Содержание
Как работать с вагонкой
Облицовка деревянной вагонкой относится к тем строительным операциям, которые могут быть произведены мастером практически любого уровня. Для этого не нужно иметь сложный инструмент и обладать специальными навыками. Между тем, и в этом деле имеется несколько нюансов, которые лучше знать, приступая к работе.
Финишная отделка всегда менее трудоёмкая, чем подготовка, а также в психологическом плане намного приятнее черновых работ, ведь приложенные усилия, наконец, становятся видны. Даже нанимая людей для ремонта, кое-что хочется сделать своими руками.
Облицовка поверхностей деревянной вагонкой относится к тем строительным операциям, которые могут быть произведены мастером практически с любым уровнем профессионализма. Для этого не нужно иметь сложный электрический инструмент и обладать специальными навыками, как требует, например, работа шпаклёвщика.
Между тем, и в этом деле имеется несколько нюансов, которые лучше знать, приступая к работе.
Некоторые общие вопросы
Деревянная вагонка без проблем используется для обшивки любых строительных конструкций, но чаще всего это стены, потолок, откосы, в том числе во влажных помещениях. Монтаж вагонки в большинстве случаев осуществляется по каркасам, однако теоретически она может быть прикреплена и к сплошным, хорошо выровненным плоскостям.
Например, на оштукатуренной стене допускается комбинированный монтаж: клей (типа «жидкие гвозди») и механическая открытая фиксация с применением дюбелей (пробка должна быть не «грибок», а с «потаем» — потом закрывается деревянным шкантом).
Также вагонкой можно обшивать каркасные ограждающие конструкции, например, перегородки, наружные стены канадских домов, деревянные перекрытия, лестничные марши, стропила кровли.
Выполнять облицовку сравнительно крупных плоскостей лучше всего звеном из трёх человек: один нарезает по размеру и подаёт ламели, а двое занимаются их установкой — выставлением и фиксацией каждого элемента. Опытный отделочник может справиться и самостоятельно, даже на потолке, но это не совсем удобно.
Обшивку комнаты логично начинать с потолка, чтобы затем облицовками стен закрыть места примыкания вагонки к ограждающим конструкциям. В противном случае вы тем, что придётся наверху выполнять сложные замеры и подгонки, только усложните себе и без того непростую задачу. Стены лучше обшивать по отдельности, одну за другой, чтобы в конце получился только один «подрезной» угол. Что касается каркасов этих стен, то их лучше собрать на всё помещение сразу (только углы потом останется организовывать), чтобы выбросами материала при бурильных работах не запылить и не выпачкать древесину.
Направление для вагонки, которую используют внутри помещений, можно выбрать любое, в том числе диагональное или «ёлочкой». Но, считается, что в помещениях с изменчивым влажностным режимом более предпочтительным будет вертикальный вариант, чтобы возможный конденсат мог по бороздам на тыльной стороне вагонки, не скапливаясь, стекать вниз. При облицовках конструкций на улице используют только горизонтальное расположение, «пазом вниз», в первую очередь, чтобы влага осадков под действием гравитации не попадала в швы.
Особенности создания подсистемы
В качестве несущих элементов каркаса принято использовать пиломатериалы. Как правило, это сосновый брус со сторонами сечения от 30 до 50 мм. Несущие элементы должны быть сухие, ровные, без сучков и биологических поражений.
Заметим, что каркасом для монтажа вагонки может выступать и металлическая подсистема, которую применяют в гипсокартонных работах (УД, ЦД).
Оцинкованные профили, по сравнению с деревянной рейкой, обладают более точной геометрией, стабильностью при перепадах влажности, они долговечнее, не подвержены воздействию вредителей. Потому металл будет идеальным решением для улицы и некоторых «мокрых» помещений.
В любом случае, и деревянный, и металлический каркас к основе крепить лучше с использованием прямых подвесов (П-образных перфорированных кронштейнов). «Пэшка» позволяет закрепиться к поверхности из любого материала. На прямом подвесе можно идеально выставить плоскость, в том числе на значительном удалении от несущих конструкций, допустим, если необходимо утеплять стены или выравнивать. Этот способ фиксации и выставления быстрее, точнее и надёжнее, чем крепление реек через тело с применением дистанционных подкладок.
