Теплоаккумулятор из бочки 200 литров

Стабильность работы системы отопления с теплоаккумулятором зависит от формы встроенного в печь котла, качества и мощности печи, типа топлива, схемы сборки системы отопления, количества радиаторов и т. д.
Кран 1 можно закрывать после окончания топки печи, чтобы теплый теплоноситель продолжил курсировать по всей системе, а не законтурился на теплоаккумуляторе. В общем, такая система отопления всегда требует проверки временем и индивидуального экспериментирования для получения наиболее удобного и эффективного результата;
— кран 2 может устанавливаться на входе в теплонакопитель или на выходе из него. При закрытии крана 2 (кран 1 открыт) система отопления работает в обычном режиме только для обогрева теплоносителя с приборах системы отопления. Закрытие крана 2 на длительное время может понадобиться поздней весной, летом или ранней осенью;
Чтобы система отопления с теплоаккумулятором работала автономно без дополнительного вмешательства, краны перенаправления потока теплоносителя можно не устанавливать. В этом случае, прогрев батарей отопления замедлится незначительно, а прогрев теплоносителя в теплоаккумуляторе несколько ускорится.
Экспериментальным путем выяснено, что из теплоаккумулятора в трубу обратки теплоноситель поступает наиболее теплый благодаря физическим свойствам жидкости.
— в систему отопления с теплоаккумулятором может устанавливаться электрокотел с Тэном или Тэнами. Если такое решение принято, то котел устанавливают в систему отопления с теплоаккумулятором последовательно до (между циркуляционным насосом и печью) или после печи в зависимости от удобства подключения.
Электрокотел в любой автономной системе отопления частного дома предназначен для того, чтобы:
а) топку печки можно было довести до одного раза в сутки;
б) при сильных морозах помочь печи создать более комфортные условия по температуре в доме или сократить время прогрева теплоносителя после его полного остывания;
в) не топить печь, если в этом нет необходимости. Электрокотел особенно полезен при холодных летних дождливых днях, когда топкой печи отрегулировать температуру в доме очень сложно.
— расширительный бачок на схемах является признаком системы отопления открытого типа. Применение расширительного бачка закрытого типа в данной схеме системы отопления нежелательно (для Вашего спокойствия), но возможно. В этом случае все приборы системы отопления, включая емкости теплоаккумулятора, должны гарантированно выдерживать возможные скачки давления в трубопроводах и приборах системы отопления.
На схеме тип системы и количество подключенных приборов показаны условно. Важно отразить принцип и порядок монтажа всех компонентов системы отопления. В своем доме при подключении теплоаккумулятора Вы можете применить любой тип системы отопления и любой порядок подключения радиаторов отопления.
Решение о подключении дополнительного оборудования для нагрева теплоносителя тоже индивидуально. В рабочей схеме системы отопления Вашего дома обязательно следует устанавливать входные краны на все приборы и оборудование для их возможного демонтажа при ремонте и/или обслуживании.
Система отопления с теплоаккумулятором при печном отоплении на дровах была изготовлена в прошлом году одним из моих товарищей и прошла проверку работы в зимнее время. Обогреваемая площадь дома примерно равна 60 квадратных метров. Объем цельно сваренной емкости теплонакопителя из листового металла примерно равен 600 литров.
При работе старой схемы системы отопления батареи отопления остывали в течение одного-двух часов после закрытия вьюшки (задвижки трубы печи). При работе системы отопления с теплоаккумулятором утром температура теплоносителя в батареях отопления была в среднем 35-40 градусов (контроль термометром), а температура воздуха в доме падала всего на 2-4 градуса вместо 8-10 градусов при старой схеме.
Причиной монтажа системы отопления с теплоаккумулятором явились быстрый перегрев теплоносителя при его малом объеме и, как следствие, высокая шумность работы системы. То есть, топить печь обычным способом стало сложнее, особенно в сильные морозы и при приготовлении пищи на плите печи (котла). В результате установки теплоаккумулятора было «убито два зайца» — исключена шумность работы системы и необходимость топить печь два раза в сутки.
Буду признателен, если появятся комментарии к статье владельцев таких систем, основанные на опыте эксплуатации. Все полезные предложения, схемы и практические выводы обязательно будут опубликованы для пользы всем владельцам домов с автономным отоплением.

