Электрокотел своими руками

Любой желающий может собрать электрокотел своими руками — по эксплуатационным характеристикам сборные агрегаты мало в чем уступают фабричным изделиям. При ответственном подходе котел кустарной сборки может оказаться даже надежнее и долговечнее машины заводского производства.

Это касается и электрических котлов для прогрева частного дома, известных своей экономичностью и высокой производительностью. Детали для сборки такого оборудования находятся в широком доступе, а сам процесс изготовления может обойтись дешевле, чем покупка готового устройства.

Классификация самодельных котлов

Существует три разновидности электрических котлов. Первый вариант — работающие на ТЭН. Они оснащены трубчатым электронагревателем, который под действием электричества нагревается и передает тепло жидкости. Нагреватель имеет изоляцию, благодаря чему теплоноситель не находится под напряжением.

Второй вариант — индукционного действия. Он укомплектован трансформатором с обмоткой, причем труба отопления выступает в качестве индукционной катушки. Нагрев теплоносителя происходит за счет вихревых токов, возникающих на обмотке.

Наконец, третий вариант, электродный – жидкость является не только теплоносителем, но и является составной частью электрической системы. Собрать электродный котел своими руками довольно просто, но высокие требования предъявляются к электробезопасности этого оборудования.

Конструкция

По сути, самодельный электрический котел представляет собой обрезок трубы со встроенной электрофурнитурой. Это очень удобно, особенно если сделать агрегат съемным: тогда уход и обслуживание техники существенно упростятся.

Если поместить агрегат не в трубу, а в отдельный корпус, то можно установить дополнительные датчики, которые позволят автоматизировать работу системы отопления, повысить КПД и снизить уровень энергопотребления. Кроме того, когда понадобится заменить котел другим, сделать это получится, не нарушая целостность контура системы.

Сложности эксплуатации

Недостатком любого электрического нагревателя является опасность превышения лимита на подключение электрического оборудования в частном доме. Так, совокупная мощность всех используемых в жилище электроприборов не должна составлять больше 15 КВт.

Для обслуживания частного дома площадью около 100 м2 требуется агрегат мощностью не меньше 10 КВт.

Следовательно, подключив электрический котел своими руками, на использование остальных приборов вы отводите всего 5 КВт энергии. Чтобы повысить лимит потребления нужно получить специальное разрешение.

Сборка нагревателя с ТЭН

Чтобы изготовить самодельный электрический котел отопления с трубчатым электронагревателем понадобится следующий комплект материалов:

• стальной лист толщиной больше 2 мм;
• отрезок стальной трубы (длина и диаметр зависят от производительности агрегата);
• трехфазные ТЭНы (не рекомендуется применять нагреватели со встроенным реле, поскольку они быстро изнашиваются).

Сначала из стального листа необходимо вырезать будущее дно котла. Размеры дна должны соответствовать диаметру трубы. Затем из того же металла требуется сделать фланец – кольцо, чей внутренний диаметр равен наружному или внутреннему диаметру трубы, в зависимости от того, каким способом деталь планируется закрепить на корпусе. Ширина кольца обычно составляет 30 мм.

Далее из стального листа изготавливают крышку с диаметром, соответствующим внешнему диаметру фланца. Крышка и фланец соединяются при помощи 6 болтов, в местах монтажа креплений заранее проделываются отверстия. Еще несколько отверстий просверливается в крышке — их размер должен соответствовать размерам запланированных к установке ТЭНов.

Приваривание элементов

Первым к корпусу котла нужно приварить дно, следующим – фланец. Крышку монтируют только после того, как на ней будут прочно зафиксированы трубчатые нагреватели. Между ТЭНами и крышкой вставляется уплотняющая прокладка из материала, устойчивого к воздействию воды.

Между крышкой и фланцем располагается еще одна прокладка, выполненная из автомобильной камеры. Эта прокладка должна быть точной копией фланца, в том числе в ней надо сделать отверстия под болты.

Монтаж патрубков

До того, как закрыть котел крышкой, в его корпус монтируют патрубки для подключения труб системы отопления, предварительно вырезав подходящие отверстия. Важно, чтобы на концах патрубков имелась резьба: это требуется для установки входных кранов, которые позволят перекрывать циркуляцию теплоносителя в контуре, если электрический котел потребуется отремонтировать. Труба для отвода горячей жидкости располагается в верхней части агрегата, желательно встроить ее прямо в крышку. Охлажденный теплоноситель подается по трубе снизу.

Когда патрубки монтированы, котел полностью собирают и подключают к сети. Иногда его конструкция может меняться: например, на фланец монтируют не только крышку, но и дно. Устройство является универсальным, и его получится легко приспособить к техническим параметрам системы отопления дома.

Электромонтажные работы

Во время электромонтажных работ контакты всех ТЭНов котла соединяются с колодкой, к ней же подключается нулевой провод. Иногда нагревательные элементы сразу же замыкают на этот провод без использования колодки.

Сечение жилы провода должно соответствовать нагрузке, которую ТЭНы создают: тогда самодельный электрический агрегат будет работать без сбоев.

К контакту каждого нагревателя подключают фазный провод, пропущенный через автомат защиты. Сечение кабеля выбирают на основе нагрузки, создаваемой всеми включенными ТЭНами одновременно.

Все провода должны быть изолированы, особое внимание нужно уделить тому, чтобы их оголенные части не соприкасались с металлической крышкой котла.

Сборка индукционного котла

Для изготовления индукционного котла понадобятся:

• отрезок пластиковой трубы с толстыми стенками;
• медная проволока диаметром 7 мм;
• сварочный инвертор мощностью 15 А.

К пластиковой трубе крепят два патрубка, предварительно проделав соответствующие отверстия. Ее внутреннее пространство полностью заполняют обрезками проволоки длиной 40-50 мм.

Затем создается индукционная катушка: проволоку аккуратно обвивают вокруг трубы, общее число витков – около 90. Катушку подключают к инвертору. Полученный самодельный котел отопления монтируют непосредственно в трубопровод, вырезав участок трубы.

