Ворота раздвижные

Выбирая ворота для участка, где находится ваш дом или дача, вы, конечно, хотите приобрести красивую и прочную конструкцию, которая не будет нуждаться в ремонте и позволит долго пользоваться ей в любых погодных условиях. Конечно, это идеальный вариант, но раздвижные ворота, о которых здесь пойдёт речь, недалеко от него ушли. Из главных преимуществ такого типа ограждений специалисты отмечают:

• надёжность (полностью закрывает проём, не оставляя даже небольших щелей);
• компактность: поскольку в этом случае полотно сдвигается вбок, нет необходимости предусматривать место для открытия створок вперед или назад;
• стойкость: в отличие от многих других разновидностей ограждений, раздвижные дачные ворота могут функционировать в любых погодных условиях (в том числе при сильном ветре, большом слое снега и т.д.);
• возможность самостоятельного монтажа: при наличии нужных материалов и чертежей произвести установку откатных ворот своими руками может практически каждый;
• разнообразие зашивок: из разных вариантов полотна вы можете подобрать самый подходящий вам по материалу и цвету.

Общие принципы устройства

Как же выглядит конструкция раздвижных ворот? Если говорить о наиболее современном их виде, а именно о роликовой системе (которую также называют консольной), то это, конечно, самая сложная разновидность и в то же время самая надёжная, и именно поэтому сегодня повсеместно используется именно она. В этом случае сбоку проёма располагается фундамент, на котором устанавливается консоль с несущей балкой сверху, посередине или внизу. Балка крепится к консоли при помощи роликовых тележек, что даёт ей возможность передвигаться. В свою очередь, на балку крепится полотно ворот, которое часто обшито металлическим каркасом для большей жёсткости конструкции. Таким образом, балка движется вперед и назад, и вместе с ней передвигается полотно, которое нависает над проёмом.

Кроме этих самых базовых элементов, конструкция включает ещё направляющие детали и нижний ловитель. Также, по вашему желанию, могут устанавливаться дополнительные элементы: например, популярностью пользуются раздвижные ворота с калиткой и автоматикой, которая позволяет открывать и закрывать их одним нажатием кнопки на пульте.

Как выглядели раздвижные ворота раньше?

Кроме консольной разновидности, вы наверняка встречали упоминания о двух других видах такой конструкции: подвесном и на рельсе. Оба они считаются устаревшими, поскольку плохо функционируют в современных погодных условиях и требуют больше внимания и ухода.

Раздвижные ворота с верхним креплением (подвесные) действовали по следующему принципу: на балке над проёмом на роликах крепилось полотно, которое отъезжало по балке в сторону. Основной минус этой конструкции – громоздкость и ограничение по высоте. Что касается устройства на рельсе, то здесь на землю клалась рельса, по которой и ездило полотно. Эту систему всё ещё можно встретить в странах с более мягким климатом, однако для России, где слой снега быстро засыпает рельсу и препятствует движению ворот, она малопригодна.

Подвесные ворота вы тоже всё ещё можете увидеть в действии, но по большей части на промышленных предприятиях, где они сохранились со времён Советского союза. По этому можно судить, что такая система была достаточно крепкой и надёжной и применялась в основном для защиты больших объектов, хотя большие размеры и затрудняли ремонт раздвижных ворот такого типа.

Разновидности полотна

Основным элементом конструкции ворот всегда остаётся полотно, потому что оно имеет не только защитную, но и эстетическую функцию. Поэтому важно подобрать для вашего участка такую зашивку, которая, в первую очередь, будет надёжно его охранять, и, во вторую, будет украшать въезд на территорию участка.

При изготовлении раздвижных ворот, а именно их полотна, чаще всего используются следующие материалы:

1. Профнастил. Эта зашивка представляет собой покрытие проёма профилями из металла, которые могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Металлические раздвижные ворота могут иметь практически любой цвет благодаря большому выбору расцветок, которые предлагают разные производители. Профнастил обычно покрыт антикоррозийными покрытиями, которые защищают его от ржавчины и влияния окружающей среды, так что вы сможете быть спокойны о долговечности этого вида зашивки.
2. Дерево. Древесина – один из самых старых и надёжных материалов, который при должном покрытии и пропитке долго служит и хорошо противостоит непогоде. К тому же, из всех вариантов зашивки раздвижных ворот на дачу или участок с домом дерево имеет наиболее солидный и презентабельный внешний вид. В то же время, древесина хорошего качества будет стоить на порядок больше, чем любое другое полотно.
3. Сэндвич-панель. Полотно с таким названием действительно имеет структуру, похожую на сэндвич: между двумя слоями металла или ПВХ располагается утепляющий материал (обычно полимерный). Достоинство сэндвич-панелей заключается в их лёгкости, хорошем уровне теплоизоляции и универсальном внешнем виде. В этом случае вы также сможете подобрать расцветку, подходящую для вашего экстерьера.

Среди других, менее распространённых вариантов вы сможете найти, например, металлический штакетник, который представляет собой равномерно распределённые штакетины из листового металла. Он подходит для тех, кого устроит несплошная зашивка проёма ворот. Кроме того, поскольку он требует меньшего количества материала, штакетник может стать хорошим способом уменьшить цену на раздвижные ворота для дачи.