У многих владельцев загородных коттеджей поблизости расположены водоемы, например, реки и озера. Немало среди таких владельцев и любителей рыбалки. Поэтому вопрос сооружения причала весьма актуален в таких случаях. Причал можно построить как стационарный, используя при этом фундамент на винтовых сваях, так и плавучий. В последнем случае наиболее удобным вариантом считается использование в качестве основы понтонов, которые будут удерживать причал на плаву. В статье мы рассмотрим, какие разновидности понтонов существуют на сегодняшний день, сравним их и покажем, как сделать понтоны из бочек и пластиковых бутылок своими руками.
Железобетонные понтоны
Изготавливаются такие понтоны из бетона специального состава, укрепленного металлическими конструкциями. Для повышения срока эксплуатации все стальные элементы оцинкованы. Бетонные понтоны связываются сверху деревянным каркасом и покрываются настилом. Для фиксации местоположения понтонов используются якоря. Сделать бетонный понтон своими руками весьма затруднительно, поэтому чаще всего такие конструкции заказываются у специализированных фирм.
Данная разновидность понтонов изготавливается в промышленных масштабах и продается как готовое изделие в следующих исполнениях:
1. Модульные пластиковые понтоны.
Благодаря ячеистой структуре такие понтоны могут приобретать практически любую форму. Модули крепятся между собой с помощью особых креплений, разъемы для которых расположены по периметру модулей. В дополнение к самим блокам, можно приобрести дополнительные элементы, необходимые для организации полноценного причала, такие как поручни, сходня.
Помимо плюсов, присущих всем пластиковым понтонам, такая разновидность понтонов положительно выделяется возможностью быстрого демонтажа и установке на новом месте, а также тем, что для сборки не требуется профессиональная подготовка. Вкратце покажем процесс монтажа типового причала из пластиковых модульных понтонов.
Толщина труб при этом может варьироваться от 300 до 1000 мм, а ширина и длина до 10-12 метров. Такие понтоны могут выдерживать до 12 тонн нагрузки. Изготовить самостоятельно понтон из труб не так просто по причине того, что где-то нужно раздобыть полностью герметичные пластиковые трубы весьма немалого диаметра, а также подготовить под их размеры элементы каркаса.
Если Вы решили соорудить понтон для строительства дома на воде, тогда рекомендуем ознакомиться со статьей по ссылке. В ней рассмотрены основные принципы проектирования дебаркадера, а также представлен план и дизайн такого дома по одному из проектов, воплощенных в жизнь.
В качестве достоинств пластиковых понтонов следует отметить следующие моменты:
1. Нет необходимости специализированного обслуживания.
2. Не подвержены влиянию воды (как пресной, так и соленой), льда, солнечных лучей, ГСМ и других химических составов.
Главный недостаток пластиковых понтонов – высокая цена. Поэтому чтобы сэкономить, можно использовать для сборки понтона пластиковые бочки.
Итак, как же сделать понтон из бочек своими руками? Рассмотрим пошаговое изготовление понтонного причала небольших размеров. Для работы нам потребуются следующие материалы:
4 пластиковые или металлические бочки;
доски или водоустойчивая фанера;
брус со стороной 100 мм;
брус со стороной 50 мм;
веревка;
эпоксидная смола, алкидная краска.
Стоит отметить, что в проекте лучше всего использовать в качестве древесины лиственницу. Она меньше всего подвержена гниению при постоянном контакте с водой. Также можно использовать сосну и дуб. Все пиломатериалы следует прогрунтовать и покрасить. В случае использования фанеры, торцы промазываются эпоксидной смолой.
Важно! Как уже упоминалось раннее, использование в качестве основы понтона ПВХ изделий повышает срок службы. Однако допускается использовать и металлические бочки, но в этом случае их следует хорошенько прогрунтовать и прокрасить антикоррозийной водостойкой краской.
Сборку понтона следует производить как можно ближе к воде, на самом берегу, чтобы, когда причал будет готов, не возникло проблем с перетаскиванием готового понтона в воду.
На первом шаге необходимо подготовить квадратный каркас со стороной 2,5 м. В нем легко смогут расположиться четыре бочки. Для сборки каркаса используем брус. Чтобы получить идеально ровный квадрат, в каждый из четырех внутренних углов можно вложить по отрезок бруса, или перед приворачиваем частей каркаса проверять с помощью рулетки диагонали квадрата.