Сборка электродного котла

Просто сделать и электродный нагреватель. Для этого мастеру понадобятся:

• железная труба диаметром от 57 мм с толстыми стенками;
• лист железа толщиной больше 2 мм;
• внутренний электрод диаметром 25 мм;
• прокладки из паронита или резины и присоединительные клеммы.

Как и в предыдущих случаях, нужно начать с присоединения патрубков для труб к будущему корпусу котла. С одного конца патрубки приваривают к агрегату, с другого – делают резьбу.

Изготавливая электродный котел своими руками, в корпусе просверливают отверстие для заглушки. К последней крепится электрод, он устанавливается внутри котла. На завершающем этапе самодельный корпус заваривают, устанавливая вырезанные из железного листа крышку и дно.

После очистки сварных швов требуется проверить их на проницаемость. Для этого места сварки покрывают мыльной пеной, а внутри корпуса воздушным прессом нагнетают давление. Там, где появились пузырьки, котел даст течь. Когда все выявленные неисправности устранены, можно обработать корпус эмалированной краской.

Котел будет исправно работать, если вода в системе отопления дома содержит соду. Последнюю добавляют для того, чтобы повысить силу тока: рассчитать этот показатель можно, разделив мощность агрегата на 220.

Можно пойти в магазин и купить кран-проточник, имеющий встроенный тен мощностью 3 кВт. Но придется потратится на 20 – 30 у.е. Также большие траты ожидаются в будущем, ведь электричество является наиболее дорогим энергоносителем. Поэтому принять душ и помыть посуду оказывается не столь дешево, и если делать это все горячей водой регулярно…

Нагревание воды газом намного дешевле, но проблема значительная в установке газового проточника. Можно ли решить вопрос с нагревом воды, соорудив нечто своими руками, из дешевых или подручных материалов… Посмотрим, что получается у умельцев, как можно сделать проточный нагреватель самостоятельно и дешево…

Электрический проточник из недорогих тенов и труб

Проточный нагреватель можно спаять из полипропиленовых трубок диаметром 32 мм и подобрать к ним пару тенов по 1,5 – 2,0 кВт, вкручивающихся на резьбе ¾ или 1 дюйм.

К тройнику с одной стороны подключается подача воды, с другой – муфта под тен, а напротив нее — трубка 30 см, куда этот тен помещается. Важно обеспечить прямолинейность муфты и трубы, чтобы тен не касался стенок. Поэтому во время пайки рекомендуется пользоваться внутренним шаблоном-трубой, чтобы не пришлось позже подгибать в кипятке.

Два таких тройника с трубками под тены, которые соединяются между собой, образуют полный нагреватель. Но есть вопрос – как управлять включением, и главное, как выключить, когда кран закрывается и проток воды прекращается? Посмотрите видео о монтаже своими руками проточного нагревателя работающего на электричестве…

На что хватит горячей воды с проточника

Наш самодельный проточный водоагреватель сопоставим по мощности с изделиями заводского изготовления – все те же 3,0 кВт, которые можно включить в любую сеть 220 В. Но расход горячей воды здесь совсем небольшой, приблизительно 1,5 литра при нагреве на 25 градусов и меньше 1,0 литр/мин при нагреве на 35 град, т.е. примерно до 42 – 45 градусов. Душ принять не очень комфортно, воды попросту мало. Но для мытья рук и посуды под краном, в принципе, достаточно.

Таким образом, экономя совсем немного при изготовлении прибора, мы можем понести довольно значительные затраты в будущем по оплате счетов энергосети, если наше изделие будет работать часто.

Хорошо экономить возможно лишь с дешевым газом, энергия от которого минимум в 5 раз дешевле чем от электричества, но как это сделать?

Как делают проточный нагреватель на газовой печке

Во всех квартирах имеется газовая плита с 3 – 4 конфорками, а также кастрюли и мыски большого диаметра. Осталось докупить (достать) медную или стальную гибкую трубку диаметром 10 – 13 мм общей длиной не менее 5 метров, намотать ее в змеевики, и разместить их в паре-тройке кастрюлей. Также приобщить силиконовую гибкую трубочку для соединения нескольких таких бойлеров косвенного нагрева между собой. А также для подключения к водопроводной сети, где использовать стандартный переходник, например, 12 мм на ½ дюйма.

Видео расскажет, как можно сделать самостоятельно проточный водонагреватель на газу. Но польза от него под вопросом…

Поможет ли самодельный газовый нагреватель

Мощность трех газовых конфорок не превысит 5 кВт в лучшем случае, но с учетом качества газа и несколько уменьшенной отдачи каждой горелки от паспортной (обычно), можно не получить мощность горения и 4 кВт. Но главное, что КПД самодельного проточного нагревателя на газу будет низким – много тепла уходит на обогрев кухни. При самом оптимистичном прогнозе он не более 70%.

Итого, получаем все те же 3 кВт нагрева воды – ни душик принять толком, ни тем более ванночку горячей водой наполнить. Получается, что целесообразней просто в ведре нагреть воды для ванной за 20 минут до кипения…

Но терпеть эту бытовую проблему — нагромождение на газовой печке и поджигать-тушить конфорки только для того, чтобы тарелку сполоснуть, вряд ли кто-то будет. И перспектива у этого эксперимента по созданию проточного газового нагревателя своими руками только одна – быть разобранным обратно на запчасти.

Что же практичного можно создать самостоятельно?

Котел или водонагреватель из металлической трубы и тенов

Солидный электрокотел своими руками можно изготовить из трубы диаметром 100 мм, если сделать филигранно сварочные работы по монтажу муфт под тены. Так как в отрезке трубы нужно разместить параллельно 3 шт длинных нагревательных приборов.