Ещё одна разновидность – это алюминиевые профили, которые устанавливаются по тем же принципам, что и профнастил. Они гораздо легче, чем металл, и гораздо дешевле, но и, соответственно, не такие надёжные. Также среди вариантов можно встретить поликарбонатные зашивки и другие материалы, которые применяются значительно реже, чем описанные выше.

Калитка: нужна или нет?

Мы уже упоминали, что ворота можно оснастить калиткой, которая позволит заходить в дом без необходимости лишний раз открывать и закрывать всё полотно. Действительно, это может оказаться очень удобным, и к тому же защитит систему раздвижных ворот от преждевременного изнашивания из-за частого использования.

По фото раздвижных ворот с калиткой можно увидеть, что в основном используется два вида таких конструкций:

1. встроенная;
2. отдельно стоящая.

Встроенная калитка входит в само полотно, в то время как отдельно стоящая оформляется рядом при помощи столбов или других разделительных элементов. Калитка обычно выполняется из того же материала, что и ворота, поэтому лучше продумать установку этого элемента заранее.

Особенности установки роликовой конструкции

Вернёмся к тому, что же нужно для успешной установки раздвижных ворот для дачи или частного участка. Как видно из конструктивных особенностей этого вида ворот, для них необходим фундамент, на котором будет устанавливаться консоль с балкой для полотна. Существует два наиболее распространённых варианта такой установки:

• на бетонную подушку;
• на винтовые сваи.

Следует помнить, что вес у одностворчатых и двустворчатых раздвижных ворот достаточно большой, и к тому же при движении существует инерция. Поэтому в любом случае необходимо сделать точный расчёт того, где и на какой глубине фундамент будет заложен, чтобы впоследствии не возникли перекосы всей конструкции.

Обычно фундамент устанавливается с внутренней стороны ворот, справа или слева в зависимости от того, в какую сторону будет отъезжать полотно. Стоит учесть, что для отъезда полотна надо довольно много пространства (не меньше 120 процентов проёма). В случае укладки бетонной подушки в определённом расчётами месте вырывается яма, в которую устанавливается арматурный каркас. Этот каркас заливается бетоном примерно на две трети, чтобы оставалась выступающая арматура. Они будет использована для того, чтобы крепить швеллеры для установки балок и системы автоматики, если вы решили автоматизировать конструкцию. На застывание бетона и затвердевание фундамента уйдёт около двух недель, что надо учесть при расчёте сроков изготовления раздвижных ворот.

Второй вариант – это установка на винтовые сваи, которая является более экономичной и в то же время может применяться для сложного грунта, где вариант бетонной подушки будет не таким надёжным. Главный элемент этой конструкции – винтовые сваи, которые имеют вид шурупа с различными по размеру лопастями. Они вкручиваются в землю и надёжно удерживают балки и все автоматические системы. Одним из главных преимуществ такого фундамента является как раз его надёжность, недаром он широко используется на промышленных предприятиях, где ворота устанавливаются с расчётом на долгую службу. Кроме того, такая конструкция позволяет сэкономить занимаемую площадь, хорошо функционирует в любых погодных условиях и не требует долгого времени на закрепление, как в случае с бетоном.

На сайте vorotakzaboru.ru можно найти множество фото раздвижных ворот в самом разном исполнении: с различными материалами зашивки, фундаментом, с калиткой или без, с автоматикой или с другими сигнальными установками. Имея общее представление о строении такой конструкции, вы сможете легко подобрать ворота, которые подойдут именно для ваших условий, и сделать их ориентиром при покупке готового комплекта или его изготовлении своими руками.

Под системой для откатных ворот принято понимать комплект элементов, обеспечивающих перемещение сдвижной створки вдоль проезда. Иначе этот комплект называется «фурнитурой» — она устанавливается в процессе изготовления откатных ворот.

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:

• Точный чертеж каркаса;
• Пошаговую инструкцию по их установке;
• Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот — 4 метра.

Назад

Высота ворот от земли

40%

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Назад

Планируете ли вы ставить автоматику?

60% Да, собираюсь ставить Пока не планировал Назад

Когда планируете делать ворота?

80% Уже делаю Через неделю Через месяц Через 3 месяца Назад

куда высылать материалы?

95% Оставьте свой телефон и мы вышлем: Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.Получить смету инструкцию и сертификат

Что входит в комплект фурнитуры:

	Роликовые каретки (опоры) – 2 шт	Обеспечивают перемещение створки за счет качения роликов внутри направляющего рельса
	Верхняя пластина с роликами – 1 шт	Направляет движение полотна ворот по прямой и удерживает верхний край створки
	Нижний накатной ролик – 1 шт	Заводит створку при закрывании в нижний улавливатель
	Нижний улавливатель – 1 шт	Удерживает нижний край створки в закрытом положении
	Верхний улавливатель – 1 шт (не все производители включают в комплектацию)	Удерживает верхний край створки в закрытом положении
	Резиновые заглушки – 1 комплект	Закрывают торцы направляющего рельса от попадания в него влаги и грязи
	Направляющий рельс (метраж зависит от длины створки, поэтому в комплектацию не входит, но является обязательным элементом)	Обеспечивает перемещение створки за счет качения в нем роликовых опор
	Регулировочные пластины (в комплект не входят)	Помогают правильно выставить роликовые опоры

Для ворот весом до 400 кг предлагаются комплекты «стандартной» фурнитуры, а для более тяжелых створок нужна «усиленная», но на практике лучше иметь некоторый запас прочности.

