При ремонте балкона или лоджии своими руками приходится заделывать щели в разных местах. Данные работы проводят при установке рам с остеклением, монтаже отливов, утеплении парапета, стен и пола в балконном помещении. Иногда на бетонном полу, стенах или потолке балкона с течением времени образуются трещины – в этом случае при проведении ремонтных работ их также замазывают подходящими материалами.
Рис. 1 Заделанный зазор, примыкающий к парапету
Хорошее знание того, чем заделать щели на балконе, позволяет не только повысить качество герметизации, но и сэкономить денежные средства, выбирая из большого количества товаров продукт, наиболее подходящий для работ и имеющий оптимальное соотношение цены и качества.
Содержание
Чем заделывают щели на балконе
Для заделки балконных щелей используют широкий ряд не только материалов, специально предназначенных для этих целей, но и их сочетание с обычными стройматериалами.
Заделка щелей в бетонных поверхностях
Нередко в местах примыкания бетонного пола и потолка к стенам имеются щели толщиной до 10 мм. Решая, как заделать щели на балконе в этом случае, чаще используют монтажную полиуретановую пену, цементно-песчаные смеси или клеевые составы на цементной основе.
Перед тем, как заделать швы, их очищают от пыли и мусора (лучше всего это сделать при помощи пылесоса), сбивают плохо закрепленные участки, иногда слишком узкую трещину расширяют.
Пену для лучшего сцепления и высыхания наносят на слегка смоченную поверхность с учетом ее сильного расширения после застывания, перед заделкой цементными растворами щели грунтуют.
Рис. 2 Замазка швов между плитами лоджии и балкона пеной
После высыхания пены в швах ее излишки срезают малярным ножом, для предотвращения разложения под воздействием ультрафиолетового излучения ее закрашивают или закрывают сверху цементным раствором.
Иногда между бетонным полом и плитой парапета имеются большие зазоры до 100 мм. В этом случае пену обычно не применяют, а заделывают щели кирпичом, блоками из ячеистого бетона (газосиликат), укладывая их на цементный раствор. Большие щели между бетонными плитами можно заделывать при помощи жесткого и прочного утеплителя Пеноплекс, наклеивая его на пену.
Для заделки широких дыр на балконе используют жесть или профильный лист, деревянные доски и брус, пластик, металлический профиль, декоративные искусственный и природный камень, плитку – при этом основным способом их крепления к стыкам является монтажная пена и цементные смеси.
Заделка щелей в деревянных поверхностях
Заделка щелей балкона или лоджии может потребоваться при укладке деревянного пола по периметру между досками и стеной – в этом случае эффективнее использовать монтажную пену. Если требуется замазать трещины, щели и дыры в самой деревянной поверхности, то применяют шпаклевку по дереву, подобранную в тон доски.
Рис. 3 Замазка пространства между деревянными щелями шпаклевкой
Перед ее нанесением обрабатываемое место очищают от грязи, пыли и дефектных участков, шпаклевку наносят между щелями шпателем и после высыхания зашлифовывают мелкой наждачной бумагой, при необходимости отремонтированное место покрывают лаком.
Устранение щелей на пластике
Заделать щель в пластике лучше силиконовым герметиком, иногда применяют и более дешевый акриловый вид, но он обладает низкой водостойкостью и трескается под воздействием отрицательных температур.
Для нанесения герметика используют специальный пистолет, в который вставляют цилиндрическую тубу с герметиком, при надавливании на рукоятку пистолета материал поступает на обрабатываемую поверхность через узкий штуцер.
Специалисты с большим опытом наносят герметик, выравнивая его для получения эстетичной дугообразной поверхности, указательным пальцем руки, смоченном в мыльном растворе.
При самостоятельном нанесении лучше всего воспользоваться малярным скотчем, оклеивая шов с двух сторон на необходимую ширину. Для выравнивания после нанесения можно использовать специальный пластиковый или резиновый шпатель с дугообразными краями, после чего выровнять шов смоченным в мыльном растворе пальцем.
Достоинствами использования герметика является его быстрое время высыхания и идеально гладкий водостойкий и долговечный шов.