Как сделать, расскажет уважаемый специалист на видео. Но данные аппарат с успехом может нагревать и проточную воду, если только его снабдить автоматикой на включение и выключение… При мощностях порядка 10 кВт и трехфазном питании это будет уже довольно приемлемый электрический водонагреватель, собранный своими руками…

Хотите сэкономить несколько тысяч рублей? И то правда, когда это умелый человек отказывался от такой возможности. В данном случае речь пойдет об изготовлении элементарного проточного водонагревателя. Наверняка летом многие страдают из-за отсутствия горячей воды на даче, а купить готовое изделие не позволяют финансы. Или просто жалко денег. Если вы обладаете необходимыми навыками и смекалкой, то предлагаем вам попробовать себя в роли местного Кулибина.

Как устроен проточный водонагреватель

Имея проточный водонагреватель, на даче даже можно принимать легкий душ

Конечно, максимально подробно о конструкции оборудования мы рассказывать не будем, так как его внутреннее устройство было рассмотрено в другой статье.

Однако, прежде чем приступать к работе, освежим в памяти основные элементы конструкции.

Как вы знаете, главной деталью «проточника» является ТЭН. Он представляет собой спираль (или прямую трубку), которая помещена в герметичную медную колбу. Далее эта колба помещается в корпус устройства и нагревает протекающую через нее воду. Поступающая жидкость нагревается мгновенно и вытекает из крана точки водозабора уже теплой.

ТЭН проточного водонагревателя: купить или сделать

ТЭН проточного водонагревателя

Как вы уже поняли, самая главная задача, над которой придется поломать голову – где взять нагревательный элемент для нашего будущего «проточника». У нас есть 2 варианта:

1. Пойти в магазин и купить подходящий ТЭН – это обойдется вам рублей в 500-700. Этот вариант, конечно, более простой и подходит для людей, которые не хотят ломать голову над тем, как запаять баллон с элементом.

Прежде чем покупать ТЭН, определитесь с его допустимой мощностью, ведь проводка в квартире/доме может не выдержать, если вы пожадничаете и купите слишком мощный элемент. Максимум, на который рассчитана обычная квартира – 5 кВт, а «хрущевки» и того менее (3-4 кВт).

1. Сделать ТЭН самостоятельно. Конечно, это обойдется вам дешевле, ведь на покупку вы денег тратить точно не будете. Однако этот способ потребует от вас наличия следующего оборудования и материалов:

Газовая горелка Аппарат для пайки медных труб Медные трубки Нихромовая проволока Жаростойкая ткань Жаростойкий клей

Шаг 1. Закрутите в спираль медную трубку. В идеале спираль должна иметь 4 витка. Выбирайте любую удобную для вас форму витка – круг или квадрат. Если в дальнейшем будет удобнее работать с квадратом, то его и выбирайте. На работу устройства это никак не влияет, а работать будет не в пример сподручнее.

Располагайте витки не вплотную друг к другу, а на расстоянии.

Шаг 2. Теперь начнем нихромовую проволоку наматывать на медную трубку. Наматывать нужно плотно, чтобы витки нихрома касались друг друга. Плотно намотанные витки будут держаться крепко, однако для подстраховки и более надежной фиксации советуем кончики спирали закрепить специальным жаростойким клеем. Такой используется при изготовлении печей.

Шаг 3. Лучше всего будет, если спираль вы обмотаете жаропрочной тканью. Если же вы не сумели раздобыть этот материал, то ничего страшного. Тогда нужно будет просто следить, чтобы на саму спираль не попадали никакие горючие вещества. Уверены, это не составит труда при аккуратном обращении.

Шаг 4. Каждую из спиралей запитайте по параллельной схеме. Это позволит получить бОльшую мощность прибора, нежели при последовательной схеме.

Шаг 5. При желании вы можете поместить ТЭН в герметичную колбу, заварив ее горелкой, если таковая имеется под рукой.

Расчет ТЭНа водонагревателя

После описания общего порядка действий подробно разберем сколько конкретно метров проволоки нихрома и медной трубки нам понадобится, а также узнаем примерный диаметр витков ТЭНа.

Итак, сперва разберемся с расчетом нихромовой проволоки. Предположим, в магазине или по знакомству вам досталась проволока этого материала 1 мм в диаметре.

Сперва вспомним, что для того, чтобы можно было принять душ, используя наш новоявленный водонагреватель, его мощность должна быть не менее 5 кВт.

Р=I*U; I=P/U=5000 Вт/220В=23А.

Такова должна быть сила тока. Конечно, обычная проводка в квартире такое вряд ли выдержит, даже если провода у вас медные. Поэтому заранее озаботимся проведением отдельной линии для нормальной работы «проточника».

Далее наши расчеты будут отталкиваться от сопротивления всей проволоки.

Рассчитывается сопротивление по следующей формуле:

P – удельное сопротивление;

R – электрическое сопротивление нихрома;

S – площадь поперечного сечения.

Также вспомним другую базовую формулу, где R=U/I

Приравняем обе части и получим:

По умолчанию мы знаем, что удельное сопротивление нихрома составляет 1,1 Ом* кВ.мм./м.

Также рассчитаем площадь поперечного сечения: S= πr 2 =3.14*0,5 2 =0.8 кв.мм.

Так как водонагреватель мы планируем использовать в бытовых условиях, то

L= 8,8/1,4=6,2 м. – искомая общая длина проволоки.

Получается, что, поделив всю проволоку на 3 части, мы будем иметь примерно 6,2/3=2 метра нихромовой проволоки для каждого отрезка.

Расчет длины медной трубки

Намотка проволоки на медную трубку

В своих расчетах мы будем исходить из того, что медная трубка имеет 10 мм в диаметре с толщиной стенки 1 мм.

Сперва рассчитаем длину окружности одного витка. Она будет составлять L=2πR= 2*3,14*5=31,4 мм.

Теперь поделим длину одного отрезка проволоки на полученное значение: 2000 мм/31,4 см=64 – это количество витков, которые вплотную можно намотать на медную трубку.

