Унитаз вплотную к стене

Как установить унитаз ближе к стене.

При проведении ремонта в маленьких или совмещённых санузлах, когда буквально на счету каждый сантиметр свободного пространства, часто возникает задача максимального приближения унитаза к стене. Тройник или отвод очень редко расположен или ориентирован удачно по отношению к выпуску унитаза, который в свою очередь может быть прямым или косым. При таких задачах гофру для соединения невозможно использовать и всё соединение производится на отводах ( уголках ), которые есть в самых разнообразных углах наклона.

Кроме подбора углов для максимального приближения унитаза к стене также потребуется их подгонка и подрезание. Уменьшение высоты выполняется отрезанием наполовину раструба тройника и самого отвода.

Для следующего этапа приближения также отрезается раструб отвода.

Соответственно после этого выпуск унитаза окажется немного длинноват и его тоже следует отрезать.

После всех таких варварских обрезаний необходимо тщательно и герметично соединить отрезаные тройник и отвод. В качестве герметизирующего уплотнения в таких случаях идеально подходит чёрная ХБ-изолента, прорезиненая клеевая основа которой в сочетании с силиконовым герметиком создаст надёжное соединение. Такое соединение ничем не хуже, чем на стандартных уплотнительных резинках раструба. Намотанная в несколько витков изолента ( кол-во подбирается экспериментально ) отлично уплотнит такое соединение, при этом силикон поможет произвести соединение внатяг и герметично заполнит все возможные пустоты.

Такая технология приближения унитаза к стене возможна к применению на унитазах и с прямыми выпусками, когда также необходима подгонка высоты отвода и сдвиг унитаза на пару см. к стене.

Если стояк канализации далеко отстоит от стены, то можно с помощью отводов на 30 ° или 15 ° сместить подводящую к унитазу трубу. И для максимального сдвига возможно придётся немного выдолбить стену для трубы.

Всё это имеет смысл только в маленьких санузлах, когда буквально приходится выгадывать каждый сантиметр свободного пространства и сдвиг места установки унитаза на 5-10 см. всегда будет предпочтительней чем установка на старое место, когда стиральная машина или дверь мешает ногам и голове, ограничивая все ваши телодвижения.

При всех таких подрезах отводов основание унитаза тоже приближается к трубе сливе и на некоторых видах унитазов возможна ситуация когда это основание из-за своей удлинённой задней части будет заходить под трубу, мешая сделать полнеценный короб. В таком случае надо будет на этапе изготовления короба просто оставить открытую нишу, в которую и будет заходить эта негабаритная часть основания унитаза.

Подключение унитаза к канализации без гофры

Любой профессиональный сантехник знает: подключение унитаза к канализации с помощью гофры делается только в исключительных случаях, когда поступить иначе невозможно. Стандартное же подключение выполняется фановой трубой. Такое подключение позволяет приблизить унитаз максимально к стене. Установить унитаз вплотную к стене с помощью гофры зачастую невозможно. Помимо плотной установки, фановая труба проста в замене, подходит как к косым выпускам унитазов, так и к прямым.

Виды фановых труб для унитаза

Словосочетание «фановая труба” имеет широкое значение, сегодня мы рассмотрим исключительно фановую трубу для унитаза. Это продолжение канализационной трубы 110 мм с манжетой для подключения выпуска унитаза. По сути, стандартная гофра – это одна из разновидностей фановой трубы.

Существует множество вариаций фановых труб, однако хочется выделить обычную, прямую – в девяти из десяти случаев она пригодна для использования. Стандартно, прямая фановая труба имеет размеры ∅110 мм × 250 мм (длинна) – она удовлетворяет большинству вариантов подключения унитаза. Трубу можно укорачивать на нужную длину, главное, чтобы она вставлялась в основную канализацию не менее 50 мм.

Когда высота вывода канализации не совпадает с высотой выпуска унитаза или по каким-либо причинам не стыкуется с косым выпуском, на выручку придет фановая труба эксцентрикового типа. Эксцентрик позволяет подключить унитаз, когда оси канализационной трубы и выпуска не совпадают. Подобные ситуации возникают при замене унитаза на другую модель или необдуманной разводке канализационных труб в санузле.

Унитаз вплотную к стене

Под этим подразумевается максимально близкое расположение бачка к стене. К слову, незачем делать так, чтобы бачок касался задней стены. Более практичным для мытья и обслуживания будет небольшой зазор 5-10 см между бачком и стеной.

Для реализации данного решения при разводке канализации, сливной стояк следует располагать максимально близко к стене, если это представляется возможным. Это относится как к вертикальным стоякам, так и к горизонтальным отводам ∅110 мм.

Если трубы планируется зашить коробом из гипсокартона и облицевать плиткой, следует учесть толщину ГКЛ и плитку с клеем. Во время монтажа канализации необходимо использовать будущий унитаз для примерки на месте. Во время примерки, фановую трубу можно обрезать на расчетную длину, но лучше сделать несколько сантиметров запаса, чтобы не ошибиться. Лучше несколько раз укорачивать трубу, чем срезать слишком много и покупать новую.

Я особенно выделил запас длинны фановой трубы еще по причине того, что когда монтируются коммуникации, как правило, плитки на полу еще нет. Поэтому напольную плитку и толщину клея так же следует учесть.

Если коммуникации планируется зашивать коробом, так же следует учитывать высоту короба с плиткой, чтобы унитаз не цеплял его частью над выпуском, куда крепится бачок. Когда трубы выставлены, унитаз убирается, все короба собираются согласно задумке.

Вот собственно и все, что хотелось рассказать о подключении унитаза с помощью фановой трубы. И напоследок несколько фото с угловой установкой.

В следующих публикациях обязательно рассмотрим установку инсталяции.

Унитаз максимально близко к стене.

