Утеплить старый дом

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Материалы для наружного утепления домов

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — .

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать ).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация выливается в копеечку, но очень быстро оправдывает себя.

Текст: Владимир Павлов

Как утеплить какое-либо помещение? К примеру, старый деревянный дом? В каких случаях это требуется? Эти вопросы волнуют многих владельцев подобных сооружений. Дополнительное утепление требуется, когда стены здания не в состоянии должным образом удерживать тепло внутри.

Именно слой утепляющего материала способен надежно защитить стены, продлив их ресурс, от ультрафиолета и влаги, а также выступить в качестве преграды между теплым воздухом изнутри дома и холодным снаружи.

Наружные работы

Сперва проводим наружные работы.

Подготовка поверхности для утепления

В ходе подготовки зачастую приходится снимать до основания всю штукатурку или старый изоляционный материал, чтобы в итоге осталась чистая и ровная стена из древесины, блоков либо кирпича.

Пенополистирол. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление деревянного дома, когда все работы проводятся своими руками, подразумевает качественную грунтовку поверхности, для чего применяется состав с глубоким проникновением. При наличии перепадов в уровне (ямы или бугры), их требуется счесать, либо замазать раствором. Перед работой с поверхности стены удаляется пыль.

Заблаговременно создается комплекс отвесов и маяков, которые в дальнейшем позволят ровно уложить утеплитель за счет определения его внешнего края. Так слой материала не будет мешать во время проведения комплекса отделочных и облицовочных работ.

Это делается путем вкручивания шурупов сверху стены. К ним привязываются нитки с грузилами и опускаются. Аналогично делаются горизонтальные линии. Они образуют контрольную сетку для качественной укладки утеплителя.
Далее следует этап, специфика проведения которого зависит от типа материала. К примеру, рассмотрим вариант с пенополистиролом.

Работы с пенополистиролом или экструдированнымпенополистиролом

Утепление деревянного дома данным материалом подразумевает определенную последовательность работ. Сначала по нижнему краю монтируется контрольный уголок, посредством которого выравниваются уложенные листы. Пенополистирол фиксируется на специальный клей придавливанием листов к стене. Контрольная сетка не даст ошибиться.

Второй слой закрепляется аналогично, но со смещением вбок на половину листа. Фиксация осуществляется анкерными креплениями, которые забиваются в центе листа и по его углам. Что касается оконных проемов и углов стен, то в этих точках для крепежа плит применяется металлический уголок. Для проклейки швов между листами используется армирующая лента.

Далее экструдированный или обычный пенополистирол обтягивается армирующей сеткой, после чего оштукатуривается. Этот материал является оптимальным для утепления бетонных или кирпичных стен. Единственный минус – низкие показатели паропроницамости. А это не позволит удалять с поверхности стен старого дома конденсат. Для решения проблемы перед началом работ стены рекомендуется тщательно просушить, а по завершении – смонтировать вентилируемый фасад.
Порядок утепления разных конструкций деревянного дома требует, чтобы по окончании данного этапа к уложенному пенопласту не оставалось никакого доступа и его не смогли испортить грызуны.

Внутренние работы

На данный момент существуют разные способы выполнения работ, которые зависят от применяемых материалов.

Теплый шов

Эта схема позволяет заметно снизить показатели теплопроводности стыков стен и швов. Она используется, когда отделка стен штукатурками декорирующего типа не планируется.

Укладка осуществляется прямо между брусьями конструкции посредством натуральных (льняная веревка, льновата или пакля) либо синтетических (латексные, акриловые, битум-каучуковые, силиконовые) герметиков.

Работы с минеральной ватой

Для утепления используются маты, изготовленные из стекловаты, базальтового (минерального) волокна либо шлаковолокна. У подобного материала отменные показатели теплоизоляционных качеств, шумопоглощения и экологической чистоты. Проблема в том, что у него волокнистая структура, а это способствует накоплению в нем воды. Итог – на стены старого дома необходимо в обязательном порядке укладывать слои гидро- и пароизоляции.

Ход работ:

Подготовка. Данный способ изначальноподразумевает замазку всех дефектов, щелей и трещин, с применением синтетического герметика. Далее поверхность обрабатывается антисептическим составом.

