Углярка с откидной крышей

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.
Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.
Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.
Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки.


Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.


В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы.

Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.

Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.
Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны
И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки.
Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция.
Далее усилил углы уголками.
Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.
Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.
Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой.
Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине.
Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.
Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки
которую приварил к пластине.
Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал.
Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв.
Одел подшипник на ось в месте с обоймой
и приварил к пластине при снятом подшипнике.
Померил барабан, отлично.
Приварил пластину к угловой стойке.

Поставил подшипник,
установил барабан,
поставил второй подшипник,
подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,
закрутил гайку и закрепил тросик.
На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.
Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».
Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,
так же профлистом закрыл крышу.
В результате потраченного времени получилось:
В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Как построить бассейн своими руками
Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.

1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?

2. Разметка — использовал лазерный уровень и простую рулетку. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, это учитывал при разметке. Заранее было решено, что наружной опалубкой будет грунт котлована. Грунт у нас: на штык — земля, потом 40−50 см песка, потом — суглинок, с полутора метров — глина, да противная! Ну, никак без лома не возьмешь!

Моя ошибка : я не учел, что глина — грунт пучинистый, т.е. при замерзании его выпучивает с приличной силой (дома поднимает!). Нужно было углубиться еще на 30 см, чтобы заложить под дном подушку из щебня, утрамбовать ее, засыпать дресвой, опять утрамбовать, залить корку бетона и уже на эту корку монтировать дно.

Монтаж каркаса и обрешетки крыши

Стропильную систему собираем из досок 150×40 (можно взять 100×40) мм. Длина их должна быть больше ширины сарая, чтобы у кровли с каждой стороны был свес. Обычно его делают по 30–50 см над фасадной и тыльной стеной. То есть для постройки с торцевыми стенами в 3 м длина стропил должна быть 3,6–4 м.

Доски разворачиваем на ребро и так их укладываем, а затем прибиваем к верхней обвязке стен гвоздями, которые загоняем наискось по 2 с каждой стороны сарая. После этого необязательно, но не помешает усилить крепление стропил установкой монтажных уголков. Это позволит крыше выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Монтаж обрешетки крыши

После этого можно сразу приступить к монтажу обрешетки под кровельный материал, но рекомендуется позаботиться о вентиляции кровли. Для этого поверх стропил настилаем гидроизоляционный материал (специальную пленку либо обычный рубероид). Крепим его брусьями 40×40, которые кладем сверху вдоль стропил и прямо над ними, а затем прибиваем гвоздями. При такой установке их называют контрбрусьями. Поверх них прибиваем обрешетку из досок 100×25 мм. Зазор, полученный благодаря установке контрбруса, обеспечит вентиляцию кровельного покрытия, обрешетки и гидроизоляции.

Шаг установки обрешетки зависит от типа выбранного кровельного покрытия. Под мягкие, мелкие и хрупкие материалы (например, рубероид, черепица, плоский шифер и подобные) ее делают сплошной. То есть зазор между досок будет меньше 1 см. Под ондулин его производитель рекомендует шаг 40 см. Реже чем через 50 см настилать доски обрешетки не стоит независимо от вида покрытия.

Над торцевыми стенами тоже надо предусмотреть навес. Для этого доски настилаем так, чтобы обрешетка выступала за крайние стропила сантиметров на 20–30.

На обрешетке можно немного сэкономить, если сделать ее из необрезных досок. Они дешевле обрезных в 1,5–2 раза. Только надо будет повнимательнее выбирать этот пиломатериал, потому что попадаются поведенные (как пропеллер) и сильно кривые необрезные доски. И надо учесть еще один момент. О необрезную доску может быть поврежден кровельный материал, такой как рубероид и подобные. Надо будет позаботиться о его защите.

Хранилище для угля своими руками. Складирование и хранение угля

Уголь чаще всего хранят на открытой складской площадке. Под складирование угля выбирают ровные площадки с твердым покрытием, чистые, освобожденные от мусора, в сухом незатопляемом месте с предусмотренным стоком поверхностных вод. Угольный склад должен быть надежно огражден, иметь достаточное количество проездов и подъездов, устройство и расположение которых должны обеспечивать возможность удобного проезда и маневрирования пожарных машин.

Угольные штабеля размещают на территории склада по строго определенному плану. Размеры штабелей в плане не ограничиваются и определяются в зависимости от эксплуатационных условий и способа производства перегрузочных работ па складе. При этом допускается любое очертание штабелей в плане. Рекомендуется располагать продольную ось штабеля но направлению господствующего ветра. Каждый штабель ограждают бетонными щитами. Высота штабеля определяется склонностью угля к самовозгоранию и выветриванию, а также длительностью храпения. Максимальная высота штабелей при хранении угля до 10 сут для углей марок ПС, ПЖ, К и Г не должна превышать 10 м.