Оптимальное расстояние между кронштейнами находится в пределах 600–1000 мм, в зависимости от сечения направляющих реек. Расстояние между несущими элементами каркаса (брусьями или профилями) зависит от толщины вагонки. Для толстых ламелей может подойти даже дистанция около 800 мм, а для «стандартных» облицовок, толщиной чуть больше сантиметра, лучше ограничиться 500–600 миллиметрами по осям.
Выставлять плоскости для монтажа вагонки нужно очень тщательно. Дело в том, что вагонка — материал штучный и шовный, поэтому при перепадах горизонтального уровня или отвесности подсистем в углах могут просматриваться некрасивые клинья. Любую плоскость нужно собирать, начиная с крайних направляющих, а затем, используя маячные нитки, выставлять промежуточные брусья/профили. Качество сборки готовых каркасов необходимо по всем направлениям проверять с помощью длинного правила (2–2,5 метра).
Деревянные элементы каркасов перед обшивкой рекомендуется обработать гидроизоляционными составами (наружка) и средствами биологической защиты.
Если полости каркасов содержат утеплители/звукоизоляторы, то соответствующие материалы должны быть надёжно прикреплены к основе, а между тыльной стороной вагонки и заполнителем должен остаться зазор не менее 10 мм, обеспечивающий вентиляцию конструкции. Если вагонка применяется как облицовка в системе вентиляционного фасада, то этот зазор на порядок больше, а для его организации применяется контробрешётка с толщиной 30–40 мм.
Подготовка вагонки к обшивке
За несколько суток до начала облицовочных работ, вагонка должна быть доставлена на объект для того, чтобы древесина адаптировалась к температурному и влажностному режиму. Все упаковки следует раскрыть.
В обязательном порядке нужно перебрать вагонку, чтобы отложить ламели с критическими дефектами. Так вы обезопасите себя от того, что на видные места попадут некрасивые или бракованные доски, неожиданно выявленные в последних пачках.
Вагонку с проблемной геометрией (допустим, в виде дуги) можно разрезать и пустить над дверными проёмами, под окно, на откосы. Так же поступаем с ламелями, имеющими локальные недостатки, или шьём их в малозаметных или специфических местах.
И ещё, если есть доска с повреждённым шипом, с неё можно начать обшивку плоскости, если сломан паз — этой ламелью заканчиваем плоскость.
Поперечную порезку вагонки лучше осуществлять на электрической торцовочной пиле, но, при необходимости, подойдут и ручные пилы с мелким зубом. Электролобзик справится с торцеванием, но он особенно хорош, если нужно сделать продольный распил ламели, например, для сборки угла. Заметьте, что следует использовать полотна для «чистого реза» (зубья мелкие, слабо разведены, направлены вниз), лучше, если подошва лобзика имеет полимерную накладку, так как металл может оставлять на светлой мягкой древесине чёрные следы.
Длина каждой ламели может быть подогнана практически враспор (с зазорами в пару миллиметров), так как даже при жаре сауны линейное температурное расширение древесины очень незначительное и не окажет негативного воздействия.
Для каждой отдельной плоскости первая устанавливаемая дощечка вагонки (особенно с ярко выраженным швом — профили «евро», «софт-лайн») готовится особым образом. Чтобы в углу не образовывалось впадины, которая в дальнейшем мешает оформить стык, с ламели срезают паз, часто аж до начала основной плоскости ламели.
Обшивка каркасов
Вертикальная облицовка начинается от угла уже обшитой плоскости. Горизонтальную обшивку следует начинать от потолка и двигаться к полу, при этом вагонку нужно располагать пазом вниз. Так в самом просматриваемом месте (сопряжение стены/потолок) точно всё будет красиво, а любые проблемы внизу можно закрыть плинтусом.
