Теплицы по митлайдеру своими руками

Среди многообразия тепличных конструкций митлайдеровская модель отличается простым и высокоэффективным устройством вентиляции. Строительство схоже с возведением двускатного парника «домиком», но имеет некоторые нюансы. Чтобы соорудить теплицу по Митлайдеру своими руками, необходимо выбрать форму крыши, рассчитать размеры, создать чертеж, определиться с материалом изготовления и месторасположением. Дальнейшие действия – заливка фундамента, монтаж и обшивка каркаса поликарбонатом.

Особенности теплицы по Митлайдеру

Второе название теплицы по Митлайдеру – «американка». Нестандартное решение устройства тепличной крыши было предложено и реализовано американским агрономом Джейкобом Митлайдером. Поклонники технологии модифицируют конструкцию, разрабатывают практичные схемы, выполняют расчеты и экспериментируют с покрытием – парники обшивают пленкой, стеклом или листами из поликарбоната.

Узнаваемая форма теплицы Джейкоба Митлайдера

Преимущества сооружения

Основное отличие теплицы по методу Митлайдера – переменная геометрия крыши. Плоскости ската расположены на разных уровнях, за счет чего вдоль конька образуется вентиляционный канал. Именно конструкция кровли объясняет характерные особенности «американки».

Фрамуга для проветривания по всей длине решает одну из основных проблем стандартных теплиц – образование конденсата с последующим стеканием жидкости на растения. Для молодых и чувствительных культур попадание капель на листья крайне нежелательно – высокая влажность провоцирует грибковые заболевания.

В теплице Митлайдера теплые воздушные потоки, поднимаясь вверх, смешиваются с прохладными свежими массами и постепенно опускаются вниз. Осуществляется равномерное проветривание – температура и влажность стабильна во всем сооружении.

Воздухообмен в митлайдеровском парнике

Основные плюсы теплицы из поликарбоната по Митлайдеру:

• Эффективная вентиляция. Длинная фрамуга обеспечивает достаточный воздухообмен, необходимость использования принудительной вентиляционной системы отпадает.
• Оптимальный микроклимат. При грамотной ориентации парника по сторонам света растениям не страшны холодные воздушные потоки в осенне-весенний период или перегрев летом.
• Функциональность. Стандартные размеры двухскатной теплицы (3*6 м) позволяют высаживать различные цветочные и овощные культуры.
• Прочность конструкции. Высокая частотность размещения опор, наличие поперечин и балок делают каркас устойчивым к порывам ветра, давлению снежных масс.
• Хорошая освещенность. Прозрачные стороны и крыша обеспечивают приток солнечного света весь день.

Теплица по технологии Митлайдеру с поликарбонатной обшивкой

Если сравнивать «американку» с теплицей «домиком», то можно выделить пару минусов митлайдеровской технологии: увеличенный расход материалов на постройку и более сложная технология сборки.

Для обеспечения достаточной теплоизоляции каркас по Митлайдеру покрывают сотовым поликарбонатом или двухслойной пленкой – воздушная прослойка в 50-60 мм снизит температурные колебания.

Виды теплиц по Митлайдеру

Основной критерий классификации конструкций – строение тепличного «шатра». Теплицу по чертежам Митлайдера возводят в форме домика или тоннеля.

Традиционный двускатный парник. Теплица «домиком» со строго-вертикальными стенами и двумя скатами, расположенными под разными углами. Вентиляционный проем составляет 45-65 см.

Двускатная митлайдеровская теплица

Отличительные особенности «домиков»:

• возможность сборки рамы из металла и дерева своими руками;
• простата крепления укрывного материала;
• вместительность и рациональное использование внутреннего пространства;
• не требуется обустройство снегозащиты – на островерхой крыше осадки не задерживаются.

Двускатный парник с дополнительными фрамугами

Усовершенствованная двускатная теплица по Митлайдеру – модель с двумя рядами фрамуг. Форточки расположены с южной стороны ската и под коньком.

