Толщина стен в хрущевках

Содержание

Как найти в квартире несущую стену и правильно сделать перепланировку

Перед началом капитального ремонта, предполагающего внесение изменений в планировку квартиры, нужно выявить несущие стены. По закону такие строительные конструкции запрещено демонтировать, так как снижает надежность и долговечность здания. Предварительное определение несущих конструкций квартиры убережет собственника от многих проблем с государственными органами, контролирующими соблюдение действующих строительных норм и правил.

В хрущевках и панельных домах есть несущие стены и тонкие межкомнатные перегородки. Демонтировать для объединения помещений можно только ненесущие конструкции, работы с которыми не приведут к возникновению опасных для пользователей здания аварийных ситуаций. Необходимость в демонтаже и переносе перегородок возникает достаточно часто, причиной тому неудобное расположение комнат в старых многоквартирных домах и их небольшие размеры. Проще говоря, комнаты слишком маленькие для комфортного проживания людей, а их снос позволяет освободить дополнительное полезное пространство.

Несущая стены в типовой квартире

Но ни одна несущая стена не должна быть разрушена в ходе ремонта. Такие перегородки выполняют очень важные функции в доме – они принимают на себя вес выше расположенных строительных конструкций здания. Если несущая стена не сможет выдерживать всю получаемую нагрузку, она начнет разрушаться, что в итоге может привести к обрушению целых секций дома и человеческим жертвам.

Чтобы ремонт не привел к таким негативным последствиям и требуется предварительно узнавать, какие стены можно демонтировать, а какие – нет. Существует два основных способа, позволяющих определить важные конструктивные элементы здания:

  1. 1. Обращение в БТИ. В Бюро технической инвентаризации хранится техпаспорт каждого дома.
  2. 2. Самостоятельное определение функций перегородок. Если на посещение БТИ нет времени, можно своими силами провести в квартире специальные изыскания, позволяющие определить несущие стены.

В панельном доме, как в и любом другом, легче всего определить назначение внутренних конструктивных элементов с помощью технического паспорта квартиры. Если по каким-то причинам у вас нет технической документации, несущая стена может быть выявлена по ряду важных признаков. Первое, на что нужно обратить внимание при исследовании перегородки – ее толщина. В панельных домах несущие стены всегда значительно толще обычных межкомнатных перегородок.

Несущая стена в панельном доме

По строительным правилам минимальная толщина несущей перегородки в панельном доме должна быть не менее 12 см. Это чистый размер, без учета облицовочных материалов на стене, коих может быть достаточно много (штукатурка, обои, краска и т. д.). Межкомнатные перегородки, не выполняющие несущих функций, имеют толщину в пределах 8-10 см (без учета отделки).

То есть, для определения несущих стен, все внутренние перегородки необходимо измерить, предварительно очистив их от облицовочных материалов. Только после определения можно приступать к планированию капитального ремонта, выбирая подходящие способы, средства и решения для перестройки жилого объекта.

При выполнении замеров следует учитывать, что все стены в старых панельных девятиэтажных домах состоят из панелей, а потому очень многие из них имеют несущие функции, что делает невозможным их демонтаж. С несущими стенами запрещено проводить множество работ, помимо демонтажа – создавать в них дверные и оконные проемы без получения соответствующих разрешений от ответственных органов, и даже штробить их для установки коммуникаций.

В хрущевках определить назначение стен достаточно просто. Для этого можно воспользоваться техническим паспортом жилого объекта, а если его нет – провести специальные замеры. Все хрущевки характеризуются одинаковой планировкой, причем несущими конструкциями в них обычно выступают только те, которые отделяют квартиру от других квартир, лестничной площадки и улицы, а все внутренние перегородки просто разделяют комнаты и их смело можно демонтировать.

В хрущевке несущая стена всегда имеет толщину более 12 см без отделочных слоев

Однако сразу приступать к демонтажным работам не нужно, рекомендуется предварительно провести замеры и узнать толщину всех внутренних стен. В хрущевке несущая стена всегда имеет толщину более 12 см без отделочных слоев. Если очищенная от облицовки стена толще 12 см, можно сносить ее, не опасаясь негативных последствий.

Никаких несущих функций в хрущевке обычно не выполняет и стена, разделяющая квартиру и балкон. Но демонтировать ее все равно запрещено. Балкон является холодной зоной и стена, отделяющая его от квартиры, нужна для сбережения тепла. Если ее снести, квартира будет плохо защищена от внешних погодных условий, именно поэтому в настоящее время невозможно получить разрешение на объединение комнаты с балконом от жилинспекции, с которой осуществляется согласование перепланировок.

О возможности переносить и разбирать стену можно узнать также и с помощью сверления. В хрущевках несущие стены очень прочны и для создания в них отверстия порой приходится менять сверла одно за другим. Для создания отверстия в ненесущей стене практически не нужно прикладывать усилий, сверло проходит сквозь нее очень легко.

Считается, что несущая стена в любой квартире легко может быть найдена с помощью технической документации, к примеру поэтажного плана многоквартирного дома. Это действительно так, но для определения функций внутренних перегородок необходимо уметь работать с проектной документацией, разбираться в условных обозначениях, читать схемы и т. д.

Не существует одного общепринятого обозначения несущих стен на планах

К сожалению, не существует одного общепринятого обозначения несущих стен на планах, которыми бы пользовались все проектные предприятия, застройщики и другие организации, потому собственнику часто приходится долго сидеть над полученными чертежами, прежде чем удастся узнать, какая стена несущая, а какая – нет.

На архитектурно-строительных планах рабочего проекта на постройку многоквартирного дома несущие стены обычно выделяют специальной штриховкой. На планах из БТИ такие конструкции обозначены большей толщиной, чем простые межкомнатные перегородки, но не всегда. Нередки случаи, когда на планах старых домов стена обозначена тонкой линией, но в действительности она является несущей.

Собственникам настоятельно не рекомендуется пытаться выполнить капремонт своими силами на основе полученных результатов измерения стен или данных из техпаспорта. Лучше перестраховаться, заказать в БТИ документацию на дом и поручить задачу оценки возможностей перепланировки профессиональным проектировщикам.

Перепланировка рассматривается современным законодательством как капитальный, сложный и ответственный ремонт, который при неправильном исполнении может причинить немало вреда многоквартирному дому и его обитателям. Именно поэтому в Жилищном кодексе детально описывается правильная процедура выполнения перепланировки, отходить от которой нельзя ни в коем случае.

Предусмотренная законодательством процедура предполагает предварительное проектирование капитального ремонта и согласование разработанной проектной документацией с жилищной инспекцией или местной администрацией населенного пункта. Чтобы проект успешно прошел согласование, его следует заказать у профессиональных проектировщиков, квалификация которых подтверждается допусками СРО и лицензиями от государственных контролирующих органов.

Пример проекта перепланировки для согласования в МФЦ

Для согласования в МФЦ необходимо подать пакет документов, в состав которого входят:

  • заявка от собственника квартиры на перепланировку;
  • проект перепланировки;
  • техническое заключение от проектировщиков о возможности и безопасности проведения капитального ремонта;
  • свидетельство о праве собственности;
  • согласие прописанных в квартире людей на капремонт.