Важно! Как уже упоминалось раннее, использование в качестве основы понтона ПВХ изделий повышает срок службы. Однако допускается использовать и металлические бочки, но в этом случае их следует хорошенько прогрунтовать и прокрасить антикоррозийной водостойкой краской.
Сборку понтона следует производить как можно ближе к воде, на самом берегу, чтобы, когда причал будет готов, не возникло проблем с перетаскиванием готового понтона в воду.
На первом шаге необходимо подготовить квадратный каркас со стороной 2,5 м. В нем легко смогут расположиться четыре бочки. Для сборки каркаса используем брус. Чтобы получить идеально ровный квадрат, в каждый из четырех внутренних углов можно вложить по отрезок бруса, или перед приворачиваем частей каркаса проверять с помощью рулетки диагонали квадрата.
Теперь следует подготовить четыре 200-литровых бочки. Такие металлические бочки у многих есть на дачах. Остается их прокрасить и пройтись силиконом или герметиком по краям пробки. Если таких бочек у вас не оказалось, то их, конечно же, можно купить в строительном магазине. Покупать, как уже отмечалось выше, лучше всего пластиковые бочки.
Третий шаг – монтаж внутренних частей каркаса понтона. Размещаем в углах каркаса подготовленные ранее бочки. Диаметр бочки составляет порядка 580 мм, а высота – не более метра, поэтому проблем с размещением быть не должно. Теперь устанавливаем внутренние бруски таким образом, чтобы один край бочки упирался в каркас, а второй – находился на устанавливаемом брусе.
Для более жесткого закрепления бочек необходимо установить еще два бруска, расположив их вплотную вдоль бочек. Чтобы выровнять бочки строго горизонтально, подкладываем под внешние стороны бочек еще два бруса.
Для надежной фиксации крепить брусья каркаса между собой будем на уголки и шурупы.
На следующем шаге следует закрепить установленные бочки веревками. Для этого необходимо просверлить в каркасе по 6 отверстий для каждой бочки.
Понтоны из пластиковых бутылок
Такая разновидность понтонов, пожалуй, самая простая в своей реализации. Для воплощения в жизнь причала с понтонами из пластиковых бутылок потребуется немалое количество пустых бутылок. Лучше всего для этих целей подходят двухлитровые бутылки, их может потребоваться порядка 350 штук – все зависит от размеров причала. Количество пластиковых бутылок также зависит и от их объема, в случае использования полуторалитровых бутылок их может потребоваться гораздо больше.
Важно! Чтобы максимально облегчить задачу, бутылки лучше всего подбирать не плоские, а с рельефом, за счет которых группировка и связывание можно будет осуществить быстрее и надежнее.
Прежде чем делать понтоны из бутылок, следует убедиться в герметичности каждой бутылки. Для этого достаточно надавить на бутылку, если воздух из нее не вышел, и она осталась твердой, то такую бутылку можно смело использовать в дальнейших работах.
Не стоит делать один большой понтон на весь причал, основу причала должны держать несколько небольших понтонов, каждый из которых может состоять от 60 до 100 бутылок. Чтобы собрать понтон потребуются помимо бутылок доски для сборки каркаса, веревки и мешки. В стандартный мешок влезает в среднем порядка 30 полуторалитровых бутылок, которые укладываются в два слоя в вертикальном положении. Чем больше таких мешков будет в понтоне, тем больший вес он сможет выдерживать. Для крепления мешков к каркасу проще всего использовать веревки.
В случае если Вы решите все-таки построить не плавучий причал из понтонов, а стационарный с использованием бетонных конструкций, тогда обязательно прочтите статью о стеклопластиковой арматуре, которая на сегодняшний день является новинкой на российском рынке. Данная разновидность арматуры идеально подходит к условиям повышенном влажности, поэтому ее обычно используют при строительстве мостов и других наводных сооружений.
Расположение понтонов зависит от конфигурации причала. Настил для причала лучше всего делать из досок и пенопласта. Когда причал будет полностью готов, чтобы его не унесло ветром, следует установить на берегу пару свай, за которые закрепить плавающую конструкцию.