Скидка	Скидка
Svit-Vorit 500 с 301 подшипником для ворот до 500 кг	Svit-Vorit Lux 500 c 301 подшипником для ворот до 500 кг	Rolling Expert 400 для ворот до 400 кг
3 520 грн. 2 790 грн	4 760 грн. 3 980 грн	2 390 грн
Бесплатная доставка	Бесплатная доставка	Бесплатная доставка
Купить	Купить	Купить

Часто выбирая комплект фурнитуры клиенты думают, что все они одинаковые, поэтому можно взять самый дешевый из числа подходящих по весу створки.

На самом деле можно — есть очень даже недорогие комплекты с гарантией 1 год. Именно столько они прослужат (от силы два года), после чего эту фурнитуру придется демонтировать и заменить на новую. Мы такие комплекты даже не продаем, чтобы не разочаровывать своих клиентов.

Есть достаточно дорогие импортные комплекты. Они прослужат Вам долго, но вряд ли дольше, чем качественная фурнитура некоторых отечественных производителей – не цена и не бренд определяют долговечность системы для откатных ворот, а скорее металл, из которого изготовлены ее элементы, и подшипники в роликовых опорах.

С комплектом фурнитуры надлежащего качества створка будет перемещаться легко и плавно, что особенно важно для автоматических ворот – привод нельзя устанавливать на конструкции с тугим ходом или подклиниваниями.

Далее я расскажу о каждом элементе комплекта, и на что необходимо обратить внимание приобретая фурнитуру, но если у Вас нет времени или желания вникать в этот вопрос, можете обратиться к нашему специалисту за бесплатной консультацией – он порекомендует подходящий для Ваших ворот вариант и подскажет, что сегодня выгоднее взять (акции, скидки).

Кроме того, если Вы воспользуетесь рекомендациями нашего специалиста и выберете фурнитуру, которую он Вам подобрал, получите подарки от нашей компании:

1. Бесплатная доставка в Ваш город в течение 2-х дней!

2. Гарантия 5 лет – если за это время с фурнитурой что-то случиться, мы без вопросов ее заменим (пока никто не обращался).

3. Наш инженер сделает подробный чертеж Ваших ворот со всеми размерами и спецификациями – с ним Вы сможете изготовить свои ворота без привлечения сторонней организации и купите ровно столько материалов, сколько для этого нужно.

4. Мы пришлем Вам в подарок авторскую инструкцию по изготовлению откатных ворот (детальное пошаговое пособие на 28 страницах).

5. Предоставим бесплатную консультацию сварщика с двенадцатилетним опытом изготовления металлоконструкций.

СИСТЕМА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:

Начинается монтаж фурнитуры на ворота при изготовлении створки – к ней необходимо приварить направляющий рельс.

Он представляет собой стальной профиль особой формы, в который заводятся ролики опор, за счет качения которых обеспечивается перемещение створки вдоль проезда.

Для стандартных комплектов используется рельс меньших размеров и с меньшей толщиной метала, чем для усиленных:

Как стандартный, так и усиленный профиль подбирается по длине створки и не входит в заводской комплект фурнитуры для ворот. Кроме того, приобретая фурнитуру в нашем Internet-магазине Вы можете выбирать между черной украинской направляющей (5, 6 или 7 м) или оцинкованной (6 м) – обе достойного качества, но оцинкованная дороже, поскольку проектный срок ее службы больше.

Мы сами проверяем соответствие параметров рельса требованиям к его качеству, а если будете покупать его в другом месте, обратите внимание на толщину металла (не менее 3,6 мм для стандартного, и не менее 5 мм для усиленного) – от этого напрямую зависят прочностные характеристики направляющей. Если использовать сталь толщиной не 3,6 мм, а 3 мм, прочность рельса уменьшиться в: 3,6²/3²=1,44 раз.

Имеет значение и состав металла, поскольку изготовление профиля из мягкой стали гораздо проще – металлу легче придать требуемую форму. Но для направляющего рельса нужна сталь с повышенным содержанием углерода, поскольку она пружинит, а мягкий металл просто разгибается под нагрузкой от ворот.

Кроме того, сам профиль должен быть симметричным и зеркальным, а его полочки должны быть горизонтальными.

Если полочки окажутся недокатанными или передавленными, нагрузка на подшипники роликовых кареток будет сбоку, а не снизу-вверх, как должно быть, на что подшипник не рассчитан (он выдерживает не более 10% боковой нагрузки), соответственно быстро выйдет из строя.