Рис. 4 Заделка щелей и дыр цементными смесями
Материалы для заделки щелей – отличительные особенности
Хотя существует много материалов для заделки щелей, при ремонтных работах в основном применяют три вида, к которым можно отнести: монтажную пену, герметик и цементные растворы. При работе с данными материалами полезно знать их основные физические и химические свойства, а также технологию применения.
Монтажная пена
Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.
Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти – изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:
- Способность расширяться в 20 – 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
- Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
- Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
- После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
- При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
- Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.
Рис. 5 Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона
Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.
Силикон
Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.
Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:
- Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
- Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
- Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
- Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.
Рис. 6 Заделываем балконную крышу герметиком от дождя
Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.
Материалы на основе цемента
Самым простым бюджетным способом заделки швов в бетонных конструкциях является применение смеси цемента и песка, разводимого в соотношении 1 к 4, также для этих целей можно применять сухие смеси для стяжки, плиточный клей, цементные штукатурки. Перед проведением работ обрабатываемые швы грунтуют, материалы наносят на поверхности при помощи металлического шпателя.
Для заделки и герметизации узкие щели на балконе можно замазывать цементными смесями, монтажной пеной и герметиками. При наличии широких щелей или дыр используют широкий ряд строительных материалов, установленных отдельно или наклеенных на монтажную пену или цементные растворы.
Здравствуйте всем посетителям сайта «Секреты мастера»!
Этой статьёй я заканчиваю рассказ об уничтожении грибка и плесени на стенах.
Прямо какая-то трилогия получается.
Дополнительной мерой в борьбе, а точнее профилактикой с этими паразитами является обычная вентиляция.
К сожалению, многие хозяева квартир и домов пренебрегают или вовсе игнорируют элементарные вещи, связанные с вентилированием помещений.
Например, вентиляционные отверстия в деревянном полу просто закрывают линолеумом или заклеивают обоями вентиляцию в стене. Тем самым нарушают движение воздуха, что приводит к повышению влажности и соответственно появлению грибка.
Не на последнем месте в нарушении вентилирования находятся современные пластиковые окна и входные двери с уплотнительными резинками, что делают из квартиры практически подводную лодку без доступа воздуха.
Но обо всём об этом по порядку.
По способу действия вентиляция бывает двух видов — естественная и принудительная.
Естественное вентилирование, а проще говоря — проветривание, осуществляется за счет самопроизвольного обмена воздушных масс помещения и наружного воздуха по принципу замещения разреженных областей воздуха (т. е. областей с низким давлением) воздухом с более высоким давлением.
Понятно, что естественное вентилирование помещений осуществляется через окна, двери, вытяжные каналы и не плотности строительных конструкций. Также в частных домах через дымовые трубы печей и каминов, когда они открыты.
Принудительное вентилирование производится с помощью вентиляторов, создающих избыточное давление воздуха и перемещающих его в заданном направлении.
Кроме того, различают еще приточную и вытяжную вентиляцию.
При приточной вентиляции воздух попадает в помещение естественным способом (например, через открытую форточку) или подается принудительно вентилятором через вентиляционное отверстие в стене или окне.
Вытяжная вентиляция работает противоположным образом. «Форточная» вентиляция чаще действует как приточная, поскольку давление наружного воздуха обычно выше, чем давление воздуха в помещении, но бывает и наоборот, и тогда воздух из помещения устремляется наружу.
На кухнях, в ванных и туалетных комнатах предусматривается еще и вытяжная вентиляция, осуществляемая через отверстия в вертикальных вытяжных каналах, выходящих на крышу дома.
Вентиляция на кухне.
Многие хозяева думают, что установка вытяжки над плитой решает проблему общей вентиляцией кухни, т.е. вытягивает пары и хорошо.
Мало того, стараются ставить более мощные вытяжные устройства, не понимая, что воздух должен не только вытягиваться, но и поступать свежий, т.е. должна быть циркуляция.
Но этого не будет, если у Вас установлены, стеклопакеты, которые плотно закрыты.
Для устранения негативных последствий высокой герметичности окон со стеклопакетами из ПВХ, дерева и алюминия и поддержания круглосуточно благоприятного микроклимата в помещении рекомендуют устанавливать приточную оконную вентиляцию.