Для начала предлагаю выяснить, зачем в котёл и что из себя представляет буферная емкость (теплоаккумулятор). По большому счету – это большая металлическая бочка для воды с теплоизоляцией, которая выполняет функцию термоса. Цена? Буферная емкость ведь экономит % деньги, она способна накопить определенное количество тепла, затем постепенно отдавать его, распределяя по всей системе отопления.

Самая покупаемая модель буферной ёмкости
Теплоаккумулятор HFWT 500л с бойлером ГВС 1350 л/ч:

• применим с котлами до 17 кВт
• сокращает расход дров до 40%
• одновременно является бойлером горячей воды
• даёт ровную круглосуточную температуру в доме
• летом бойлер не требует электричества
• при цене 1617 руб. + 300 руб. монтаж

Как она работает? И в чем её польза?

Работает в системе отопления по следующей схеме: котёл греет теплоноситель (чаще всего воду) в буферной емкости, в которой она аккумулируется. Насос подаёт горячую воду из верхней части буферной ёмкости к радиаторам. Такой же объём воды (остывшей) возвращается в нижнюю часть буферной ёмкости. К насосу можно подключить комнатный термостат, который будет включать-выключать его в зависимости от температуры в доме.

Прим.: буферная ёмкость – это же теплоаккумулятор (более точное название), аккумулирующий бак (не путать с бочкой), аккумуляционная емкость (не путать с конденсатором), буфер (не путать с обменом), аккумулирующая ёмкость (не путать с аккумулятором), накопительная ёмкость (не путать с септиком канализации)

Если температура в буферной емкости упадёт, значит нужно снова топить котёл? Да, но как быстро она упадёт? В случае системы без буферной ёмкости температура начинает падать сразу и это падение начинает ощущаться человеком через 0,5-3 часа (в зависимости от температуры на улице, утепления дома и т.п.). в схеме же с буферной емкостью увеличивается количество воды в системе(в зависимости от объема буфера от 500 литров до 2000 и более). Соответственно и остынет этот объём воды в несколько раз медленнее. Вот и получится, что похолодание после остановки котла вы почувствуете не через 0,5-3 часа, а примерно через 6 – 24 часа. Вот реальная польза и экономия. То самое время, которое Вы можете не топить котёл.

Огромная польза от накопительной емкости заключается в обеспечении дополнительной безопасности системы. Если говорить простым языком, буферная емкость защищает твердотопливный котел и всю систему от перегрева в момент отключения электроэнергии. Так как дрова в твердотопливном котле не могут в миг перестать гореть, а циркуляции воды не происходит, то котел переходит в аварийный режим. Если пропадает электричество и циркуляционные насосы не работают, то при определенном монтаже (подключение буфера по естественной циркуляции к твердотопливному котлу), бак принимает излишнюю тепловую энергию на себя, и в системе не происходит аварийной ситуации.

Конечно, такой вариант отопления ,как твердотопливный котел и буферная емкость-наиболее затратный учитывая стоимость монтажа и дополнительного материала не только для котла ,но и для буфера. Не мало важным так же является площадь котельной-возможность установки появляется на 8 м2 и с высотой потолка-2,5 м. Внимание! Только правильный монтаж обеспечит Вам безопасность ,удобство и экономичность.

Принцип расчета объема буферной емкости

Есть различные методики расчета рекомендуемого объема, но исходя из практики наиболее верным будет не менее 20-30 литров на 1 кВт мощности твердотопливного котла. Выходит, что чем мощнее котел, тем больше объем буфера.

Таким образом, единожды потратив пусть не малую сумму на оборудование в топочной, вы получите полноценную, экономичную и безопасную систему, ежедневно сохраняющую не копейку, а рубль в вашем кошельке … или кредитке.

P.S. Если к нам обращается заказчик с просьбой приобрести и смонтировать твердотопливный котел, мы всегда предлагаем ему схему с буферной емкостью, на которую готовы сделать хорошую скидку, дабы клиент остался доволен.

Буферные емкости в каталоге + Монтаж теплоаккумуляторов — буферов тепла

Теплоаккумуляторы бывают красивы:

Фото установки буферной емкости для твердотопливного котла Дом котлов Минск

Фото установки буферных емкостей теплоаккумуляторов нашей компанией Дом котлов Минск можно посмотреть на нашем сайте — .

Видео установки буферной емкости С-Танк и твердотопливного котла САС

А зачем?

Занимаюсь более 17 лет отоплением, а одним из самых распространённых вопросов у заказчиков сегодня всё стоит: А зачем?? Что такое буферная емкость? И надо ли $ её устанавливать в систему отопления вместе с твердотопливным котлом?

Буферная ёмкость — это, наконец таки, современное решение энергосбережения, а так как в нашем частном доме, а не государственном, то тема напрямую бьёт по карману или что-то в нём сохраняет. Да, как обычно, с энергосбережением — надо сначала вложится, чтобы потом окупиться. Но разве ваш дом однодневка? Нет, конечно. И дом и котёл — это по настоящему на долго, по настоящему требуют крепкого хозяйского подхода. Есть сегодня копейка? Так пусть она рубль за рублём бережёт, из года в год.