Арочная конструкция по Митлайдеру. Теплицу-тоннель возводят из полуарок разного диаметра. Некоторые садоводы считают такое решение более удачным по ряду причин:

• количество стыков и швов сведено к минимуму, а значит, сооружение более надежно;
• высокая ветровая стойкость;
• при использовании дуговых заготовок сроки постройки заметно сокращаются;
• возможность «нарастить» тепличку в длину.

Теплица по типу «тоннель»

Минусы арок: уменьшение внутреннего пространства и необходимость усиления рамы для построек более 2-х м в высоту. Кроме того, дуговые опоры изготавливают в основном из металла, так как формирование деревянных ламелей – кропотливый и длительный процесс.

На верху арочной крыши может скапливаться мокрый снег, повышающий нагрузку на каркас. Этого недостатка лишены теплицы в форме стрелки – своеобразный симбиоз острокупольной и тоннельной постройки.

Стыковка дуговых плоскостей под острым углом

Схемы и расчеты с размерами

В первую очередь следует составить план-чертеж с отображением размеров и выполнить подсчет необходимых материалов. При создании собственного проекта можно ориентироваться на ниже приведенные схемы теплиц по Митлайдеру.

Вариант 1. Деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см.

Конструкция общей площадью 16,15 кв. м

Предложенные чертежи теплиц по Митлайдеру могут быть реализованы и в металлическом исполнении.

Вариант 2. Арочное сооружение из оцинкованных профилей (1,5*30*30 мм). Комплектация включает четыре двери и дополнительные форточки.

Технические характеристики каркаса и покрытия:

• ширина – 4,985 м, длина – 4 м, высота – 2,58;
• площадь – 19,94 кв.м;
• на каждый метр длины предусмотрена 1 фрамуга у основания конька;
• покрытие – поликарбонат 4 мм, 6 мм.

Оцинкованный профиль и поликарбонат

Строительство митлайдеровской теплицы на дачном участке

Последовательность возведение митлайдеровских парников не отличается от строительства традиционной теплицы своими руками: выбор места, подбор материалов по размерам, обустройство фундамента, монтаж и обшивка рамы.

Ключевым фактором при выборе месторасположения теплицы является обилие солнечного света. В случае с митлайдеровской моделью особое внимание уделяют и ориентации по сторонам света.

Аспекты выбора участка под теплицу Митлайдера:

• стороны света;
• ландшафт;
• освещенность участка;
• качество грунта.

Удачное расположение тепличных грядок

Ориентация по компасу. Выбор делают с учетом максимально возможной освещенности и защиты от холодных ветров. Высокий скат кровли должен «смотреть» в северном направлении, а нижний, соответственно – на юг. Торцы располагают с восточной и западной стороны.

Ландшафтные особенности. Здесь работает общее правило: чем ровнее участок – тем лучше. Небольшой уклон можно скорректировать: засыпать землей или провести террасирование.

Крайне неподходящее место – северный уклон. На таком участке на 2-3°С воздух холоднее. Незначительная разница оказывает негативное влияние на будущий урожай. Падению температуры будут способствовать и холодные ветра.

Количество солнечного света. Оптимально – освещенность растений с восхода до заката. Однако не всегда это выполнимо. Чтобы максимизировать доступ света надо избегать соседства «американки» с деревьями, высокими заборами и постройками. В крайнем случае следует подобрать место, освещаемое с полудня до захода солнца.

Удачные и неудачные позиции теплиц

Качество почвы. Если предполагается непосредственное выращивание на грунте, следует понимать, какова глубина залегания почвенных вод и дренажные способности субстрата. В низинной местности высока вероятность скапливания осадков – наряду с парниковым эффектом и высокой влажностью возможно загнивание растений.

Нежелательное соседство: сточные канализационные ямы, гараж, энергетические генераторы и летний душ. Выхлопные газы, моющие вещества и магнитные поля отрицательно воздействуют на растения.