Эти документы будут переданы из МФЦ в ответственный орган для согласования, после чего в течение 45 дней они будут рассмотрены и собственник получит уведомление о том, разрешается ли ему выполнять перепланировку. Если сотрудники жилинспекции посчитают, что запланированный ремонт может негативно отразиться на здании, владельцу запретят реализовывать проектную документацию.

Игнорировать требования законодательства о необходимости согласования капитального ремонта не стоит. Если выполнить перепланировку без соответствующих разрешений, можно не только нарушить целостность дома и подвергнуть опасности свое и чужое здоровье, но и получить от жилищной инспекции предписание, требующее заплатить установленный законом штраф (до 2500 р. для физических лиц) и вернуть жилищу его исходную планировку, на что придется потратить внушительную сумму денег.

Несущие стены в хрущевке и их снос

На сегодняшний день старые панельные дома всё ещё занимают большую долю жилищного фонда в нашей стране. Обитатели хрущёвок, стеснённые малой площадью своих квартир, пытаются перепланировать своё жилище, объединив комнаты в единое пространство.

Перепланировка связана со сносом ограждений. Несущие стены в хрущёвке соответственно своему названию несут нагрузку от конструкций дома.

Тонкие стены служат в качестве перегородок, которые можно сносить, не нарушая несущую способность каркаса пятиэтажки. В данной статье мы расскажем о том, можно ли сносить несущие стены в панельных домах старой застройки, и как это лучше сделать.

Что такое несущие стены

Если вы живёте в такой квартире, то легко определите, какие стены несущие, а какие служат в качестве перегородок. Как определить несущую стену? Несущая стена в панельном доме 5 этажей имеет поперечный размер 120 мм и более. Чем ниже этаж, тем толщина стен больше.

Чтобы вы не мучились определением основных вертикальных ограждений, обратитесь в БТИ. Там можно получить копию плана квартиры, где видно расположение несущих стен.

В техническом паспорте тоже есть чертёж планировки. Технический паспорт является неотъемлемой частью общего пакета документов на право собственности жилья и должен присутствовать у каждого хозяина квартиры.

Снос стен в панельных домах

Демонтаж вертикальных ограждений обычно вызван потребностью объединения комнат в одну просторную гостиную или большой зал.

Часто встречаются варианты перепланировки жилой площади с целью превращения квартиры в одну общую комнату – студию.

То есть сносятся все стены, разделяющие комнаты и кухню. Ванную комнату и туалет объединяют в общий санузел.

Демонтаж и перенос перегородок

Чтобы убрать перегородку, понадобится следующий инструмент:

  • перфоратор с насадками;
  • молоток;
  • металлические клинья;
  • шлифмашинка с абразивным кругом по металлу.

Сбейте перфоратором слой штукатурки и разберите кладку

Снос ограждения осуществляют несколькими действиями:

  1. Перфоратором с металлическим жалом сбивают слой штукатурки.
  2. Кирпичная кладка разбирается сверху вниз. Перфоратором в режиме отбойного молотка разбивают цементные швы. Кирпич снимают и складывают в углу комнаты.
  3. Чтобы не причинять повреждений от упавших кирпичей напольному покрытию, пол возле перегородки застилают каким-либо мягким материалом.
  4. Если перегородка сложена из шлакоблока, производят те же действия.
  5. В случае монолитной стены сбивают бетон, затем абразивным кругом срезают арматуру.
  6. Убирают мусор, выносят кирпич и куски бетона.

Новую перегородку в другом месте лучше сделать из гипсокартона, закреплённом на каркасе из металлопрофиля.

Снос несущей стены

Демонтаж несущих ограждений должен быть документально оформлен.

В противном случае хозяин жилья может быть оштрафован.

А если снос повлечёт за собой разрушения конструкций дома, то и подвергнут уголовному наказанию.

Чтобы действия по сносу несущих конструкций приобрели легальный порядок, нужно выполнить ряд действий:

  1. В местном отделении БТИ получить копию плана квартиры.
  2. Заказать в проектной организации разработку технической документации на осуществление сноса несущей стены.
  3. Получить в местных органах власти разрешение на производство работ согласно проекту.
  4. Произвести снос ограждения.
  5. Окончание работ оформить соответствующим актом приёмки работ.
  6. На основании акта в техпаспорт внести изменения в планировке квартиры.

Демонтаж несущих стен производят только в установленном законодательством порядке. Несущие стены в хрущёвках между квартирами сносят только в одном случае, когда обе квартиры принадлежат одному владельцу.

Технология демонтажа несущей стены в хрущёвке

Варианты демонтажа несущего ограждения в хрущёвке и других панельных домах осуществляются двумя способами. Подробнеее о том, как производят демонтаж стен в хрущевках смотрите в этом видео:

Врезка несущей балки

После получения разрешительных документов приступают к следующим работам:

  1. Если по бокам к стене примыкают несущие ограждения, то в верхних их частях под плитами перекрытия делают выемки (кладку или бетон вырубают отбойным молотком).
  2. Нижняя плоскость выреза должна соответствовать расчётной опорной площади ригеля. Конструкция балки должна отвечать требованиям проекта.
  3. Ригель вставляют в боковые проёмы. Ригель может быть железобетонным или изготовлен из металлического двутавра с рёбрами жёсткости.
  4. В места опирания балки вбивают металлические клинья с целью получения максимального распора. Этим достигают плавный переход верхней нагрузки от стены на балку.
  5. Приступают к разборке кладки или удаляют бетон отбойным молотком.
  6. Арматуру режут абразивным кругом.
  7. После разборки стены выносят мусор и приступают к отделочным работам.

Установка вертикальных опор

Вместо несущего ограждения устанавливают опорные колонны по углам комнаты. Чтобы процесс переноса нагрузки со стены плавно перешёл на опорные площадки колонн, применяют домкраты в виде гидростоек. Такие домкраты можно взять в аренду в строительной фирме. Подробнеее о том, как сделать проем в несущей стене, смотрите в этом видео:

Порядок работ таков:

  • домкраты в количестве, соответствующем верхним плитам перекрытия, размещают по обе стороны стены;
  • гидростойки упирают верхними площадками в плиты перекрытия. Нагрузка плавно перетекает «на плечи» домкратов;
  • производят демонтаж ограждения;
  • устанавливают опоры в виде колонн; опорные площадки располагают посередине стыковочных швов плит;
  • в случае большого пролёта перекрытия на колонны укладывают балку.

В целях обеспечения мер безопасности к такому виду работ допускают профессионалов, имеющих документы об уровне квалификации.

Как определить несущие стены в хрущевках и панельных домах

Независимо от того, в каком доме находится ваше жилище – панельной хрущевке или кирпичной девятиэтажке – в нем обязательно будут несущие стенки, и просто межкомнатные перегородки. Вторые реально убрать без каких-либо последствий, в нарушение целостности первых повлечет серьезные неприятности, грозящие не только вашей квартире, но даже всему дому. Но иногда задуманный проект требует дабы сквозной проем был проделан в одном конкретном месте, а может, стенка и вовсе мешает?
В любом случае, не стоит прибегать к демонтажу, не ознакомившись с планом помещения. Если такового нет под рукой, обратитесь в бюро технической инвентаризации либо попытаться определить несущие стены самостоятельно.

