Как завести трубу в дом под фундаментом?

Ничто не сможет облегчить жизнь человека, как коммунальные услуги. Сегодня даже в коттеджах люди подключают воду, газ. Если удалось подвести водопровод, то обязательно нужна канализационная система и ввод канализации в дом без подвала.

Схема сточной системы в частном доме

Вне зависимости от сложности любая канализационная система обычно представлена несколькими частями:

• внутренняя часть – любые коммуникации в помещении;
• наружная часть – коммуникации снаружи дома;
• септик.

Отлично, если процесс строительства коттеджа или дома и монтаж канализации могут проводиться одновременно. Для этого нужно тщательно продумать детали и нюансы. Такие проекты нужно создавать, учитывая подвод, расположение санузлов, колодцев. Также необходимо обязательно предусмотреть возможность доступа к любой трубе для очистки.

Схема наглядная участка

Схемы должны разрабатываться под существующие условия. Здесь необходимо найти максимально удобные решения, которые позволят максимально оптимально подвести трассу трубопровода к основанию постройки, при этом, не допустив разрушения, просадки почвы, деформации.

Прокладываем трубу под основанием

Электричество можно проводить в коттедж из любых мест. Но вот канализация – это другое. Здесь так не получится и придется прибегнуть к серьезным строительным задачам.

Для подвода стоков применяют стальные или ПВХ материалы. Для ее прокладки следует выкопать ров глубиной 2 м или менее. Затем этот ров должен подводиться под опоры дома. Параметры рва зависит от глубины замерзания почвы.

Непосредственно трубопровод нужно произвести под основанием. Для этих целей следует пробить отверстие в фундаменте. Чтобы все получилось максимально красиво и аккуратно, можно использовать преимущества алмазного инструмента. Трубу следует проложить через специальный футляр.

Особенности прокладки канализационного трубопровода

Процесс прокладки трубы от дома до септика или выгребной ямы только выглядит таким простым. На самом деле, он достаточно сложный. Здесь существуют важные правила подвода канализации, которые необходимо обязательно учитывать при проектировании и монтаже.

К примеру, большинство людей выполняют монтаж канализационной системы под фундаментом. Это актуально и так можно делать, но лишь в тех случаях, где основание не слишком глубокое, а септик или яма будут не слишком удалены от дома.

Представьте простой пример. Основание коттеджа расположено на глубине до полуметра. Септик установлен в 3 метрах. Так как работа системы очистки стоков обусловлена монтажом трассы с уклоном, вход в яму должна быть расположен не выше 60 см.

Это применимо, если яма достаточно глубокая. Выгребная яма эффективно работает на глубинах, которая ниже сточной трубы. Когда уровень стоков вырастет, сточные воды могут заполнить сливную трубу и там может образоваться пробка.

Глубокое залегание канализации позволяет значительно снизить риск промерзания. Снег зимой это тоже утеплитель. Если сочетать снег с полуметровым слоем почвы, то это надежно защитит систему от промерзания.

Если фундамент глубинный, тогда под ним не слишком рационально, а порой даже невозможно прокладывать канализацию. Здесь лучше еще на этапе заливки основания оставить отверстия для труб.

Если по каким-либо причинам не получится использовать выгребную яму, тога отверстие в основании дома нужно делать максимально близко к краю грунта. Чтобы исключить риск промерзаний, можно применить утеплительные материалы.

Готовимся к монтажу трубопровода

Итак. Перед тем, как подвести канализацию, следует подготовить стальные, оцинкованные, или пластиковые трубо-материалы. Среди популярных размеров – 32 мм. Чтобы не ошибиться по длине, следует учесть расстояние от жилья до септика и добавить 50 см.

Прокладываем трубу под основание

Канализационный распределитель

Этот процесс – достаточно сложен. А чтобы сделать его максимально легким, следует применить технологию наклонного бурения. Это наклонная скважина, которая пройдет до нижнего уровня основания. Через нее и будут подведены все системы.