Обрешетка. Такой способ утепления конструкций, в частности, деревянного дома подразумевает необходимость монтажа обрешетки. Сначала фиксируется поперечная обрешетка, которая набивается из металлического профиля поперек бревен и с соблюдением шага в 80 см. Каркас контробрешетки создается аналогичным образом с таким же шагом, но уже вдоль бревен. Конструкция выполняет функцию обеспечения вентиляции, удаления лишнего пара и предотвращения возникновения конденсата.

Целесообразно применять минвату в матах, потому как данная структура материала дает ему возможность сохранять теплоизоляционные свойства даже при больших нагрузках механического характера. Маты ложатся враспор между элементами обрешетки с максимально допустимой шириной стыков в 2 мм, которые впоследствии заклеиваются специальным скотчем.

Пароизоляция. Для предотвращения ее разрыва из-за теплового расширения минваты, пароизоляция укладывается с припуском и внахлест – данный способ является оптимальным.

Отделка. Для этого используется гипсокартон, ДСП, вагонка или ДВП. Фиксируются они непосредственно к профилю или лагам, причем толщина швов должна быть минимальной.

Последовательность операций требуется соблюдать неукоснительно.

Утепление потолка опилками

Материалы:

Приготовленный состав для утепления. Нажмите на фото для увеличения.

• цемент;
• опилки;
• пергамин – можно применить и другой изолятор. Он стелется по всей площади потолка с небольшим припуском для боковых загибов.

Для работ используется опилочно-цементная смесь. Требуемое количество опилок высчитывается на основании оптимальной толщины теплого потолка в деревянном строении – двадцать сантиметров. Для получения общей кубатуры необходимо измерить площадь поверхности и поделить на пять. Соотношение цемента и воды равно 1 к 10, а воды и опилок – 1,5 к 10.
Схема утепления, предназначенная для деревянного дома, предъявляет определенные критерии к стружке:

• возраст – от 1 года;
• сухость;
• размер – слишком мелкая не подойдет, так как потребуется больше цемента, что ухудшит показатели состава;
• от опилок не должен исходить плесневелый запах.

Работы рекомендуется проводить в теплый сезон, чтобы излишки влаги испарились.

Техника укладки состава

Порядок работ:

1. обработка своими руками всех деревянных комплектующих антисептиком;
2. укладка листовой гидроизоляции на все перекрытие между этажами;
3. замешивание смеси в указанных пропорциях;
4. равномерная укладка раствора на перекрытие;
5. трамбовка теплоизоляционного слоя.

Работы с полом

Утепление старого сооружения, в частности, деревянного дома может потребовать замены лаг, а также переделки черновых половиц, но не всегда.

Установка лаг

При наличии серьезных повреждений у любого из фундаментальных брусов требуется его замена. Это отнимет немало времени – как минимум день.

Так как лаги заливаются бетонным раствором, поврежденный брус придется вырубать из толщи бетона. Далее необходимо расширить посадочное отверстие, чтобы можно было установить новый лаг с сечением, аналогичным тому, что и у остальных брусов.

Посадочное место для бруса подготавливается с использованием толевой обертки или смолы, а лаг предварительно обрабатывается антисептическим составом. По окончании замены требуется зафиксировать брус в монтажном гнезде гравием, проинспектировать уровень и забетонировать раствором из цемента и гравия. Далее остается только ждать застывания смеси. Такой способ даст максимальный эффект.

Утепление деревянного дома подразумевает создание чернового пола. Изначально шурупамина лаги крепится обрешетка, которая создается из брусьев с сечением 50х50 мм и набивается параллельно. Затем следует набивка досок чернового пола толщиной как минимум 20 и шириной 200 мм. Фиксация происходит посредством простых гвоздей, но так, чтобы они не «вошли» в лаги. Доски должны быть одной толщины, чтобы не было перекосов в покрытии, тогда как щели между ними допускаются в размере до 1 см.