Современная евровагонка имеет довольно глубокое зацепление паза с шипом, поэтому не обязательно задвигать ламели друг в друга до упора, тем более, добивать их через надставку.
Подобный ход позволяет выдерживать уровень каждого элемента облицовки и компенсировать незначительные неровности отдельных ламелей, постепенно «съесть» перепады горизонта или отвесности. При горизонтальной обшивке будет легко совместить швы соседних плоскостей.
С другой стороны, появляется опасность «завалить» швы или создать повторяющуюся дугу. Поэтому через каждые 2–3 дощечки нужно к торцам облицовок прикладывать длинный уровень, проверять ровность линии шва, а также его горизонтальность или отвесность.
Крепление вагонки к каркасу в большинстве случаев осуществляется с помощью металлических кляймеров. Их типоразмер выбирают в зависимости от толщины полки паза. Rmnt рекомендует на всякий случай иметь под рукой кляймеры на один размер больше необходимого, так как иногда на пазах имеются случайные утолщения (вследствие неидеального фрезерования), на которые обычные крепежи просто не надеваются. Кляймер скобой зацепляется за паз ламели и при помощи небольших гвоздей (15–20 мм) прибивается к обрешётке.
В саунах и на улице гвозди лучше использовать медные или анодированные, которые не ржавеют. Многие мастера предпочитают для крепления кляймеров (даже по деревянным подсистемам) применять саморезы. Подойдут винты с небольшой головкой под потай (головки вдавливаются в брус через тонкий металл кляймера, с жёсткими кляймерами они не сочетаются). Нормально работают здесь 11-миллиметровые аналоги знаменитых «блошек», только по дереву и без сверла на конце.
Если применяется металлическая подсистема, то альтернативы саморезам LN длиной 9 мм — нет.
По старинке, скрытым способом вагонку можно крепить гвоздиками, их забивают под углом, прямо через проушину паза. В этом случае из толстого девяностого-сотого гвоздя или из обломанного 6-миллиметрового перфораторного бура изготавливается добойник. При известной сноровке этот вариант крепления довольно практичный и, возможно, даже быстрее «кляймерного», но полученную облицовку потом невозможно будет разобрать без разрушения пазов.
Фиксация вагонки через тело практически не применяется, так как нагели и гвоздики с откушенными шляпками существенно ухудшают внешний вид и потребительские свойства облицовки, а ведь скрытый монтаж — это важная «фишка» вагонки, как материала. Между тем, такие специализированные варианты вагонки, как «блокхаус» или «американка», часто крепятся как раз через тело, только винты/гвозди не скрываются нагелем, а накрываются пазом каждой следующей ламели. Также через тело фиксируется первая и последняя вагонка отдельно взятой плоскости, соответствующие крепежи затем закрываются всевозможными доборами.
Чтобы сделать внутренний угол более жёстким (особенно при увеличенном расстоянии между несущими брусьями/профилями), на уже обшитую плоскость прикручивают отрезки из направляющих брусьев, которые дополняют периметр каркаса.
Наружные углы, ниши и откосы собираются по типу гипсокартонных систем — под облицовку устанавливается незакреплённый к основе, «соединяющий» две плоскости брус или оцинкованный профиль. Кстати, что касается откосов и всяких ниш, то их целесообразно делать коротышами, перпендикулярно основной плоскости.
Обшивайте их в конце, когда могут остаться уже неделовые для других участков куски вагонки.
Отделка зазоров и примыканий
Как мы уже замечали, древесина обладает весьма незначительным коэффициентом температурного расширения, кроме того, это податливый, легко обрабатываемый материал. Поэтому при желании ламели в местах взаимного примыкания или стыковки с другими конструкциями можно подогнать вплотную.
Не все готовы к такому ответственному и кропотливому труду, поэтому часто для перекрывания стыков и зазоров используют всевозможные доборы из древесины: наружные углы, внутренние углы, плоские накладки-соединители, декоративные косички и т. п.
Все они крепятся непосредственно к вагонке, как правило, гвоздиками со сплющенной или удалённой шляпкой.