От правильности сечения направляющего профиля напрямую зависит плавный ход Ваших ворот – если зазор между рельсом и роликовой кареткой будет более 2-3 мм (в идеале должен быть 1 мм), ворота начнут клевать.

На внутренней поверхности рельса не должно быть раковин или окалин, иначе ворота будут подклинивать.

Далее расскажу об элементах заводских комплектов фурнитуры для откатных ворот.

1. Роликовые опоры представляют собой две каретки с роликами, которые монтируются со стороны отката створки на заранее забетонированный металлический швеллер – расстояние между опорами должно быть максимально возможным для большей устойчивости конструкции.

От качества кареток и правильности их установки легкость хода ворот зависит не менее, чем от направляющего профиля.

Первое, на что следует обратить внимание покупая комплект фурнитуры, это материал, из которого сделаны ролики — в самых дешевых вариантах это пластик. Сразу откажитесь от такого предложения, поскольку пластмасса не может сравниться в прочности с металлом, а при перемерзании или перегреве она теряет свои «капроновые» свойства и становится хрупкой.

Иногда встречаются каретки с металлическими роликами, но в них используются пластиковые дистанционные втулки. Тоже не рекомендую, поскольку стальные втулки гораздо долговечнее и лучше переносят знакопеременные нагрузки, возникающие при движении створки.

Пластиковые ролики или втулки — это явная проблема, а самые дешевые китайские подшипники (по 5 грн за штуку) в паре с металлическими роликами это уже скрытая, но не менее значимая проблема. Большинство производителей экономят именно на подшипниках.

Каретка с хорошим усиленным подшипником с металлорезиновым (а не просто металлическим пыльником) прослужит Вам лет десять точно, а «муляж за 5 грн» до года.

Далее следует проверить легкость хода головы каретки – она должна плавно двигаться в обе стороны, а если детали опоры подогнаны точно, не должно быть ни осевого, ни вертикального люфтов.

Если голову каретки Вы не можете движением руки заставить покачиваться на оси, со временем эта ось закиснет и узел потеряет подвижность. В этом случае в одну сторону ворота будут двигаться туго и со скрежетом, что приведет к быстрому износу опор.

При правильной установке качественных роликовых опор ворота будут открываться и закрываться одним пальцем, но точно выставить каретки не так и просто. Их сначала прихватывают сваркой к швеллеру, устанавливают на них створку и проверяют ее ход. Если все в прядке, можно приваривать основу кареток к швеллеру, а если нет – нужно срезать сварку и подкорректировать месторасположение опор, потом снова прихватить их сваркой и проверить легкость хода ворот. И так до тех пор, пока створка не начнет двигаться легко и плавно.

Гораздо проще выставить каретки с помощью регулировочных пластин – они не входят в комплектацию фурнитуры, поскольку без них можно обойтись. Но с ними Вам не придется много раз приваривать и срезать сварку основы кареток и швеллера. Вы один раз приварите к нему регулировочные пластины, а после нанизаете на их шпильки каретки, и отрегулируете их положение с помощью болтов и гаек.

Легкий ход ворот и долгая беспроблемная их эксплуатация будут обеспечены, если Вы заведете качественные роликовые опоры в качественный направляющий профиль. Это обусловлено самим принципом их взаимодействия: каждая каретка имеет восемь роликов, четыре из которых (средние) расположены выше крайних и контактируют с верхней частью рельса, а еще четыре расположены ниже, и контактируют с нижней его частью:

Если у профиля правильная форма, ролики серединой колеса упираются в его нижние полки.

Если же нижние полки профиля будут немного недогнутыми, колесо будет соприкасаться с рельсом только наружной частью, и на него будут действовать уже осевые нагрузки, на которые шарикоподшипники не рассчитаны.

Осевые нагрузки возникают также в случае, когда ролики шире, чем нужно. В этом случае ролик опирается не на нижнюю полку рельса, а на скошенную полку.

Иногда полки рельса расположены на различной высоте. В этом случае один подшипник не будет соприкасаться с профилем вообще, и вся нагрузка ворот ляжет на второй, которому придется работать с двойным перегрузом.

2. Верхняя пластина с роликами. Это П-образная направляющая для створки, которая крепится к нащельнику опорного столба со стороны отката и обеспечивает перемещение полотна по прямой линии.

Один из роликов заводится в предварительно вырезанную нишу в нащельнике, и пластина к нему приваривается. Далее створка заводится между роликами.

В стандартных комплектах пластина имеет два ролика, а в усиленных – четыре.

Сами ролики представляют собой шестигранные болты в полимерной оболочке, покрытой резиновым кожухом, устойчивым к ультрафиолету.

Встречаются комплекты с обычной дешевой резиной, которая через год на солнце рассыпается, поэтому следует быть внимательным. Иногда резинового кожуха вообще нет (некоторые производители даже на нем экономят), но не рекомендую устанавливать такие ролики на свои ворота — пластик может царапать краску на створке.

Нагрузка на этот элемент достаточно высока: он удерживает полотно от бокового качения, поэтому толщина металла должна быть соответствующей – не менее 4 мм (в дешевых комплектах это 3 мм).