Хочу поменять унитаз на что-то более приличное. В основном большинство с прямым выпуском. Может подскажете модели, которые можно установить в моем случае максимально близко к стене? Трубы зашиваю в короб затем.

От модели унитаза тут мало что зависит, они стандартны по большей части. Любой унитаз с прямым выпуском в вашем случае потребует больше места чем с косым.

Zerg , а если использовать это?

Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию – но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз – это много)

Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию – но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз – это много)

sserge ,
Отойдет ещё дальше. Попробуйте тройник под 45 градусов в него ещё уголок 45 градусов. И в него через манжету 110 переход на горло унитаза. Если по высоте подойдёт. С прямым выпуском горловина глубже.

Хотя, этот переход по моему тоже самое.

Hitgher , попробовать подрезать если уголки. Хорошо. Попробую сообразить.

sserge написал:
Hitgher , попробовать подрезать если уголки. Хорошо. Попробую сообразить.

sserge ,
Этот, что вы привели резать только по длине. Он короче по глубине будет, если не хватит по глубине, на горловину унитаза одеть? То угол 45 градусов 110.

sserge написал:
Унитазов с косым выпуском приличных нет вообще. Хотел инсталляцию – но она, наоборот, увеличит расстояние (22 рама+55 унитаз – это много)

Такой компактный – только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают.

Инсталляцию неверно считали. 110 (труба) + 40 (рама) + 20(ГВЛ) + 10 (плитка). Можно сократить. 110->90, плитку со стены снять, тогда еще 10-20мм освободится. Вместо 20 ГВЛ, можно 10 ГВЛ, хотя не рекомендуют.
И горшок можно и покороче взять.

Такой компактный – только советский с полочкой. Бачок упрется в стену. Все еще выпускают.

А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.

На этой фотографии унитаз отсутствует, но стоял он вплотную:

Другое дело, что производитель рекомендует оставлять между стеной и бачком зазор, кажется, 50 мм.

Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:

ближе к стенке можно даже конкретно изображенный на фото унитаз. вытаскиваем манжету, отрезаем раструб на унитаз, оставляя только ребристую часть. далее суем эту часть в горячую воду, она становится мягче, и натягиваем на выпуск унитаза. и вставляем прямо в 110 трубу, повернув ее чуть выше.

Вадим М написал:
А вот и нет! Мне два раза удавалось установить компакт с косым выпуском Gustavsberg Nordic при тех же условиях, что и у ТС практически вплотную.

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик. Но у ТС инсталляция все равно компактней будет.

Вадим М написал:
Да и инсталляцию можно придвинуть к стене ближе, если выдолбить в нижней части стены окошко для патрубка типа такого:

Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.

Не имеет смысла, габарит определяется лежаком + толщина рамы.

Tonal , толщина рамы инсталляции отнюдь не 20 мм. Лежак может выступать больше, чем инсталляция (хотя, если использовать трубу на 90 мм, то можно уложиться и в 10-12 см).

Обойти стойки рамы можно четырьмя или даже тремя отводами, выдолбив углубление под них:

Когда встал вопрос замены советского унитаза, ни одна модель не лезла в габариты, в том числе и Нордик.

Тем не менее, у меня, специалиста отнюдь не по сантехнике, получилось

.

Просто нужен творческий подход, который жэковские сантехники обеспечить вряд ли смогут.

Вадим М , от стены до края трубы – 103 мм. Это плюс стойки инсталляции 50 – 153, гипсокартон 2 слоя, плитка (20 мм+10 мм) – 183мм +550 сам унитаз (в среднем) – имеем 74 см (от стены). В принципе нормально. Но до полотенцесушителя у меня 123 см. И верх тройника, развернутого вертикально вверх – будет где-то 22 см от пола + надетый отвод на него – от пола до оси сливного отверстия унитаза получится 27 см, вместо положенных 23. Боюсь, придется поднимать раму выше и упрется в полотенчик.

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления и, думаю, просто будет со временем забиваться – так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).. Да и слив инсталляции возможен только под 90 градусов на тройник.

sserge написал:
Вадим М , от стены до края трубы – 103 мм. Это плюс стойки инсталляции 50 – 153, гипсокартон 2 слоя, плитка (20 мм+10 мм) – 183мм +550 сам унитаз (в среднем) – имеем 74 см (от стены). В принципе нормально. Но до полотенцесушителя у меня 123 см.

sserge , я для кого писал, рисовал, подыскивал модели?

Канализационная труба на совсем непродолжительном участке в местах стоек рамы инсталляции утапливается В стену при помощи отводов. Толщина инсталляции -8 см, плюс ГВЛ 10-12 мм, плюс плитка 10 мм итого (при условии замены лежака на 90 мм) толщина и зашитой облицованной инсталляции, и лежака – 10-11 см!

sserge написал:
. И верх тройника, развернутого вертикально вверх – будет где-то 22 см от пола + надетый отвод на него – от пола до оси сливного отверстия унитаза получится 27 см, вместо положенных 23. Боюсь, придется поднимать раму выше и упрется в полотенчик.

Лежак надо будет перебирать, тройник поменяете на , в него –
Инсталляцию поднимать ни в коем случае нельзя!

Ваш вариант с обходом,как вариант возможен, но хотелось бы обойтись без такого тяжелого штробления.

sserge , штробление ниши 300х90х50 мм является «тяжёлым”?

. и, думаю, просто будет со временем забиваться – так как уклон трубы 50, идущей дальше к ванной и так минимален (2 см на метр).

Уклон страдать не должен. Если использовать отводы на 45 градусов, то ничего забиваться не будет.