Заливка фундамента

Несмотря на то, что «американка» не относится к тяжелым капитальным постройкам, под нее требуется фундамент. Под теплицу по Митлайдеру возводят ленточное основание из бруса или бетонной заливки.

Технология закладки деревянного фундамента из бруса 150*150 мм своими руками:

1. Подготовить пиломатериал – желательно выбрать лиственницу или липу. Клеевой брус не должен иметь много сучков.
2. Очистить участок и выполнить разметку, используя колышки и бечевку.
3. По периметру выкопать ров и утрамбовать дно.
4. Заполнить траншею песком на половину, увлажнить и еще раз утрамбовать.
5. Выложить слой гидроизоляции, захватывая дно и стенки котлована.
6. Раскроить брус по размерам сооружения и обработать дерево антисептиком.
7. Собрать коробку и уложить нижнюю обвязку в траншею.
8. Выровнять балку по горизонтали и покрыть сверху пленочной гидроизоляцией или битумом.
9. При необходимости – дорастить высоту фундамента.

Деревянное основание

Под металлический каркас требуется заливка прочного бетонного фундамента. Ход работ:

1. Разметить площадку и вырыть траншею: ширина – 30 см, глубина – 60 см.
2. Смешать песок и гравий в равных долях, засыпать ров на 10 см.
3. Сделать из досок опалубку.
4. Соорудить арматурный каркас из металлических прутьев. Элементы скрепить сваркой или связать стальной проволокой.
5. Поместить металлокаркас в яму.
6. Подготовить раствор, соединив цемент, песок и щебень (1:3:5 соответственно).
7. Залить опалубку, выравнивая уровень бетонной смеси.

Образец бетонного фундамента

Основание должно выстояться и набрать прочности в течение трех недель. При засушливой погоде бетон нужно регулярно увлажнять – это профилактическая мера от растрескивания. По истечении срока опалубку снять, а ленточную «кладку» гидроизолировать.

Сооружение каркаса из дерева

Для возведения деревянного каркаса по Митлайдеру понадобятся:

• брусья 100*100 мм – основание парника;
• доски 50*75 мм – укосы, двери, вертикальные стойки, балки крыши;
• планки 40*150 мм – стропила (альтернатива – бруски 50*75 мм);
• антисептик или олифа.

Тепличный каркас по методу Митлайдера

Из инструментов под рукой необходимо иметь: пилу или лобзик, шуруповерт, отвертку крестовую, уровень, рулетку, кисть и стремянку.

Порядок сборки можно разбить на несколько этапов.

Этап 1. Подготовка основания. Ход работ:

1. Из больших брусьев сбить короб, советующий размерам будущего парника.
2. Все элементы основания скрепить между собой соединительными пластинами или металлическими уголками.
3. Проверить ровность диагоналей.
4. Нижнюю обвязку каркаса обработать защитным средством и перенести основу на фундамент.

Этап 2. Сооружение боковых стен. Порядок действий:

1. Следуя размерам на чертеже, подготовить вертикальные стойки (высота стенок 1,8-2,3 м).
2. Отрезать брус для верхней обвязки. Горизонтальные балки в дальнейшем послужат мауэрлатом для фиксации «подошв» стропил.
3. Детали верхней обвязки соединить прямоугольными пластинами.
4. Горизонтальные элементы состыковать с вертикальными стойками, шаг между балками – 1-2 м.
5. Укрепить раму укосинами.
6. Подготовленные стенки перенести на место сборки и прикрепить к основанию угловыми соединителями.

Сборка каркаса: фиксация боковых стенок

Этап 3. Сборка торцов и двери. Стандартные габариты тепличной дверцы – 70*180 см. Согласно габаритам, раскроить брусья и собрать в раму с перемычкой посередине.

