Глубина погреба

Наличием погреба на даче или во дворе загородного дома уже никого не удивишь. В нем можно хранить различную провизию: начиная от традиционных овощей и солений, заканчивая самыми экзотическими продуктами. В качестве погреба можно также использовать глубокий подвал, в котором поддерживается постоянная температура в 2-4 градуса.

При наличии даже небольшого опыта в строительстве, погреб можно выкопать своими руками. Хранилище для продуктов может располагаться под какой-либо постройкой (дом, гараж, сарай и т. д.) или же быть отдельно стоящим. Нельзя точно сказать, какой вариант размещения предпочтительнее, потому что оба они имеют свои преимущества и недостатки.

Погреб должен быть оборудован системой вентиляции, а также защищен от попадания влаги и воздействия морозов. Следует заранее продумать размер помещения, чтобы он подходил для хранения заданного количества продуктов. При этом некоторое свободное пространство внутри хранилища должно оставаться. Ни в коем случае нельзя маленький погреб заполнять овощами до потолка!

Подготовка котлована

По большому счету, устройство самого обычного погреба на первых этапах можно смело сравнивать со строительством небольшого дома. Разница тут только в том, что погреб строится под землей, а дом – над ней. Первой стадией любого строительства являются земляные работы и создание надежного пола. Уже на этом этапе нужно окончательно определиться, какого размера будет ваш погреб.

Габариты современных погребов могут быть самыми разными. Как правило, рекомендуется делать длину и ширину котлована на 100 или 150 см больше, чем размеры будущей постройки.

Подготовка котлована.

Вырыть котлован можно своими руками или с помощью специальной техники – это не принципиально. Но очень важно обратить внимание на глубину погреба. Чтобы внутри помещения в течение всего года естественным образом поддерживалась оптимальная температура для хранения продуктов, пол овощехранилища должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта в вашей местности. Если всё будет сделано именно так, то зимой тепло от грунта будет немного согревать внутреннее пространство погреба, а уличный мороз охлаждать его. Летом же будет происходить обратный процесс.

Именно за счет этого достигается стабильная температура внутри помещения. В большинстве случаев (при правильном выборе глубины) температура в погребе поддерживается на уровне в 2-5 градусов. Однако, стоит сказать что глубина погреба может быть и небольшой, если вы собираетесь поддерживать необходимую температуру с помощью специальных систем, купленных в магазине или собранных своими руками.

Устройство основания погреба

В первую очередь, в котловане необходимо сделать песчаную подушку, на которую будет залита монолитная плита фундамента. Раньше при строительстве погребов никакого бетонного основания не делали, потому что считалось, что у помещения должен быть постоянный контакт с почвой, чтобы естественным образом поддерживался необходимый режим температуры и влажности.

Сегодня специалисты рекомендуют делать надежное основание, потому что во многих регионах существует высокая вероятность сезонного подтопления. В этом случае бетонное основание будет играть роль мощного гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги внутрь помещения.

Основание делается следующим образом:

1. Для начала, чтобы не жертвовать размерами погреба, пол хранилища немного углубляется (примерно на 50 см).
2. Далее, укладывается песчаный слой толщиной примерно в 10-15 см. Этот слой необходимо хорошенько утрамбовать.
3. На песок высыпается гравий (лучше всего взять мелкофракционный). Его тоже нужно тщательно утрамбовать своими руками или с помощью специальной техники, придав основанию больше надежности.
4. На гравийный слой снова высыпается песок и, опять же, трамбуется.
5. Затем необходимо уложить гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения не только во время сезонных подтоплений, но и в течение всего года.
6. Последним слоем является цементный раствор. Армировать основание в этом случае можно, но это мероприятие не является обязательным, потому что в небольшом погребе пол не будет испытывать серьезных нагрузок.

Оставить основание грунтовым можно только в том случае, если на местности низкий уровень грунтовых вод и засушливый климат.