Расстояние от унитаза до стены: 3 шага к свободному пространству

В квартирах стандартного типа санузел чаще всего обладает самой ограниченной территорией, именно по этой причине владельцам приходится как можно кропотливее использовать каждое свободное пространство. Как результат очень часто появляется желание перенести унитаз в другой угол или развернуть его. Это мероприятие является ответственным и непростым. Для того чтобы провести работу можно обратиться к специалистам, а можно обойтись и своими силами, главное разобраться как сделать работу правильно.

Как перенести унитаз в другое место: освобождаем 10-20 см

Если унитаз требуется перенести на расстояние, которое не превысит показатель 20 см, то работа будет не сложной. Размещение оборудования может быть любое. Главное знать минимальное расстояние не только по отношению к трубам или стены, но и для раковины. Чтобы передвинуть унитаз влево или вправо, нужно заранее устранить его подключение от колен и водопровода. Начать следует со снятия старого прибора. Если старый унитаз был установлен на цемент или специальный клей, то с устранением придется повозиться. Если сделать хотя бы одно неправильное действие, унитаз может расколоться. Конечно, если вы планируете установить новый прибор, то соблюдать осторожность ни к чему, однако если это не так, то нужно перекрыть воду и аккуратно проводить демонтаж.

Он заключается в 3 шагах:

1. Устраняем, стой замазки в пространстве между канализационным раструбом и выпуском унитаза. Для того чтобы провести эту работу можно применить тонкое долото или плоскую отвертку.
2. Аккуратно начинаем расшатывать унитаз. Здесь уместно будет использовать широкую стамеску, которую нужно забить в разные места. Повторять это действие нужно до тех пор, пока прибор не начнет основательно качаться.
3. Пытаемся поднять прибор. Для этого аккуратно тянем его на себя и снимаем выпуск по оси. Специалисты говорят, что если прибор не поддается, то применять силу нельзя, старайтесь раскачать его еще сильнее и только потом тяните.

Унитаз, который был установлен на штатные крепежи, и соединен с канализацией манжеткой из резины будет сниматься гораздо легче. Для его снятие потребуется устранить шурупы, которые являются основным креплением. После этого тянем прибор на себя и вынимаем его выпуск.

Если вы хотите чтобы после снятия прибор был в рабочем состоянии, все манипуляции должны проводиться очень аккуратно.

Так же предельно осторожно отнеситесь к закрепляющей замазке при ее снятии. После того как все работы по демонтажу были проведены, можно приступить к подготовке установки унитаза на новое место. Внимательно осмотрите гибкий шланг, если его длина недостаточна или он течет, то нужно заменить его новым. Если вас все устраивает, оставляем его на старом месте. Как смотрится унитаз в углу, как его переместить по диагонали, приподнять и поставить на подиум вы можете узнать рассмотреть на фото, для обучения хватит одного дня.

Отвечаем на вопрос: как поднять унитаз выше над полом

Когда вопрос касается ремонта в санузле, многие сталкиваются с такой проблемой как изменение уровня выхода и труб для присоединения сантехники. В основном это происходит потому, что меняется уровень пола и переставляется сантехника. В любом случае появляется задача поднять унитаз выше.

Для того чтобы справиться с проблемой несовпадения штуцеров достаточно приобрести новые переходники. Если же у вас появилась проблема с несоответствием осей трубопровода, то лучше использовать гибкие шланги или организовать новые прокладки для труб. От совпадения этих отверстия зависит, на каком уровне от пола будет находиться ваш унитаз.

Для начала нужно выбрать место для монтажа и установить прибор на деревянные брусья для того чтобы организовать новый уровень.

Убедитесь в том, что горизонтальность соблюдена, и все оси и сливной патрубок совпадают.

После этого уберите приборы замеряйте толщину тех подкладок, которые вы ставили, чтобы создать новый уровень для сантехники.

Чтобы заменить крышку унитаза, чтобы крепления совпадали. Как правильно подобрать и установить её узнаете, если прочитаете наш материал: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kreplenie-dlya-kryshki-unitaza

Для того чтобы иметь представление о том как сделать унитаз выше, вы должны заранее продумать все тонкости основания. Можно использовать дерево, но это будет не самым лучшим вариантом, так как дерево гниет под воздействием конденсата. Лучше всего будет использование бетонной стяжки. В данном случае для крепления понадобятся шурупы и дюбеля. На данный момент широко распространено крепление прибора к основанию на клей.

Можно ли делать большим расстояние от унитаза до стояка

Для того чтобы расширить имеющееся пространство в туалетной комнате многие решаются на такой шаг как перенос туалета из одной стороны в другую. Перенос прибора в другой угол возможен, однако для того чтобы он продолжал полноценно функционировать нужно знать некоторые моменты.

Что касается трубопровода, то к нему так же выдвигаются определенные требования, которые сразу нужно учесть.

Например:

• Можно использовать трубы, диаметр которых составляет от 50 до 100мм, самыми оптимальными являются трубы с сечением 100мм;
• Расстояние от прибора до стояка должно составлять максимум 1.5 м, если длина будет больше, то мощности слива из бочка не хватит, чтобы протолкнуть отходы и появится засор;
• Соблюдайте правильный уклон, он зависит от сечения трубы.

Если уклон будет занижен, то появляется высокая вероятность засорения, так как поток жидкости снижается. Если же уклон наоборот будет завышен, то скорость стока будет чрезмерная и в трубе соберутся твердые части, что впоследствии перекроет движение воды. Как сдвинуть унитаз вплотную к стене, какое максимальное расстояние должно быть от стены и как далеко может находиться унитаз от стока, вы можете узнать из обучающего видео.

Установка унитаза в квартире должна проводиться качественно. Полный алгоритм действий и советы профессионалов на следующей странице: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/ustanovka-unitaza

Меняем обстановку: как развернуть унитаз на 90 градусов

Иногда появляются ситуации, когда хочется полностью поменять дизайн санузла и приобрести новый унитаз, в таком случае можно развернуть унитаз на 90 градусов. Работа очень простая, главное знать некоторые технические нюансы, правила и тонкости.