Изготовление торцов:

1. Из бруса 100*100 мм сделать две вертикальные балки по максимальной высоте парника.
2. На опоре закрепить горизонтальные детали торцов.
3. Полученную конструкцию зафиксировать на основании и состыковать с боковыми стенами.

Этап 4. Возведение крыши:

1. К центровым опорам прикрепить горизонтальные балки – верх и низ вертикального разграничения между скатами.
2. Соблюдая угол наклона, поочередно прикрепить стропила к южному и северному краю.

Схема сборки тепличной крыши

Собрать из брусков фрамуги, прикрепить к рамам петли и держатели.

Сооружение каркаса

При наличии сварочного аппарата, а также опыта обработки металла, собрать митлайдеровскую теплицу своими руками можно из профилей 2*2 см и 4*4 см.

Следуя предложенному эскизу, выполняют сборку и соединение основных элементов:

• боковых стенок;
• торцов крыши и стен;
• форточек;
• крыши.

Эскиз металлоконструкции по Митлайдеру

Торец с дверью собирают по следующей схеме.

Для двух торцов необходимо подготовить детали:

Составляющие элементы торцевой стороны

Для перемычки (деталь №6) используют тонкие профили по 40 см, отрезанные под углом 45°.

Схема сборки середин боковых стенок:

В теплицы используют две детали. Составляющие элементы:

Боковая стена (середина)

Далее сварить четыре боковые стены для южной и северной стороны. Сборку выполнить по чертежу.

Для подготовки четырех стенок понадобятся описанные выше детали № 2, № 6 и № 7 в количестве – 8, 16 и 4 соответственно. Кроме того, потребуется планка № 9 – профиль размером 196 см сечением 2*2 см. Таких отрезков нужно 4 шт.

Устройство торца крыши отображено ниже.

Понадобится 4 детали, их сборку выполняют с использованием:

Конструкция торца кровли с угловыми обозначениями

Размеры форточек – 190*40 см. Всего в модели теплицы предусмотрено три фрамуги.

Крепление поликарбоната

При создании парника по Митлайдеру своими руками лучше использовать поликарбонат. Материалу присущи все требуемые характеристики: прочность, стабилизированность, светопропускная способность, простота монтажа и долговечность. Дополнительное преимущество перед пленкой – хорошие теплоизоляционные качества.

Для работы подойдет сотовый поликарбонат с защитным слоем от УФ-лучей, оптимальная толщина листов – 6 мм. Тепличное сооружение обшивают снаружи с применением специальных саморезов со шляпкой и резиновой прокладкой. Для стыковки соседних полотен используют разъемный профиль, для закрытия обрезанных сторон – перфолента и торцевая накладка.

Раскрой и крепление поликарбоната

Обшивка парникового сооружения по Митлайдеру:

1. Раскроить поликарбонат, ориентируясь на вертикальное положение пустотелых каналов.
2. В раме предварительно просверлить отверстия под саморезы.
3. Полотно развернуть наружу, приложить к вершине ската и закрепить саморезами. Крепеж нельзя сильно затягивать – нужно оставить небольшой зазор для температурного расширения поликарбоната.
4. После покрытия скатов, выполнить обшивку боковых стен.
5. Отделать поликарбонатом дверцу и фрамуги.
6. Все открытые торцы полотен перекрыть профилем.

Теплица Митлайдера из поликарбоната

Видео: сборка теплицы по Митлайдеру

Видео по строительству и обустройству тепличных «домиков» и «тоннелей» по Митлайдеру своими руками поможет понять технологический процесс и определиться с ходом работ.