Поступающий на склад уголь выгружают в зависимости от марок на соответствующие площадки. Складирование угля разных марок в одном штабеле не допускаема. Все углы верхнего и нижнего основания штабелей, а также грани их закругляются. При закладке штабеля нельзя допускать образования пустот в угле, в которых может создаваться застой воздуха, а также скоплении мелочи, опасных в отношении самосогревания штабеля. На складах необходимо систематически контролировать температуру хранимого угля, устанавливая контрольные металлические трубы, термометры или специальные автоматические сигнализаторы. Контрольные трубы устанавливают вертикально к подошве штабеля и нумеруют. Верхние концы труб должны выступать над поверхностью штабеля не менее чем на 0,3 м и закрываться деревянными, свободно- вынимающимися пробками. Нижние концы труб — глухие и расположены на высоте не более 0,5 м от подошвы штабеля. Расстояние между трубами и интервалы между измерениями температуры устанавливаются в зависимости от склонности угля к самовозгоранию.

Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности. Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах.

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Все знают, что пассажирский вагон топится углем или электричеством. Вот и у нас в парке ПТО, был угольный склад, куда по осени грузовыми вагонами подвозили уголь. Склад представлял из себя огромную яму с кучами каменного угля над которой была эстакада для вагонов. Технология простая, над ямой подгоняли вагон, открывали нижние люки вагона, уголь высыпался в яму, далее погрузчик растаскивал уголь по складу. За дополнительную оплату, в свободное от работы время, работники нашего цеха открывали такие вагоны, ждали пока уголь высыпится, приводили вагон в надлежащий вид (убирали остатки угля в вагоне и подвагонном оборудовании) далее сдавали его в чистом состоянии приемщику. На всё про всё двоим работягам уходило на эти операции часа 4. Оплата за такую работу была приличная, примерно 1/5 от зарплаты слесаря, с разгрузки одного вагона. В основном такие вагоны выгружали ушлые «старослужащие» работники, и за день могли заработать половину зарплаты. Под конец ноября, когда на улице уже стояла минусовая температура, пришла последняя партия угольных вагонов в количестве 3 штук. На моё удивление никто не захотел их разгружать, соответственно я и ещё один новенький согласились на эту работу. После того, как мы открыли люки, настало чувство огромного нае….ва (обмана), ни один килограмм из 40 тонн не высыпался. Уголь был замерзшим. Эти три вагона мы в четвером (присоединились, ну или сжалились ещё 2 человека), долбили 3 дня. В ход сначала шли ломы и кувалды, потом отбойные молотки, это всё сопровождалось неимоверным количеством угольной пыли, которая была везде, в ушах, носу, горле, волосах. По окончанию каждого дня мы все выглядели примерно так

Внешние работы (на поверхности, вне помещений) с использованием мини самосвала

1. Строительные работы Строительство и ремонт зданий
2. Строительство и ремонт дорог и тротуаров
3. Демонтаж зданий
4. Ландшафтный дизайн

Ведение хозяйств

Сельское хозяйство Ведение сельского хозяйства

Ведение животноводческого хозяйства

Клубы животных и питомники

Перевозка корма

Уборка за животными

Коммунальные хозяйства

Уборка дворовых территорий

Модернизация жилищного фонда

Собственные хозяйства

Ведение хозяйства в коттеджных поселках, сельских поселениях и т.п.

Ведение хозяйств на приусадебных участках

Обеспечение производства

Перевозка материалов

Перевозка оборудования

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Хочу поделиться своим отчетом по строительству дровника на даче своими руками. Дровник — тот же самый сарай с разницей лишь в том, что в дровник предназначен для хранения дров, а сарай — для чего угодно. Размеры дровника — 2 на 4 метра.

Для начала фундамент. Фундаментом дровнику послужат фундаментные бетонные блоки. Под них выкопаны небольшие ямки, засыпан песок (чтобы выровнять по уровню) и установлены сами блоки. Получилось вот так:

На фундамент положил слой рубероида и начал выкладывать нижнюю обвязку дровника:

Использовал брус 100×100 мм. Крепление с помощью металлических уголков и саморезов. Вот такой получился каркас дровника:

Крыша дровника — односкатная. Сначала установил стропила (с выступом по 330мм):

Затем уложил на крышу профнастил:

Пол обил доской 40мм, оставляя зазор между досками примерно 25-30 мм.

Настало время обшивать дровник. Доска шириной 100мм, такой же ширины оставил зазор между досками:

Под конец покрасил стены и пол антисептиком (Биотэкс Палисандр). Вот что получилось в итоге:

А вот фотография дровника, заполненного дровами (5 кубов):

На строительство дровника самостоятельно ушло 3 дня. На материалы затрачено 10 тысяч рублей.