Чтобы осуществит перестановку перевариванием труб заниматься совсем не обязательно.

В последнее время популярным стало использование угловых отводов и гофрированных труб.

Гофрированные трубы лучше всего подходят для того чтобы развернуть унитаз на уже установленном месте. Если же вы не только разворачиваете прибор, но и переносите его в другое место, то целесообразнее использовать трубы необходимого диаметра, которые изготовлены из пластика. Используя такие методы, вы с легкостью сможете не только развернуть, но и перенести унитаз на необходимое место. Но следите за тем, чтобы гофра не подвергалась чрезмерному растягиванию, так как это может привести к разрыву. Такой способ поможет не только осуществить разворот прибора, но и переставить его в другую сторону, например ближе к раковине, или, же подвинуть его настолько насколько нужно.

Как переставить унитаз в другое место (видео)

Как вы смогли заметить из данной статьи, перенос унитаза является не таким уж и сложным делом, конечно, если вы убеждены в своих умениях. Если же вы собрались заниматься этим делом впервые, и не осведомлены во всех тонкостях, то лучше обратиться к специалистам, которые не только аккуратно проведут монтаж, но и организуют бережный демонтаж, так что старый прибор не будет поврежден и прослужит еще долгое время.

Как установить унитаз своими руками

Если в доме ПВХ-канализация, можно справиться за пару часов. С чугуном придётся повозиться дольше.

Приготовьте материалы и инструменты

• унитаз с бачком и арматурой;
• комплект крепежа и гибкая подводка;
• эксцентриковая манжета или гофра;
• переходная манжета 123 × 110 мм (для подключения к чугунному раструбу);
• газовая горелка или строительный фен (для разъединения чугунной трубы);
• плиточный клей или ремсостав (для заделки дыры в полу);
• перфоратор или ударная дрель;
• сверло по бетону диаметром 8 или 10 мм;
• сверло по кафелю 8 или 10 мм;
• набор гаечных ключей и ножовка;
• молоток и дюбели;
• рулетка и маркер;
• отвёртки и нож;
• силиконовый герметик и ветошь;
• ведро и губка;
• универсальная смазка WD‑40 или аналог (при необходимости).

Демонтируйте старый унитаз

Перекройте кран на входе в бачок или (если его нет) кран на входе в квартиру. Снимите гибкую подводку, а затем нажмите кнопку слива. Наберите ведро воды и резко вылейте его в унитаз, чтобы смыть в канализацию остатки нечистот внутри сифона. С помощью губки уберите из чаши воду.

YouTube‑канал Nytro Piter

Отверните крепёжные винты унитаза, которыми тот прикручен к полу. Острым ножом подрежьте герметик по периметру основания чаши. Снимите гофру с выпуска сифона и отодвиньте унитаз. А раструб канализации заткните пакетом или ветошью, чтобы запах не проникал в комнату.

YouTube‑канал «Добродушный сантехник»

Если сантехника очень старая, процесс демонтажа будет сложнее. Сначала открутите болты крепления, при необходимости сбрызнув их WD‑40. Затем отвёрткой раскрошите цементную чеканку по периметру чугунной трубы канализации, предварительно нагрев её горелкой или строительным феном, и снимите унитаз.

Иногда проще расколоть древнюю сантехнику молотком или перфоратором, а потом извлечь осколки из канализационной трубы. Решившись на радикальные меры, не забудьте надеть защитные очки.

Выбейте перфоратором деревянную подставку и уберите весь мусор. С помощью ремонтного состава или плиточного клея заполните образовавшееся углубление и подождите 6–12 часов до полного застывания.

Соберите арматуру бачка

Распакуйте унитаз и внимательно изучите инструкцию. Разложите все детали на картоне от коробки, чтобы не поцарапать плитку на полу. Наденьте на резьбу сливного и заливного клапанов конусные прокладки узкой частью в сторону отверстий.

YouTube‑канал Cersanit

Установите клапаны на свои места и заверните пластиковыми гайками от руки, а затем ещё на четверть оборота с помощью ключа. Убедитесь, что сливной клапан не касается стенок бачка (иначе поплавок застопорится и не будет перекрывать воду при наполнении). Для этого проверьте его ход рукой или переверните бачок.

Установите бачок на чашу

Положите самую большую резиновую прокладку на полку унитаза и поставьте сверху бачок, совместив отверстия для крепления. Наденьте на болты конусные шайбы узкой частью вниз и вставьте крепёж в отверстия.

YouTube‑канал Cersanit

Установите снизу пластиковые и металлические шайбы, а затем равномерно затяните гайки от руки, чтобы бачок встал без перекосов. Наденьте крышку на бачок, вставьте и заверните от руки кнопку слива.

Примерьте унитаз на место

Далее определитесь с расположением нового унитаза. Подвиньте чашу на место, попробуйте присесть. Для экономии пространства можно максимально прижаться к стене, но не вплотную — желательно оставить между ней и бачком зазор 2–3 см.

YouTube‑канал Cersanit

Совместите слив с раструбом канализации. Если используете для соединения прямую трубу, отмерьте рулеткой и отрежьте необходимый фрагмент. Снимите ножом заусенцы по краю. Если применяете гофру или эксцентриковую манжету — примерьте, как становятся они.

Подключитесь к канализации

Извлеките из отвода канализации пакет или ветошь. Смажьте уплотнительное кольцо в раструбе мылом или моющим средством и вставьте в него трубу, а затем в неё — слив унитаза. Гофру или эксцентриковую манжету установите таким же образом.

YouTube‑канал «Добродушный сантехник»

На старой чугунной канализации предварительно вставьте в очищенный и смазанный герметиком раструб специальную переходную манжету диаметром 123 × 110 мм. Для надёжности можно дополнительно промазать силиконом стык пластиковой трубы с манжетой.