Утепление швов чернового пола деревянного дома осуществляется теплоизолятором.
Все деревянные элементы (лаги, обрешетка и т. д.) рекомендуется обработать специальными антисептическими составами, а также антипиренами. Эти средства («Сенеж», «Пинотекс», «Финеста») не слишком дороги, поэтому экономить на их приобретении не стоит.

В процессе утепления деревянных домов необходимо использовать исключительно мембранную пленку, не пропускающую влагу «наверх». При монтаже требуется оставить по 10-15 м с каждого края для запаха, после чего проклеить все скотчем с влагостойкими характеристиками.

Эти брусы сечением 50х150 мм или 75х150 мм (для комнат, где будет стоять тяжелая мебель) монтируются с шагом в 1 метр. Естественно, 150-миллиметровая ширина ограничивает параметры утеплителя. Следовательно, если планируется укладка более толстого слоя материала, толщина лаг должна быть большей.

Перед монтажом новых лаг требуется отметить расположение черновых, сделав пометки на полу. Фиксация чистовых лаг проводится длинными шурупами и шуруповертом с таким расчетом, чтобы саморезы заходили в нижние лаги. Между чистовыми брусами и стеной требуется оставить просвет в 2-4 см.

Прямо на мембранную гидроизоляцию, в просвет между лагами, укладывается утеплитель (минвата, пеноплекс, пенопласт и т. д.). Допускается комбинированный способ, но утепление швов, осуществляемое в деревянном доме, должно реализовываться обязательно. Никакой дополнительной фиксации не требуется, необходимо только следить, чтобы материал не вылезал и полностью закрыл все пространство между брусами.

Для набивки чистового пола используются как новые, так и старые доски, а в качестве крепежных элементов выступают шурупы или гвозди. Используются разные материалы:

• половицы (шипованные, фрезерованные или шпунтованные);
• массивная доска;
• ламинат;
• ДВП и другие.

• Михаил

Старый дом не всегда пригоден для жилья. Отсутствие теплоизоляции приводит к тому, что зимой внутри он сильно промерзает, и все попытки эффективного прогрева заканчиваются неудачей.

Однако сделать старый дом комфортным для проживания вполне реально. Главным фактором является качественная теплоизоляция здания. Как же это сделать правильно? Об этом мы расскажем ниже в данной статье.

Что должно быть включено в проект утепления дома?

Старые дома обычно переходят к людям по наследству. Однако так бывает, что мы их покупаем, зная о плохом техническом состоянии, в котором они находятся. Что может послужить стимулом к такой покупке? Очевидно привлекательное расположение.

Ценный участок, расположенный в красивом месте, либо находящийся рядом с крупным городом, автодорогой — все это хорошо, но что делать с домом, техническое состояние которого оставляет желать лучшего? Можно, конечно, снести его и построить новый. Но практика показывает, что многие старые дачи и дома еще могут послужить не один десяток лет, если их правильно отремонтировать. Здания этого типа обычно требуют внешней теплоизоляции, которая обеспечит достаточный тепловой комфорт.

Это одно из основных требований, в противном случае, даже если мы тщательно отремонтируем старый дом и заменим систему центрального отопления котлом, у нас все равно могут возникнуть проблемы с отоплением здания. Значительное количество тепла будет выходить через стены.

Нужно ли получать разрешение на работы по утеплению дома. По российским законам нет. Тем не менее, на всякий случай, вы можете согласовать планируемые работы с архитектурно-строительным управлением местной администрации. В заявке нужно предоставить информацию о:

• тип системы отопления;
• материалы для утепления стен и крыши;
• порядок выполнения работ.

Согласно закону о строительстве, в случае утепления дома, высота которого превышает 12 м, застройщик обязан получить разрешение на строительство. Для этого он должен предоставить соответствующую техническую документацию. Он включает в себя так называемый проект изоляции (проект строительства), который должен включать:

• информация о застройке земельного участка, на котором расположен дом;
• техническое описание здания;
• описание планируемых работ;
• расчет тепловых и влажностных параметров;
• меры пожарной безопасности;
• информация об охране здоровья и безопасности при теплоизоляционных и фасадных работах.

