Большое количество современных отделочных материалов нуждаются в определенном креплении. Рулонные или листовые утеплители, такие как пенофол, лучше всего зафиксировать на поверхности при помощи клея. Так можно полностью избежать потери технических свойств материала.
Клей для пенофола выбирают с учетом того к какой поверхности будет зафиксирован теплоизолятор.
Рис.1 Пенофол на бетонной конструкции балкона
Требования к адгезивным материалам для утеплителей
Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой технологической фольгой. Монтаж полотна не сложен, из-за легкости материала. Его применяют не только в строительстве. Он отлично подходить для термо — и звукоизоляции машинных узлов.
Но чем приклеить пенофол к бетону? Ведь это очень непостоянный материал, имеющий высокую теплопроводность, теплоемкость и даже способность накапливать влагу.
Для фиксации утеплителя на твердые кирпичные или бетонные поверхности, клей должен обладать рядом свойств:
- Иметь высокую степень адгезии и гигроскопичности;
- Не разрушать материал;
- Быть устойчивым к воздействию атмосферных явлений;
- Выдерживать большие перепады температур;
- Иметь фунгистатические и антисептические свойства;
- Не терять свои свойства со временем.
Для наилучшей фиксации любого материала, в клей добавляют специальные растворители. Они создают определенную пористость склеиваемых поверхностей. Причем не существует универсальных растворителей, для каждого материала необходим именно свой.
Но, например к пеноплексу пенофол способен надежно приклеиться и без растворителей.
Если проводиться утепление бани или сауны, то при выборе клея необходимо обратить внимание на его термостойкость и устойчивость к водяному пару.
Рис.2 Фиксация пенофола на металлические конструкции
Не маловажным свойством является экологическая безопасность, особенно при использовании материала для внутренней отделки. Опровергнуть токсичность клея могут лишь сертификаты соответствия. Импортные производители часто используют сертификаты токсичности под аббревиатурой EMICODE.
Правильный способ применения
Методика использования клеевого способа пенофола проста и экономически выгодна. Утеплитель очень легкий, а значит, не требует нанесения большого количества адгезивного вещества. При фиксации к металлу стоит убедиться, что в составе нет водяной основы, иначе это вызовет значительную коррозию поверхности и порчу самого утеплителя.
Поверхность для наклеивания пенофола должна быть ровно, очищенной от пыли. Бетонные стены или полы должны быть оштукатурены, без трещин, а металлические поверхности обработаны антикоррозийным покрытием.
Клей наноситься на не защищенную фольгой поверхность пенофола ровным слоем. Промазаны должны быть все участки утеплителя. Особое внимание уделяется краям полотнища.
Перед фиксацией пенофола, выдерживают время от нескольких секунд, до 1 минуты, для того, чтобы клей немного подсох. Это обеспечит наилучшую его адгезию. После полотно прижимают к поверхности, придерживая, аккуратно разглаживают до полной ее фиксации. Швы между кусками утеплителя можно промазать заранее или после отделки всей поверхности.
С этой статьей также читают:
Утепление и отделка балкона
Статью бы нужно начать с более важных вещей, а именно — описания стеклопакета, это зимний 70мм 6-камерный тройной сткелопакет, и с утепления пола, пол делали мастера — на 10мм-пенофол настелили тепловой кабель, положили арматуры, залили стяжку 3-4 см и выложили плиткой, описывать не свою работу как-то неправильно наверное. А вот что далее делал сам здесь и постараюсь описать подробно. Благо прошло почти 3 года, все-таки какой-никакой срок, чтобы говорить о качестве. ничего не погнулось, не зацвело и не отломилось. Балкон отлично держит температуру, недолго нагревается и долго остывает. Зимой вполне комфортно без дополнительных отопителей.
Сначала все закрыл 2мм прокладкой. Это необязательно, но, во-первых, лишняя влаго-ветро защита вредной не бывает, во вторых во время работ ничего никуда не сыпется, плиты утеплителя шьются приятнее, да и расход копеечный.