Прикрепите унитаз к полу

Придвиньте чашу на предусмотренное место и маркером отметьте на полу крепёжные отверстия. Если в унитазе скрытые кронштейны, обведите нижнюю часть по периметру, а затем отмерьте нужное расстояние от краёв согласно чертежу в инструкции.

YouTube‑канал Cersanit

Просверлите отверстия в полу. Сначала плитку с помощью специального сверла для керамики, а затем бетон — соответствующим буром. Удалите пыль и вставьте в отверстия дюбели.

YouTube‑канал «Александр Черепица»

Нанесите силикон змейкой по периметру унитаза, не доходя до края 2–3 см, и подождите около 20 минут, пока он немного застынет.

YouTube‑канал «Александр Черепица»

Затем установите сантехнику на место и, надев на крепёжные болты пластиковые шайбы, заверните их ключом. Не переусердствуйте, чтобы керамика не лопнула, — лучше при необходимости подтянуть крепёж позже. Наденьте декоративные заглушки на головки болтов.

YouTube‑канал Cersanit

Заполните стык чаши с плиткой при помощи герметика. Снимите излишки пальцем или салфеткой и дайте просохнуть. Лучше используйте прозрачный силикон, поскольку белый желтеет и пачкается со временем.

Если под плиткой находятся трубы тёплого пола или не получается просверлить плитку по другим причинам, можно просто приклеить унитаз на силикон.

Для этого поверхность должна быть идеально ровной, чистой и сухой, а перед началом использования новой сантехники нужно подождать не менее суток до полного застывания герметика.

Подключитесь к водопроводу

С помощью гибкой подводки соедините штуцер наливного клапана с краном рядом с бачком. Расположите шланг таким образом, чтобы избежать перегибов и натяжения. Заверните гайки ключом, но не очень сильно — они прижимают лишь резиновые прокладки.

Установите стульчак

Соберите фурнитуру крышки. Если на креплениях есть метки «левая» и «правая», не перепутайте. Вставьте резиновые втулки в отверстия, установите сверху эксцентрики и отрегулируйте расстояние между ними по ширине отверстий стульчака.

YouTube‑канал «Добродушный сантехник»

Затяните снизу крепёжные болты с пластиковыми шайбами. Наденьте декоративные накладки на резиновую часть эксцентриков и установите на них крышку до щелчка.

Проверьте все соединения

Откройте кран бачка, подождите, пока он наполнится, и убедитесь, что клапан перекрывает подачу воды. Нажмите кнопку слива. Убедитесь в отсутствии течи на гайках гибкой подводки, а также соединении слива с трубой или гофрой и вывода канализации.

Как установить унитаз ближе к стене

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

• Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, попробуйте сильно надавить на проблемное место. Если зашивка хоть чуть-чуть «ходит» — налицо нарушение технологии.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

• Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

Непременное условие качественного монтажа подвесного унитаза: инсталляция должна быть установлена прочно и строго вертикально, облицовка закреплена надёжно, плитка уложена на клей без пустот

• Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками. Автор ролика обращает особое внимание на то, что крепёж нельзя пережимать, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, площадка унитаза не совсем ровная, да и плитка в правом нижнем углу немного выступает. Но для грамотного сантехника это не препятствие: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, при необходимости внесёт необходимые корректировки в процесс монтажа.

Диагностика: снять унитаз, поставить его торцом, который предназначен для установки на стену, на ровную поверхность. Покачать из сторону в сторону по диагонали. Определить наличие кривизны и её степень. Промерить с помощью уровня вертикальную площадку.

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Наталья, чудес не бывает. Если что-то не получается так, как положено, значит, кто-то из исполнителей схалтурил. В том случае, когда вы нанимаете работников, старайтесь поручить одной и той же бригаде весь комплекс работ по санузлу, чтобы им не на кого было кивать. Делаете ремонт своими силами — соблюдайте технологии, предписанные производителями стройматериалов и оборудования.

Видео: установка подвесного унитаза на систему инсталляции Roca

Видео от производителя о том, как правильно установить подвесной унитаз. К сожалению, чтобы научиться это делать, коротенького ролика недостаточно, надобно ещё внимательно изучить длинные инструкции

Как установить унитаз своими руками? Сколько потребуется места для монтажа? Как подключить унитаз к канализации без помощи сантехника? Об этом и других вопросах читайте далее.

Установка унитаза: особенности и нюансы

Унитаз – санитарно-техническое приспособление, без которого не обходится ни одно жилое помещение.

Данное устройство является основным элементом туалета, оснащенного системой автоматического или полуавтоматического смыва. Установка унитаза – затратная процедура, однако на ее проведении можно значительно сэкономить, выполнив монтаж своими руками.

Варианты конструкций современных моделей

В зависимости от типа конструкции унитазы отличаются по форме чаши, которая может быть:

• козырьковой (смещенный от бачка вперед слив и ровная или вогнутая задняя стенка);
• тарельчатой (смещенный вперед слив и задняя стенка, выполненная в виде горизонтального выступа);
• воронкообразной (сливное отверстие расположено посредине чаши).

В плане функциональности наиболее эффективным является последний вариант, поскольку в процессе использования неприятные запахи исчезают быстро, а поверхность унитаза практически не загрязняется. Но данный вид конструкции имеет и минус, – из-за сильного разбрызгивания воды уровень удобства и практичности сводится к минимуму.

Также к конструкционным особенностям унитазов относится тип смыва. От этого параметра зависит, насколько эффективно санитарно-технические приспособления будут очищаться во время спуска воды без физического вмешательства со стороны пользователя. Смывы классифицируются на:

• горизонтальные (каскадные);
• круговые прямые;
• круговые закрученные.

Из перечисленных вариантов прямой является наиболее подходящим для очистки сафьяновой керамики или камня.