Видео: Двускатная модификация Митлайдера из металлических профилей и поликарбонатной обшивкой

Видео 1: Строительство арочной теплицы Митлайдера, подготовка и стыковка дуг

Видео 2: Сборка митлайдерской теплицы

Инновационная разработка с осторожностью внедряется в отечественном садоводстве. Несмотря на видимые преимущества парника, некоторых земледельцев смущают большие вентиляционные каналы, через которые возможна утечка тепла зимой. Однако для получения урожая с весны до осени теплица по методу Митлайдера зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Об огородничестве на узких полосах слышали многие дачники, но сделать грядки по Митлайдеру своими руками решались только единицы. Одни сомневаются в целесообразности и урожайности способа, другие считают технологию слишком сложной. Если разобраться в основах митлайдеровской технологии, придерживаться рекомендаций относительно схемы посадки, соблюдать правила полива и предложенную систему подкормок, то уже в первый год можно существенно увеличить урожай овощных культур.

Что такое митлайдеровские грядки

Огород по Митлайдеру основан на сбалансированном питании овощных культур и организации оптимальных условий для созревания плодов с минимальными затратами. Посадка растений выполняется на ровные узкие грядки с широкими проходами между ними.

Узкие грядки по технологии Митлайдера

Стандартные размеры митлайдеровских грядок для картофеля, томатов, моркови и других овощей составляют:

• ширина – 45 см,
• проход – 105 см,
• высота – 10 см.

Огород с узкими грядками

В тепличных условиях допустимо сужение ящиков-гряд до 30 см, а прохода – до 90 см.

Растения высаживаются парными рядами, отступая 10-15 см от краев. Дистанция между рядами составляет порядка 15-20 см, расстояние между культурами зависит от их особенностей (раскидистости куста, высоты стебля, корневой системы и вегетационного периода).

Особо крупные культуры высаживают в один ряд. Например, грядки для помидоров по Митлайдеру, а также для патиссонов, кабачков и тыквы, формируются вдоль одного из бортов, оставляя пространство для роста куста и плодов.

Технология высоких грядок по Митлайдеру обеспечивает хорошую освещенность, равномерное впитывание влаги после полива. Узкий мини-огород накапливает больше питательных веществ – растения получают необходимые элементы без избытка или дефицита.

Высокая урожайность овощных культур

Обустройство грядок по методу Митлайдера в теплице или в открытом грунте имеет ряд достоинств:

• овощи, собранные с митлайдеровских грядок, «чище» по химическому составу – дождевая вода стекает в широкие проходы, поэтому в растениях не скапливаются стронций и алюминий;
• при соблюдении рекомендованной системы подкормки содержание нитратов в плодах минимально;
• простота ухода – требуется периодическое «распушивание» земли;
• эффективность использования удобрений – за счет компактной формы участка питательные компоненты расходуются по назначению;
• улучшение вкусовых качеств овощей.

Получение обильного и качественного урожая по технологии Митлайдера возможно, если придерживаться комплексного подхода к подготовке грунта, посадки растений поливу и использованию удобрений.

Видео: Все о методе Митлайдера

Где нельзя применять метод Митлайдера

Автор альтернативного способа выращивания овощей указал, в каких случаях применение технологии нецелесообразно. Организовывать узкие грядки нельзя:

• В низине и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где вследствие весенних паводков или обильных осадков образуется застой воды.
• Длинные грядки по Митлайдеру должны располагаться строго горизонтально, поэтому рельефная местность или площадка под уклоном не подходит. Если этим требованием пренебречь, то вода и жидкие удобрения будут стекать по склону. В результате в одном месте образуется недостаток влаги, а в другом – затопление.
• На участках с ветровой эрозией и затененных, плохо освещаемых местах. При затенении урожайность снижается, а в овощах накапливаются нитраты.
• Далеко от источника вода. Узкие посадки нуждаются в частом поливе, чтобы минеральные удобрения лучше растворялись. Редкий полив способствует образованию на поверхности почвы корки из внесенных подкормок – высокая концентрация минералов губительна для растений.
• На торфяниках и глинистой почве. В тяжелый грунт необходимо добавить песок. Оптимальный вариант для мини-огорода – легкий и средний суглинок.
• Вблизи от автомагистралей. Расстояние участка с овощами до проезжей части должно составлять не меньше 100 м.