В панельных домах

Не найдя техническую документацию на квартиру, несущие стены в панельном доме легко определить по их толщине: дело в том, что основные стенки, поддерживающие панели перекрытий, всегда немного толще. Так, минимальная толщина несущей стены в стандартном панельном доме составляет 12 см, не учитывая слой штукатурных, отделочных материалов, а дополнительные перегородки на 2 см тоньше.

Обычно, внутренние стенки не влияют на устойчивость всего дома, а служат лишь, разделением единого пространства квартиры на комнаты. Приступать к работам по изменению и сносу разрешено лишь после того, как все стены тщательно замерены, выделены ключевые конструкции.

И еще: девятиэтажные панельные дома в большинстве случаев состоят из основных стенок – такое сооружение очень напоминает классический карточный домик. Планируя ремонт квартиры в таком доме, лучше все-таки ознакомиться с детальным планом перед началом работ.

В хрущевках

Понять, какие стены в хрущевке несущие, можно несколькими способами:

  • первый, самый правильный – изучить техническую документацию;
  • второй способ предлагает обратить внимание на назначение стенки – если у вас хрущевка, то здесь несущие стены обычно разделяют этаж на отдельные квартиры, а второстепенные уже делят каждую из них на комнаты;
  • то же касается и участков, отделяющих помещение от лестничного марша либо общих коридоров – они всегда главные;
  • а вот стенка между комнатной и балконом, в отличие от кирпичных домов, наоборот, не несет важной нагрузки, зато сохраняет тепло;
  • в разделенном санузле, можете смело сносить перегородку – это никак не скажется на целостности или устойчивости здания.

Существует еще способ, определения, какие стены несущие – это сверление: толщина основных перегородок такова, что одного сверла недостаточно для сквозного отверстия.

Какие из них можно сносить

Убрать мешающую стенку в хрущевке несколько проще, нежели в доме из панелей. Единственные перегородки, которые можно смело демонтировать в панельке – это стенка, разделяющая санузел, и перегородка между комнатой и кухней. В хрущевских же домах убирайте (полностью либо частями) те из них, которые не имеют важной функции.

Убирать основные стенки, которые держат бетонные перекрытия ни в коем случае нельзя. Их демонтирование, обязательно ослабит потолок, существенно понизится нагрузка на фундамент. Единственный допустимый вариант – частичный демонтаж с обязательным усилением проема. И последнее: все работы, связанные с изменением планировки помещения, требуют получения специальных разрешений в соответствующих инстанциях. Получили документ – приступайте к работе!

Не стоит пренебрегать обязательными этапами работ – замером толщины перегородок, изучением плана квартиры. А лучше всего не полениться, и посетить БТИ, и понять наверняка, с каким объектом вы имеете дело. Лишь в этом случае помещение после ремонта не просто улучшится, получив обновленный вид, но и останется безопасным для жильцов.

Удачных вам проектов и безопасного ремонта!

Видео «Как демонтировать не несущую стену в хрущевке”

В данном видеоролике показан один из возможных вариантов демонтажа не капитальной перегородки в квартире. На записи работы проводились с минимальным шумом и небольшим количеством пыли.

Думаю это бесполезно, т.к. уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.

А можно план квартиры в студию?
А вообще, если по простому, несущая стена обычно толщиной 18 — 20 см. Бетонная.
А перегородки в хрущевках от силы 10 см толщиной, сделаны из трухи,мусора и из дровишек ) В перегородку гвоздь легко идет. Присмотритесь, также как лежат плиты перекрытия. Они лежат только на несущих стенах

Труд без искусства — Варварство!

Она меньше, ок 100-110 см. Стена бетон, гвоздь забить сложно.
Забыла указать, что сверху балка 200 см, она конечно же точно несущая.
План прилагаю. Первый вар-т как есть, второй как хотелось бы.

Verunchic , если балка у потолка проходит вдоль стены, которую собираетесь сносить, то скорее всего стена капитальная. У Вас шатровые перекрытия. То есть сама плита перекрытия имеет форму буквы «П». Балки — это толстые ножки данной плиты перекрытия. Сама плита очень тонкая, порядка 6 см толщиной. Обычно ножки плиты устанавливаются на межкомнатные стены, причём, в одной комнате в уровень плоскости стены, в другой выпирают на расстояние около 20см.
Обычно в малых комнатах ширина таких плит перекрытия около 2,5 метра, в большИх — около 3 м.
Думаю, что именно из-за облегчённой плиты несущие стены также имеют уменьшенную толщину.
Это лично мои догадки, основанные на опыте работы по монтажу полов в таких квартирах.

Verunchic , В этой серии вообще нету несущих стен, это каркасный дом. Колонны, по ним ригели, сверху прогоны или плиты перекрытия. Все внутриквартирные стенки являются перегородками и не несут ничего кроме собственного веса и веса обоев
Междуквартирные перегородки выполняют роль диафрагмы жесткости, но вам это ненужно знать
Так что та стенка которую вы обозначили не является несущей, 100%.
Когда будете сносить стенку, колонну по правой стороне прихожей и колонну между окон не трогайте, с этим придётся смириться.

Забыл добавить, ригель (по вашему балка) тоже нельзя трогать.

Перегородки, скорее всего, гипсобетонные панели.

Спасибо. но вот опять получается мнения разделилисьНасчет 1-335 серии я не очень уверена, в документах серия не указана. поискала в инете, вроде бы 1-335.Санузел совмещенный, мусоропровода и лифта нет, на площадке по 4 квартиры.На плане нарисовала как проходят балки. колоннами их назвать сложно, скорее выступы))Сфоткала как выглядят в натуре), на вертикальных фотках собственно стена к сносу.

Verunchic написал :
думаю это бесполезно, тк уже прочитала несколько очерков людей, ходивший в БТИ по таким вопросам, что в ТИ сами не знают ничего.

Как же они оформляют перепланировку-если не знают. может не хотят знать или не говорит спецально..Без оформления могут и проблемы возникнуть -только позже

Verunchic У вас именно эта серия, только модернизированная 1-335А Сносить перегородку можно.

На вертикальных фото под несущей балкой — 100 % просто перегородка. Ее можно смело демонтировать,балку трогать нельзя. И все же для пущей убедительности, отчистите всю балку хоть с одной стороны,до бетона. Если никаких стыков не обнаружите на балке — смело демонтируйте перегородку

Труд без искусства — Варварство!

А я писАл про такие балки.

На данной фото балка уходит в шкафчик справа и далее в соседнюю комнату. На фото вся балка не заснята. Обычно полы фоткаю, а не потолки.