Также все внутренние углы обшитой деревянной вагонкой комнаты можно отделать джутовым канатом, который тоже фиксируется гвоздиками. Этот вариант просто незаменим, если внутренние углы не имеют прямой линии, например, если вагонка имеет рельефную лицевую поверхность, а также, если плоские ламели стыкуются со срубом, или, допустим, диким камнем.
Современная вагонка средних и высоких сортов имеет хорошо обработанные поверхности и не нуждается в дополнительной шлифовке или шпаклевании. Вагонка низких сортов по гостам может содержать подшпаклёванные производителем участки, вы также можете, подобрав цвет замазки, сами местами подремонтировать короткие трещины, раковины, зоны подвижных сучков. Покрывать или не покрывать вагонку лакокрасочными материалами и какие из них применять — решать вам, но для сильно нагревающихся помещений (баня, сауна) лучше использовать специализированные защитные масла.
по теме
рмнт.ру
Стыковка вагонки по длине
Если вы определились с направлением крепления вагонки – горизонтально или вертикально, выбрали тип каркаса и способ его крепления к стене, подобрали крепежный материал и подходящий для него инструмент, решили, как будете крепить вагонку к каркасу, смело можно приступать к вопросу обшивки.
Прежде чем переходить непосредственно к обшивке поверхности, проследите, чтобы были завершены все электрические и сантехнические работы, дабы впоследствии не пришлось снимать часть уже закрепленной поверхности.
Желательно перед укладкой выдержать вагонку в помещении укладки около 2-х дней, чтобы материал адаптировался к температуре и влажности.
Электрика
Если проводить проводку через вагонку (скрывать под вагонкой), то по требованиям пожарной безопасности вести проводку положено в железной трубе. Как бы там ни было, этому вопросу нужно уделить должное внимание, поскольку вагонка – материал пожароопасный.
Если проводку вести открыто снаружи, то можно непосредственно на скобках кабелем марки NYM. Для розеток использовать NYM 3×2.5, для освещения 3х1,5 либо 2х1,5.
Укладка
Сам процесс укладки не так уж и сложен, но все же дадим несколько простых, но эффективных рекомендаций для самого процесса обшивки.
- Если обшивка вагонкой производится во влажном помещении, необходимо обработать антисептиком все бруски и обе стороны вагонки (обязательно до обшивки).
- Первая доска значительно влияет на конечный результат, так как по ней ровняются последующие планки. Тщательно выставьте ее по уровню, при необходимости подтешите рубанком.
- Для сохранности вагонки при добивании используйте обрезок вагонки и добивайте через него.
- После монтажа каждой десятой доски необходимо контролировать отклонение от вертикальной или горизонтальной оси укладки вагонки, так как из-за неплотного прилегания и неточной геометрии досок ровность укладки может нарушаться.
- Оставляем по периметру вентиляционный зазор в 15-20 миллиметров между стеной и вагоночным «ковром».
- Плинтуса крепим к стене, а не к вагонке. Если к стене крепить возможности нет, используются подкладные бруски, которые предварительно крепятся к стене.
В случае, когда обшиваемая поверхность по длине больше длины вагонки (чаще всего это встречается при монтаже вагонки на потолке), возникает необходимость в стыковке.
Существует два варианта стыковки
- Cтык вагонки выполняют в одну линию. При таком способе шов закрывают декоративной накладкой или рейкой.
- Cтыковка с разбежкой швов. В этом случае торец вагонки зашлифовывают, чтобы получить аккуратный шов, а каждый последующий ряд вагонки начинают с обрезки доски, оставшейся от предыдущего ряда. При такой укладке достигается экономия материала, т. к. при монтаже вагонки используется вся доска без остатка.
Декорирование
Для облагораживания линии стыка при использовании всех видов вагонки применяют либо нащельники, либо стыковки. Также существует множество оригинальных элементов, которые могут при необходимости разнообразить внешний вид вагонки.
Шлифовка
Вагонку шлифуют в двух случаях: когда новая не высокого качества (так как высокого продается уже шлифованной) и когда хотят обновить уже использовавшуюся вагонку. В последнем случае бывает рациональнее использовать строительную химию для снятия лако-красочных материалов.