Директор Дома котлов

Твердотопливные котлы используются при отоплении дома, поскольку они хороши в качестве альтернативы газовым, когда нет газопровода. Но эффективность твердотопливной системы отопления невелика. Положение можно исправить, смонтировав теплоаккумулятор для котла.

Что такое теплоаккумулятор?

О том, как смонтировать теплоаккумулятор, мы и расскажем в следующих строках. Однако поначалу давайте разберёмся, что представляет собой описываемый агрегат, предназначенный для твердотопливного котла. Всё просто: это ёмкость, сберегающая тепловую энергию котла за счёт сбора определённого количества теплоносителя. Установка такого элемента системы решает сразу несколько задач:

• повышает эффективность отопления — при полной остановке котельного оборудования эта ёмкость пополняет контур обогрева новыми дозами горячей воды,
• помогает сэкономить твёрдое топливо — за счёт наличия в системе теплоаккумулятора котёл можно не топить ночью,
• продлевает жизнь всей системы,
• предотвращает перегрев отопительного контура, принимая излишки тепла на себя,
• допускает возможность объединения внутри себя альтернативных источников энергии, таких, как тэны от солнечных батарей.

  Схема с теплоаккумулятором

По сути, устройство описываемой ёмкости несложное, при желании легко изготовить теплоаккумулятор исключительно своими руками. Его конструкция, собственно, включает такие элементы:

• сама ёмкость,
• утеплитель всего корпуса,
• входной патрубок-ввод,
• выходной патрубок-вывод,
• внутренние змеевики.

Последний элемент — змеевик — имеется, в основном, у покупных тепловых аккумуляторов, изготавливаемых на производстве. То есть, у такого оборудования теплоноситель курсирует по многочисленным трубчатым змеевикам внутри сухой ёмкости. А теплоаккумулятор, который легко сделать своими руками — это просто пустотелый бак без змеевиков. Именно внутри этой ёмкости и хранится собранный теплоноситель. Из данных строк ясно, что существует два вида описываемых агрегатов:

• ёмкость со змеевиками внутри, предназначенными для сбережения теплового агента,
• простейший теплоаккумулятор в виде бочки для сбережения теплоносителя.

Теперь должен быть понятен принцип работы аккумулирующего агрегата для твердотопливного котла. При работе оборудования на жёстком горючем теплоаккумулятор пополняется горячей водой. При отключении котла, эта вода подпитывает систему отопления.

Также легко выявить преимущества и недостатки двух указанных нами видов сберегающих устройств. Если тепловой аккумулятор выполнен со змеевиками, то

• увеличивается период сохранности тепла,
• увеличивается общая эффективность системы,
• однако, такой агрегат невозможно сделать в домашних условиях.

Если же тепловой аккумулятор выполнен без змеевиков, по принципу хранения теплоносителя в бочке, то

• он очень легко изготавливается своими руками, достаточно иметь минимум средств и подходящую ёмкость,
• но у него небольшой КПД.

Далее рассмотрим, как сделать такой теплоаккумулятор для твердотопливного котла из простого металлического цилиндра.

Как сделать теплоаккумулятор для твердотопливного котла из бочки

Предварительно необходимо рассчитать объем требуемой ёмкости и сделать чертёж. На чертеже нужно изобразить стандартную бочку, в которую входит два трубопровода. Один из них транспортирует теплоноситель от теплообменника котла, а второй переправляет горячую воду к радиаторам отопления. Остаётся лишь посчитать габариты бочки, точнее, её объём. Зная объём, легко определить диаметр и высоту по справочным данным.

Если вам необходимо вычислить объём ёмкости, зная высоту и один из следующих параметров: радиус, диаметр или площадь основания, то удобнее всего воспользоваться калькулятором, производящим расчёт в режиме онлайн. Найти его можно здесь: https://calcsoft.ru/obyom-cilindra

Начнём расчёт. Предположим, наш тепловой генератор на твёрдом топливе полностью бездействует ночью на протяжении 4 часов (после остывания), а площадь нашего небольшого дачного дома 30 кв. м. Следовательно, бочка должна отдавать в час примерно одну десятую площади — 3 кВт. Итого, 12 кВт за ночь. При этом разницу температур бочки и отопления примем максимум 40 градусов (скажем, если в ёмкости вода нагрета до 90, то в радиаторах — хотя бы до 50).