Хорошее освещение – залог высокого урожая

Наши соотечественники с удовольствием перенимают опыт американских аграриев и часто «разбивают» на даче картофельные грядки по Митлайдеру. Так как многие огородные участки размешены на сложных участках и пустырях, приходится выравнивать площадку.

Альтернативный способ – разделить одну длинную грядку на несколько небольших, выровняв их по-отдельности. В этом случае, главное – разместить гряду на юго-западном склоне, избегая посадок с северной стороны участка.

Посадка картофеля в ящиках-грядках

Разновидности грядок по Митлайдеру

Огород по митлайдеровскому принципу возможно реализовать двумя способами: соорудить грядки-ящики или обустроить узкие гряды непосредственно на грунте.

Грядки-ящики – короба из досок, шифера или поликорбаната, наполненные почвенным субстратом и установленные на земле или в теплице. В емкостях нет дна – выращивание растений происходит либо на искусственной почве, либо на «двухслойной почвосмеси». Нижний слой – естественный грунт, верхний – подготовленная питательная смесь.

Овощеводство по митлайдеровской технологии: грядки-ящики

Особенности выращивания в коробах:

• возможность разместить мини-огород на непригодном для этой цели грунте: песке, глине, каменистой почве, эродированном склоне;
• подходят для затопляемых участков и регионов с холодным климатом, когда существует риск заморозка поздней весной;
• короб выступает своеобразным барьером и защищает культурные посадки от сорняков, вредителей и некоторых болезней;
• оптимально для использования метода Митлайдера в тепличных условиях.

Организация узких длинных грядок

Узкие посадки лучше подходят для просторных дачных участков. Создание длинных мини-огородов имеет некоторые особенности:

• размещение требует ровной поверхности;
• междурядья и грядки должны располагаться на едином уровне;
• один узкий мини-огород можно использовать несколько раз за сезон;
• удобство ухода за растениями, благодаря незначительной высоте бортов (8-10 см) и четко обозначенным междурядьям.

Принципы ухода за растениями не зависят от способа посадки. Оба варианта доказали свою эффективность. При организации небольших гряд лучше использовать бортовой вариант. Для широкого земледелия рекомендован второй метод.

Видео: Выращивание картофеля

Делаем грядки по Митлайдеру своими руками

Выращивание растений по методу Митлайдера предусматривает соблюдение свода требований. Основные из них касаются расположения и обустройства участка под культуры, а также подготовке почвосмеси и комплексному подходу к удобрениям овощных культур.

Планирование – важный этап

Планировка грядок по технологии Митлайдера сводится к решению четырех основных вопросов:

• выбор подходящего участка;
• определение метода посадки;
• разработка схемы размещения растений;
• подготовка почвосмеси.

Ровная площадка под овощное земледелие

Этап 1. Из вышесказанного ясно, что под расположение грядки по Митлайдеру подбирается ровный, хорошо освещенный и защищенный от сильных ветров участок. Важно минимизировать риск затопления и обеспечить доступ к поливочной воде.

Этап 2. Выбор метода основывается на масштабах участка, необходимости выравнивания поверхности и использования искусственной подготовленной почвосмеси. Если изначальные параметры соответствуют требованиям технологии, то лучше обустроить узкие гряды длиной 9 м, шириной – 45 см.

Когда без выравнивания основы не обойтись, лучше разбить площадь посадки на несколько небольших зон. При обустройстве коробов легче добиться горизонтальности поверхности. Способ актуален, когда возделываемую землю необходимо заменить или дополнить подходящим субстратом.

На этом этапе следует грамотно выбрать направление грядок по Митлайдеру. Идеально – расположение с востока на запад. Однако допустимо и формирование гряд с севера на юг.