Для шлифования тела вагонки используют шлифмашинки орбитального (наждачка вращается по кругу) и линейного (движется прямо) типа. Другой вопрос – это шип. Если вагонка б/у, то если отшлифовать только тело вагонки, останутся неприятные полосы.
Самый простой, дешевый, но кропотливый способ — это вручную. Существует много приспособлений для ручной шлифовки. Для большого объема лучше всего использовать фрезер, который повторяет поверхность вагонки. Для не очень большого объема используют электронапильник или нейлоновую абразивную щетку.
Перед шлифовкой необходимо смочить вагонку водой — это поднимет ворс. Наждачная бумага используется для начальной шлифовки 80-150, для финишной шлифовки после лака до 320.
Как стыковать вагонку по длине
» Новости
: 12.02.2019
Как набить вагонку на потолок рисунок квадратыДлина вагонки деревянной
Стыковка по длине вагонки – это возможность увеличить размер панели при отделке дома снаружи или помещения внутри, когда это необходимо. Правильное соединение элементов обеспечивает хорошее качество обшиваемой поверхности. Как правильно своими руками стыковать ламели из вагонки, подскажет статья.
Виды и особенности вагонки
Вагонка — отличный материал, применяемый для обшивки внутри помещений (см. Отделка вагонкой внутри дома своими руками ) и фасадов домов. Конструктивно материал имеет вид широких и длинных реек, которые крепятся очень плотно одна к другой, что позволяет получить красивую и прочную поверхность, которой не требуется дополнительная отделка.
Монтаж вагонки на потолок. Дом в Аннино. День 3.
Особенностью является наличие по бокам панели пазов, которыми отдельные рейки соединятся между собой. В этом случае деталь крепится очень надежно с одной стороны скобами и саморезами, причем на лицевой стороне следов крепежей и саморезов не видно.
Как бить вагонку — некоторые нюансы ремонта своими руками
Вагонка по материалу изготовления бывает:
Деревянная. Это натуральный материал, экологически чистый, имеет хорошие дизайнерские свойства. Но цена его высокая.Пластиковая. Ее использование оправдано в помещениях с очень высокой влажностью.
По форме профиля полотна существенно отличаются, что определяет их вид:
Вагонка-панель. Элемент простой формы, имитирует деревянный брус. Такой профиль имеют деревянные и пластиковые панели. Причем, большинство последних выпускается с довольно простым и технологичным при изготовлении профилем детали. Обычная вагонка Евровагонка. Отличается от стандартной наличием продольных выемок с изнаночной стороны рейки, как видно на фото.
Эти выемки служат для вентиляции стен и дренажа лишних испарений и влаги, что делает материал популярным для отделки дома с наружной стороны (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома ). Евровагонка с удлиненным шипом Американка. Изготавливается из дерева с необычным профилем, как и евровагонка, с выемками на внутренней стороне. Применяется для отделки стен снаружи. Вагонка – американка Блок-хаус. Это полукруглая вагонка с выпуклым наружу профилем. Имитирует строение из дерева-кругляка.
Внутренняя сторона детали плоская, а по бокам имеются пазы с шипами. Для изготовления используются дерево или пластик. Вагонка блок-хаус
Для фиксации вагонки используются:
Отделку материалом можно выполнять практически на все поверхности:
Деревянные. В этом случае панели прибиваются гвоздями.Каркасные. Достаточная жесткость вагонки дает возможность использовать ее в качестве верхней панели для конструкций без гипсокартона. Фиксировать панели можно непосредственно к профилям или брускам с шагом крепежа до 50 сантиметров.Оштукатуренные. Рейки крепятся саморезами с дюбелями.
Совет: Использовать жидкие гвозди при обшивке пластиковой вагонкой следует в редких случаях.
Пластиковая и деревянная вагонка отлично обрабатываются простыми инструментами.
Это могут быть:
Ножовка.Электролобзик.Электрическая дрель.