Приточная оконная вентиляция (проветриватель) – это устройство, предназначенное для создания ограниченного, предварительно рассчитанного потока свежего воздуха (20-35 м³/ч) при закрытом окне, которое монтируются непосредственно в стулку и раму, возможно на уже стоящие окна.
Оконная вентиляция, сохраняет все достоинства современных пластиковых окон и при этом обеспечивает:
- снабжение кислородом и способствует удалению воздушных загрязнений (например, при закрытых окнах в спальне, полностью устраняет ощущение духоты во время сна);
- предупреждает образование конденсата на поверхностях стеклопакетов и откосах, т.к. это приводит к образованию грибковой плесени;
- возможность снизить расходы на обогрев помещений (открывать окно в холодное время года для проветривания помещения нет необходимости);
- защиту помещение от попадания атмосферных осадков, пыли, насекомых, тополиного пуха и т.д.
style=»display:inline-block;width:336px;height:280px»
data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>
Кстати, я об этом устройстве узнал случайно, когда увидел рекламу в Киевском метро лет десять назад.
И меня до сих пор поражает, почему организации, которые занимаются пластиковыми окнами, не предлагают своим заказчикам этот столь необходимый проветриватель.
Воздухообмен в соответствии со строительными нормами и правилами в жилых зданиях должен быть 3 м³/ч на один квадратный метр жилой площади.
Для кухни и санузлов удаления загрязнённого воздуха должно быть 60-90 м³/ч, а реально через закрытые современные деревянные, пластиковые и алюминиевые окна воздухообмен меньше 6 м³/ч, что не есть хорошо.
По статистике жители крупных городов проводят в закрытых помещениях около 80% времени. Каждый человек, вдыхая в день тысячи литров воздуха, оставляет в себе бактерии, грибы и вирусы. Болезненное состояние, вызванное влиянием закрытого помещения.
В зданиях массовой застройки чистый воздух поступает за счет естественной вентиляцией через щели в окнах и дверях, смешивается с грязным воздухом и удаляется через вытяжные каналы в кухне, туалете и ванне. Такая вентиляция помещений экономичная и простая в эксплуатации. Установив пластиковые окна, герметичные межкомнатные двери с низкой воздухопроницаемостью, здания остаются с не работающей системой вентиляции, и это приводит как следствие, к повышению относительной влажности и, что особо опасно, к повышению содержания вредных веществ в воздухе со всеми вытекающими последствиями.
Оконная вентиляция — обеспечение постоянно циркулирующего воздуха. Открывание створки окна, малоэффективно, поскольку приводит к нарушению температурного режима, колебанию температуры в помещении, а также к ухудшению звукоизоляции, что особенно актуально для окон, выходящих на автодороги.
Думаю, я убедил в необходимости проветривателя в пластиковых окнах.
Вентиляция в ванной.
Для того чтобы в этом помещении улучшить циркуляцию воздуха я сделал следующее.
- Установил вентиляционную решётку внизу двери.
Это делается просто.
В дверях лобзиком вырезаю прямоугольное отверстие и стягиваю саморезами (идут в комплекте) две половинки решётки.
- Установил вытяжной вентилятор.
Обратите внимание.
Для того чтобы не забывать включать и выключать вытяжку в ванне, я вентилятор спарил с включателем света, т.е. работает он только при включённом свете.
Для крепления вентилятора в стене я сделал деревянную рамку и на монтажную пену установил её. И уже к рамке прикрутил вентилятор.
Этот случай, вообще, был уникальный тем, что хозяева квартиры взяли и заклеили обоями вентиляционный канал для ванны и кладовой, что привело к образованию ужасной плесени.
А мы думали – строители не сделали при постройке дома.
Естественно всё восстановили.
Я знаю ещё случаи, когда демонтируют целые вентиляционные шахты для увеличения площади кухни, что, конечно же, категорически делать нельзя!
Вентиляция в туалете.
Также обустраивается, как и в ванной.
Решётку я креплю на клей «Жидкие гвозди» в тех случаях, когда прикрепить другими способами. С помощью распорки прижимаю и оставляю на сутки.
Как сделать вытяжку в частном доме я рассказывал в этой статье.