Стены и вход

Устройство стен погреба – не менее важный процесс, чем создание фундамента. На этом этапе нужно продумать, где будет располагаться вход – в потолке или в стене. Конечно, лучше всего выбрать вариант со стеной, потому что в этом случае можно будет сделать удобную лестницу. Однако, если это по какой-то причине сделать невозможно, то вполне хватит приставной лестницы и люка в потолке.

Специалисты отмечают, что высота стены погреба должна быть примерно на 40-50 см выше уровня грунта. Стены можно сделать своими руками из любых материалов – начиная от цементного раствора и заканчивая современными пенобетонными блоками. Материал выбирается исходя из предпочтений хозяина и требований, предъявляемых к будущему хранилищу.

Пример заливки монолитных бетонных стен.

Наверное, многие из вас видели, что после строительства погреба над ним формируется небольшой холмик. Именно этот холмик выступает в качестве дополнительного стабилизатора температуры.

Обеспечение циркуляции воздуха

Создание вентиляции является обязательным этапом, так как без нее погреб не сможет функционировать нормально. Кроме того, внутри помещения без постоянного проветривания начнет застаиваться воздух, что впоследствии приведет к образованию огромного количества конденсата, а он станет причиной гниения продуктов и разрушения стройматериалов.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к таким последствиям:

• При высокой влажности начнутся процессы коррозии на всех металлических поверхностях (стеллажи, крепления и т. д.), расположенных внутри погреба.
• Влажный воздух является отличной средой для распространения бактерий и плесневых грибков. О какой эффективности хранения продуктов может идти речь в этом случае?

Из-за скопления конденсата сроки хранения овощей и фруктов будут снижены в несколько раз (с 6-12 месяцев до 1-2 месяцев). Решить проблемы такого рода можно только одним способом – созданием качественной вентиляционной системы.

Вентиляция в погребах делается предельно просто. Всё можно организовать своими руками без привлечения специалистов. Необходимо опустить внутрь помещения две трубы (диаметр будет зависеть от размеров хранилища и уровня влажности, обычно – около 100 мм).

Эти трубы – приточная и вытяжная. Приточная труба должна быть расположена таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась возле основания погреба, а верхняя – снаружи. В этом случае будет обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Известно, что более холодный воздух будет скапливаться снизу, но при нагревании он поднимется вверх.

Именно поэтому необходима установка еще одной трубы. Нижняя часть вытяжной трубы располагается на уровне потолка погреба (примерно в 20-30 см от него), а верхняя – над землей на расстоянии в 50-80 см. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух постепенно уходил из помещения. За счет этого в погребе будет поддерживаться относительно постоянная температура, а конденсат не начнет скапливаться на поверхностях.

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

• Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
• На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
• Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
• Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Мы расскажем Вам, о чем следует помнить перед строительством погреба, чтобы любой погреб оказался практически идеальным, из какого бы материала он не был построен. Все наши советы основаны на вековых опытах строительства погребов, а также на нашем личном опыте.

Идеальный погреб — как его построить?

Что нужно знать при строительстве погреба?

Погреб – это некоторое вместилище Ваших продуктов, находящееся под землей, для того чтобы сохранить их в течение зимы до следующего лета. Погреб предназначен, чтобы хранить в нем картошку и другие овощи, консервацию при стабильной температуре.

Обычная стабильная температура для хранения овощей равняется температуре в Вашем холодильнике – от +3о до 5о по Цельсию. Если температура ниже, овощи и фрукты померзнут или задубеют. А если температура выше, они просто начнут прорастать или портиться.

Для того, чтобы температура в погребе не выходила за указанные рамки, обязательно нужно соблюдать 2 условия.

2 главных условия правильной температуры в погребе

• Правильная глубина заложения;
• Правильная теплоизоляция того прохода, через который Вы будете попадать в погреб.

Если эти условия соблюдаются, то никаких проблем с поддержанием оптимальной температуры не возникает.

Правильная глубина заложения погреба

Для оптимальной температуры в погребе высота слоя земли над погребом должна быть не меньше метра. Полтора метра – это наиболее предпочтительный вариант.