Кроме того, застройщик, который намеревается утеплить историческое здание или общественный объект, должен также подготовить исполнительный проект утепления, содержащий, в частности, подробное описание архитектурных деталей или инструкции о том, как будут выполняться отдельные работы. Однако это не распространяется на обычные односемейные дома.

В любом случае, рекомендуется подготовить полную техническую документацию независимо от высоты или типа здания. Это позволит вам избежать ошибок при выборе материалов или выполнении последующих этапов работ. В случае утепления зданий также необходимо провести предварительную оценку состояния наружных стен.

Как сделать утепление старого дома?

Работы по утеплению старого дома следует начинать со следующих моментов:

Сначала нам нужно тщательно осмотреть все поверхности дома. Наличие трещин, дефектов и влага на стенах — это проблемы, которые нельзя недооценивать. Вы должны разобраться с ними перед началом работ по теплоизоляции. В противном случае их эффект будет противоположен предполагаемому. Мы можем ожидать диссоциации всей системы, изоляции или биологической коррозии, а не адекватного теплового комфорта.

Перед началом обогрева наружных стен убедитесь, что все так называемые мокрые работы внутри здания были выполнены заранее. Тогда не будет увеличения влажности в изолированных стенах, что может отрицательно повлиять на конечный эффект, что приведет, например, к образованию плесени, вредной для здоровья человека.

Если штукатурка осыпается, развалилась во многих местах, падает под пальцы или после постукивания руками издает глухой шум — это означает, что она не прилипает должным образом. Поэтому ее следует снять, а затем выбросить, что дополнительно увеличит затраты на реконструкцию.

Поэтому, если у нас есть такая возможность, теплоизоляцию лучше закрепить на старой штукатурке. Однако, когда его техническое состояние не позволяет этого, необходимо изучить, что привело к осыпанию штукатурки на поверхности. Если это была влага, мы должны найти ее источник.

Зачастую в старых домах, для определения причин осыпания штукатурки, может потребоваться найм специализированной компании, занимающейся сушкой стен. Это еще один расход, увеличивающий стоимость ремонта. Однако в некоторых ситуациях это необходимо.

После высыхания стен мы можем приступить к удалению оставшейся штукатурки и очистить подложку от пыли. Подготовленная таким образом поверхность должна быть загрунтована. Если стена быстро впитывает воду, пользуйтесь традиционным грунтом, а когда ее впитывающая способность невелика, лучшим решением будет использование прилипшего грунта.

Гипс, который после постукивания не издает глухой звук, но в некоторых местах мы можем заметить его дефекты в виде трещин и дырок, не нужно подделывать. Достаточно восполнить ущерб ремонтным раствором на цементной основе. Приготовленная таким образом штукатурка может быть дополнительно стабилизирована путем фиксации дюбелей и последующего затирки их раствором строительного раствора того же производителя.

Только тогда мы сможем приклеить новую теплоизоляцию. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол.

При таких работах стоит помнить, что иногда ремонт штукатурки может стоить дороже, чем ее удаление. Поэтому мы должны тщательно проанализировать стоимость обоих решений и выбрать то, которое нам подходит в финансовом отношении. Обычно меньше всего проблем с гипсом, который хорошо прилипает к основанию и лишен полостей. Затем достаточно вымыть его, а затем залить его, а после высыхания подготовки перейти к теплоизоляции здания.

Независимо от того, решили мы оставить старую штукатурку или нет, мы должны убедиться, что основание высохло. Поэтому мы как застройщик должны обеспечить, чтобы все мокрые работы, как снаружи, так и внутри здания, выполнялись заблаговременно. Благодаря этому стены высохнут.

Большое внимание в этом отношении должно быть уделено таким элементам здания, как: террасы, балконы, водосточные системы, наружные лестницы, карнизы, крыши или монтажные переходы. Эти места особенно подвержены воздействию влаги.

Вышеупомянутые рекомендации указывают, что любые поверхности дома, которые мы собираемся утеплять, должны быть:

1. сухими;
2. чистыми;
3. надежно закрепленными;
4. без полостей, отверстий и трещин;
5. без каких-либо элементов, которые могут отрицательно повлиять на адгезию материалов, используемых для крепления изоляции;
6. устойчивы к вредному воздействию химических реакций, обусловленных специфичностью отдельных материалов, используемых при теплоизоляции зданий.