Нормы

В соответствии с эргономическими особенностями унитазов, предусмотрен комплекс правил, на основе которых осуществляется монтаж. Достаточно часто установка производится не в отдельной комнате, отведенной под санузел, а в общей ванной с душевой и раковиной. Если не учесть правила монтажа, можно столкнуться с сантехническими проблемами.

Расстояние между унитазом и раковиной

Унитаз должен располагаться на расстоянии 20 сантиметров от раковины и дальше. При комплексной установке сантехники необходимо учесть, чтобы душевая кабина и ванна находились на аналогичной дальности. Если монтируются парные раковины, между ними должно быть не меньше 40 сантиметров. Биде, наоборот, располагается рядом с унитазом, – оптимальное расстояние до 30 сантиметров.

На каком расстоянии от водопровода устанавливать

Данный параметр определяется в зависимости от типа подвода унитаза. При стандартном способе монтажа он должен находиться от водопровода на расстоянии 18 сантиметров. Указанный параметр учитывает дальность от оси трубы до чистового уровня пола.

Если монтаж унитаза производится путем инсталляции (способ, при котором сливной бачок встраивается в стену), расстояние от чистового уровня пола до оси турбины должно быть 23 сантиметра.

Минимальное расстояние до стены

В соответствии с актуальными нормами СНиП, в зависимости от положения унитаза определяется расстояние к стенам:

• от 53 до 76 сантиметров – к фронтальной, расположенной спереди;
• не менее 40-45 сантиметров – к боковым.

Указанные нормы актуальны для отдельной комнаты. Установку рекомендуется проводить возле стены, как в отдельной комнате, так и в общей ванной.

Чем ближе к стене, тем лучше?

Некоторые пользователи придерживаются мнения, что чем ближе к стене размещен унитаз, тем больше удобства и комфорта это обеспечит. Но профессиональные сантехники не рекомендуют к использованию этот метод, поскольку он усложнит в дальнейшем доступ к коммуникациям. Для удобства и практичности в обслуживании унитаза, рекомендуется монтировать его так, чтобы сливной бачок находился от стены на расстоянии 5-10 сантиметров.

Расстояние от стояка: как далеко можно ставить

Расстояние унитаза от стояка ограничено углом уклона, который должен составлять 2-3 сантиметра на 1 метр трубы. Норм, регламентирующих максимальную дальность, не предусмотрено. Но чем большую длину будет иметь трубопровод канализации, тем выше вероятность того, что в процессе эксплуатации образуется зазор. Например, при расстоянии 4 метра высоту постамента унитаза придется увеличить на 8 сантиметров.

Как установить унитаз: общие правила и рекомендации

Перед началом установочных работ производится демонтаж старого унитаза. В зависимости от способа крепления выкручиваются винты или разбивается цемент. Некоторые устройства дополнительно оснащаются деревянной подложкой, которую также необходимо устранить. Только после подготовки места для нового унитаза, можно переходить непосредственно к монтажным работам.

Что нужно: инструменты и материалы

Монтаж нового унитаза производится при помощи:

• перфоратора или ударной дрели;
• разводного ключа;
• сверл по металлу на 8 или 10 миллиметров в зависимости от типа крепления;
• молотка;
• сверл по кафельной плитке (если она покрывает пол в туалете);
• гаечных ключей;
• силикатного герметика;
• сурика;
• смоляной пряди.

Дополнительно потребуются:

• маркер или карандаш;
• малярный скотч;
• резиновая манжета размером 123х100 миллиметров (если устанавливается на чугунный раструб);
• гибкая подводка для воды (если старая находится в изношенном состоянии);
• манжета (прямого, гибкого или эксцентрикового типа).

В специализированных магазинах продаются комплекты крепежа сантехнического прибора к основанию, покупка которого поможет сэкономить время, потраченное на поиск каждого элемента по отдельности.

Сборка нового туалета своими руками

Монтаж рекомендуется только при наличии опыта в сфере сантехники или строительства. Устанавливая унитаз самостоятельно, необходимо учесть следующие рекомендации:

• эксцентриковая манжета (гофра для санузла и гибкого шланга) – обязательный элемент для изменения высоты пола в процессе монтажа;
• проблему неровного покрытия можно устранить, если устанавливать сантехнический прибор на герметик (при использовании деревянных или пластиковых клиньев, он заливается под них);
• прямоугольное колено или гибкая гофрированная манжета упростит подключение, если отверстие для канализационного стока расположено в полу, а не стене.

При обустройстве туалета в нестандартных условиях (неровный пол, протекающие трубы, трещины в стенах), без помощи специалиста не обойтись.

Последовательность сборки конструкции

Новый унитаз собирается и устанавливается по следующей схеме:

• перекрывается водопровод и отсоединяется гибкая подводка;
• на место установки унитаза временно кладется эксцентриковая манжета;
• при помощи маркера или карандаша делаются разметки для крепления;
• в просверленные отверстия вставляются дюбеля;
• в соответствии с инструкцией, которая в обязательном порядке прилагается при покупке, монтируется арматура сливного бачка (она не должна соприкасаться с его стенками);
• прокладка закрепляется герметиком, чтобы в процессе установки она не сместилась;
• на бачок устанавливается крышка, после чего к унитазу крепится подводка и проводится пробный смыв.

Крепление всех элементов рекомендуется выполнять вручную, чтобы избежать случайных повреждений конструкции.

Канализация

Для соединения унитаза с канализацией применяются пластиковые патрубки или фановые трубы. Предварительно необходимо убедиться выпуск чаши унитаза и раструб имеют одинаковый диаметр. Если это не так, используется эксцентриковая манжета. Гофрированная труба – оптимальный способ подсоединения унитаза к канализации. Выпуск обрабатывается суриком и смоляной прядью, после чего на края наносится герметик. Прежде, чем он высохнет, к нему крепится труба. Через 20 минут герметик застынет, и для полноценного соединения останется только затянуть крепежные элементы.