Преимущества съемного верха

Установка теплицы со съемным верхом обладает массой преимуществ:

• В весенне-летний период облегчается процесс вентиляции. Открывающийся верх позволяет проветрить помещение без сквозняков, которые негативно влияют на развитие растений.
• Открывающаяся конструкция улучшает степень освещенности теплицы.
• При желании демонтировать постройку на зимний период, процесс проходит быстро и без особых затруднений. Это в полной мере касается изделий производственного масштаба. Возможность разборки парника, изготовленного своими руками, полностью зависит от конструкции каркаса.
• Определенные модели с открывающимся верхом позволяют оставить теплицу на зиму, не создавая риск деформации каркаса. При этом снег, попадая на почву, обогащает ее полезными микроэлементами.

Как сделать углярку с откидной крышей. Выбор формы

Конструктив теплицы, главным образом, зависит от места установки, так, если это отдельно стоящее сооружение, то обычно делается арочная либо двускатная крыша, реже встречаются ломаные, сферичные, пирамидальные формы. Для пристенных конструкций целесообразно выбирать односкатные либо выгнутые, ассиметричные.

Откидная крыша для теплицы из поликарбоната, представляет собой большие форточки на подъемниках, подходит и для пленочных строений

Важен и материал изготовления, например, изготовить арочный каркас из дерева достаточно сложно, требуется время и знание технологии, специальные шаблоны и струбцины, поэтому, постройки на деревянном основании чаще бывают прямоугольной формы под одно-, двухскатной кровлей. Металл гнуть легче, особенно если есть под рукой трубогиб, услугу можно заказать и в любом строительном магазине, металлические чаще строят с арочными крышами, реже встречаются криволинейные кровли и двускатные. Если основание из труб пвх, то лучше остановиться на арке. Стеклянные постройки возможны только под одно-, двухскатной крышей, но двигать элементы чревато для хрупкого стекла, к тому же материал тяжелый, мало пригоден для откидных и раздвижных конструкций. Современные технологии позволяют согнуть стекло, но процесс дорогостоящий и не целесообразный для хозпостроек.

Посмотрите, как грациозно поехала крыша у односкатной теплицы, удобный и практичный вариант.

Иногда материалы для строительства комбинируют, делают деревянное основание, которое венчает металлическая ферма, или наоборот, металлический каркас под двускатной крышей из дерева.

Кровли сложных форм, в том числе ломаные и криволинейные, делают крайне редко, что обусловлено сложностью изготовления стропильной системы. Проекты-чертежи ломаной крыши для теплицы лучше взять готовые, там рассчитаны все нагрузки и углы сопряжений, самостоятельные вычисления достаточно проблематичны.

Для небольших парников актуальны откидные крыши, обычно односкатные. Сейчас стало популярно делать открывающиеся крыши, обычно 2 видов:

• арочные раздвижные, секции, складывающиеся одна на одну;
• односкатные, 2х скатные крыши с откидывающими элементами кровли.

Угол наклона

Для скатных теплиц оптимальный угол наклона 15-45о, более точные параметры зависят от расчетов, которые делаются на основании ветровых и снеговых нагрузок в вашей местности. Плоскую кровлю делать не рекомендуется, так как велика вероятность ее провиса от тяжести снега.

Арочные считаются наиболее пригодными для всех регионов, они обладают отличными аэродинамическими характеристиками, чистить такие конструкции от снега практически не приходится, он сам скатывается с покатых боков.

Сдвижная кровля теплицы

Сделать простейшую сдвижную кровлю не сложно, потребуется чертеж теплицы из поликарбоната с двухскатной крышей, только соединения листов следует выполнять не на термошайбы, а устроить пазовую систему из полоски поликарбоната.

Типы раздвижных механизмов

Открывающаяся конструкция работает за счет воздействия механической силы. В простых теплицах силовым агрегатом служит владелец, который самостоятельно перемещает секции, зафиксированные на петлях, в направляющих или рельсах. Сделать это можно вручную, при помощи специальных устройств в виде лебедки или тали. Если занятие тепличным хозяйством находится на уровне профессиональной деятельности, практично позаботиться об установке автоматики для открывающейся крыши.

Производители предлагают различные механизмы для движения отдельных элементов открывающейся крыши. Принцип действия оборудования основан на расширении специальной жидкости, находящейся в цилиндре с поршнями на торцах. Преодоление определенного температурного порога приводит в действие шток, который приоткрывает часть крыши. Причем чем выше температура, тем шире проем. Понижение температуры способствует сжатию жидкости и возвращению поршня на место.

Облегчим труд по перемещению тяжелых грузов

На протяжении многих лет, в различных сферах деятельности активно применяются мини думперы российской производства. Они показали и доказали свою эффективность при всех вышеперечисленных типах работ, как при работе внутри, так и во вне помещений.

Мини думпер способен поднимать груз по наклонным лестницам, проезжать в проёмы шириной от 750 см., преодолевать мягкие грунты, работать в паре с демонтажной и бетоносмесительной техникой, мини-экскаваторами и другой мини и обычной спецтехникой и др.

Подробности можно узнать на официальном сайте производителя мини самосвалов Мотомул.