3. Нижний накатной ролик. Этот элемент устанавливается внутри направляющего рельса – он заводит свободный край створки в нижний улавливатель, когда ворота закрываются.

В комплектах для ворот весом до 300 кг обычно используются ролики из пластика, а в комплектах для более тяжелой створки – из стали.

В усиленных комплектах со стальным роликом крепежные гайки должны быть приварены, а во всех остальных случаях они просто прикручиваются. Обратите внимание на этот нюанс, поскольку вследствие постоянной вибрации гайки постоянно откручиваются и нужно их затягивать, иначе ролик может самостоятельно демонтироваться.

Стальной накатной элемент имеет дополнительную полочку, которая закрывает торец направляющего рельса, поэтому в таких комплектах идет одна резиновая заглушка для направляющей.

4. Резиновые заглушки. Внутренняя поверхность направляющего профиля должна быть идеально гладкой, иначе ход роликов внутри рельса будет затруднен. Это значит, что попадание влаги или грязи в направляющую недопустимо, поэтому с торцов она закрывается специальными заглушками из морозостойкой резины, которая не рассыхается в жару.

У них обязательно должна быть гофрированная часть, обеспечивающая хорошее сцепление с рельсом.

5. Нижний улавливатель. Этот элемент принимает створку и удерживает ее снизу, когда ворота закрываются.

Уловитель сделан так, чтобы нижний ролик накатывался на его полочку, и заводя створку в закрытое положение, приподнимал ее на 3-4 мм. Это дает возможность снять напряжения с роликовых опор, что продлит срок их службы. Однако необходимость принимать ворота и удерживать их вес предъявляет серьезные требования к толщине стали, из которой сделан улавливатель – не менее 3 мм. Есть комплекты с нижним улавливателем толщиной 2 мм, но он точно погнется под нагрузкой если ворота будут влетать в него на полном ходу.

Это в свою очередь выведет из строя роликовые опоры, поскольку они принимают нагрузку от ворот в открытом состоянии и во время движения, а основную часть времени ворота все-таки закрыты, соответственно это делает нижний улавливатель.

6. Верхний улавливатель. Тоже принимает створку и удерживает ее в закрытом положении, но сверху.

В дешевых комплектах фурнитуры этого элемента вообще нет – предполагается, что без него можно обойтись. В принципе, можно, но срок службы остальных элементов, даже качественных, сократится. Дело в том, что фиксация полотна в закрытом положении снизу и сверху исключает его раскачивание ветром. В противном случае ворота грохочут, а на ролики в направляющем рельсе добавляется несвойственная нагрузка.

Как и для нижнего уловителя толщина стали должна быть достаточной (не менее 3 мм), иначе ворота его просто разобьют.

Итак, я рассказал обо всех элементах системы для откатных ворот, и на что следует обратить внимание при выборе подходящего комплекта.

Можно подытожить и выделить основные моменты:

1. Комплект фурнитуры должен соответствовать весу Ваших ворот. Некоторый запас приветствуется.

2. Ориентироваться следует не на самую низкую цену, а на содержимое комплекта и его гарантийный срок – если это 1 год, именно столько он и прослужит. Замена «убитой» фурнитуры предполагает не только покупку нового комплекта, но и демонтаж ворот, срезание отработанных элементов, зачистку мест их крепления, установку нового комплекта и монтаж ворот.

3. В комплекте должны быть все необходимые элементы фурнитуры – если Вы купите не полный набор (без верхнего уловителя, например) придется докупить недостающие элементы отдельно, а это всегда обходится дороже, чем комплектом.

3. Направляющий рельс должен быть сделан из стали с повышенным содержанием углерода, а толщина его стенок должна быть не менее 3,6 мм для стандартного комплекта и не менее 5 мм для усиленного. По длине профиль должен быть идеально ровным, а в поперечном сечении иметь безупречную геометрию. Любой брак в направляющей выльется в поломку роликовых кареток.

4. Роликовые каретки должны быть исключительно со стальными роликами, стальными дистанционными втулками и качественными подшипниками с резинометаллическими пыльниками. Голова каретки должна легко качаться на оси. Если подшипники в роликовых опорах не стандартные, а усиленные, запас их прочности увеличивается на 30%.

5. Монтаж роликовых опор лучше проводить с помощью регулировочных пластин – так можно отрегулировать максимально плавный и легкий ход ворот.

6. Толщина металла уловителей, пластины с роликами и конструкции нижнего ролика должна быть не менее 3 мм, иначе ворота могут их погнуть.

7. Ролики верхней пластины должны быть покрыты устойчивой к ультрафиолету резиной – такое исполнение не царапает створку и не разрушается под воздействием солнца.

8. Накатной ролик для тяжелых ворот желательно брать металлический, а не пластиковый – под значительной нагрузкой пластмассовое колесико может разрушиться.

Если у Вас остались вопросы или Вам нужна помощь в подборе оптимального комплекта фурнитуры, наш специалист в ходе бесплатной консультации ответит на все вопросы и подберет качественную фурнитуру по адекватной цене.