Этап 3. При разработке схем посадки овощных культур учитывают некоторые нюансы:

• высокорослые растения высаживаются с северной, а низкие – с южной стороны;
• дистанция между крупными культурами (белокочанная капуста, картофель) – 30-35 см;
• расстояние между корнеплодами с небольшой наземной частью (морковь, свекла, чеснок, лук), а также зеленью – 5 см, расположение – в шахматном порядке.

Схема посадки овощных культур

Этап 4. Заранее необходимо позаботиться о качестве грунта. Для заполнения ящика может использоваться «искусственная почва» – среда для поддержания растений и снабжения культур питательными веществами. Возможные комбинации «почвенных» компонентов:

• песок и торфяной мох – 1:1;
• опилки и мелкий песок – 3:1;
• перлит и опилки – 1:1.

Искусственный грунт требует сбалансированного комплексного стартового удобрения.

Сооружаем грядки-ящики

При желании получить ранний урожай узкие грядки по Митлайдеру надо делать в виде ящиков. Для изготовления короба понадобятся следующие материалы:

• короткие доски по 45 см для изготовления поперечных бортов, определяющих ширину посадок;
• длинные доски, соответствующие размерам грядок по Митлайдеру, при необходимости длину можно «дорастить»;
• брусья для опор сечением 5*5 см;
• агроволокно;
• антисептик для защиты древесины;
• веревка для разметки;
• уровень, рулетка, саморезы, шуруповерт.

Разметка участка и подготовка пиломатериалов

Пошаговый ход работ:

1. Разметка участка. С помощью рулетки отмерить граничные точки расположения гряд, придерживаясь ширины 45 см и прохода в 100 см. По углам вбить колышки, выровнять положение их верхних точек по горизонтали. Между клиньями натянуть веревку.
2. Подготовка материалов. С учетом длины, ширины и высоты грядок выполнить раскрой стенок короба. Все деревянные элементы обработать антисептиком. Нарезать опорные стойки, поддерживающие каркас.
3. Сборка короба. Состыковать части одной половины ящика, зафиксировав борта саморезами. Установить коробку и опорные брусья на землю, выровняв их верхние края по положению разметочной веревке. Проконтролировать ровность строительным уровнем – поперечный или продольный уклон недопустимы.
4. Установка ящика. По описанной технологии выставить вторую часть короба. Обе половинки скрепить саморезами и деревянными брусками. Сборка деревянного короба

1. Заполнение ящика. Короб засыпается плодородной почвой или искусственным грунтом.

Заполнение грядки-ящика «искусственной почвой»

Нежелательно добавлять в субстрат навоз или компост. Перед посадкой растений грунт удобряется предпосевной смесью.

Сооружение узкой грядки

Для создания грядки без деревянных бортов понадобятся:

• рулетка, веревка, колышки;
• водяной или лазерный строительный уровень;
• грабли, вилы и лопата.

Схема узкой митлайдеровской грядки

Последовательность действий:

1. Очистить площадку от сорняков. Перекопать участок вилами и удалить все корневища предшествующих культур.
2. Разровнять граблями поверхность, подготовив ровное основание без перепадов.
3. Используя рулетку и деревянные клинья, выполнить разметку под узкие грядки. Не стоит экономить пространство и сужать проход. Дистанция в 95-105 см выбрана ученым неспроста – широкие междурядья обеспечивают достаточный приток солнечного света. Высокие растения не смогут затенять свои соседей.
4. При создании гряд на открытом грунте можно заранее предусмотреть возможность укрытия. Для этого по бокам устанавливают дуги из пластиковых труб. Благодаря нехитрой конструкции, получится в сжатые сроки возвести парник для защиты овощных культур от неблагоприятных погодных условий.
5. Для контроля высоты насыпных бортов между колышками надо натянуть веревку.
6. Сформировать насыпь с внешней и внутренней стороны. Почву между бортами разровнять граблями.
7. Проверить горизонталь вдоль и поперек. Внутри не должно быть углублений и перепадов высот, иначе в местах уклона начнет застаиваться вода.