Совет: При использовании инструмента необходимо выбирать пилочки для лобзика и ножовочного полотна с мелким зубом. При сверлении отверстий нельзя на дрель сильно нажимать.
Как выбрать вагонку
Приобретая материал для отделки помещения или обшивки дома снаружи, следует особое внимание уделять таким факторам, как:
Назначению помещения, требования к вагонке разные, например: для сауны (см. Вагонка для сауны: украшение или необходимость ) берется евровагонка высшего класса, предпочтительно лиственных пород, экологически чистая;для наружной отделки фасада здания подойдет вагонка из любых твердых пород древесины, но без повреждений. Метод крепления ламели.
Существует несколько способов расположений панелей: вертикальное, такой метод имеет достаточно большое распространение. В этом случае осуществляется надежная защита паза и гребня от затекания после дождя воды и визуально увеличивается высота потолка;горизонтальное. При этом методе скрываются многие неровности поверхности стены.
Такой вариант применяется в основном для наружной отделки, монтаж вагонки производится установкой пазов вниз, что позволяет избежать затекания воды;диагональное. Удобный способ при отделке не цельных поверхностей, но это самый не экономный вариант укладки панелей;елочкой. Наиболее трудоемкий процесс, требующий точного расчета.
Относится к экономному варианту монтажа вагонки, дает возможность использовать все остатки при подгонке панелей по нужным размерам;комбинированное, требует сложное устройство каркаса для создания разных геометрических узоров, отличается повышенным расходом материала. При этом способе можно совмещать горизонтальную и вертикальную обшивки поверхностей. Комбинированная обшивка дома
Как стыковать вагонку по длине на потолке, в углах в бане – покажет видео, а мы расскажем об основных моментах и тонкостях, которые важно учитывать при выполнении работ своими руками. Во-первых, нужно отметить, что такая технология, как стыковка вагонки при отделке и ремонте по длин – это отличный способ увеличить размер панели, если в этом есть необходимость. Во-вторых, если вы все сделаете правильно, но обшитый потолок будет отличаться высоким качеством.
Технология монтажа вагонки на каркас
Вы наверняка уже знаете, что перед тем, как стыковать вагонку в углах, необходимо оснастить потолок направляющими, то есть каркасом, к которому и пришиваются ПВХ-панели. Как правило, стены и потолки в бане это бервно, а бревна не отличаются идеально ровной поверхностью. Здесь может возникнуть только один вопрос – как стыковать угловые профиля для вагонки? Для этого потребуются угловые профили, или молдинги, которые значительно упрощают задачу.
После того, как все подготовительные работы проделаны и бревна закрыты направляющими, можно приступать к монтажу. Если вы осуществляете его в новом, еще не отстоявшимся, деревянном доме или в бане, то стоит оставить между панелями и потолком зазор в полтора-два сантиметра. Он нужен для того, чтобы усадка строения, которая обязательно произойдет в течение двух-трех лет, компенсировалась.
Существует два варианта, как правильно стыковать вагонку по длине:
- в одну линию;
- с разбежкой швов, или в шахматном порядке.
В первом случае получится один вертикальный шов. Его нужно будет закрыть рейкой или планкой (либо любым другим профилем) по окончании монтажа. Такая конструкция будет выглядеть более выигрышно и служить долгие годы.
Во втором случае требуется отшлифовка торцов детали, чтобы шов был как можно меньше заметен. Каждый новый ряд следует начинать с обрезанной доски в предыдущем ряду. Таким образом будет достигнут безотходный монтаж материала, который, очевидно, более экономичный.
О том, как правильно стыковать вагонку на потолке, вы можете узнать, внимательно изучив фото и видео материалы на сайте. Если длина панетей подобрана правильно, то отделка стен из ПВХ-панелей будет выполнена с минимальными отходами.
Выбор крепления
Для крепления вагонки по длине можно использовать как гвозди, так и саморезы или кляймеры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Кляймер – это приспособление, предназначенное специально для этих целей, поэтому если вы хотите, чтобы стыковать вагонку при отделке и ремонте было проще, выбирайте его. Он задвигается в паз ламеля и подбивается до тех пор, пока полностью не сцепится с доской.