Согласно школьному курсу физики, m=Q/Ct, где

• Q — вся тепловая энергия, у нас это 12 кВт,
• С — удельная теплоёмкость агента, то есть воды, равная 0,0012 кВт/кг х гр. Цельсия,
• t — разница температур.

Получаем по этой формуле: m = 12/0,0012х40 = 250 кг. Таким образом, можно принять объем воды равный 250 литров. Выходит, в качестве теплоаккумулятора для твердотопливного котла при заданных условиях нам подойдёт металлическая бочка на 250 литров. Примерные размеры такой бочки — 600х900 мм. То есть диаметр равен 0,6 м., а высота (длина) — 0,9 м.

Что нужно взять

Для процесса изготовления нашего теплоаккумулятора необходимо заготовить следующие материалы и инструменты.

• Обычная металлическая бочка, её можно купить в магазине,
• сварочный аппарат с маской и электродами,
• электроинструмент типа «болгарки» и диски шлифовальные и отрезные, дрель и свёрла, коронка по металлу.
• два стандартных стальных патрубка для отопления, каждый с резьбой на конце, обычно на 3/4 дюйма,
• минвата.

Начать процедуру лучше при участии помощника. Кроме того, должен быть уже готов чертёж.

Чертёж теплоаккумулятора

Пошаговое изготовление своими руками

1. Предварительно бочку тщательно зачищают изнутри. Это нужно для исключения постоянного загрязнения теплоносителя ржавчиной и окалиной. Зачистку можно сделать с помощью болгарки и шлифовальных кругов.

   Зачищенные изнутри бочки

2. Далее, необходимо просверлить два отверстия — входное и выходное, под диаметр патрубков подачи. Для этого сначала применяют дрель со сверлом по металлу, а затем лучше использовать коронку.
3. Далее, внутрь полученных отверстий тщательно вваривают патрубки для входа и выхода теплоносителя, то есть, прогретой воды. На этих патрубках должна быть нарезана резьба на концах, которые не приваривают. Позже посредством этой резьбы будут прикручиваться шаровые краны для врезки в общую систему отопления.
4. После этого очень добросовестно приваривают верхнюю крышку. Все сварные швы должны получиться герметичными во избежание протечек.
5. Наконец, утепляют теплоаккумулятор снаружи минватой, для этого оборачивают бочку пластами минваты, после чего тщательно стягивают эти пласты, обернувшие бочку, кольцами из металлической крепёжной ленты.
6. Нам остаётся вмонтировать узел в систему посредством шаровых кранов. Теплоаккумулятор должен располагаться сразу после котла, причём по уровню — выше радиаторов, чтобы тепловой агент хорошо их пополнял из нашей ёмкости.

Это важно знать! Нельзя использовать пластиковую бочку. Она не способна выдержать рабочую температуру теплового агента, достигающую 90 градусов Цельсия. Стенки такой бочки во время работы в системе просто начнут плавиться. Исключение могут составить пластиковые ёмкости, на которых указана производителем максимальная температура содержимого выше 90 градусов. Но в этом случае ещё нужно решить, как приделать патрубки.

Ещё несколько замечаний

Вот мы и сделали простой теплоаккумулятор для небольшой системы отопления. Как итог — ещё несколько важных замечаний. Для нашего примера необходимый объём бочки получился 250 литров. Однако когда дом большой, может понадобиться накопитель гораздо большего размера. В таком случае лучше будет сварить кубический короб. К тому же, его легче утеплить специальными материалами.

Некоторые умельцы используют для такого варианта стандартный, так называемый европейский, куб объёмом 1000 литров. Он продаётся во многих магазинах. Но здесь нужно помнить, что он пластиковый. Как правило, максимальная температура воды, которую выдерживает «еврокуб», равна 70 градусам по Цельсию, если в маркировке не указано иное. Так что использовать данную ёмкость в системе отопления просто опасно.

И ещё об утеплителе. Пенопласт — это идеальный вариант для кубического короба из металла. Дело в том, что данный утеплитель легко клеить к стенкам. Минвата больше подойдёт для обычной бочки, но нужно будет придумывать, как её закреплять, ведь описанный нами метод с металлическими кольцами не обязателен к применению.

Видео: полезная информация об агрегате

Итак, мы описали простой способ создания аккумулирующей ёмкости для отопления. В процессе самостоятельного изготовления такого агрегата возможны самостоятельные коррективы в описанной технологии.

• Владимир Молотилов

Живу в Тюмени, работал инженером в строительной отрасли, но по велению души — писатель. Поэтому с удовольствием пишу на строительно-ремонтные темы.