Технология создания узкой грядки под овощи

Если все сделано правильно, то можно приступить к подготовке посевного материала и приготовлению питательной смеси для растений.

Особенности полива митлайдеровских грядок

Ведение овощеводства на узких грядках предусматривает регулярное орошение растений. Этот аспект агротехники согласно митлайдеровской технологии имеет некоторые особенности:

• допустимо только прикорневое увлажнение, так как дождевание и орошение листьев провоцирует активный рост сорняков и способствует появлению грибковых заболеваний;
• вода должна попадать только на грядки, а проходы между ними обязаны оставаться сухими – с этой целью возводятся деревянные или «земляные» борта по периметру;
• высокая частота орошений – в летний период полив рекомендуется проводить ежедневно; если это организовать проблематично, то можно обустроить систему автоматического капельного полива;
• оптимально, если вода обогащена железом, но при этом нежелательно присутствие таких компонентов, как магний и кальциевые соли.

Важно! Дефицит влаги часто является причиной низкого урожая. Молекулы воды помогают нормальному впитыванию подкормок и участвуют в реакциях фотосинтеза.

Организация капельного полива

Полив грядок по Митлайдеру осуществляется утром, днем или вечером. С августа исключается вечернее орошение, чтобы не допустить появления мучнистой росы на растениях.

Удобрение митлайдеровским методом

Подкормка культур по технологии американского ученого базируется на двух питательных смесях. Компоновка составов позволяет создать оптимальный баланс полезных элементов: железа, фосфора, азота, калия, марганца.

Смеси Митлайдера проверены в разных странах мира. Их приготовление и схема применения чрезвычайно просты.

Смесь №1. Известковый состав для выравнивания кислотности грунта и насыщения его кальцием. Для подготовки смеси важно определить тип почвы:

• кислые – обычно в регионах с обильным выпадением осадков (более 500 мм/год);
• щелочные – преобладают в местности, где выпадение осадков за год не превышает 450 мм (южные регионы).

Состав питательной Смеси №1 по методу Митлайдера

В удобрения для предпосевной подготовки входят: известковая, доломитовая мука, мел и борная кислота. Точные пропорции для разных почв приведены в таблице.

Смесь №2. Минеральные добавки для овощных в вегетационный период. Для приготовления состава необходимо соединить:

1. Азофоску – 420 г.
2. Суперфосфат – 110 г.
3. Карбамид – 190 г.
4. Калимаг – 280 г.
5. Борную кислоту – 2 г.
6. Молибденовую кислоту – 2 г.

Порядок внесения удобрений

Для подкормки рассады состав смеси несколько изменяется. Борной и молибденовой кислоты надо добавить по 4 г и 3 г соответственно. Содержание остальных компонентов остается прежним.

Кормление растений подразумевает две обязательные ступени внесения удобрений и одну дополнительную:

1. Ступень 1. При подготовке почвы перед посадкой вносятся оба состава: две части Смеси №1 и одна часть Смеси №2. После обработки грунт следует перекопать.
2. Ступень 2. Поверхностные подкормки проводятся каждую неделю. Удобрение насыпается между рядами культур. Расход смеси – 60 г на 1 погонный метр. После полива микроэлементы проникают в грунт и питают корневую систему растений.
3. Ступень 3. При необходимости можно восполнять дефицит отдельных элементов с помощью простых удобрений. Подкормка выбирается в зависимости от типа овощной культуры.

Предпосевное обогащение почвы питательными элементами

Все удобрения вносятся в сухом виде, поэтому после подкормки грядку надо обязательно орошать.

Метод Митлайдера – это система выращивания овощных культур, где все четко и подробно расписано: работа с почвой, освещение, полив и удобрение растений. Приступая к нестандартной технологии, следует соблюдать все до мелочей. Знакомство с инновацией лучше начать с небольшой грядки – это позволит сопоставить эффективность традиционного и митлайдеровсгого метода.