Перед началом работ по теплоизоляции требуется демонтаж водосточных систем, систем молниезащиты и других элементов, которые крепятся на фасаде.

Выбор правильной толщины изоляционного материала

Определение правильной толщины теплоизоляционного слоя является ключевым фактором при выборе типа изоляционного материала, который мы будем использовать во время работы. Как правило, это значение определяется архитектором на этапе проектирования здания.

В случае уже построенного дома, который подвергается термомодернизации, специалист определит соответствующую толщину теплоизоляционного материала после энергетического аудита. Однако за эту услугу вы должны доплатить, что является еще одним расходом на пути к теплу в старом доме.

Другим решением является использование онлайн-калькулятора, который после предоставления определенных параметров, таких как, например, толщина стен, тип абразивного материала или тип и толщина теплоизоляционного материала, позволит нам определить коэффициент теплопередачи через стены. Чем оно меньше, тем теплее дом у нас.

Чтобы получить соответствующее значение коэффициента, мы можем изменить его детерминанты, в том числе толщину изоляционного материала. Теоретически, чем толще слой изоляционного материала, который мы помещаем на стену, тем меньше, а следовательно, и более выгодным, значение достигнет коэффициента теплопередачи.

На практике, однако, бывает, что некоторые материалы, несмотря на их относительную толщину, обеспечивают оптимальный уровень тепла в доме. Преимущество более тонкого слоя изоляции заключается также в том, что дверные и оконные проемы не слишком сильно проникают в изоляционный материал, благодаря чему комната становится светлее.

Стоит также отметить, что после превышения определенной толщины материала, его теплоизоляция улучшается лишь в незначительной степени, тогда как стоимость укладки каждого последующего сантиметра материала увеличивается непропорционально. Это означает, что в какой-то момент более толстый слой утепления перестает быть для нас выгодным. Более того, чем толще изоляционный материал, тем больше нужно дюбелей.

Оптимальная толщина изоляционного слоя для большинства домов сегодня составляет от 12 до 18 см. Затем мы имеем дело с наиболее выгодной комбинацией факторов, влияющих на эффективность решения, таких как финансовые затраты, время возврата инвестиций и тепловой комфорт.

Подбор подходящих материалов

Самыми популярными теплоизоляционными материалами сегодня являются:

• Пенополистирол. Благодаря своей низкой цене и простоте обработки пользуется признанием многих застройщиков. Его основные преимущества включают долговечность и полную устойчивость к плесени и влаге, ультрафиолетовому излучению и вредному воздействию метилового спирта или соляной кислоты;
• Минеральная вата. По сравнению с пенополистиролом она стоит дороже, но характеризуется лучшей паропроницаемостью. Кроме того, этот материал совершенно не воспламеняется, что особенно важно для людей, которые заботятся о термо-модернизации деревянного дома. Она также характеризуется низким коэффициентом теплопроводности, что гарантирует оптимальную термостабильность интерьера. Минеральная вата очень гибкая, благодаря чему адаптируется к разным местам и плотно их заполняет. Проблема может заключаться в том, что она подвержена воздействию влаги, из-за чего теряет свои изоляционные свойства.

После выбора типа изоляционного материала, мы должны решить, какая система теплоизоляции будет лучшей. На рынке доступно много систем, например: Rockwool, Atlas, Kreisel, Greinplast или Terranova. Оптимальным решением будет покупка одной системы теплоизоляции, то есть системы, в которой все элементы поставляются одним производителем.

Обычно в таком наборе присутствуют:

1. клеи;
2. материалы для грунтовки;
3. минеральная вата или полистирол;
4. крепеж для крепления теплоизоляции;
5. армирующая сетка;
6. дополнительные элементы, например угловые профили;
7. штифты для крепления теплоизоляции;
8. строительная или штукатурная смесь.

Выбор единой системы утепления является гарантией того, что теплоизоляция дома пройдет гладко и будет выполнять свои функции в течение многих лет.

При выборе материалов избегайте подозрительно дешевых продуктов, которые не имеют каких-либо разрешений. Стоит также обратить внимание на период их пригодности для использования, что особенно касается штукатурок, грунтов или клея.