Здравствуйте. По характеристикам вашего дома (внизу) можно предположить, что стены самонесущие.
Серия дома 1-335
Материал стен панель
Количество секций (подъездов) от 3

Стены домов типовой серии 1-335
Наружные стены: двухслойные железобетонные толщиной 30 см или однослойные керамзитобетонные толщиной 40 см. Перекрытия: сплошные железобетонные плиты толщиной 10 см. Перегородки межкомнатные из гипсобетонных панелей толщиной 8 см, а межквартирные – из тех же панелей в 2 слоя с воздушным зазором между ними, равным 4 см
Несущие стены колонны и наружные стены (неполный каркас)
Тип секций (подъездов)
рядные (рядовые, набор квартир на этаже: 3-2-1-3, 2-2-3-2), торцевые (набор квартир на этаже: 1-2-2-3). Все квартиры, кроме угловых, выходят на одну сторону

Тип кровли 4-скатная (Москва), плоская и плоско-скатная (др. города)
Достоинства наличие балконов, кладовок
Недостатки (помимо стандартных недостатков хрущевок)
крайне низкая теплоизоляция внешних стен, тонкие межкомнатные перегородки, совмещенные санузлы даже в 3-комнатных квартирах

Проектировщик Проектный институт «Горстройпроект» (Ленинградское отделение)

Как снести стену в хрущевке своими руками

Планировка в хрущевках однозначно незавидная. Маленькая площадь кухни, смежные комнаты и другие недостатки в планировке создают существенные помехи для реализации оригинального дизайна в квартире. Однако, при желании, перепланировку возможно произвести практически в каждой многоэтажке. При этом процесс перепланировки сводится к сносу межкомнатных ненесущих стен с последующим возведением простенков в нужном месте. В результате, можно, таким образом, расширить кухню, превратить балкон в лоджию или вообще соединить кухню с одной из прилегающих смежных комнат. Все зависит от конкретно разработанного дизайна, однако все изначально упирается в снос межкомнатной стены.

Для того чтобы снести стену в хрущевке своими руками, вам потребуются следующие вещи:

  • Разрешение на перепланировку и демонтаж межкомнатных стен;
  • Мощный перфоратор, например марки Макита;
  • Насадки для перфоратора: «пика», «зубило» и «широкая стамеска»;
  • Ручное зубило;
  • Молоток или небольшая кувалда;
  • Средства защиты: специальные очки, маска или респиратор от пыли.

Разрешение на перепланировку

Если рассматривать наиболее часто встречающиеся хрущевки, то можно придти к выводу, что наиболее распространенной является серия 438. Эта серия характерна тем, что несущими стенами, являются только продольные стены, выложенные из кирпича или ракушечника. То есть, вся основная нагрузка межэтажных перекрытий лежит в основном на наружных несущих стенах. Межкомнатные же стены, что в этой 438 серии, что в более ранней серии 464, выложены из керамического кирпича. В панельных же домах, построенных начиная с 70-х, межкомнатные перегородки вообще возводились из монолитного гипса с армированным каркасом.

Наверно, многие задумаются, раз межкомнатная стена выложена в полкирпича, значит, ее можно смело сносить или «передвигать». Это не совсем так. В старом многоэтажном доме, конечно, основную несущую функцию выполняют наружные капитальные стены, однако, учитывая, что между этажами планировка в квартирах в общем одинаковая, то можно сказать, что и простенки расположенные друг над другом поэтажно, выполняют функцию несущих элементов. Проще говоря, если не произвести необходимый анализ и таким образом, получить надлежащее разрешение на перепланировку, в дальнейшем можно остаться с трещинами на потолке или провисшим межэтажным перекрытием.

Получив необходимо разрешение на снос, изначально с демонтируемой стены необходимо удалить хотя бы частично наружный слой штукатурки. Для этого необходимо установить в перфоратор насадку «широкая стамеска» и попытаться сбить полосу штукатурки в самой верхней области межкомнатной стены. Нет смысла удалять старую штукатурку с обеих сторон стены, достаточно это выполнить только с одной стороны и, тем самым, оголив кирпичную кладку.

Когда хотя бы на одной стороне межкомнатной стены можно будет различить кирпичные ряды и швы между ними, тогда в патроне перфоратора насадку «широкую стамеску» заменяют на «зубило». В принципе, эти две насадки схожи, однако «зубило» предназначено для тяжелого грубого долбления, а «широкая стамеска» больше для очистки поверхности. Используя ударную силу перфоратора и установив лезвие зубила в область горизонтального кирпичного шва, производят поэтапное отделение кирпичей из кирпичной кладки.

При отсутствии мощного перфоратора, всю демонтажную работу придется выполнять ручным инструментом, что, конечно же, может затянуть весь процесс. Учитывая большие трудозатраты, найдется мало людей, которые будут изначально очищать плоскость стены от штукатурки, а после разбирать ее по кирпичу. Чаще всего, вручную стена демонтируется по принципу – долбим, где долбиться.

Демонтаж панельных стен в хрущевке

В отличие от кирпичной кладки, панельные стены в домах старой постройки изготавливались из монолитного армированного гипса. Несмотря на то, что гипс более «мягкий» материал, чем кирпич, демонтаж такой стены производить ручным инструментом очень трудно. Вся сложность заключается не в прочности материала, а в наличие в его толще арматурного каркаса. Поэтому демонтаж межкомнатных стен панельного типа можно произвести либо самостоятельно при наличии мощного ударного инструмента, либо обратившись за помощью к профессионалам, которые специализируются на бетоновырубке или демонтажных работах.

Многие ругают «хрущевки» за невысокие потолки, маленькие комнаты и неудобные планировки. А между тем, посмотрите, на современное бюджетное жилье. На квартиры-студи без слез не взглянешь. Тем не менее, такие квартиры покупаются в силу их доступности, и как-то нужно сделать их удобными и привлекательными внешне. Гипсокартон для этих целей подходит лучше всего, так как материал этот универсален и легок в монтаже. Поэтому рассмотрим возможности гипсокартона в хрущевке более детально.

Глобальная перестройка в квартире

Как преобразить хрущевку

Старые дома, строившиеся в советское время, не отличались высоким качеством отделки, ровности перегородок и перекрытий. Здания эти строились в рекордные сроки и должны были так же быстро заселяться, поэтому особо никто не церемонился. Стоит вспомнить и о всераспростаненном воровстве, когда умудрялись не докладывать кирпичи, из-за чего высота потолков уменьшалась еще больше.

Проект ремонта в малогабаритной квартире

Поэтому чтобы привести такую квартиру в должный вид, нужно предпринять кардинальные меры – капитальный ремонт в этом поможет. Для правильной организации пространства многие люди проводят полную перепланировку. Вариантов существует огромное количество. Сейчас даже не нужно нанимать дизайнера, так как все можно найти в сети.

Чертеж нового плана однокомнатной малогабаритной квартиры

Для увеличения площади квартиры применяют такие приемы:

  • Соединение комнат с балконами и лоджиями. При этом часто балконы наращивают. Такая перепланировка требует дополнительного согласования с теплосетями, так как увеличивается отапливаемая площадь и требуется перенос радиаторов отопления.
  • Снос перегородок – эта мера помогает перераспределить площадь между функциональными зонами квартиры. Тонкие перегородки в хрущевках делали по обыкновению деревянными. Их демонтаж не отнимает много времени, остается меньше строительного мусора.