А так как диаметр проволоки составляет 1мм, то есть фактически это является шагом намотки, то длина проволоки в намотанном состоянии будет составлять 64*1мм=64 мм. Таким образом двух метровая проволока при плотном наматывании на медную трубку 1 см в диаметре займет всего 6,4 см. Для верности округлим до 7 см.

Мы привели примерную схему расчета для одной проволоки, однако для максимального КПД у нас их 3, и мы договорились наматывать их параллельно, а не последовательно. Это значит, что расстояние между витками первой намотанной проволоки должно составлять 2 мм.

Получается, что, намотав первую проволоку с шагом в 2мм, параллельно ей, вплотную, мы начинаем наматывать и вторую. Аналогично наматываем и 3ю: вплотную ко 2й.

По сути получается, что все три проволоки начинаются в одном месте, однако со сдвигом на 1 мм.

Таким образом получается, что длина медной трубки должна составить 7см*3=21 см.

Во время скрутки медной трубки в спираль она может сплющиться в местах изгиба, что негативно скажется на ее КПД, да и вообще работоспособности. Поэтому для удобства советуем вам набить трубку песком и закрыть ее с обеих концов заглушками (резиновыми вставками или нарезать плашкой/метчиком резьбу и вкрутить внутрь саморезы).

Изготовление проточного водонагревателя

Итак, у нас имеется в наличии ТЭН (покупной или самодельный – на ваше усмотрение). Теперь осталось додумать дальнейшую конструкцию проточного водонагревателя.

Нам понадобится ведро (кастрюля), дрель-шуруповерт, резиновые прокладки, штуцер (фитинг на ½ или ¾ «), шаровой кран. В дне проделываем несколько отверстий для наилучшей фиксации ТЭНа. Для этого нам также пригодятся резиновые прокладки, которые следует расположить внутри емкости.

Снаружи нагревательный элемент крепится гайками, болтами.

Простота конструкции заключается в том, что холодная вода должна сразу подаваться в спираль ТЭНа. Поэтому в днище бака проделываем отверстия для трубки, подключаем к нему сливной штуцер или фитинг. Размер его зависит от размера резьбы трубы системы водоснабжения.

К этому фитингу вы уже вполне можете подсоединить водный стояк. На выходе трубы советуем установить сливной кран. В дальнейшем к нему будет очень удобно подсоединять насадку для душа, к примеру.

Внутреннее устройство ТЭНа

Регулятор температуры нам также необходим. Его роль может играть любой, самый простенький термостат. Взять его можно у любого сломанного электрического чайника. В чайнике термостат сконструирован вместе со спиралью нагрева. Нагревательный элемент нам не нужен, его вы выкинем, а его часть в виде термостата и кнопки включения как раз нам и нужна.

Монтируется он рядом с ТЭНом, что позволяет максимально точно определять текущую температуру воды. А кнопку для его управления расположить удобнее будет на поверхности корпуса.

В итоге у нас получится небольшой накопительно-проточный водонагреватель, который 15 литров воды нагреет практически мгновенно.

Теплоизоляция корпуса также не будет лишней. Она не только поможет сохранить тепло горячей воды, но также обезопасит вас от случайного ожога. В качестве внешнего корпуса можно использовать емкость побольше, в которую сможет влезть этот бак. Или же вы можете соорудить из жести своеобразный поддон с краями, куда бак поместится. При этом ставить бак лучше на деревянные дощечки, а все пустоты заполнить монтажной пеной или эковатой.

Правила безопасности при использовании самодельного водонагревателя

Помните, что сооружено своими руками устройство тем не менее опасно в использовании, ведь оно имеет минимум защиты от перегрева, выкипания и поражения током. Поэтому нужно как можно более максимально себя обезопасить.

Обязательно заземлите свой водонагреватель! Так как такие изделия чаще всего необходимы на дачах, то заземлить бойлер лучше всего на земельный участок. Для этого вам понадобится железная рама: закопайте ее в огороде. От нее в дом пусть идет стальная лента.

Простейшая конструкция не имеет никаких защитных датчиков, предотвращающих перегрев. Поэтому при использовании самодельного водонагревателя будьте максимально аккуратны и следите за уровнем воды самостоятельно!

Если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем вам не приступать к изготовлению самодельного проточного водонагревателя, а приобрести его в магазине!

Есть идея сделать красивый интерьерный электронагреватель. В качестве корпуса использовать чугунную батарею. Типа вот такой.

Вопросы «Зачем?» или предположения «Это же нифига не эффективно» или рекомендации «Купи в магазине готовый» не рассматриваются, так как надо именно такой.

Сейчас есть 2 варианта реализации:

1. «Мокрый» — радиатор наполненный антифризом или маслом. В качестве нагревательного элемента ТЭН для подогрева антифриза в автомобиле. Типа чего-нить для жигулей.

+ эффективность высокая
— сложность исполнения

2. «Сухой» — в качестве нагревателя — намотанный внутри термокабель для крыш.

+ простота изготовления и быстрый нагрев
— быстро остывает

В обоих случаях регулирование температуры будет осуществлять как термодатчиком на самой батарее, так и на розетке (типа см. картинку).

Комментарии 105

невыгодно 100% я сделал себе такой жрет эл энергии оч много ((

У меня цель сделать красивую интерьерную вещь. Выгода тут ни при чем

Другое дело + за идею!

У меня цель сделать красивую интерьерную вещь. Выгода тут ни при чем

тогда купи тэн там с контр гайкой киловата на 1,5 вполне хватит он и самоотключается по термодатчику все просто.

«Сухой» вариант кабель для обогрева залейте бетоном)

Ну тогда явно никто никогда уже не поднимет 🙂

продаются ТЭНы на 1,5-2 кВт прямо вкручиваются в эту батарею вместо заглушки

Вот такой ТЭН

продаются сразу с терморегулятором и заполнить трансформаторным маслом, получишь вечную батарею с приличной теплоемкостью. Диаметр резьбы ТЭНа четка подходит для чугунных батарей.