Водопровод

Процедура осуществляется путем присоединения к сливному бачку гибкого шланга. После этого через запорный вентиль подается вода, и место соединения осматривается на наличие течи.

Если она отсутствует, все области подключения обрабатываются герметиком. С его помощью дополнительно усиливается крепление основания унитаза к полу. Если сантехнический прибор сдвинется, может образоваться течь.

Сколько нужно места

Рекомендуемые минимальные и максимальные нормы для обустройства санузла отсутствуют. Оптимальная площадь комнаты зависит от размеров унитаза. Учитывая, что изменить габариты санузла практически невозможно, не каждая модель сантехнического прибора подойдет для установки в туалет.

Минимальные размеры

Выбирая унитаз для санузла, необходимо учитывать следующие рекомендации:

• расстояние от сантехнического прибора до стен не должно быть меньше 35 сантиметров в каждую сторону;
• любой предмет, расположенный в туалете, должен находиться от унитаза на расстоянии 30-35 сантиметров;
• при наличии душевой или ванной обязательно обеспечивается дополнительное свободное пространство для перемещения.

Высота туалета от пола

Унитаз должен располагаться на такой высоте, чтобы ноги во время использования упирались в пол под обычным углом. Для регулировки применяется деревянная подложка.

В соответствии с назначением и особенностями конструкции стандартная высота унитаза от пола составляет:

• с цельноотлитой полочкой – 34 сантиметра;
• без цельноотлитой полочки – 36 сантиметров;
• для детей – 21-29 сантиметров.

На основе указанных параметров выбирается подходящая модель и составляется план-схема.

Средние размеры моделей

Модели средних размеров – наиболее востребованы. Самыми известными производителями унитазов являются: CERSANIT, Jika, IFO, SANITA LUXE, Santek. Они выпускают как стандартные сантехнические приборы, так и устройства с дополнительными функциями (например, антивсплекс).

Компакт

Компакт – одна из самых покупаемых моделей унитазов, которая вытеснила стандартные советские аналоги. Главная особенность – наличие специальной полки на задней части ободка, куда устанавливается сливной бачок.

Унитаз представляет собой цельную конструкцию, не требующую раздельного монтажа и дополнительных креплений в стене. Некоторые модели оснащены монолитной полочкой, к которой отдельная установка сливного бачка не предусмотрена. Размеры моделей «компакт»: 60,5 х 34 х 37 (В×Д×Ш).

Стандарт

Стандарт – самая доступная модификация унитазов. Она предполагает отдельное крепление сантехнического прибора и сливного бачка. При этом дополнительно проводится монтаж креплений в стену. Размеры стандартных моделей составляют: 46 х 36 х 35 (В×Д×Ш).

Нестандартные модели

К нестандартным унитазам относятся подвесные устройства, габариты которых варьируются в пределах 48,5х36,5 см. Их можно установить на любую высоту. Обычно встроенные сливные бачки у таких унитазов или отсутствуют, или монтируются в стену.

Как подсоединить к канализации

Унитаз оснащен стандартным выходным отверстием. Чаще всего проблемы возникают из-за несовпадения с диаметром патрубка. Поэтому монтажные работы производятся при помощи переходников, манжет и фитингов.

Схема подключения

Тип подключения классифицируется по конструкции и может быть:

• вертикальным;
• горизонтальным;
• косым.

В зависимости от выбранного варианта, труба крепится к унитазу перпендикулярно, параллельно или под углом.

С прямым выпуском вместо косого

Вертикальный (прямой) выпуск характерен для унитазов европейского или американского производства, поэтому на отечественном рынке модели с подобной конструкцией встречаются редко. Сантехнические приборы с данным типом выпуска применяются при обустройстве санузлов в новостройках. Канализационный трубопровод находится непосредственно под унитазом, за счет чего обеспечивается максимальная экономия пространства.

С использованием переходника

Переходник применяется, если выпуск унитаза и канализационная труба имеют разный диаметр. Поскольку соединить их напрямую невозможно, используется переходник, представленный в виде гибкого отрезка, который крепится к краям элементов при помощи герметика. Данный способ актуален для частных или старых домов, не оснащенных стандартным водопроводом.

С косым выпуском

Косой выпуск менее распространен среди унитазов.

Его преимущество заключается в минимизации рисков засорения трубопровода.

Косой выпуск предполагает использование дополнительных колен, которые можно направить и прикрепить к трубопроводу под необходимым углом.

Виды подсоединения

Подключение унитаза к канализации может быть прямым или с использованием соединительных деталей, если применение патрубков затруднительно. Крепление производится при помощи:

• гофрированных манжет;
• эксцентрических элементов;
• пластиковых уголков и отводов;
• фановых труб.

Тип подключения выбирается в зависимости от условий.

Фановая труба или пластиковый патрубок

Фановая труба применяется для нейтрализации риска срыва гидрозатвора. Она монтируется, если стояк обладает слабыми пропускными функциями.

Дополнительный клапан открывается только в момент слива, за счет чего патрубки не используются постоянно. Благодаря этому гидрозатвор исчезает, а в туалете не накапливается неприятный запах.

Эксцентрик

Эксцентрические элементы имеют отводы с разным диаметром и направленностью. Данные детали не отличаются гибкостью, но используются для соединения патрубков, направление которых не совпадает.

Для выбора эксцентрика предварительно проводятся замеры, после чего покупается подходящая модель. Максимальная длина устройства составляет 10-12 сантиметров, поэтому для соединения патрубков на большом расстоянии оно не подойдет.