Откатные ворота своими руками

Читати українською
Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.

Здравствуйте, друзья, давайте знакомиться, меня зовут Александр, я работаю в сфере откатных ворот с 2006 года. В этой статье я расскажу вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот. Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и разумно по цене автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот. Вот так она выглядит.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимльно возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны .

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны. Пример правильно выполненного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликните чтобы увеличить.

Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств. Кликните чтобы увеличить.

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд.
После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных работ мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и красиво. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для формирования каркаса ворот можно также использовать специальный Т-профиль, это позволит существенно сократить сварочные работы, так как сам по себе уже является.нужной нам комбинацией труб 60х40 и 40х20.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:

Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра.

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом.
Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставшемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист, как правило, всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка». Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из комплекта фурнитуры. Желательно фиксировать струбцинами. Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу (обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

На практике это выглядит так:

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

Крепление роликовых кареток осуществляется с помощью сварки.

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот, выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее

Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Бюджетные варианты откатных ворот своими руками: чертежи, фото и Видео. Подбор конструкции забора и материала изготовления – это всегда определенный компромисс между возможностями и желаниями, а выбор входной группы (ворот и калитки) – это то, на чем экономить нельзя. Но если требуется получить конструкцию, которая будет недорогой, предлагаем сделать все своими руками.

По этой причине темой статьи стали бюджетные варианты откатных ворот своими руками. Это здорово сэкономит средства, и вы сможете сделать то, что вам нравится.

Вариант №1 – откатные ворота

Интересным вариантом будет создание откатных ворот, но не совсем обычных. Этот вариант имеет верхний подвес, а значит, готовая конструкция будет избавлена от стандартного набора недостатков, которые присущи обычным воротам. Домашние специалисты утверждают, что при изучении огромного количества материалов по изготовлению промышленных ворот с откатом чаще всего предлагают конструкцию с нижним расположением тележки роликов. Но это не самый лучший вариант.

В таком случае придется все время зимой очищать ворота от снега, грязи и льда из-под балки роликовой тележки. Также в стандартных подвесных воротах с верхней балкой есть определенное ограничение по высоте подъема. Выходом из ситуации будет создание ворот без перекрытия створки.

Для начала требуется заливка фундамента. Хоть и предполагается бюджетное строительство, это необходимо.

Исходные данные:

• Глубина залегания столбов фундамента – 1,7 метра.
• Ширина проема для въезда – примерно 4 метра.
• Опора тележки роликов – швеллер размера 20 и в длину 2,2 метра.

Теперь о столбах:

• Первый столб представляет собой профильную трубу с размерами 8*4*0,2 см.
• Второй столб является несущим, имеет сечение 8* см. Его потребуется сварить из двух профильных труб с размерами 8*4 см.
• Третий столб тоже выполнен из профильной трубы и имеет размеры 8*4*0,2 см.
• Четвертый столб будет последний, выполнен из круглой трубы с диаметром 7.6 см.

Хотя первоначально под тележку с роликами заливают фундамент, конструкцию можно поменять и сделать подвесной. Для осуществления этого потребуется направляющая балка (основа), по которой будут «ходить» ролики каретки. В роли основы под направляющую потребуется приобрести прямоугольную трубу с размером 6 600*8*4*0,45 см. Вес такой трубы составит около 50 кг. После этого при помощи болгарки следует прорезать по всей длине профиля в узкой части паз, который в ширину составит 1 см.

Готовую балку следует закрепить на четырех столбах забора, при этом прорезь должна быть распложена снизу. Для этого ее прикладывают по месту и размечают под крепеж. Помните, что от того, насколько точно будет изготовлен этот узел, буде зависеть, как легко будут проходить ворота. Для того, чтобы сделать откатные ворота своими руками, также потребуется сварочный аппарат. Научиться им пользоваться не так сложно.

Так как все работы будут проводиться в одиночку, потребуются струбцины и угольники на магнитах. Важной будет и угловая струбцина, которая даст возможность соединять свариваемые детали под углом в 90 градусов. После приваривания крепежа следует закрепить балку на опорах и можно начинать изготовление створки и кареток ворот.

Для кареток идеально подходит серьга крепления для рессор от «Газельки». Толщина металла будет 0,8 см и в ней есть два отверстия с диаметром 1,7 см, в которые можно вставить болт М18. Еще требуются:

• От задней рессоры «стремянка», но не из «Газельки», а из ЗИЛ-131.
• 2 гайки с маркировкой М20.
• Центрирующие и основные подшипники.

Для создания калитки и створки ворот требуются:

Произвести сборку конструкции удобнее всего будет на монтажном столе или же на импровизированном стапеле. Это в разы удобнее, чем делать все «на коленке». Помимо этого, качество работ улучшается. Вверху места крепления кареток следует дополнительно усилить уголками 6,2*6,3 см и 5*5 см. Створочная сборка производится при тщательном контроле углов и диагоналей, так как любая неточность или перекос могут привести в финале к браку всей конструкции. Если вы работаете в одиночку, то для начала выставляете детали, и после проверки можно окончательно их обваривать.