В Харьковской области средняя глубина промерзания грунта 70 см, поэтому толщина слоя земли над потолком погреба должна быть не меньше метра. Учитывать глубину промерзания нужно не только для обеспечения правильного температурного режима в погребе, но и чтобы избежать пучения стен.

Глубина заложения идеального погреба должна быть не меньше метра

Если тамбур в погребе на правильной глубине будет хорошо утеплен с двух сторон, даже когда температура на улице будет -30о С, в тамбуре температура будет около 0о С. В нем все будет в инее. А в самом погребе температура будет 3-5о C.

Такой погреб глубокого заложения можно делать только в тех местах, где это позволяет уровень грунтовых вод.

Грамотное утепление погреба

В погребе на правильной глубине температура практически всегда стабильна. Осенью, когда погреб открывается для проветривания, температура в нем немного повышается. В этот период никаких дополнительных мер по утеплению не нужно – температура в погребе сама приходит к своему оптимуму, когда его закрывают.

Затем, когда на улице холодает, погреб, если температура в нем опускается ниже +3о С, надо утеплять. Только делать это очень аккуратно, чтобы температура в погребе не выросла больше, чем надо.

Утепление погреба

Если эти 2 условия соблюдаются – температурный режим и глубина залегания, то Ваши продукты сохранятся очень хорошо. Овощи не будут бешено прорастать и отлично доживут до следующего урожая. Консервированные продукты не будут бродить. Питаться старой картошкой до самого августа вполне реально.

Это основные принципы, которых надо придерживаться при строительстве и эксплуатации погребов. Как видите, ничего здесь особо сложного нет.

Желаем Вам построить идеальный погреб, и чтобы у Вас всегда было, что в нем хранить!

Хранение капусты в погребе

Вам пригодится:

• Выбор места для погреба – 3 фактора, которые надо учесть

Опубліковано: 29.06.2015

Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9…2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется уст­роить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.

В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обус­ловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5…2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С — зимой и 10 °С — летом.

Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на полови­ну высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.

Наличие подвала — желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличива­ются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жи­лья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.

Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 — 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.

Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказывают­ся в 2 — 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.

Внимание!

Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях до­ма и привести к взрыву (рис. 1).

Рис. 1

Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.

С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схе­мам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б). Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.

Рис. 2

Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на пли­те. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обес­печить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15…25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространствен­ный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры — 12… 15 мм.

При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извле­ченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.

Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала — не силовой. С лентой фундамента и со стена­ми он не соединяется. Толщина ленты — 20…30 см, ширина — больше толщины сте­ны на 4…5 см.

Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий (рис. 3). Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину опреде­ляют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).

Рис. 3

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

При таких толщинах стен на непучи­нистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.

Основная задача застройщика, ре­шившегося на устройство подвала, — ис­ключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой кон­струкции дома.

Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирую­щего слоя:

• наружная противонапорная;
• внутренняя противонапорная;
• гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а). Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.

Рис. 4

Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4…5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сет­кой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него — би­тумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон нано­сят дегтевую пропитку.

Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защища­ются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции вы­полняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Верти­кальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.

Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там мало­влажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением го­рячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.

Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, уст­раивая глиняный замок.

Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устране­нием протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.

Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высо­кого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоля­ции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).

Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладаю­щих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 — 3 мет­ров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоля­ционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидро­изоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.

Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение это­го недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в под­вале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.

Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализа­ции, незаполненных бассейнов. Все перечисленное — достаточно частые явления, ес­ли уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.

Из практики речного флота

Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плаву­чие дебаркадеры — пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое дву­хэтажное деревянное строение самой пристани.

Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого воз­можно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.

Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.

Рис. 5

Из практики индивидуального застройщика

При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил де­лать подвал. Дом небольшой, 6×8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.

Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с ар­мированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных бло­ков ФБС и перекрыл подвал плитами.

Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся тре­щины пошла вода (рис. 5).

Что произошло?

Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м2 действу­ет снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.

Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола под­вала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.

Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уло­жил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэ­кономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а).