Гофра

Гофра, как и эксцентрик, используется, если направление патрубков не совпадает. Она представлена в виде гибкого пластикового элемента, сгибаемого под любым углом. Главный недостаток гофры – ограниченная длина (10-15 см), из-за которой монтировать ее при небольшом расстоянии между выпуском и канализационным патрубком невозможно.

Как подсоединить к водопроводу

Присоединение унитаза к водопроводу классифицируется по типу подключения воды и конструкции подводки.

Гибкое и жесткое подключение воды

Гибкая подводка применяется при подключении баков, установленных на унитаз. За счет этого можно обеспечить набор воды практически под любым углом. Жесткая подводка используется при обустройстве подвесных сливных баков.

Нижняя и боковая подводка воды

Нижняя подводка обеспечивает бесшумную работу водопровода. Поскольку труба проходит снизу бачка, необходимо убедиться в герметичности соединения из-за повышенной нагрузки. Боковая подводка – более простая и надежная, но в процессе набора воды не устраняет шум. Если наливной шланг удлинить, проявление этой проблемы снизится.

Монтаж

Установка нового унитаза производится после:

• подготовки необходимых инструментов и материалов;
• демонтажа старого сантехнического прибора;
• выбора модели и типа крепления.

Для этого заранее составляется план предполагаемых действий на территории санузла.

Варианты крепежа к полу

Унитаз крепится к полу при помощи:

• пьедестала (кафеля), установленного на 2-4 дюбеля;
• анкеров, вставленных в пол при стяжке и заливке;
• деревянной подложки;
• специальных уголков в полу;
• клея.

В последнем случае требуется эпоксидный состав, имеющий толщину не менее 4 миллиметров.

Варианты крепежа к стене

Крепление к стене производится только, если поверхность является несущей. Для этого используется специальная металлическая рамка. Предварительно в стену вставляются анкера, которые заливаются цементом. После того, как они застынут, можно вешать сливной бачок.

Особенности монтажных работ

Монтажные работы производятся только после подготовки необходимого оборудования, но предполагают несколько этапов.

Как соединить с пластиковой трубой

При соединении унитаза с пластиковой трубой рекомендуется использовать гофрированную манжету. Она снизит нагрузку на элементы конструкции, поскольку ее можно согнуть под любым углом. При отсутствии гофры допускается применение пластиковых коленей подходящего типа. Использование герметика предотвратит появление течи.

В старый слив в квартире

Старый слив предварительно очищается, после чего к нему присоединяются специальные патрубки. Прямое подключение возможно только при совпадении диаметра трубы с выпуском унитаза. Но даже в этом случае сложно обеспечить герметичность без зафиксированного пластикового отвода.

Технология монтажа моделей «компакт»

Модели «компакт» устанавливаются быстрее, поскольку не требуют отдельного монтажа сливного бака на стену. Он изначально встроен в унитаз или привинчивается креплениями, которые идут в комплекте. После этого конструкция устанавливается на пол, подсоединяется к канализации, водопроводу и запускается.

Как правильно установить унитаз со скрытым бачком

Указанный тип унитазов оснащен нестандартным плоским бачком, созданным специально для монтажа в стену. Для этого заранее подготавливается ниша глубиной от 10 сантиметров.

В нее помещается сливной бачок и закрепляется дюбелями или саморезами. К нему подключается шланг водопровода и патрубок слива. Затем устанавливается коробчатый удлинитель для кнопки на защелках, нажатие на которую обеспечит смыв. Конструкция замуровывается и подсоединяется к чаше унитаза при помощи герметика.

Как поставить унитаз с высоким бачком

Перед установкой сливного бачка отдельно монтируется унитаз, после чего на стене делаются разметки. Емкость размещается на высоте, при которой сливной шланг не будет сильно прогибаться. Бачок вешается на дюбели, закрепленные в стене при помощи перфоратора. Для установки шланга применяется специальная переходная муфта. Система подключается к водопроводу и запускается.

Как подключить подвесной унитаз

Подвесной унитаз монтируется в стену и не предполагает установки дополнительных креплений в полу. Модели данного типа чаще всего ставятся с инсталляцией, предполагающей скрытие сливного бачка и комплектующих. Первоначально на стене делаются разметки, после чего подводится канализация и водопровод.

Чаша закрепляется на высоте 40-50 сантиметров от пола. Унитаз вешается на прочные дюбели, вмурованные в стену и способные выдерживать повышенную нагрузку. После этого подключаются коммуникации, и система запускается. Обычно монтаж подвесного унитаза предполагает дополнительную установку фальш-стены, поскольку скрыть все коммуникации другим способом практически невозможно.

Без гофры

Фановая труба – лучший заменитель гофры при подключении унитаза к канализации. Она применяется, если патрубки не подводятся вплотную к системе. Предварительно делаются замеры, после чего приобретается фановая труба с подходящими габаритами и диаметром. Рекомендуется покупать устройства, размеры которых на несколько миллиметров превышают требуемые, чтобы обеспечить запас.

Установка унитаза типа «моноблок»

Моноблок – унитаз, объединенный в цельную конструкцию со сливным бачком. Преимущество таких моделей заключается в простом способе монтажа и облегченном обслуживании. Моноблочные унитазы поступают в продажу с креплениями. Перед установкой пол заливается цементом, поскольку устройство имеет большой вес. На застывшем бетоне делается разметка, после чего просверливаются отверстия. Затем монтируется сливная арматура и закрепляется кнопка слива. Система подключается к канализации и запускается. Если течь отсутствует, производится финишное крепление.

Установка любого унитаза – сложная процедура, требующая тщательных измерений и последовательности действий. Ненадежные крепления и ошибки в подключении слива, канализации и водопровода приведут к негативным последствиям, из-за которых работу придется делать заново. Чтобы избежать проблем, следует заранее внимательно изучить все нюансы или обратиться за помощью к профессиональным сантехникам.