Затем начал укладку пеноплекса 30 мм, закрепляя специальными пластиковыми гвоздями-грибками 6 мм.
Колонну обернул также, т.к. колонна является очень серьезным потребителем балконного тепла.
Ну вот, потолок зашил.
Углам придаем отдельное внимание, т.к. у многих эти места покрываются грибком (монтаж оконных профилей в углу всегда неудобен и вероятность сквозняков большая, чем в прочих местах).
Закрываем потолок финальным утеплителем — 10мм пенофолом.
Стенки балкона зашиваем пеноплексом, стыки проходим металлическим скотчем. Выбирайте хороший, есть такой, что рвется как фольга для готовки, а есть отличный.
Высота панелей чуть выше планируемого подоконника, чтобы иметь запас на подрезку.
Пенофол крепить к плитам пеноплекса удобно обычными 30-35-мм саморезами, просто продавливая пальцем через полметра-метр.
Стыки пенофола прошел также металлическим скотчем.
Стену, смежную с соседним балконом утеплять можно слабее, т.к. соседний балкон утеплен, но все же это тоже мост холода, особенно зона, ближняя к улице.
(позже зашью пенофолом с обрешеткой).
Прикидываю уровень подоконника, подрезаю пеноплекс.
Закрываю пенофолом, также временно фиксируя 30мм-саморезами (потом их вытащу).
Шью обрешетку на дюбель-гвозди.
Первый участок делал в 5 брусков. В принципе хватает и трех, городить лишние дырки незачем.
Параллельно веду провода 2,5 мм для розеток..
Набираю штапики на высоту подоконников. Крепить буду только на пену, без саморезов. Прошло уже 3 года, все отлично.
Делаю обрешетку на стене, смежной с квартирой. Здесь утепление не нужно.
Запениваю первый малый участок. Монтирую панель для регуляторов теплого пола, выключателя и розетки. Перед зашиванием декоративными панелями узел клемников закрывается изолирующей тонкой коробкой.
Запениваем остальные участки. На моем балконе это около 10 погонных метров. Уровени выравниваем давлением 5л бутылей с водой, вполне достаточно.
Затем прошел силиконовым герметиком стыки с рамами.
Как уже писал — монтаж на пену очень удобен и надежен без всякого сверления. Отрывать подоконники снизу наверх думаю никому в голову не придет.
Колонна зашивается листами 16мм ЛДСП (разобрал старый шкаф). Это создаст лишний изолирующий слой и кроме того является отличной ровной основой для последующей оклейки/обшивки. Начинаю шить декоративные панели. Угловые конечные креплю на саморезы. Далее — специальными крепежными скобками с гвоздиками, очень удобн ои быстро. Закладываю кабель на перспективу, если понадобится выводить кондиционер или еще что-то.
На смежной стене с соседским балконом между обрешеткой зашиваю дсп-листы. Эти вставки позволят позже поверх декоративных мдф-панелей осуществить крепеж для возможных полок. Лучше это учесть заранее.
Начинаем монтировать потолочнную систему. У меня оказался большой запас ленточных профилей для гипсокартона. Очень удобная штука.
Пришиваю ленту в потолок, согибаю П-образно и через нужное количество отверстий шью через боковины брусок 20х40, с шагом примерно в 50-80 см. Ширина балкона 180 см, двух таких линий будет достаточно. Главная сложность — вычислить горизонтальный уровень, общий с настенным плстиковым П-профилем, куда будут загоняться торцевые сторонки мдф-панели. Как только горизонталь потолка выверена, а контурный профиль пришит по периметру (шил обычный пластиковый П-образный) — бруски направляющих монтируются очень быстро. Не забудьте учесть пространство для проводки проводов освещения.
Пластиковый П-профиль шьется непосредственно к добору рамы остекления, а на стенах — через брусок.
Держит хорошо, вес панелей по торцам не создает сильного давления.