Главное здесь – правильный выбор угла для бурения. Сверлить канал следует лишь после того, как буровое устройство будет в необходимой точке. Так как бурение будет выполняться под наклоном, следует предусмотреть постоянный угол. Бурить следует очень медленно.

Далее, следует уложить в этот канал специальный футляр. Через футляр нужно провести кабель с металлическим тросиком. Это облегчит процессы протягивания кабеля по трассе.

Как выполнить отверстие в бетонном основании

Любое основание, а особенно плитное изготовлено из жестких материалов. В процессе бурения могут возникать трещины. Профессионалы часто ведут споры между собой о том, как же правильнее заложить канализационные отверстия в фундаменте и к единому мнению не пришли.

К примеру, в основании не было предусмотрено технологических мест под трубу стока. Как осуществить это самостоятельно?

В процессе пробивки на пути могут встретиться различные твердые и жесткие предметы. Камни легко уничтожаются с отбойным молотком, арматура легко сверлится перфоратором. Если перфоратора нет, то тогда следует выполнять пробивку пробойником. Пыль следует обязательно выводить.

Основные правила для монтажа канализационной системы

Схематика системы канализации

При проектировании и планировании монтажных работ нужно учесть некоторые основные факторы:

1. Вид и расположение сборника или септика.
2. Круглый год ли будет использоваться система;
3. Количество потребителей;
4. Обслуживание – профессиональное или самостоятельное.

Для небольших домов более предпочтительнее максимально компактная система с простой схемой. Такие проекты недорогие, а часто и более эффективные. Когда все точки водозабора находятся рядом, тогда можно использовать один стояк.

Монтаж этой системы следует проводить по санитарным и техническим правилам. Зачастую септик должен находиться не ближе, чем 5 м от жилого дома. Если существует дефицит расстояния, это может привести к растрескиванию фундамента. Если расстояние слишком большое, трубопровод будет часто засоряться. Септик следует располагать в 30 м от источника воды. Запрещается монтаж системы рядом с забором соседа.

Прокладываем трассу

Собирать наружную часть начинают от фундамента. Желательно наличие технологического отверстия, которое создают еще на этапе строительства.

Трубы нужно монтировать раструбами в обратную сторону от уклона. Стыкуют трубы непосредственно на дне рва. Этот процесс включает в себя очистку, смазку труб, соединение.

Уклон

Тип подведения канализации к дому

Для трубы размеров в 110 мм он составит 2 см на метр. Такая величина уклона гарантированно обеспечит эффективное движение сточных вод. Если выполнить отверстие в фундаменте с меньшим уклоном, тогда движение воды будет медленным. Большой уклон приведет к слишком быстрому сливу воды, а твердая фракция из стока будет оставаться в трубе.

Если трубопровод должен будет поворачиваться, необходимо применить более плавные обводы контура. Если длина системы составляет более 15 м, тогда каждый поворот должен оснащаться специальной ревизией.

О теплоизоляции

Утеплять канализацию нужно, если трасса проходит выше, чем уровень замерзания грунта либо на выходе бетонной опоры. Сегодня для уличного применения существуют эффективные современные материалы.

Трубы просто обматываются утеплительным материалом и помещаются в асбестоцементную оболочку. Чтобы защитить канализацию от замерзания в регионах, где очень холодно, трасса оснащаются системой электрического подогрева.

Как засыпать траншею

Наверное, вы думаете, что здесь нет сложностей и особенностей? А нет, все не просто. Засыпать траншеи с канализацией нужно по специальным правилам. Эти правила и нормы регламентированы в СНИП.

Так, засыпать траншею можно лишь после того, когда выполнены все необходимые замеры и показания полностью соответствуют проекту.

Засыпать следует постепенно. Вначале засыпают песок сбоку. Делать это нужно небольшим слоем. Затем нужно все утрамбовать. Далее, сыплют еще слой над трассой.

Окончательно засыпают грунтом, который остался от рытья рва. Чтобы исключить возможные повреждения, проверяют, чтобы в почве не было твердых остатков, смерзшихся комьев. Выполнять этот этап нужно равномерным слоем.