Для крепления гвоздями удобнее всего воспользоваться добойником, чтобы избежать деформацию края доски ударами молотка. Гвоздь следует вставлять в паз под углом приблизительно в 45 градусов и забивать до середины молотком. После этого можно забить его до конца добойником. Минус этого традиционного метода заключается в том, что даже используя добойник, редко удается избежать деформации кромки паза. Второй недостаток – это смазка, которой обработаны все гвозди, поступающие в продажу: и руки, и перчатки будут испачканы, а если дотронуться после этого до необработанной доски, можно легко испортить ее внешний вид.
Чтобы в конечном счете стыки смотрелись аккуратно, следует ответственно отнестись к выбору карнизов и плинтусов, которые смогут скрыть все недостатки и стать изюминкой интерьера.
Время чтения ≈ 5 минут Если брать плоскость, то на стене и на потолке вагонка стыкуется аналогично
Благодаря системе шип-паз обшивать плоскость вагонкой несложно. Чаще всего возникают проблемы при торцевой стыковке планок, когда основа больше длины планки. Мы детально разберем, как стыковать вагонку по длине в 3 вариантах.
Чем обшиваете
Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:
- Пластик.
- МДФ.
- Дерево.
Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.
Пластиковая вагонка
Пластиковая облицовка представляет собой пустотелые сотовые планки, разделенные внутренними ребрами жесткости
Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.
Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.
Пластиковая вагонка делится на наружную и внутреннюю, наружные модели обычно называют сайдингом
Планки из МДФ
Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.
От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.
Инструкция по монтажу вагонки из МДФ мало чем отличается от обустройства пластикового покрытия
Деревянная вагонка
Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:
- Отечественный ГОСТ 8242-88.
- Европейский DIN 68-126/86.
Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.
Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.
- Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
- Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.
В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.
Визуально евростандарт от обычной вагонки можно отличить по продольным компенсационным канавкам на тыльной стороне
Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:
- Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
- Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
- Вагонка полукруглая или Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
- Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.
Контуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото
Способы стыковки планок
Разберем детально, как правильно стыковать
Вариант №1
Соединение пластиковых и МДФ панелей:
- Н-образным ПВХ профилем. Чаще всего стыковка по длине вагонки из пластика и МДФ выполняется при помощи Н-образных ПВХ профилей, как на фото снизу. В этом варианте планки просто заводятся с обеих сторон в профиль. Минус в том, что такой профиль видно, а в случае с МДФ он еще и отличается по фактуре.
Н-образный профиль считается универсальным, но его видно
- Тонкие прямые и угловые планки. Производители МДФ панелей выпускают тонкие планки, которые наклеиваются на линию соединения, эти планки бывают прямые и угловые.
- Т-образные молдинги. Они вставляются в щель между панелями.
Т-образные молдинги для сокрытия стыков между МДФ панелями очень удобны в работе
Вариант №2
Декоративная накладка на стык считается самым простым способом соединения деревянной облицовки по длине. Вы просто подгоняете 2 ряда планок и прибиваете сверху деревянную рейку. Конфигурация и размеры рейки могут быть любыми, а главное, слишком точно подгонять планки не нужно, рейка закроет весь брак.
Для декора стыка на вагонке Блокхаус обычно используют строганную доску со снятыми фасками
Мастера пользуются деревянными Т-образными рейками, их еще называют грибками. Там рейка вставляется в зазор, который нужно четко подогнать по размеру грибка. Плюс данный стык должен приходиться на несущую планку обрешетки.
Зазор между планками должен соответствовать толщине ножки грибка
Вариант №3
Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.
Обустраивается в несколько этапов:
- Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
- Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
- Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
- Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.
При монтаже в разбежку симметричные швы смотрятся лучше
Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.
Вывод
Каждый из вышеописанных вариантов стыковки вагонки по длине доступен для любителя. Чтобы все получилось красиво, на видео в этой статье дана общая инструкция по традиционной обшивке комнаты деревянной вагонкой. Там процесс показан более наглядно.