Большие изгибающие нагрузки — это и значительные деформации, и разруша­ющие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.

В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 — 40 см (рис. 6, б), максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.

Рис. 6

Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её це­лостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).

Рис. 7

При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сто­рон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное пе­рекрытие (рис. 8).

Рис. 8

Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным пере­крытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.

Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие верти­кальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от га­баритов подвала и разбивки внутренних его стен.

При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих ус­ловиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.

При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизон­тальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).

Рис. 9

В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно ра­ботающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вер­тикально расположенными балками.

Из строительной практики

Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных го­товых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой пере­вязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены — самый минимальный.

При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.

Рис. 10

Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.

Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явле­ний, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредст­венной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень на­пряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены под­вала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от ав­токрана (рис. 11).

Рис. 11

Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опор­ной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.

Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.

Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница про­мерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10…15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10…15 см, вызвав разру­шения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по под­вальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут накло­ниться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.

Рис. 12

Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внима­ние на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной — надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть по­крытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.

Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Ги­дроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная за­сыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б). Верхние две тре­ти песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть за­щищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).

Рис. 13

От чего зависит глубина? Оптимальные размеры

Погреб в гараже: что можно хранить?

Если погреб сделан правильно: с использованием тепло- и гидроизоляционных материалов, с установленной в нем принудительной или естественной вентиляцией, с сооружением специальных полок для хранения продуктов, — то в нем могут сохраняться в хорошем состоянии до конца весны как консервированные заготовки в банках и прочей таре, так и свежие овощи: морковь, картофель, свекла, капуста и др.

В данном случае учитываются не только условия, созданные в помещении, но и требования к хранению продуктов. Крышки должны герметично закрывать банки, картофель — лежать ящиках с отверстиями (если он сухой, то меньше гниет), яблоки и крупные ранетки лучше завернуть в пергаментную бумагу и др.

Как выглядит погреб в гараже — фото:

Преимущества

Подвальное помещение имеет смысл сооружать, если гаражное помещение находится в собственности и предполагается пользоваться им в течение многих лет. Какие преимущества у погреба в гараже?

1. Находится под замком. Чтобы достать припасы на зиму, нужно сначала попасть в гараж. Поэтому «набеги» сомнительных личностей исключены.
2. Овощная яма расположена непосредственно под гаражом в теплой зоне, поэтому затраты на теплоизоляцию минимальны.
3. Зимние заготовки и овощи находятся близко, до них «рукой подать». Не нужно ехать куда-то далеко на дачный участок, откапывать сугробы, чтобы обеспечить доступ к подвалу.
4. Вход в погреб можно сделать прямо из смотровой ямы. Таким образом, решаются 2 проблемы: и заготовки находятся в положенном месте, и можно беспрепятственно заниматься ремонтом автомобиля.
5. При своих компактных размерах такое помещение может стать хранилищем для большого количества продуктов.
6. За ненадобностью помещения для хранения съестных запасов погреб легко переоборудовать в мастерскую или кладовую для вещей.

Смотрите на фото ниже пример овощной ямы в гараже:

До поздней весны зимние заготовки сохраняются в отличном состоянии. Но стоит обратить и особое внимание на вентиляцию. Естественная, состоящая чаще из 2 труб, одна из которых выводится над уровнем пола, а вторая — над потолком, не всегда спасает ситуацию. Лучше, если это будут модульные системы, управляемые мини-компьютером. Тогда условия в подвальном помещении можно регулировать искусственным путем.

Обустройство погреба

Стеллажи могут располагаться вдоль всей стены (как правило, в этом случае они не переносные) или занимать только часть пространства возле нее (речь идет о негромоздких переносных конструкциях).

Пол в погребе должен быть выше уровня дна котлована на 25-30 см. — это позволяет соорудить песчаную «подушку» и покрыть основание пола гидроизоляционным материалом (в основном используется рубероид в 2 слоя, листы которого склеиваются расплавленным битумом). Таким образом, пол будет защищен от попадания в погреб подземных вод, и овощи будут оставаться сухими.