Они бывают копоткими 10-12 см? У меня всего 2 секции.

да, разные бывают, отдельно тен, отдельно регулятор вместе где то 500р

мокрый ТЭН от бытового электрочайника, там длина его около 5-6 см .

Этим тэнчиком ты будешь день батарею греть. Вот посмотри видео уже все придумано.

Этим тэнчиком ты будешь день батарею греть. Вот посмотри видео уже все придумано.

С хрена ли? Те же два киловатта, что в покупном нагревателе. Вот только ресурс у ТЭНов для чайников, что продают в хозмагах — на месяц работы чайника, а с родным ТЭНом чайники годами работают…

Вообще-то там 630Вт написано и причем отчетливо! И причем тут чайнинки? Тены специальные для батарей продаются.

Сорри, в айфоноприложении камменты выглядят так, будто вы отвечаете на пост о ТЭНе для чайника, вот я и удивился, что он вам слаб показался.

Да не, я там видео приложил, там видно как все сделано, тен вкручивается в батарею вместо заглушки, в него ещё вставляется термодатчик и регулировкой, который нужно отрегулировать так, чтобы вода(тосол) внутри батареи не закипала. Там чел весь дом отапливает таким способом.

Мокрый тэн намного проще, эффективнее и надежнее. Выкручиваешь пробку и вкручиваешь тэн, все. Не нужно вам автомобильный корячить, тэны продаются готовые с резьбой в электромагазинах.

Если лимит по размеру, то гуглить «тэны на заказ».
Что-то типа такого elten.ru/catalogue/ten/

Я с ними общался, предложили сделать за 80 $

вариант «мокрый» но с кабелем саморегом, хотя это больше для полотенцесушителя вариант

я за мокрый вариант. он как то традиционнее что ли.
сухой: есть греющие кабели как на фото вашем саморегулирующиеся и терморегулятор не нужен в целом. греет правда до 85 вроде градусов. от марки зависит. так же мощность на метр разная. грубо от 10 ватт до 40 что ль. возможно ошибаюсь. давно имел дело с ними. и на что наматывать его внутри собрались? нужен контакт с батареей чтоб ее грел, а не воздух внутри нее. он как известно самый плохой проводник тепла

При чем тут быстроостывающий нагревательный элемент? В твоей конструкции на скорость остывания влияет объем теплоносителя и материал из которого изготовлен нагреватель. Самое простое — внутрь медный штырь через изолятор, фаза на штырь ноль на корпус, заземлить обязательно.

Спасибо за вариант

Лучше взять специальный тен, который вместо нижней заглушки вкручивается, а не автомобильный. Тем более, большая мощность, думаю не нужна — объем жидкости небольшой.

Подскажи где взять такой ТЭН длинной 10-12 см.

Таких коротких не встречал. У меня были сделаны длинной около 30 см.

Вот я тоже не встречал. именно по этой причине стал смотреть на автомобильные.

Подскажи где взять такой ТЭН длинной 10-12 см.

почему такой короткий? планируется обогреватель на пару секций?
стоит посмотреть на нагреватели от бойлеров — там обычно модуль со встроенным терморегулятором можно найти, и даже анод будет (правда в масле он не сильно нужен).
по мощности я бы более 2кВт не ставил — дабы проводку не перегружать, но если динамика нагрева не важна, то я бы рекомендовал использовать мощность меньше — тогда точно проводка в любой точке подключения не пострадает.
мне 700Вт хватает обычно всегда (1/3 от двухкиловатника — заводской вариант), ну дольше раскачивается, при прохладном помещении до отключения может не догревать — то есть работает непрерывно (как лампочка).

если сухой планируешь делать с термокабелем, то в полость стоит песок насыпать — для термопередачи. по такой технологии делают электрические полотенцесушители — на 60-80Вт. но это получится таки идеальный декоративный нагреватель. хотя и весьма безопасный.

Мне нужен именно маленький и короткий, более того. он уже куплен.

ну если куплен, что тут уже советовать.
хотя в местах торговли запчастями к бытовой технике (стиралки и бойлеры) много интеренсых готовых решений встречается (осоебнно удобно елси комбинировано с датчиками).

Идея хорошая, и вполне реальная.
Понадобится ТЭН с пробкой, есть готовые уже с терморегуляторами, на них рекомендую остановиться, и аварийный клапан, для сброса давления.
Регулировка по температуре воздуха не годится, т.к. тэн будет постоянно включен, и жидкость будет стремиться к закипанию, т.е. регулировать надо по температуре теплоносителя батареи, скажем 70С -отключился, 60 — включился. И уже паралельно с этим можно добавить регулировку по температуре воздуха в помещении. В качестве теплоносителя хорошо пойлет тренсформаторное масло или же спец. теплоноситель для систем отопления.

Я вот тоже хочу специализированный ТЭН. Но, есть одно но в том, что у меня всего 2 секции и нужен ТЭН длинной 10-12 см. Есть варианты как стандартный укоротить? Или короткие модели от того же Аристона.

Тогда надо искать подходящий. Есть ТЭны, которые можно гнуть в произвольной форме — сухие. Но это путь сложнее, его надо будет герметично монтировать в пробку, подключать к регуляторам…
Думаю кило — полтора будет достаточно, иначе батарея не будет успевать отдавать выделяемую мощность.

Можешь подсказать где поискать изгибаемые.

Ну я встречал их на пром рынках, длинные прутики, как проволока, называется сухой тэн, используют в мармитах, в печках, грилях…

Бери такой тен с регулятором и если будет дома стоять и никогда не замерзать, используй воду или с обратного осмоса или дисцилят —

Отец такие образом 3 года 2 комнаты и кухню грел, все было связано металлопластиком и стоял насос, в кухне в радиаторе было 2 тена. Ничего переделывать не надо, выкрутил заглушку, в крутил тен. Но нужно думать о расширении, или бачок или не до конца воды и проверить опытным путем давление.