В острых углах полезно закрепить дсп-панели, удобнее будет заводить финальное покрытие.
Направляющие можно соединять в угоду тому, как распределяются площади для крепежа панелей, чтобы те нигде не провисали, и чтобы не слишком плотно решетить потолок.
Излишки профиля отгибаются вбок и очень удобны для разного рода ответвлений.
Дотягиваем проводку, сверяем уровень.
Крайние в рядах мдф-панели крепил саморезами, чтобы при случае можно было быстро демонтировать.
Начинаю набор потолка. Люфт небольшой, поэтому каждая доска входит с некоторой плотностью, но без дури, не болтается. Далее они набираются очень быстро. На каждую доску по 2 самореза, чтобы снять нагрузку с периметровых П-профилей. Панель гибкая и фиксировать от провисания обязательно.
В точках, где запланирован подвес светильников, крепил поперечные бруски, а провод заводил в заготовленное для этого отверстие, завязывая перед пропусканием провода узел, что исключает случайную протяжку и натяжение проводки.
Монтаж панелей веду к углу.
Обратите внимание, не знаю, может так кто уже делал (ничего такого не видел вроде), но мне показалось очень полезная вещь.
Углы, куда прилегают откосы панелей. Дело в том, что мдф-доска ровно по окну почти не ложится своим краем — где-то есть дуговые неровности. Я взял декоративный уголок, и загнул его внутренним образом, влеив в угол, а затем уже сверху прижал откосной мдф-панелью. От такого приема вся кривизна просто исчезла.
Оклейка колонны пробковыми листами. Что потом стало с колонной, можно увидеть в части «Пробковое дерево».
Сюда же заведена проводка для декоративного светильника, мини-выключатель — ниже.
Завершающая стадия — оклейка мдф-уголками выступающих углов. Уголки эти бумажные, думал порвутся через месяц (у меня два разбойника). Но вот прошло уже 2,5 года, а ни один уголок не порвался, панели практически не поцарапались, хотя саблями и пистолетами махают ужос как.
«Хазявин» за уборкой.
Финально верхние углы закрываются декоративным плинтусом.
В угол из остатков материала собрал угловую тумбу. Каркас — треугольная призма из брусков, полки — обрезки мдф-панелей. Тумба легко демонтируется и извлекается. Место добавляет существенно, т.к. угол в 45 градусов место не очень удобное в бесполочном виде, а тут хочешь банки, хочешь игрушки.
Стоимость всех материалов кажется не превышала 20 тыр. (примерно 2010 год), площадь балкона 8,7м. Работы полностью делал один (не считая оклейки пробкой), если не прерываться можно выполнить в течение недели не напрягаясь, а если ускориться — то вполне за 3 дня все сделать одному. Если будут какие-то вопросы — пишите.
Не так давно в каталогах ведущих производителей обосновались фольгированные модели теплоизоляции. Теперь это сложно назвать суперсвежей инновацией и их популярность неуклонно растёт, хотя для многих домовладельцев такой утеплитель всё ещё остаётся чем-то необычным. Далее рассмотрим, что такого полезного даёт фольга, определимся со сферами использования данных изделий и правилах их применения.
Зачем нужен фольгированный слой
Главная задача любого утеплителя – увеличить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. То есть, монтируя дополнительный слой, мы не даём тепловой энергии из отапливаемого помещения перейти за пределы здания, где она попросту рассеется в атмосфере. Вспененный полиэтилен, минвата, пенополистиролы – эти материалы прекрасно справляются с поставленными задачами, но оказалось, что для некоторых условий их можно сделать ещё лучше.