Как видите, процесс устройства системы очистки стоков не так уж и сложен. При должной доле упорства, наличии соответствующих навыков и инструмента – все становится возможным. Главное здесь – полное соблюдение правил, проекта и техники безопасности. И тогда все обязательно получится.

На первый взгляд может показаться, что вырыть траншею несложно – взял лопату и копай, но не всё так просто. Если траншея предназначена под какие-либо коммуникации или для других конкретных целей, то нужно сделать всё правильно и учесть некоторые нюансы. В этой статье мы расскажем, как копать траншею под фундамент и водопровод, рассмотрим на какую глубину нужно копать.

Для начала нужно определиться с направлением и глубиной траншеи, подготовить необходимые инструменты и материалы. Будущая траншея должна подходить под укладываемые в нее коммуникации (трубы, кабеля и т.д.), и материалов должно хватить, чтобы завершить эти земляные работы.

Повреждены корни дерева

Само направление траншеи должно быть хорошо продуманным, ведь земляные работы могут негативно отразиться на жизнедеятельности растений. Например, на пути траншеи могут оказаться части корневой системы плодовых деревьев, повреждение которых может вызвать у них болезни или даже гибель.

Нелишним будет выяснить, с каким грунтом придется иметь дело. Это важно, ведь почва тоже бывает разной. Она может быть:

• песчаной;
• каменистой и при этом достаточно рыхлой;
• богатой перегноем и, соответственно, влажной.

Как выкопать траншею в таких типах почвы, чтобы ее прямые стенки в процессе работы не разрушались, если она, например, будет около полутора метров глубиной? Обязательно нужно будет предусмотреть подпорки. Они могут быть сделаны из небольших листов фанеры или любого другого подходящего материала, который есть у вас в наличии.

Под фундамент

Копка траншеи под фундамент

Перед копкой важно сразу определить место, куда будете складывать грунт, извлеченный из ямы. От края траншеи он должен отбрасываться на расстояние не менее полуметра, иначе, когда горка грунта вырастет, он просто будет ссыпаться обратно. Как вариант, можно сразу установить опалубку, и, копая внутри нее, подсыпать грунт снаружи.

Если будет делаться пристройка к дому, то ни в коем случае нельзя рыть траншею, подкапывая под фундамент этого строения.

Правильно откинутый грунт

Перед тем как приступить к рытью траншейной ямы под фундамент, необходимо все тщательно разметить. Сначала проводится разметка внешнего периметра. На углах необходимо вбить деревянные колья или отрезки металлической арматуры, после чего протягивают по всей разметке нить (капрон, леска или шпагат). Важно, чтобы геометрия углов разметки была строго в 90º. Это можно проверить с помощью рулетки: промеряете все стороны прямоугольной разметки (от угла до угла), после чего измерьте диагональ. В квадратной или прямоугольной постройке достаточно сравнить диагонали – если они равны, то углы действительно прямые. Если нет, то придется все мерить заново и, как следствие, перебивать колышки. После того как все эти замеры выполнены, производится копка траншей для несущих стен. Затем можно рыть поперечные траншеи для перегородок, которые будут внутри будущего строения.

Траншею под фундамент необходимо копать на расстоянии не менее трех метров от соседского участка.

Какой должна быть глубина

Глубокая траншея

При расчете глубины траншеи не стоит забывать про дренаж и песчаную подушку. Сам процесс ручной копки довольно трудоемок, потому что слой земли нужно подкапывать предельно горизонтально, чтобы не нарушить плотность нижнего пласта.

Осыпавшийся со стенок грунт нужно обязательно удалить. Утрамбовывать его нет смысла, так как вы все равно не добьётесь первоначальной плотности структуры.

Глубина в разных видах почвы:

• Каменистая или песчаная почва: глубина до 1 м.
• Супесчаная почва: глубина до 1,3 м.
• Суглинок и глинистая почва: до 1,5 м.
• Плотный грунт: до 2 м.