Главной в этой затее -не устроить пожар!

Это да, поэтому и вынес на публичное рассмотрение.

Лучше мокрый.Инерционность высокая.

не лопатил тему полностью- мокрый вариант с антифризом -хорош! особенно если не забыть поставить стравливающий газы клапан))) у товарища на даче котел круглый стал с квадратного и батареи некоторые туту))))
он кстати( клапан ) пригодится и к просто воде

Чтобы не распирало котел, надо ставить нормальный расширительный бак!

и его тоже -просто наблюдение со стороны.и о важности мелочей

расширительный бак компенсирует все температурные расширения в системе.Клапана и прочие приблуды не основные уже.Я так думаю.

Инфракрасный потолочный нагреватель на 1,3 кВт и парься на здоровье.

Не кайф, нужен красивый.

Они так и продаются, что то около от 20.000руб за радиатор!:-(

1 секция. если поискать, стоит 1800 рэ, мне надо было 2 секции, не такие уже деньги.

Радиатор чугуный что на картинке стоит как залотой, это для элитных людей!;-)

И? Он уже лежит купленный и покрашенный.

вот так как ты хочешь, тен что у тебя негодится.

Я это видел, у меня всего 2 секции, ТЭН нужен маленький. отсюда и была идея сухого или автомобильного.

2 секции?а больше нет?от двух секций толку…

Мне надо сделать дополнительный красивый источник тепла для 2-3 кв.м.

Первая идея больше нравиться. Так как эффективность высокая, а изготовление не такое уж сложное и остывает не так быстро.

вариант с кабелем не прокатит…
с тэном со встроенным термодатчиком получиться…

Реализовывал такую идею. Обычный чугунный радиатор с тэном и термостатом от бойлера на 1.5 кВ.
работой был доволен. В качестве теплоносителя была вода.

А не поделитесь? Где взяли такую ляпоту? + )
Очень понрава

Ну в принце, можно дешево и сердито сделать так…
Берем покупаем спец антифриз для котлов, (Для дома)-он менее хим. активный, и не потравитесь,
покупаем к нему набор для рад, 3/4 с краном Маевского заглушками и переходниками… маевский будет спускать давление воздуха с радиатора лишнее, берем покупаем нагревательный тен, вкручиваем и покупаем датчик нагрева, как у Вас показано на последнем фото… Усе…
Радость, тепло, Красота=)
Ровных Дорог =)

ТЭН будет эффективен, только не маломощый. ТЭН должен быть длинным, чтобы быстрее и равномерное прогревать теплоноситель. Заливать маслом. От крышного «сухого» толку не будет.

У меня для ТЭНа есть только 10-12 см места, так как 2 секции всего.

Мокрый, внутри масло, сверху небольшая воздушная пробка для расширения. Найти старый обогреватель и перекидывать внутрянку с датчиком температуры. Изобретать велосипед думаю не стоит, есть готовые решения, выбирай лучшее.

Дабы сильно не изобретать велосипед .Брал www.drive2.ru/l/4062246863888525975/ котел, циркуляционный насос, систему безопастности (автоматический спускник воздуха, манометр, аварийный клапан ) . Снизу еще устанавливал разширительный бачок и к радиаторам . Для автоматики — терморегулятор + реле открючения насоса с конденсатором .(с задержкой по отключению насоса ).

Это слишко сложно для 1 радиатопа в ванную.

А радиатор -красавец! Его бы в зал ! и любоваться !
И для радиатора в ванную — есть готовые с двойной, тройной защитой .

Можно и в зал. У меня в зале все хорошо, а есть места где прохладно. Этот делается как дополнительнфй на морозы и т.д.

Дополнил фото системы отопления для квартиры www.drive2.ru/l/4062246863888525975/

в магазинах продаются ТЭНы которые подходят для чугунных батарей, простой аристоновский не лезет. если при установке стержень окажется ниже ТЭНа, то должно работать. по поводу теплопередачи не знаю получится ли, у меня есть такой кабель, а водостоке проложен, он какой то саморегулируемый по температуре, лед хоть и терпит, но горячим я его ни разу не видел

Батарея на картинке просто супер!
Идея замечательная.
Очень хочется узнать продолжение затеи.

В радиатор масло, нагревать тэном через термовыключатель на 80-90градусов С и термопредохранитель на 150С. А за температурой в комнате пусть следит девайс из катринки выше

Если использовать в качестве заготовки чугунную батарею — то получается очень травмоопасный агрегат: высокий, узкий, соответственно, крайне неустойчивых, да еще и тяжелый. Чугунная батарея когда используется по назначению, то она крепко закреплена на стене. А в свободном состоянии… очень опасно.

У эиих под старину есть ножки для того, чтобы на пол ставить.

Да на фотографии видно. Но все равно. Как говорится: хозяин — барин, но если есть дети, то рисковать не стоит

Основная часть передаваемой тепловой энергии у чугунных радиаторов — излучение. Коэф. теплопроводности не самый лучший, зато теплоемкость, особенно, в «мокром» исполнении, — шикарная. Исходя из этого, я бы делал «мокрый» способ.
Толку от греющего провода внутри? Какую температуру он создает, как/посредством чего будет нагреваться чугуний, заполненный воздухом? Так что весьма сомнительно, что при «сухом» способе батарея будет быстрее прогревать помещение.
Лучше делать «мокро», при этом на стену наклеить пенофол фольгой к помещению, а на торец радиатора повесить куллер от компа. На сам радиатор, если нет ограничений по части эстетики, — еще и мокрое полотно навесить (тряпку/полотенце) или емкость с водой закрепить, только немалой площади. Тогда сразу — излучение и конвекция (увеличивается КПД). Плюс, помимо увлажнения воздуха и его частичной очистки (пыль во влажном воздухе коагулируется и оседает быстрее), будет так же и перенос тепла на молекулярном уровне (за счет испарившейся влаги).