Дело в том, что тепло перетекает из одного места в другое не только за счёт теплопроводности, при котором обмен энергией происходит из-за хаотического движения молекул и атомов в веществах и телах. Существует также явление конвекции, как вид теплопередачи, когда тепло и холод переносится струями. К таковым можно отнести поток холодного воздуха («сквозняк»), который быстро охлаждает помещение — данную неприятность устраняют путём качественной герметизации конструкций здания. Интересно, что и это не всё. Оказывается, что часть тепла передаётся путём излучения электромагнитных волн. Причём основная масса теплового излучения происходит в инфракрасном диапазоне спектра. Именно эти лучи ловит тепловизор, когда производится соответствующая диагностика энергоэффективности зданий.
Важно! Подобное тепловое лучеиспускание свойственно всем телам, но чем более нагрет предмет, тем оно интенсивнее.
Иными словами, тепловое излучение считается одним из трёх, как говорят, «элементарных», способов передачи тепла (нас в первую очередь интересуют «теплопотери»). Это значит, что если научиться контролировать тепловое излучение, то можно сделать здание ещё более тёплым, кроме того это поможет качественно распределить тепло внутри помещений, не допуская появления переохлаждённых и перегретых зон. Но как это осуществить?
Решение выглядит довольно просто – создать зеркало. Инфракрасные лучи отражаются любыми светлыми поверхностями и, конечно, любыми блестящими. Практически, это можно сделать стеклом со специальным напылением и полированными металлами. Таким образом часть тепловой энергии вместо безвозвратной потери перенаправляется в обратном направлении. Именно этот эффект положен в основу работы колбы любого бытового термоса (сделанная из металла или стекла), который много часов к ряду хорошо держит тепло помещённой внутрь жидкости. Вот почему в жизнь была воплощена идея фольгировать утеплители. Фольгированный слой тоже отражает инфракрасный луч, и чем лучше он «блестит», тем больший процент теплоотражения показывает изоляция.
Все ли виды утеплителей могут быть подвержены фольгированию
Чисто технически можно было бы использовать для дополнительной теплоизоляции фольгу, как отдельное плёночное покрытие. И такой материал в продаже существует, тонкая отражающая плёнка с линейной разметкой активно используется при создании подкладочного слоя в системе тёплых полов. Её в качестве дополнения стелют поверх теплоизоляционного материала, а после укладывают нагревательные кабели.
Теперешний уровень технологий даёт возможность на стадии производства надёжно металлизировать все известные типы изоляционных материалов. Так получаются сложные композитные изделия с более широкими возможностями и уникальными свойствами. При этом прослойки качественно соединены между собой и не расслаиваются под нагрузкой или при перепадах температур. Итак, какие виды материалов для утепления с функцией отражения можно приобрести:
- тонкая алюминиевая плёнка толщиной в несколько десятков микрон (без подложки или на крафт-бумаге);
- вспененный полиэтилен толщиной от 1,5 до 20 мм, который выпускается в форме рулонов или плит.
- минеральная вата в рулонах, цилиндрах, плитах (базальтовая или на основе стекловолокна);
- вспененные полистиролы (пенопласт и ЭППС).
Отметим, что металлизированные утеплители, созданные на основе ваты или пенополистиролов, фольгируются только с одной стороны, тогда как вспененный полиэтилен может иметь отражающее покрытие с обеих сторон, что способствует ещё большей изоляции. Некоторые модели металлизированной теплоизоляции на одной из поверхностей снабжены самоклеющим слоем. Это позволяет упростить монтаж на потолках и стенах, а также может являться самодостаточным вариантом крепления утеплителя на гладких чистых поверхностях, например, на металлических каналах воздуховодов. Часто отдельно выделяют более плотные и прочные марки сшитого полиэтилена, у которого особым образом организованы межмолекулярные связи. Повышенной функциональностью обладают утеплители, в которых отражающий слой армируется стеклосеткой, что в разы увеличивает способность материала выдерживать разрывающие и растягивающие нагрузки.
Важно! При выборе фольгированного утеплителя в обязательном порядке необходимо определиться с тем, как выполнена металлизация. Так открытая алюминиевая фольга (алюминий применяется в подавляющем большинстве случаев) быстро вступает в реакцию с щелочами и разрушается, поэтому её нельзя применять, если поверх утеплителя будет заливаться цементная стяжка. В таких случаях следует использоваться изоляцию с полимерным отражающим слоем из лавсана.