Практически современная квартира со свободной планировкой

  • Применяют эффект визуализации, когда габариты комнат увеличиваются лишь зрительно. Этот прием подходит для низких и очень кривых потолков. Выводить их можно штукатуркой, но в этих домах перекрытия, порой, лежат с такими перепадами, что слой штукатурки нужно делать в 5-7 см. Это большой расход и высокая нагрузка. Нет никакой гарантии, что все это не отвалится спустя какое-то время.

Гипсокартон может реализовать все перечисленные действия. Из него можно собрать красивые фигурные потолки, быстро установить перегородки, спрятать радиаторы и облагородить новый большой проем на лоджию.

Как закрыть трубы и батареи отопления гипсокартоном рассказано в нашей статье.

Где применить в хрущевке гипсокартон, и как это правильно сделать

Подробнее разберем установку разных конструкций из гипсокартона. Все они будут реализованы с учетом планировок «хрущевки».

Инструменты

В работе потребуется обязательный набор инструмента:

Инструменты, фото: Описание:

Перфоратор

Этим универсальным помощником можно выполнить все демонтажные работы, а также установить гипсокартонный каркас. В дополнение к нему понадобится бур на 6 мм, длиной 100 мм.

Инструмент можно использовать даже маломощный, так как основное его назначение – насверливание небольшого количества отверстий.

Шуруповерт

Без шуруповерта собрать каркас из металлопрофиля и нашить на него ГКЛ невозможно. Нужен инструмент с высоким крутящим моментом, чтобы быстро вкручивать саморезы в металл (подробно о шуруповертах для гипсокартона рассказано в статье). Под него советуем взять сразу несколько битов для гипсокартона – длинный классический, короткий классический и с ограничителями под гипсокартон.

Лазерный уровень

Ставя гипсокартон, грех, не выровнять поверхности как положено. Для такой работы используется лазерный осепостроитель, либо же его более доступные заменители – гидроуровень и отвес (как пользоваться лазерным уровнем читайте в статье).

Ножницы для прямого реза по металлу

Этот инструмент нужен для кроения металлического профиля. Берите модель с двойным рычагом на ее ручки во время реза не нужно давить очень сильно. Также обратите внимание на режущую кромку – она должна быть рифленой, что не даст профилю проскальзывать.

Инструмент для резки гипсокартона

В зависимости от типа реза вам могут понадобиться:

  • Канцелярский нож — универсальный инструмент для прямого реза и подработок.
  • Роликовый резак – применяется редко и только мастерами, работающими с гипсокартоном постоянно. Он нужен для реза листов по прямой.
  • Пилка – нужна для прямоугольных и криволинейных вырезов. Взять можно любой вариант, даже электрический лобзик.
  • Коронки по дереву, перьевые сверла – с их помощью в листах делаются отверстия под розетки, выключатели, распределительные коробки, провода вентиляцию.

Угловой рубанок по гипсокартону

Для обработки торцевых кромок листов требуется два вида рубанков – рашпиль и угловой. Первым срез выравнивается, а вторым по краю снимается фаска под шпаклевку.

В список инструмента нужно включить следующее:

  • Рулетка и карандаш для выполнения замеров.
  • Молотки для забивания крепежа.
  • Красящая нить для быстрой и точной разметки оснований.
  • Пузырьковый уровень для промежуточного контроля.

Большинство названных инструментов стоит недорого, так что купить их можно и для разового ремонта.

О том, какие еще могут понадобиться инструменты для монтажа гипсокартона и профилей рассказано в статье.

Материалы

В хрущевке необходимо сделать минимальные отступы от стен. Чтобы не терять в площади комнат, для фальшь-стен и потолков будет использоваться потолочный профиль.

Потолочный направляющий профиль

  • Направляющий профиль ППН имеет размеры 27*28*3000 мм. Монтируется он к капитальным основаниям на жесткий механический крепеж. Требуется для усиления конструкции и удобного выставления основных поясов в плоскость.
  • Основной профиль ПП также идет трехметровой длины, высота его 27 мм и ширина – 60 мм. Из него формируется основная несущая часть каркаса. Профиль этот достаточно жесткий, но все равно нуждается в усилении подвесами и уголками.

Несущий профиль

Для установки перегородок и монтажа арок в хрущевках используют стеновые профили – ПН 50*40 и ПС 50*50.

Направляющий стеновой профиль

  • Строение у этих моделей точно такое же, как и у потолочных – отличаются только размеры.

У стоечного профиля сечение квадратное

  • За счет большей ширины они имеют большую жесткость, поэтому так сильно не прогибаются. После обшивки ширина перегородки равняется 7-ми см, что удобно для установки дверей. К тому же во многом упрощается построение каркаса арки – об этом мы подробнее расскажем чуть дальше.
  • Усиливается каркас прямыми подвесами (о видах подвесов для профиля рассказано в статье). Как вариант можно использовать самодельные уголки из кусков любого направляющего профиля.

Прямой подвес

  • Для потолков могут понадобиться одноуровневые соединители краб. Для стен данную фурнитуру брать не нужно, так как высота потолка в хрущевках не превышает 240 см.

Одноуровневый соединитель «краб»

  • Подбираем сам гипсокартон. Для поверхностей, которые будут обращены к влажным помещениям нужно взять влагостойкий материал зеленого цвета. Для остального подойдут серые листы. На потолочные конструкции покупаем ГКЛ толщиной 9,5 мм, а для стен 12,5 мм.

Листы гипсокартона Совет! Перегородки из гипсокартона рекомендуется обшивать в два слоя, чтобы увеличить прочность конструкции.

  • Устанавливать ее нужно в перегородки, чтобы уменьшить их звукопроницаемость. Для этих же целей покупается специальная демпферная лента, наклеиваемая на основание направляющего профиля.

Пласты каменной ваты

Чтобы все это правильно и надежно смонтировать, будет использоваться следующий крепеж:

  • Дюбель-шурупы для крепления направляющих к стенам и полу (о дюбелях для крепления профилей рассказано в статье).
  • Стальные анкер-клинья — для привязки конструкций к потолкам.
  • Саморезы «клопы» LN для соединения деталей каркаса друг с другом.
  • Саморезы по металлу 3,5*25 мм для фиксации гипсокартонных листов.

Совет! Для крепления второго слоя обшивки берут более длинные саморезы – 45 мм.

Теперь давайте разберем, как правильно, и при помощи каких материалов собираются потолочные и стеновые конструкции.

Монтаж фигурного потолка в хрущевке

Итак, стены имеют высоту 240 см. Сильно опускать потолки в старых квартирах нельзя, поэтому стоит либо отказаться от встраиваемого освещения или приобрести плоские светильники на светодиодах.

Наша задача — сделать отступ от основания минимальным. Для этого в качестве материала каркаса можно использовать тонкую рейку (20 мм), хотя лучше пожертвовать еще 7-ю миллиметрами, и работать с геометрически ровным профилем.