Системе отопления отводится одно из основных вниманий при эксплуатации и строительстве частного дома. Эффективность ее работы зависит от многих факторов: от хорошо продуманной схемы расположения элементов и их качества, типа и вида котла, его мощности. На рынке представлено огромное количество отопительных котлов, среди которых почетное место занимает электрокотел. Обычно котел – это дорогое устройство, однако можно сэкономить на целом ряде опций, без которых ваша система отопления будет прекрасно функционировать, и сделать электрический котел своими руками.

Купить готовый или сделать электрический котел своими руками

Для того, чтобы определиться с выбором купить готовый или сделать котел самому, необходимо немного разобраться в том, действительно ли вам подойдет тот тип котла, который вы выбрали. Имея желание, соорудить любой тип котла не составит особого труда.

Основные виды отопительных котлов:

1. Газовые. Изготавливать самостоятельно данный вид котлов не рекомендуется, потому как к газовым приборам предъявляются специфические требования, которые в домашних условиях невозможно осуществить.
2. Электрические. Довольно неприхотливы, как в эксплуатации, так и в их конструкции. Такой котел, благодаря невысоким требованиям к монтажу и безопасности, вполне можно соорудить у себя дома.
3. Жидкотопливные. Конструктивно простые приспособления. Однако, есть сложность в регулировке и стоимости форсунок, которые подают в камеру сгорания топливо. Следует несколько раз подумать, прежде чем покупать или самому сооружать такой котел.
4. Твердотопливные. Имеют на рынке очень высокий спрос, благодаря своей универсальности, ведь их можно использовать практически в любых условиях и на любых объектах, от частных до коммерческих и промышленных. Неприхотливы и просты в конструкции и обслуживании.

Немаловажную роль играет материал из которого будет состоять ваша отопительная система. Наиболее долговечным материалом считается нержавеющая жаростойкая сталь. Но она же является и самым дорогим материалом, поскольку ее обработка требует специальной аппаратуры. Чугун дешевле нержавейки, однако так же сложен в обработке. Обычно для изготовления котлов используют листовую сталь, толщиной от 4 мм. Такой материал имеет отличные характеристики по долговечности и надежности, а также поддается обработке в домашних условиях, без специального технологического оборудования.

Несколько секретов: как сделать электрокотел

Последним пунктом в определении вида котла будет ответ на ряд вопросов, которые обязательно необходимо учесть, а именно – условия, при которых будет использоваться котел.

Условия, влияющие на конструкцию отопительного котла:

• Доступность материалов и их стоимость;
• Вид топлива, на котором они будут работать;
• Способ и принцип циркуляции теплоносителя.

Итак, вы изучили чертежи и принципы работы всех типов котлов, проанализировали место, где планируется установка отопительного агрегата, свои финансы, учли все условия и выбор ваш пал на электрокотел.

Огромным недостатком электрокотла является высокое потребление электроэнергии. Рекомендуется их устанавливать либо как дополнительный источник тепла в вашем доме, либо в местах, где ведется периодическое отопление, например, в гараже или на даче.

Основным элементом электрического котла является ТЭН (термоэлектрический нагреватель). Он используется для того, чтобы преобразовывать электрическую энергию в тепловую. ТЭН приобретается в готовом виде и подбирается индивидуально, учитывая площадь дома и пропускную способность системы. Например, для домов 50 и 80 кв. м., потребуются ТЭНы на 6 и 12 кВт соответственно. Допускается установка двух ТЭНов, их необходимо установить параллельно. Материал для корпуса особой роли не играет, поэтому подойдет любой материал, а защита от перегрева, реле, регуляторы и прочие детали, которые необходимы для работы продаются в любом магазине, который специализируется на данной продукции.

Конструктивная схема электрокотла

Оптимальным решением для обогрева небольшого коттеджа будет средних размеров отдельно расположенный электрокотел. Длина корпуса у такого котла не будет превышать и пол метра, а диаметр трубы будет равен 220 мм. Такие параметры дают большие возможности для его установки, только обязательно необходимо учитывать правила безопасности.

Конструкция электрического котла:

• ТЭН;
• Предохранительный клапан;
• Расширительный бачок;
• Циркуляционный насос;
• Фильтрационный узел.

Немаловажную роль играет то, каким образом будет производиться циркуляция энергоносителя. Она может быть естественной, для этого потребуется учесть перепады высот между баком котла и радиаторами, и принудительной – при помощи циркуляционного насоса. Использование принудительной циркуляции рекомендуется особенно в тех случаях, когда планируется установка блока теплого пола.

Герметичный корпус электрокотла – залог правильной работы агрегата. В корпусе должно присутствовать отверстие, через которое нагретый теплоноситель будет поступать в отопительную систему и патрубок обратной подачи остывшего теплоносителя.

Один из наиболее простых вариантов электрического котла – это установка ТЭНа непосредственно в систему отопления. Однако такой вид конструкции подойдет не каждому. В таком случае, можно собрать электрокотел со съемным патрубком. Такая конструкция предоставляет возможность оперативно заменить ТЭН или произвести ремонт водонагревателя, а шаровые вентили, установленные на входах в котел, позволят производить его ремонт, не сливая теплоноситель из системы.

Электрика и автоматика для электрокотла своими руками

Стабильную работу агрегата обеспечивает электрическая часть. Чтобы она функционировала, необходимо собрать электрощит и трехфазный ввод. Электрощиты, обычно, выполнены из металла.

Устройство электрощита:

• Тумблер;
• Автомат;
• Кнопки управления котлом;
• Реле;
• Магнитный пускатель.

Монтаж щита необходимо доверить квалифицированным специалистам. Однако, металлического щита и трехфазного ввода мало. Необходимым также является заземление нагревательного прибора. Для этого к электрощиту подводится отдельный «земляной» провод, который через щиток подключается к котлу. Заземление проверяется ежегодно специальной организацией, которая протоколирует все свои замеры.