Какие ещё функции выполняет фольга в утеплителе
Как мы уже выяснили, фольгирование позволяет отражать тепловые лучи. Эта способность зависит от многих факторов, но обычно утеплители с металлизированной прослойкой возвращают от 80 до 98 процентов лучистого тепла, что конечно же, впечатляет. Однако это далеко не всё, что нам даёт такое решение. Есть ещё много полезного:
- Гидроизоляция волокон. В каждой статье мы повторяем, что увлажнение утеплителя ведёт к потере его изолирующих характеристик. Прежде всего, данной напасти подвержена минвата, теперь, как минимум, с одной стороны она надёжно защищена. Причём и от водяных паров в том числе.
- Помимо сбережения тепла летом, когда сгенерированная системой отопления энергия не выпускается наружу, фольгированный материал помогает уберечь дом от жары летом, что позволяет сократить расходы на кондиционирование и снизить нагрузку на систему вентиляции.
- Дополнительный слой делает утеплители более прочными и долговечными. Допустим, минвата со стороны фольги не будет выветриваться, полистиролы становятся менее ломкими, а полиэтилен сложнее порвать.
- После окончательных операций монтажа утеплённая конструкция менее склонна к продуванию, ведь стыки всегда проклеиваются.
- Также (хоть и немного) снижается горючесть полимерных утеплителей, так как с одной из их сторон имеется буферная металлическая прослойка.
- Как у любого многослойного материала звукоизоляционные характеристики становятся выше, чем у аналогичных однородных.
- Металлическая основа способствует равномерному распространению тепла по поверхности. Это свойство наиболее ценно при сборке тёплых полов, когда может наблюдаться «эффект зебры» (при большом шаге укладки кабелей ногами чествуется чередование горячих и холодных полос/участков).
- Эстетичный внешний вид. Это особенно актуально, когда нужно утеплить допустим трубы/каналы. Блестящий экран за радиатором тоже будет смотреться неплохо. Вряд ли фольга испортит внешний вид стен и потолка в гараже или в ангаре.
Пару ложек дёгтя в бочке мёда тоже существует. Очевидно, что пароизоляционные свойства металлизированных изоляций не всегда полезны. Ведь если использовать фольгу бездумно и из дома сделать термос, то придётся как-то избавляться от водяных паров, а тогда не обойтись без мощной системы принудительной вентиляции. А если смонтировать металлизированные утеплители неправильно, то они могут перегреваться. Ну, и, конечно, цена. У фольгированного утеплителя в любом случае она будет выше, чем для обычных изоляционных изделий той же толщины и плотности. Кроме того, никак не получится такой материал применить в системе скреплённой теплоизоляции, так как адгезии с мокрыми слоями практически не будет.
Вряд ли можно считать данные нюансы недостатками, скорее речь нужно вести о специфическом использовании фольгированных утеплителей.
Где конкретно используют теплоизоляцию с отражающей прослойкой
Ограничения, о которых мы упомянули выше, говорят о том, что нет смысла (и даже вредно) буквально во всех конструкциях применять металлизированную изоляцию. Использовать такой утеплитель нужно избирательно.
Лучше всего он раскроет свой технический потенциал там, где существуют относительно мощные источники теплого излучения. Прежде всего это могут быть отопительные приборы, в частности батареи/регистры/калориферы. Именно фольгированными плитами и листами очень эффективно будет отделать радиаторную нишу (можно как в виде финишного слоя оставить «отражатель» снаружи, так и спрятать его внутри каркасной обшивки). Также ими есть смысл утеплить стены возле котла, камина или печи.