Как смонтировать каркас потолка под гипсокартон рассказано в нашей статье.

Чтобы придать конструкции объема и визуально сделать стены выше, по периметру стоит установить короб прямоугольной формы, хотя его углы можно и скруглить, как показано на фото ниже.

Недостатки отделки гипсокартоном – большое количество этапов отделки

Монтаж происходит в следующем порядке:

  • Сначала проверяем ровность потолка. Возможно, будет достаточно нанести тонкий слой штукатурки, чтобы выровнять его поверхность. Если так, то считайте, вам повезло, в высоте комната не потеряет.
  • Согласно разработанной конфигурации короба делаем отступ от стен и ставим метки на потолке по рулетке.
  • Затем эти метки соединяем линиями, для чего используем строительную шнурку.

Разметка потолка красящей нитью

  • Далее при помощи лазерного или водяного уровня на всех стенах делается периметральная разметка под направляющий профиль. В работе также пригодятся рулетка и красящая нить.

Выставление уровня каркаса Внимание! Необходимо сразу определить очередность установки перегородок и потолков, так как эти конструкции будут завязаны друг на друге. Гораздо проще стартовать со стен, так как широкие горизонтальные конструкции сложнее выравнивать.

  • По линиям на потолке и стенам накручиваем профили ППН, создавая замкнутые контуры. Для этого их нужно приставить к основанию, просверлить насквозь вместе и ним, затем вставить дюбель-шуруп или анкер-клин и зафиксировать точку крепления.

Установка направляющего профиля

  • Внимательно контролируйте момент, чтобы профили не отклонялись от меток.
  • При установке на кривые поверхности, профиль может выгибаться. Не допускайте этого, прорезайте боковые стенки ножницами, и создавайте в этих местах дополнительные точки крепления.
  • Основание короба готово, теперь нужно собрать его контур при помощи вертикальных и горизонтальных перемычек из профиля ПН и двух спаренных ППН.

Спаренный профиль

  • Как вариант, можно сделать вертикальную стенку бескаркасной, а потом добавить вертикальные элементы, которые послужат закладной под верхний уровень.

Конструкция без спаренного профиля

  • Сложность при сборке каркасного короба заключается в определении длин вертикальных перемычек, ведь потолок наверняка кривой. Проще всего поступить так. При помощи уровня крепим спаренный профиль на один вертикальный подвес, а второй край заводим в направляющий стоечный профиль.
  • Параллельно профилю натягивается капроновая нить, по которой он выравнивается и крепится на вертикальные отрезки. Шаг их расстановки составляет 60 или 50 см, в зависимости от ориентации листа при обшивке.
  • Затем ставятся горизонтальные перемычки. Тут все проще, так как в выставлении можно использовать прикладываемый к уже установленной стенке уровень.

Теперь каркас можно обшить гипсокартоном. Шаг установки саморезов 15-20 см.

Далее собирается основная часть каркаса верхнего уровня. Для этого по вертикальной стенке короба делается горизонтальная разметка.

Сборка конструкции в обратной последовательности

  • Находим самый низкий угол и откладываем от него расстояние 27 мм. Найти этот угол можно по рулетке, ориентируясь на внешний угол короба. Затем замеряем расстояние до метки от внешнего угла и переносим его на все стенки. Соединяем метки красящей нитью.
  • Монтируем по линиям направляющий профиль – крепим его на саморезы по металлу в вертикальные стойки каркаса короба.
  • Определяем направление несущих профилей – посмотрите, нет ли стен короче 3 м, чтобы не пришлось ничего наращивать.
  • Размечаем две противоположные стены с шагом в 60 см, стартуя с одной стороны.

Несущий профиль вставляется в направляющий с шагом 60 см

  • Отрезаем по длине ПН профиль и вставляем его по меткам в направляющие. Между собой они потом соединяются саморезами. Обязательно совмещайте центры профилей с метками – это нужно для точного крепления гипсокартона.
  • С шагом в 100 см над профилями крепятся на анкер-клинья прямые подвесы. Пластиковый крепеж не допускается, так как при пожаре он может размягчиться, и потолок рухнет.

Монтаж подвеса

  • После этого, все профили придавливаются к потолку и временно фиксируются в таком положении ушками саморезов. Поперек них натягивается в нескольких местах капроновая нить, выступающая ориентиром.
  • Поочередно отпускаем пояса, выставляем по нити и крепим на саморезы. В результате получается практически идеальная плоскость. Почему практически? Потому что всегда допускаются мелкие погрешности.
  • Если длина профиля составила 2,5 м и меньше, то построение каркаса на этом заканчивается. Если нет, потребуется ставить перемычки по торцевым швам или каждые 50 см.

Схематическое строение всех соединительных узлов потолка П 113

«Крабы» вставляются в основной профиль, после чего к ним же крепятся перемычки. Все детали связываются саморезами.

Монтаж стен и перегородки из гипсокартона

Про выравнивание стен особо писать ничего не будем, так как сборка каркаса будет выполняться точно также, с тем лишь отличием, что по-другому размечается периметр каркаса. Делают это следующим образом:

  • От потолка или пола (зависит от того, что сильнее выпирает в сторону комнаты) делается отступ на 3-4 см.
  • Переносим эти метки отвесом на противоположную поверхность.
  • Далее все 4 угла соединяются линиями.

Монтаж перегородки

Разметка перегородки делается точно также, только отступ делаем в ширину комнаты. Приступаем к ее монтажу:

  • По полу, стенам и потолку крепим ПН профиль, с разрывом на полу, если планируется установка двери. Под профиль клеим подкладку для гашения вибраций.
  • Устанавливаем основные вертикальные стойки из ПС профиля на дверной проем и усиливаем их брусом сечением 50*50 мм. Брус можно вставить прямо в профиль.
  • Оставшееся расстояние разбиваем на отрезки по 60 см, можно и по 40, если хотите больше надежности.
  • Отрезаем ПС по высоте и спариваем его в двутавр основаниями. Это придаст конструкции дополнительную жесткость и упростит процесс установки.
  • Расставляем усиленные стойки по меткам и крепим к направляющим саморезами.
  • В дверном проеме монтируется вертикальная перемычка – ее тоже можно усилить брусом.
  • Далее расставляются плиты минеральной ваты – их ширина равна 60-ти см, поэтому работа пойдет очень быстро.

Установка минеральной ваты в фальшь стену

  • С двух сторон на каркас нашиваются листы гипсокартона. При монтаже в 2 слоя их нужно расставлять так, чтобы не совпадали швы.

После сборки любого каркаса выполняется разводка электрической проводки. Она не должна соприкасаться с металлом. Как выполнить прокладку проводки под гипсокартоном читайте на нашем сайте.

Из таких перегородок можно формировать любые помещения, например, гардеробную в хрущевке, которой можно удивить любого гостя. Подробней о монтаже гардеробной из гипсокартона рассказано по ссылке.

Дизайн стен и перегородок в «хрущевках»

Арка из гипсокартона

Арки в «хрущёвке» также будут к месту. Это очень красивое решение, да и необходимость в установке двери отпадает.