Также для усиления створок используйте дополнительное вваривание укосин, которые придадут конструкции жесткость. При их добавлении представляйте, как будет распределяться нагрузка на конструкцию. Подшипники в каретки следует запрессовывать на оси, и после этого следует зачистить сварочные швы детали, а узел окрасить. После изготовления кареток следует примерить их по месту, чтобы убедиться, что ничего не будет задето и движется все идеально. Снизу и сверху детали каретки следует закрыть резиновыми чехлами от руля Газели и ВАЗ КПП 2101.

Бюджетные откатные ворота своими руками предусматривают установка опорного подшипника от ГАЗ024 между крепежной гайкой от шпильки каретки до нижней плоскостью горизонтальной верхней рамы створки. Так как в узле боковые зазоры минимальны, а центровка подшипников будет происходить за счет скруглений внутри угла на трубе, каретка будет передвигаться идеально.

После изготовления кареток можно навесить ворота, но пока не все готово, для удобства следует подставить под створкой поддерживающую опору. После выравнивания створки ворот и направляющей балки крепеж следует закрыть резиновым чехлом.

Когда вы точно будете уверены, что все работает хорошо, к створке можно приваривать притворную раму. Изготовить ее можно из полосы 4*0,4 см. После этого калитку и створки обшивают профильным оцинкованным листом марки С8 и можно начинать делать ловителей. Для ограничения хода используйте болты М10, и на них обязательно следует надеть резиновые втулки. Также их пластины металла с толщиной 0,6 см изготовьте роликовую направляющую для ворот.

В конструкции были использованы 4 ролика, а также:

• Уголок 75, в котором приварили «ухо».
• Колесики диаметра 30 мм, имеющие центральное отверстие (его нужно будет рассверливать под болт М8).
• Болты М10 – 2 штуки.
• Гровер (пружинная шайба).
• Шайбы и втулки.
• Гайки М8/болты – 4 штуки.

Система будет работать следующим образом: когда ворота будут полностью закрыты, они начнут наезжать на нижний ловитель, а в полностью открытом состоянии они будут наезжать на кронштейн.

Вариант №2. Вечные ворота

Рассмотри еще один вариант бюджетных откатных ворот своими руками, которые можно называть вечными. Они имеют 6 точек крепления. Это идеальный вариант, если дорога к дому узкая, возле въезда на участок есть столбы и поставить распашные ворота нет возможности. Откатные ворота легко сделать из труб. Как видно на чертеже, система функционирует по принципу «чем проще, тем лучше», и это уже не раз подтверждено многолетней практикой. В конструкции используют самодельные ролики, выточенные на станке.

Подшипники следует вставить внатяг в ролик, и после узел привариваю на «палец», который приварен к столбам. Фиксация роликов производится болтами. Такая система надежная и простая, так как зимой не требуется чистить снег и лед, ведь осадки не будут задерживаться на трубе. Это дает безотказную и всепогодную работу механизма конструкции. По отзывам тех, кто делал себе такие ворота, даже спустя несколько лет они работают как часы. Единственный минус – это в некоторых местах появляется ржавчина, но сама конструкция не провисла.

Обратите внимание, что если вы решили повторить конструкцию, выбирайте трубы большего диаметра, чем ширина ролика, иначе прикрученный к трубе профнастил будет задевать ролик.

Конструкция настолько доступная, удачная и рабочая, что ее используют тысячи человек. Как поделились опытом специалисты, для создания ворот они использовали трубу с диаметром 7,6 см и толщиной стенок 0,35 см. В таком случае ширина въезда будет 4,6 метра и калитка. Перемычки – это труба с диаметром 5,72 см и толщиной стенки 0,3 см. Их следует устанавливать через каждые 1.3-1.4 метра. В роликах используют двухрядные подшипники.

К слову, на выбор подшипников влияет вес ворот. Если выбирать двухрядные детали, то они обладают большим запасом по статической и динамической несущей способности. Такие подшипники могут выдерживать до 210 кг на одну точку нагрузки. Обычно ворота имеют меньший вес, и поэтому получается более, чем 6-ти кратный запас прочности. Для опорных столбов используют квадратную трубу 10*10 см и с толщиной стенки 0,4 см. Ее следует забетонировать на глубине 75 см в отбойники из бетона через канаву. Длина отбойника составляет 2,7 метра, высота 1,2 метра и ширина 0,3 метра. Опорные столбы должны быть соединены по вертикали друг с другом, а также укосиной по диагонали. Снизу приварите уголок 4*4*0.4 см.

Как видите, сделать бюджетные откатные ворота своими руками не так уж и сложно. Оба варианта, представленные в статьи, надежные и проверенные временем. Все зависит только от особенностей вашего участка.

Множество идей по распашным и откатным воротам я подготовила для вас в сегодняшней подборке. Также в материале предложены варианты чертежей и схем.

Распашные ворота имеют две симметричные створки, которые прикручиваются на петлях к опорам, открывающимся в одном или противоположных направлениях. Поэтому они и получили такое название. Эти ворота состоят из модулей, можно реализовывать и придумывать различные типы оформления.