Другая конструкция, где фольгированный утеплитель незаменим – это система тёплых полов (плёночных инфракрасных, водяных, кабельных, стрежневых). Отражающий слой вместе с самим утеплителем направит тепло в необходимом нам направлении, например, если это квартира, то вы не будете греть потолок соседа снизу. Также никому не нужно расходовать энергию на прогрев перекрытий по грунту или железобетонных плит между этажами.
Стены и потолки. Допустим, в условиях дефицита пространства при утеплении остеклённого балкона приходится брать на вооружение все методы защиты от теплопотерь, лишь бы уменьшить общую толщину ограждающих конструкций.
Важно! Если единственным способом сделать жилище комфортнее оказалось утепление изнутри, то хорошим решением этой сложной задачи будет применение фольгированных утеплителей, которые не требуют дополнительной пароизоляции. Например, тонкий вспененный полиэтилен часто и не без успеха используется тут вместо всем известной целлофановой плёнки.
Кровельный пирог. В обычной крыше, когда чердак остаётся отделённым от жилого пространства, лучше применить традиционные виды утеплителя, а вот для мансарды фольгированные изделия незаменимы. Учитывая склонность крыши, граничащей с отапливаемым помещением, отдавать много тепла зимой и сильно нагреваться на солнце летом, очень логично будет здесь использовать отражающие прослойки. Причём лучший эффект будет от моделей с двусторонней металлизацией или можно проложить два разных изолятора для борьбы и с жарой, и с холодом.
Помещения, где отопление работает эпизодически или слишком интенсивно. Самый яркий пример – баня или сауна. Здесь топка парилки производится время от времени, а температуры нужны очень высокие. Тут как нельзя кстати приходится пароизоляционная способность фольги. Похожая ситуация, когда нужно обогреть гараж, ангар, вагончик-бытовку или металлический контейнер, в которых установлена буржуйка или, допустим, булерьян.
Важно! При выборе подобных материалов всегда нужно обращать внимание на то, какую температуру они могут выдерживать.
Нередко изоляторы с металлизированным слоем применяют для утепления инженерных коммуникаций, требовательных к температуре устройств и механизмов. Так можно снизить теплопередачу труб (отопление) и стальных дымоходов. Фольгированный утеплитель хорошо показывает себя при создании вентиляционных каналов и воздуховодов в системах воздушного отопления. Он прекрасно подходит для изоляции оборудования внутри скважин и колодцев, а также для утепления бойлеров и других накопительных ёмкостей.
Некоторые советы по монтажу
Располагайте отражающий слой со стороны источника излучения. В основном фольга должна быть обращена во внутрь помещения, но, допустим, в кровле (для защиты мансарды от перегрева) металлизированный слой может «смотреть» в сторону улицы.
Крепление необходимо осуществлять так, чтобы как можно меньше повреждалась фольга. Хороший вариант для полиэтилена – двусторонний скотч или не разъедающие основу клеи с быстрой фиксацией. В качестве механического крепежа следует использовать широкие степлерные скобы или мелкие гвоздики с крупными шляпками. Такие материалы как вата и фольгированные пенополистиролы крепятся штатными способами – полиуретановыми клеями, затворёнными сухими смесями, а также с применением тарельчатых дюбелей.
Швы между тонкими листами утеплителя желательно делать с нахлёстом материала на несколько сантиметров. Сравнительно толстые изоляторы укладываются встык. В обоих случаях стыки листов и плит необходимо проклеивать алюминиевым скотчем.
Считается, что наибольшую эффективность показывает фольгированная прослойка, которая не касается других материалов. Поэтому в каркасных конструкциях рекомендуется оставлять зазор в несколько сантиметров между финишной облицовкой и отражающим слоем изолирующего материала, проще всего это сделать, используя контробрешётку из рейки поверх каркаса с утеплителем.
В качестве заключения
В зданиях теплопотери происходят комбинированным способом, частично за счёт теплопроводности материалов, частично — за счёт конвекции и теплового излучения. Поэтому нельзя полагаться только на фольгу, параметры сопротивления теплопередачи основного слоя не менее важны и никогда не отойдут на второй план.