  • Сделать ее можно из профиля ПН, который нужно изогнуть по радиусу.
  • Для этого устанавливаем дополнительные горизонтальные и вертикальные отрезки профиля, как показано на фото ниже.

Гипсокартонная арка на перемычке

  • Отрезаем кусок гипсокартона нужного размера и при помощи самодельного циркуля рисуем на нем необходимый радиус. Такой циркуль собирается из самореза, куска проволоки или веревки и карандаша.
  • Лист отрезается по полученному контуру и по размерам проема. Затем он крепится на каркас с одной стороны.
  • Берем кусок направляющего профиля и разрезаем его боковые стенки с шагом в 5 см – это позволит его согнуть по нужному радиусу.

Чтобы профиль гнулся, его нужно сегментарно нарезать

  • Устанавливаем деталь и выравниваем по контуру окружности, сразу соединяя все на саморезы по металлу (как сделать каркас для арки из гипсокартона читайте в статье).
  • Теперь осталось сделать подшивку с другой стороны – отрежьте лист нужного размера, приставьте к каркасу и обведите контур карандашом.
  • Чтобы арку подшить снизу гипсокартоном, его тоже нужно изогнуть, проще всего его нарезать с одной стороны сегментами по 5 см (как согнуть гипсокартон для арки подробно рассказано в статье).

Видео инструкция монтажа арки и перегородки из гипсокартона

Подведем итоги

Итак, в статье было разобрано возведение трех популярных в «хрущевках» конструкций. Работа эта несложная, соблюдение пошаговой инструкции и выверение положения всех элементов станут залогом качественного результата.

Попробуем совместно создать полный список серий применявшихся в
жилищном строительстве с начала 50-х по наше время.
Более старые серии буду выкладывать по мере идентификации.
Намеренно опускаю серийные дома из камышита, саманных блоков и тп.,
Ибо в силу недолговечности материалов, до наших дней,они как правило
не дожили или доживают свой век в виде живописных полуразвалин.
Начнем с серий 50-х годов. Не претендую на полноту.

1957-1962: Первая порция серий
Серия I- 515 (5-эт. панель, 9-эт. -в 70-х гг.)
Многосекционный, панельный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.
В доме 1, 2, 3 комнатные квартиры.
Высота потолков 2,48 м.
Наружные стены керамзитобетонные панели-блоки толщиной 400 мм.
Внутренние — бетонные панели толщ. 270 мм.
Перегородки гипсобетонные панели толщиной 80 мм.
Перекрытия железобетонные многопустотные панели толщиной 220 мм.
Имела продолжение как массовая 9-ти этажная серия
и экспериментально — 12 -ти этажная.
Как правило сравнительно неплохо сохранились.
Реконструируемая серия

Проект реконструкции 5-этажного жилого дома серии 1-515
без отселения жителей.

***
Серия II-32 (5-эт. панель)
II-32 — серия панельных пятиэтажных многосекционных жилых домов,
одна из первых серий индустриального домостроения, основа некоторых районов
массовой жилой застройки 60-х годов.
Отличительная особенность:
балконы опираются на подпорки, идущие от фундамента до последнего этажа.

В домах отсутствуют лифты, но обычно присутствуют мусоропроводы.
Отопление, холодное и горячее водоснабжение — централизованные.
В домах предусмотрены 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с раздельными и совмещёнными санузлами,
по три квартиры на этаже.
Высота потолка — 2,60 м.
Наружные стены фасадов сделаны из виброкирпичных панелей толщиной 320 мм
с утеплением из крупнопористого керамзитобетона.
Внутренние стены — виброкирпичные панели в один кирпич.
Расчеты показывали, что несущие свойства виброкирпичных панелей в два раза выше,
чем у обычной стены из кирпича, однако за счет меньшей толщины и большего
заполнения раствором пустот многие положительные свойстватерялись.
Перекрытия и внешние торцевые стены — железобетонные панели.

Существует также версия домов серии II-32 с малогабаритными квартирами.
Несколько таких домов можно найти на Зеленоградской ул. в Москве.
В этом случае балконов нет, торцы глухие, состоящие из 4-х панелей ,
а в подъезде может быть по 8-10 квартир на этаже.
Часть фасадных панелей имеет по два узких вертикальных окошка — это окошки кухонь
одновременно двух соседних квартир.
После окончания производства панелей для серии II-32 было построено еще
несколько десятков домов с малогабаритными квартирами,
но уже с чисто кирпичными стенами.
Сносимая серия. Интересна сравнительно большой высотой этажа.
Как правило довольно значительно изношены, особенно пострадали Узлы,
опоры балконов и кровля.
II-35 (5-эт. панель)
(По ссылке подробно)
Сносимая серия. В силу компактности застройки, последние остатки кварталов добивают
возле Текстильщиков.
Проблемы те-же что и у 335 ниже но тк К7 локальная московская
серия с нею уже практически разобрались.
Серия К-7 (5-эт. панель, неполный каркас)
Самая массовая и наиболее неудачнач по долговечности серия.
Практически снесена. Остались единичные экземпляры. По ссылке в заголовке — больше.
Серия I-335 (5-эт. панель, неполный каркас)
Наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов.
В виде отдельных вкраплений встречаются даже и в Москве. Первый дом этой серии был построен в
Череповце. Наибольшее количество домов этой серии можно встретить в Санкт-Петербурге-
Ленинграде. Там их выпускал Полюстровский ДСК. Серия была признана самой неудачной из всех
серий жилых домов, разработанных при Хрущёве. При этом, как это ни странно, они не попали в список
домов, сносимых в Москве в первую очередь. Дома этой серии возводились с 1958 года по 1966 год,
после чего перешли к строительству модернизированных серий 1-335А, 1-335АК, 1-335К и 1-335Д,
которые производились вплоть до конца 1980-х гг.
Родственница К7 по конструктивному решению. Имеет схожие проблемы.
«О сновную сложность реконструкционных работ панельного жилья
массовых серий составятполукаркасные сооружения с наружными несущими стенами и
внутренним рядом колонн,т.е. базовая серия I-335, широко использовавшаяся
вплоть до 1966 г.»
В москве представлена в единственном экземпляре 5-й ул. Соколиной горы

Внешнее отличие серии 1-335 от других серий в Москве — широкие окна
(двухстворчатые окна выглядят квадратными), железная 4-х-скатная крыша
и удлинённые окна почти во всю высоту панели на лестничных клетках.
Торцевые стены состоят из 4-х панелей с окнами на крайних.
Обычно в одном из торцов дома имеется внешняя пожарная лестница.
В другой модификации, в том числе которую строил
Полюстровский ДСК (она встречается и в Московской области)
может быть плоская крыша вообще без чердака. На площадке по 4 квартиры.