Кондиционирование воздуха, по существу, является разновидностью вентиляции с той лишь разницей, что воздуху придаются определенные, комфортные для человека параметры по температуре, влажности и чистоте.
Недостаточная влажность воздуха так же, как и чрезмерная, создает дискомфортные условия для пребывания в жилище. В таких случаях (при относительной влажности ниже 30—20%) говорят, что воздух сухой.
Обратите внимание.
Нормальной влажностью помещения для человека читается 50-60%.
Чрезмерно сухой воздух, хотя и менее вреден для здоровья, чем переувлажнённый, все же отрицательно сказывается на нас.
Если же в помещении отсутствует кондиционер, а проветривание не дает желаемого результата или слишком охлаждает помещение, увлажнить воздух можно с помощью простейшего приспособления для испарения воды. Таким приспособлением может быть обыкновенная миска с водой, установленная рядом с обогревателем. Но это не всегда удобно и эстетично, а потому лучше пользоваться специальными увлажнителями, предлагаемыми промышленностью. Благо их сейчас огромное множество.
На состояние влажности воздуха влияет не только деятельность человека, но и гигроскопичность строительных и отделочных материалов помещения. Существует такое понятие, как «дыхание» стен и потолка (пол играет в этом менее значительную роль).
Собственно под «дыханием» здесь подразумевается интенсивность влагообмена между воздухом и ограждающими конструкциями помещения, т. е. способность стен и потолков поглощать влагу из воздуха.
Гигроскопичными материалами являются неокрашенное дерево, гашеная известь, мел, бумага, гипс, необожженная глина.
Негигроскопичны масляные, нитрокраски, эмали и лаки, отделочные материалы из пластика, синтетических соединений, керамики и, разумеется, стекло и металл.
В помещениях, отделанных гигроскопичными материалами, влажность воздуха ниже, чем в аналогичных по условиям эксплуатации помещениях, отделанных негигроскопичными материалами. В то же время присутствующая в них влага может уменьшать сухость воздуха в помещении. Помещения с гигроскопичными стенами и потолками считаются «здоровыми», а с негигроскопичными, соответственно «нездоровыми». Однако при чрезмерной влажности и в тех, и в других противопоставляемых помещениях существует возможность увлажнения стен и потолка:
Во-первых, за счет перенасыщения влагой их отделочных слоев,
Во-вторых, за счет конденсации водяного пара на их поверхностях. Поэтому лишь вентилирование и кондиционирование воздуха может служить радикальным средством борьбы за оптимальный по влажности воздух в помещении.
Для поддержания оптимального уровня влажности воздуха в жилище не забывайте, пожалуйста, следовать нижеперечисленным простым правилам.
* Своевременно проветривайте или кондиционируйте помещение!
* Не оставляйте открытой дверь ванной комнаты во время стирки, мытья или сушки белья в ней, а также закрывайте кухонную дверь на время приготовления пищи в ней.
* При влажной уборке помещений как можно тщательнее вытирайте сухой тряпкой увлажненные поверхности.
* Не сушите белье, одежду и обувь, а также не гладьте в жилых комнатах.
* Не размещайте большие аквариумы в небольших помещениях.
* Не превращайте помещение в цветочную оранжерею:
на 5 м³ его объема должно быть не более одного вазона с живым цветком среднего размера. Большие цветы — такие, как пальмы и фикусы, выращивайте только в комнатах площадью не менее 25 м².
* Не открывайте надолго форточки во время обильных и продолжительных осадков.
* Следите за состоянием решеток на отверстиях вытяжных каналов, не допускайте образования на них и на доступных уборке стенах канала «пылевого войлока», не закрывайте их навесными шкафами, занавесками и прочими предметами.
* Своевременно устраняйте утечки в кранах, вентилях и стыках канализационных труб санузлов и кухни.
* Керамические плитки интенсивно конденсируют на
своей поверхности водяной пар, и поэтому помещения, отделанные ими, должны иметь хорошую вытяжную вентиляцию.
*Также не забывайте о вентиляции в гаражах — это Ваша безопасность!
Надеюсь, что эти не хитрые советы Вам помогут в профилактике появления грибка и плесени на стенах.
По этой теме всё.
Далее обязательно будут новые статьи. Так что подписывайтесь на новости сайта.