Дополнительно установленные автоматические системы предоставляют удобство управления котлом. Автоматика призвана обеспечить безопасность эксплуатации нагревательного прибора.

Существуют специальные датчики, которые устанавливаются по всему дому. Они обеспечивают поддержание комфортной температуры, заданной пользователем. В случае аварийной ситуации, датчики могут дать сигнал на автоматическое отключение всей отопительной системы, предотвратив тем самым возможные убытки и порчу имущества.

Как произвести ремонт электрокотла своими руками

Наиболее частой и вероятной поломкой, с которой вы встретитесь при эксплуатации электрокотла будет сгоревший ТЭН. Его замена не представляется особо трудным делом, необходимо лишь соблюсти некоторые очевидные правила и правильную последовательность действий.

Порядок действий при замене ТЭНа:

1. Отключить котел от сети электропитания.
2. Слить весь теплоноситель из системы.
3. В случае затрудненного доступа к креплению ТЭНа, демонтировать электрокотел.
4. Отсоединить провода от ТЭНа, предварительно сделав пометку о порядке крепления проводов.
5. Демонтировать ТЭН. Для этого необходимо открутить болты или гайки, которыми он прикреплен к корпусу котла и вынуть неисправный ТЭН.
6. Вставить новый ТЭН и закрепить его, при этом нужно заменить водоизолирующую прокладку.
7. Повторить пункты с 1 по 4 в обратном порядке.
8. Проверить работоспособность котла и нового ТЭНа.

Нужный ТЭН вам помогут подобрать в специализированном магазине. Узнать необходимую модель можно либо в паспорте электрического котла, либо принести вышедший из строя нагревательный элемент в магазин и показать его продавцу.

Как сделать электрокотел своими руками (видео)

Какой бы вид котла вы не выбрали, необходимо обязательно руководствоваться не только здравым смыслом при его изготовлении, но и соблюдать требования правил безопасности, а также придерживаться стандартов, которые действуют в отношении выбранной категории отопительных приборов.

Климатическая компания «Термомир» предлагает в широком ассортименте электрические котлы различной мощности. Ознакомьтесь с информацией или позвоните нашим консультантам для выбора нужной модели котла.
Электрические котлы предназначены для отопления частного дома, дачи, квартиры (в том числе для поквартирного отопления), различных административных, коммерческих и производственных объектов площадью от 30 до нескольких тысяч кв. м. Электрическое отопление оптимально там, где нет магистрального газа или строгие требования к экологичности приборов обогрева. Также котел электрический часто применяется как резервный вариант отопления, на случай возникновения проблем с основным котлом, например, газовым.

Электрический котел отопления состоит из теплообменника, блока нагревательных элементов, блока управления и приборов контроля и безопасности. Некоторые электрические котлы комплектуются циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и фильтром. Нагреваемый при помощи электричества теплоноситель циркулирует по системе труб и радиаторов, обеспечивая отопление помещений, а также нагрев воды в бойлере. Электрический двухконтурный котел применяется для отопления и горячего водоснабжения, одноконтурный — только для отопления дома, а также для теплого пола.

Плюсы:
По сравнению с котлами на других видах топлива электрокотлы более дешевы, компактны, безопасны и бесшумны. Подключение электрических котлов намного более простое и недорогое, чем у других видов котлов. За счет компактных размеров и небольшого веса электрические котлы являются настенными, не требуют отдельной котельной и монтаж допускается в подсобных или хозяйственных помещениях, кладовках, на кухне, в подвале, и даже в жилых комнатах.
Электрические котлы просты в эксплуатации и не создают вредных выбросов и посторонних запахов, не нуждаются в постоянном обслуживании, дорогостоящей чистке и регулярной закупке топлива.
Минусы:
Зависимость от стабильного наличия электричества и высокие требования к качеству и надежности электрической проводки. Также следует учитывать достаточно высокую стоимость электроэнергии. Для обоснованного решения о покупке электрокотла рекомендуется произвести предварительный расчет затрат на электроэнергию.
Котел будет использоваться в российском климате в среднем с сентября по апрель включительно, т.е. только 8, а не 12 месяцев в году. Осенью и весной использование котла будет осуществляться по минимуму, зимой — на полную мощность. Благодаря встроенной автоматике работа котла не будет непрерывной, в среднем — около 8 часов в день, таким образом, приблизительные расходы на электроэнергию за год можно подсчитать по следующей формуле:

240 дней Х 8 часов в день Х мощность котла Х стоимость 1 кВт электроэнергии

Электрокотлы мощностью до 12 кВт выпускаются однофазные (питание 220 В) и трехфазные (питание 380 В), а котлы мощностью более 12 кВт — только трехфазными. Большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт допускают многоступенчатую регулировку мощности.
Экономить электроэнергию без ущерба для комфорта помогают различные выносные программаторы, способные поддерживать температуру в помещении по заданному пользователем графику.
Для выбора электрического котла необходимо выяснить мощность устройства. Базовый расчет – 1 кВт мощности котла достаточно для обогрева 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м.
Для подбора конкретной модели электрокотла вы можете обратиться к консультантам компании Термомир. Помните, что помимо самого котла необходимо приобрести и остальные элементы полноценной системы отопления и водоснабжения (радиаторы, трубы, насосы, терморегуляторы, бойлер и многое другое), поэтому подбор оборудования и его полную комплектацию лучше доверить профессионалам.
В настоящий момент в ассортименте нашей компании представлены как лучшие электрические котлы от европейских производителей, так и хорошие недорогие российские электрокотлы.
Посмотрите также:

• Как выбрать электрический котел
• Все электрические котлы
• Электрические котлы 220 В
• Электрические котлы 380 В
• Электрические котлы Zota (Россия)
• Электрические котлы Руснит (Россия)
• Электрические котлы Эван (Россия)
• Электрические котлы Будерус (Германия)
• Электрические котлы Протерм (Чехия)
• Бойлеры для котлов отопления

Требуется помощь в выборе или не нашли нужную модель? Позвоните!