— пространственная жесткость и устойчивость каркасно-панельных зданий
обеспечивается с помощью совместной работы панелей перекрытий, колонн
и диафрагм жесткости в виде сборных железо­бетонных стенок,
соединенных между собой и с колоннами металлическими
связями на сварке или болтах;
Жилые дома полукаркасного типа серии I-335 практически повсеместно
находятся нынче в предаварийном состоянии с почти исчерпанной надежностью
конструктивной схемы, поэтому, прежде всего, нуждаются в усилении
и повышении жесткости системы несущих конструкций всего здания в целом.
Серия I-464 (5-эт. панель)
Начало строительства 464 серии домов началось в 1960 году.
Однако, большого распостранения эти дома не получили,
К тому же 464 серия имела малый шаг поперечных несущих
стен 2,6-3,2 м. Дом 464-серии представлял собой 3-х
секционный пятиэтажный дом. Секция состоит из 4-х квартир
на этаже: одной 1-комнатной, одной двухкомнатной
(со смежными комнатами) и двух 3-х комнатных
(со смежно-раздельными комнатами) квартир.
Основные характеристики 464-серии:

Толщина несущих стен: 0,35 м
Материал несущих стен: бетон с покрытием керамической плиткой
Перекрытия: железобетонные, плоские на комнату.(см прилаг. чертежи)
Площадь кухни: 5-6 м2

Основные недостатки: ухудшенные планировки,
маленькие кухни, тонкие несущие внешние стены, тонкие перекрытия,
моральное и физическое старение зданий серии.
I-447 (5-эт. кирпично-блочный)
(Подробности о серии смотри по ссылке.)
Тип дома — кирпичный
Этажность — 3-5
Высота жилых помещений — 248 см
Квартиры — 1,2,3,4 комнатные
Производитель — местные стройматериалы
Годы строительства — 1958-1970е гг.
Города распространения — СССР (общесоюзная серия)
Известно, что номер максимальной модификации не менее 54.
Разработчик: Гипрогор, 1958 г.
Архитекторы: Дюбек Л., Белоконь А., Звездина Т., Ефимова В.
Инженеры: Розенберг Я., Дидина М., Шапиро Б., Сухова А.
Остальное по ссылке в заголовке. Реконструируемая серия.

<Проект реконструкции 5-этажного жилого дома
Разработчик-серии 1-447 для массового применения

I-439А (5-эт. шлако-блочный)
I-439А серия жилья эконом-класса в СССР, разработана в 1960-е.
Здания серии характеризуются как блочные многосекционные жилые дома,
состоящие из рядовых и торцевых секций с одно- — трёхкомнатными
квартирами, пятиэтажные, без лифтов и мусоропроводов, с высотой
потолков 2,48 м (для некоторых подсерий — 2,70 м), с центральным
водяным отоплением. Наружные стены — шлакобетонные блоки толщиной
400 мм; внутренние — бетонные блоки толщиной 390 мм;

перегородки — гипсобетонные 80 мм;
перекрытия — железобетонные толщиной 220 мм.
Дома строились с естественной вытяжной вентиляцией на кухне и в санузле,
водоснабжением от городской сети,
с подвалами для размещения инженерных коммуникаций.
В принципе современник 510 серии и ее конкурент. Но неудавшийся.
Назвать причину — затрудняюсь. Хоть серия и получила признание как
массовая, мне её встречать вообще не довелось.
Современное фото не найдено. Прошу помощь читателей.
I-439Я (5-эт. газосиликатно-блочный)
Планировочное решение:
Многосекционный кирпичный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.
В доме одно, двух-, трёх- комнатные квартиры.
Этажность:
5 этажей, высота помещений — 2,64 м м
Технические помещения:
Техподполье для размещения инженерных коммуникаций
Строительные конструкции:
Наружные стены пеноблочные 400 мм.
Внутренние панельные толщ. 200.
Перегородки — гипсобетонные панели толщиной 160, 80 мм.
Перекрытия — панели толщиной 140 мм.
Очень кстати редкий и занятный проект. В отличие от своего прародителя 439а здесь применены те саме стены с поэтажным опиранием что мы видим сейчас в современных монолитах. В
Москве мне не попадался…
А в остальном стандартный на тот момент набор опций…
Ну а пользуясь этими чертежами можно легко понять конструктивное решение здания.
Ну а архитектурные концепции — представлены ниже.
I- 510 (5-эт, блочный) см ссылку.
(там-же можно посмотреть II-18 и II-18.9)
I- 511 (5-эт. кирпич),

В принципе очень неплохое для того времени жилье. По сравнению с Предшественниками
серии II-03 и II-14, исчезают ригеля обуславливавшие высоту потолков в 3 метра,
и вуаля стандартная хрущевская высота потолков в 2.48 метра.
Несущая система — продольные стены с опирающимися на них
плитами перекрытий пролетом 6 метров.
Планировочное решение:
Многосекционный кирпичный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.
В доме одно, двух-, трёх- комнатные квартиры.
Этажность:
5 этажей, высота помещений — 2,48 м м
Технические помещения:
Техподполье для размещения инженерных коммуникаций
Строительные конструкции:
Наружные стены кирпичные толщиной 510 мм. Внутренние кирпичные толщ. 510.
Перегородки — гипсобетонные панели толщиной 160, 80 мм.
Перекрытия — многопустотные панели толщиной 220 мм.

Проект реконструкции 5-этажного жилого дома серии 1-511 без отселения жителей для массового

II-29 (9-эт. кирпич)
Наверное лучшее для того времени здание.. По сравнению 511 серией появляются
удобства в виде лифта и мусоропровода, правда высота потолков не радует- 2.64 метра.
Несущая система — продольные стены с опирающимися на них
плитами перекрытий пролетом 6 метров.
Планировочное решение:
Многосекционный кирпичный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями.
В доме одно, двух-, трёх- комнатные квартиры.
Этажность:
9 этажей, высота помещений — 2,64 м м
Технические помещения:
Техподполье для размещения инженерных коммуникаций
Лифты: один пассажирский — 400 кг.
Строительные конструкции:
Наружные стены кирпичные толщиной 510 мм. Внутренние кирпичные толщ. 510.
Перегородки — гипсобетонные панели толщиной 160, 80 мм.
Перекрытия — многопустотные панели толщиной 220 мм.
1МГ-300 (5-эт. каркасный)
Тип дома — панельный
Этажность — 5
Квартиры — 1,2,3 комнатные
Высота этажа — 250мм
Наружные панели трехслойные
Перекрытия на комнату толщиной 140мм
Производитель — до 1962 трест Гипростройиндустрия, далее ДСК-2
Годы строительства — 1958-1966 г.
Города распространения — Москва, Долгопрудный,
Серия 1605 (5-эт. панель)
В истории крупнопанельной застройки Москвы встречаются однодневки, как уже рассматривавшиеся II35-я & К7-я и долгожители. К долгожителям относится несомненно и серия 1605, первоначально разработанная и производившаяся трестом ГИПРОСТРОЙИНДУСТРИИ . Первые версии серии появились в 1958г, немного запоздав по сравнению с К-7. А последнюю версию построили в 1985. когда уже во всю строили 44М. Рекорд держался долго и только в последние годы был побит сериями П44 и П3, но при этом 1605-я держала рекорд в условиях жесткой конкуренции с сериями других авторов и изменялась порою до неузнаваемости.
Подробности по ссылке в заголовке
продолжение следует…

Оставьте комментарий