Покупка теплоизоляторов у надежного производителя или поставщика избавят нас от риска приобретения некачественных материалов. Однако правильность расположения изоляции зависит не только от качества продукции, но и от опыта команды, которую мы наняли для выполнения работы. Если он не предоставляет письменную гарантию на ваши услуги, лучше поискать другую.

Уплотнительные работы после утепления

Одним из этапов утепления, которое следует проводить после приклеивания теплоизоляционных плит, является изготовление отслоений. Важным элементом является не только обеспечение их правильного крепления, но и обеспечение правильной герметизации этих элементов. Для этой цели обычно используется пропитанная вспенивающая лента или шпатлевка.

Если мы не позаботимся о надлежащей герметизации теплоизоляционных контактов с элементами, изготовленными из материалов с другим расширением, существует риск попадания дождевой воды под теплоизоляционные плиты. Это может способствовать образованию плесени и влаги и снизить термостабильность изоляционного материала.

Окраска фасада

Завершив утепление старого дома, мы можем покрасить фасад. Для этого будет полезна фасадная краска хорошего качества. Она наносится на хорошо высушенную штукатурку, главным образом для того, чтобы защитить ее от неблагоприятных погодных условий. Однако это не единственный фактор. Мы также обычно имеем в виду проблемы, связанные с внешним видом. Окрашенный фасад просто выглядит лучше, чем без покрытия.

Ошибки, допущенные при утеплении дома

В случае термомодернизации дома некоторые неисправности, которые указывают на ошибки, допущенные во время теплоизоляционных работ, могут быть обнаружены даже через несколько лет после завершения работ. Чтобы избежать такой ситуации, стоит не только искать профессиональную команду, которая предоставляет долгосрочную гарантию на свои услуги, но и обеспечивать надлежащий контроль над всеми работами. Благодаря этому мы избежим ошибок.

Проблемы могут уже появиться в проектных документах. Вас должно насторожить, если в проекте:

1. Было дано общее название материала (например, шерсть, фольга, гудронная бумага) без указания его типа и других параметров, важных для идентификации конкретного сорта продукта;
2. Указаны альтернативные материалы, которые имеют разные свойства;
3. Нет информации о толщине отдельных слоев;
4. Были упомянуты ссылки на несуществующие или устаревшие нормы и положения закона о строительстве;
5. Расчеты и значения коэффициентов U и E не приведены;
6. Размещены неразборчивые или плохо сделанные схемы и рисунки.

Если у нас нет возражений по проектной документации, обратите внимание на наиболее распространенные ошибки, допущенные при выполнении работ. Они касаются:

а) оценки состояния поверхностей:

• остался ли налет, пыль или остатки штукатурного раствора;
• пропуск стадии грунтовки в случае абсорбирующего субстрата;
• несоответствующая защита поверхности, на которой растут водоросли и лишайники;
• невозможность исправить значительные неровности стены и ее отклонение от вертикали.

Следствием вышеуказанных ошибок может быть ослабление всей системы теплоизоляции. Тогда придется делать ее заново.

б) Изоляция в сборе может быть выполнена плохо из-за:

• неправильно выбранного клея;
• большими промежутками между пластинами;
• выполнение работ в неподходящих погодных условиях.

Эти ошибки могут привести к отсоединению отдельных элементов теплоизоляции и даже всей системы. А большие промежутки между полистирольными плитами и минеральной ваты могут привести к образованию тепловых мостов. Тогда начинаются проблемы с эффективным отоплением дома и возникает биологическая коррозия.

По этим причинам лучше избегать любых ошибок. Это касается не только финансовых потерь. Некоторые недостатки могут повлиять на пожаробезопасность дома, что может подвергнуть угрозе здоровье и жизнь проживающих в доме людей.

Купить утеплители для дома

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

162 votes + Голос за! — Голос против!

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
   • Конопатка бревенчатых стен
   • Устройство вентилируемого фасада
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри
   • Утепление потолка, крыши
   • Утепление стен бревенчатого дома
   • Утепление пола бревенчатого дома

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.