Картофель, морковь и свеклу можно хранить на полу в ящиках. Морковь и свекла отлично сохраняются, если дополнительно их пересыпать песком.

Стеллажи с полками изготавливаются с учетом высоты и ширины погреба, а также размерами банок. При этом полки должны легко удерживать вес наполненной продуктами тары. Монтаж деревянных конструкций занимает немного времени. Это экономный и нетрудоемкий вариант.

Но с течением времени в условиях повышенной влажности древесина подвергается воздействию грибка и плесени. Чтобы этого не произошло, деревянные стеллажи обрабатываются олифой.

Стальные сооружения в этом смысле намного долговечнее, но металл с годами поддается коррозийному разрушению. Да и металлические крышки банок тоже будут покрываться ржавчиной. Поэтому полки из стали оклеиваются специальными водооталкивающими материалами.

Стеллажи из пластика и удобны в использовании, и влага им не страшна, но все же их качественные характеристики оставляют желать лучшего. Они не способны удерживать большой вес и легко повреждаются при внешних механических воздействиях. Свой выбор люди останаливают чаще на деревянных конструкциях, как на варианте, имеющем меньше недостатков, чем у других предложенных и самым незатратным по денежным средствам.

Стандартные размеры погреба: ширина стен — 2-2,5 метра, высота — около 2 метров. Заблудиться в таком маленьком пространстве точно невозможно, но и спотыкаться о банки и ящики никому не хотелось бы. В погребе стеллажи располагаются у правой стены, а ящики с овощами — с левой. Между ними должен оставаться свободный проход примерно в 0,9 метра шириной. Лестница из-за «дефицита» площади может быть переносной.

Посмотрите видео об обустройстве погреба в гараже:

От чего зависит глубина?

Уровень заглубления вырытого котлована напрямую зависит от того, на какой глубине в этом месте протекают подземные воды. Если вода попадет в погреб, можно считать, что все усилия были потрачены зря. Продукты во влажной среде будут портиться очень быстро.

В капитальных гаражах, имеющих большую площадь, глубина котлована может достигать до 3 м., а ширина стен — 2,5 м. Если гаражное помещение небольшое, источник подземных вод расположен неглубоко — то глубина погреба в гараже не превышает 1 м. и является полузаглубленной.

Наземный вид погреба — яма небольшой глубины, в которой размещены пластиковые конструкции (для защиты от влаги), а уже в них хранятся заготовки. Даже такой вариант хранения продуктов имеет свои преимущества: они сохраняют свою пищевую ценность до самой весны и значительно экономят свободное гаражное пространство.

При строительстве погреба необходимо учитывать, чтобы напольные поверхности были расположены, как минимум, на расстоянии 0,5 метра от источника подземных вод.

Читайте также о том, что делать, если вода в погребе гаража постоянно собирается.

Оптимальные размеры

Прежде чем приступить к сооружению подвального помещения, нужно заранее составить чертеж, перенести на него размеры и действовать в соответствии с задуманной схемой. При обустройстве погреба обязательно учитываются особенности строения почвы, климатические условия. Оптимальные размеры погреба в гараже — высота в 1,7 метра с шириной стен в 2,5 метра.

Смотрите еще вариант погреба под гаражом — фото ниже:

Намного легче и быстрее будут проводиться работы, во время которых строительство гаражного помещения происходит одновременно с подвальным. С помощью техники достичь цели удастся куда быстрее. Да и от помощи напарников не стоит отказываться. Гораздо дольше по времени будет идти работа в одиночку, когда и технические приспособления на маленькой площади не умещаются, и большое количество людей только будут мешать друг другу.

Перед тем, как начинать строительство погреба, нужно иметь род рукой точные расчеты, приготовить необходимые инструменты и материалы и, конечно же, запастись определенной долей терпения. Подвальное помещение, сделанное по всем правилам, — это очень удачное вложение средств. Вкусные и ароматные заготовки ещё не один год будут радовать домочадцев. И для этого не нужно отправляться далеко, ведь погреб совсем рядом.