Данный тип ворот ставят на коттеджных, дачных участках, общественных зданиях, промышленных объектах. В этих воротах имеются следующие составляющие: стойки, элементы облицовки, две створки.

Створка — это жёсткая рама, которую изготавливают из трубы квадратного сечения. Облицовкой служит металлический профнастил, покрытый полимерным покрытием. Цвет такого покрытия может быть любым.

Створки на воротах при открывании должны легко скользить, это должно происходить благодаря тому, что в петли должны быть смазаны. Ворота можно открывать с помощью пульта дистанционно или вручную.

Достоинства распашных ворот — их относительная дешевизна, простота исполнения, удобство эксплуатации, надёжность, привлекательный внешний вид.

Но необходимо предусмотреть большое свободное пространство с той стороны куда будут открываться ворота — половину ширины самых ворот. Нужно убедиться, что в направлении открывания на дороге нет подъёмов, мешающих их открыванию.

Можно построить ворота с разными створками, это значительно сэкономит конструкцию. Можно сделать одну створку длиной — 3 м, установив на неё электропривод, а другую — 1 м.

Если заезжает автомобиль, открываете большую створку электроприводом, а если грузовой автомобиль — то и маленькую и большую створки. В итоге вы потратите деньги только на автоматику большой створки.

Если вы хотите ворота, открывающиеся автоматически наружу, то нужно сказать, что большинство приводов позволяют открывать ворота внутрь, а вот работающие наружу найти будет сложно.

Обязательно используйте петли, усиленные подшипниками или втулками из бронзы высокого качества. От этого зависит срок и качество эксплуатации ворот. Открывание ворот должно происходить очень легко, но не самопроизвольно. Самопроизвольно створки могут открываться из-за плохой ориентации петель.

Откатные ворота

Можно уверенно назвать лучшим решением для уличных ворот в Средней полосе России и севернее. Они удобны в эксплуатации, специального обслуживания не требуют, быстро закрываются и открываются, простая автоматика, зимой не требуют предварительного удаления снега перед открытием.

Недостатки — высокая стоимость, для установки фундамента следует провести дополнительные работы, зона отката ворот должна быть больше проёма ворот на 30%. Таким образом, если проём ворот — 4,25 м, то длина полотна равна 6,2 м; при проёме — 5,75 м — 8,1 м.

Работают откатные ворота следующим образом: во время отодвигания полотно смещается в сторону, открывая проезд. Для того, чтобы это можно было сделать и вручную ворота следует оснастить роликами с подшипниками. В автоматизированном случае эту работу делает электропривод.

Откатные ворота могут быть с нижним креплением (консольные) и с верхним креплением (подвесные) и откатные по рельсе.

Подвесные ворота были распространены в советские годы при въезде на территории различных промышленных объектов. В этом варианте наверху проёма помещается балка, к которой как к карнизу шторы подвешивается полотно.

В результате получается сооружение, довольно громоздкое, довольно — таки надёжное, но невыгодное вследствие высокой стоимости и вследствие, того что балка ограничивает проезд высоким машинам.

Более распространены ворота с нижним креплением на дачных участках, в гаражах. Когда такие ворота открыты, проём сверху остаётся свободным, а внизу нет направляющего желоба. Ширина ворот может быть до 9 м.

Когда ворота закрыты конечный ролик полотна захватывается «ловушкой», и из — за этого ворота дополнительно приобретают устойчивость, уменьшающую напряжённость каркаса.

Ворота не занимают дополнительного места на участке, ведь они отодвигаются в сторону вдоль ограждения при открывании. Это придётся учесть, если участок слишком узкий, тогда сделать их не удастся и придётся довольствоваться распашными воротами.

Откатные ворота компактны, поэтому именно их следует выбрать для установки в условиях ограниченного пространства рядом с проёмом. Это их основное достоинство по сравнению с распашными воротами.

Этот тип ворот более предпочтителен в условиях средней полосы, потому что сверху нет балки, внизу — рельса, ничто не может помешать движению полотна. Их различают по месту расположения балки.

Эти ворота открываются в сторону горизонтально, нужно предусмотреть, чтобы в этом направлении была ровная поверхность земли. Также, должен быть правильно поставлен забор.

При изготовлении забора используется различный материал: сандвич — панели, профлист, алюминиевый профиль. Конструкции могут иметь разную форму — квадратную, прямоугольную и т. д.

Они могут быть отделаны декоративными элементами, могут оснащаться электроприводом с фотоэлементами, внешней антенной для повышения радиуса действия управления, электронными замками.

Если у Вас есть возможность изготовить ворота своими руками, то нужно выбрать качественные ролики и учесть массу изделия.

Верх ворот может быть сконструирован горизонтально, подниматься или опускаться к центру (обычно применяют у створчатых ворот) или к какому — нибудь концу (обычно применяют для кулисных ворот).

Верхняя линия ворот может быть волнистой или прямой — она определяет форму ворот. Верхнюю линию ворот могут формировать кончики пик — как бы создаётся впечатление чугунного литья.