывающих свойств.

Учитывая тот факт, что охлаждение электродвигателя происходит за счет поступления воздуха в отверстия на корпусе перфоратора, необходимо обеспечивать беспрепятственную подачу воздушных потоков. Это значит, что инструмент должен быть чистый, без забившихся щелей, а при работе запрещается закрывать отверстия рукой.

При выходе из строя перфоратора необходимо обратиться к профессиональным мастерам, не пытаясь устранить неполадку самостоятельно. Убедитесь, что при ремонте использовались только оригинальные запчасти.

В какое время можно работать перфоратором

Выполнение ремонтных работ с использованием перфоратора в многоквартирном доме неразрывно связано с причинением неудобств соседям. Чтобы избежать конфликтных ситуаций или даже штрафов необходимо знать свои права и обязанности. В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями запрещается создавать шум и вибрацию в промежуток времени с 23:00 до 7:00 часов. Это значит, что в это время, не то, что нельзя работать перфоратором, но и даже громко разговаривать, петь и играть на музыкальных инструментах.

Работа перфоратором в процессе переустройства или перепланировки помещений в многоквартирных домах запрещена в выходные и праздничные дни, т.к. это действие приводит к созданию шума и/или вибрации. Также не разрешается выполнять подобные работы в будние дни в промежуток времени от 9:00 до 19:00.

Следует понимать, что уровень шума, поступающий к соседям от работы перфоратора, напрямую зависит от качества выполненной звукоизоляции и толщины перекрытий в доме.

Перфоратор – один из самых востребованных электрических инструментов, который широко применяется не только в строительной сфере, но и в домашнем быту. С его помощью можно выполнить самые разнообразные задачи – сверление таких материалов, как бетон, дерево, металл, керамика, кирпич; размешивание жидких растворов; долбление и штрабление. Чтобы ударная дрель прослужила долго и без поломок, необходимо использовать насадки в соответствии с типом поверхности и режимом работы перфоратора. Правильный уход за электронным инструментом также существенно увеличит его срок эксплуатации.