Ширина траншеи

Ширина траншеи рассчитана под ширину стен

Она должна соответствовать ширине бетонной подошвы, которая, в свою очередь, должна быть чуть больше ширины стен. Например, если это пиленый ракушечник, то кладка, скорее всего, будет в камень. При этом нужно добавить еще 3–5 см на различные отделочные работы. Нередко ширина траншеи составляет около 70 см. Это оптимальная ширина, при которой наиболее удобно вынимать грунт из ямы.

Случается и так, что для подобных земляных работ вы вынуждены нанять рабочих. Понятно, что каждый куб извлеченной земли стоит денег. Как посчитать объем траншеи, чтобы произвести соответствующую оплату рытья под фундамент? Необходимо вымерять общую длину всей траншеи, а вместе с этим и ее ширину. Затем высчитать общую площадь, умножив длину на ширину. Полученное произведение умножаем на высоту ямы и получаем, таким образом кубы – общий объем траншеи. Например, если у вас общая длина траншеи 30 м, ширина 0,7 м, а высота 1,5 м. То высчитать объем можно так: 30×0,7 = 21 м2; 21×1,5 = 31,5 м3

Под водопровод

Траншея под водопровод

Провести в дом водопровод – это еще одна важная причина взяться за лопату. Будьте готовы к тому, что вам придется столкнуться с некоторыми неудобствами в процессе работы: траншея, скорее всего, будет 1,5–2 м в глубину). Вообще, на глубину траншеи под водопровод огромное влияние оказывает граница промерзания почвы и тип грунта. Например, в регионах с умеренным климатом (средняя температура зимой: -10оС), где превалирует в основном суглинистый грунт, глубина промерзания не превышает 1,5 м. Если это песчаные почвы, состоящие из крупнозернистого песка, то граница промерзания будет глубже: около 1,9 м.

Когда нет возможности (или желания) заглубляться на 2 метра в землю, то выход один – утеплить трубу. В таком случае она может располагаться на глубине до полуметра. Если водозабор производится со скважины или колодца, то копать траншею под водопровод необходимо с надлежащим уклоном, таким образом, вода не будет оставаться в трубах, а уйдет самотеком в сторону водного источника.

Подобные земляные работы всегда трудоемкие, забирают достаточно времени, требуют хорошего планирования и подготовки. Если вы или кто-то еще роете траншею вручную под какие-либо коммуникации, то будет лучше, если изначально будете все делать правильно. Только тогда после выполнения таких работ у вас не возникнет чувство, что вы зря потратили время, усилия и средства.

Видео

Посмотрите видео о том, как выкопать неширокую, но глубокую траншею:

Это видео о том, как копать траншею под фундамент:

Мечта всех дачников — сделать загородную жизнь максимально комфортной. Устройство в своем доме таких благ цивилизации, как мойка на кухне, ванная с туалетом, баня, сауна и бассейн – задача трудная, но вполне реальная. Для этого требуется система водопровода и канализации. Даже если поблизости нет центральных коммуникаций отведения стоков, можно благоустроить дом с помощью современных автономных систем. Хорошо, если строительство дома и монтаж коммуникаций происходят одновременно, есть возможность продумать все детали. Проект делают с учетом подвода труб, расположения сантехнических узлов и смотровых колодцев. Предусматривают доступ к трубам, чтобы при необходимости была возможность их прочистить.Чаще встречается ситуация, когда приходится проводить наружные коммуникации в уже имеющееся здание. При благоустройстве готового дома коммуникационные схемы разрабатывают под конкретные условия. Домовладельцу предстоит найти оптимальное решение: как провести трубы под фундамент наиболее простым и надежным путем, недопустить разрушения фундамента, просадки грунта, поломки и деформации труб. Работа потребует много труда, времени, привлечения профессионалов и использования специальных инструментов и оборудования. Но результат того стоит .

Подробный план — залог успеха

Чтобы грамотно и качественно провести коммуникации, следует потратить время для разработки четкого плана действий и схемы монтажа. Переделывать труднее и дороже, чем строить. Не надо надеяться, что решение придет в процессе монтажа по наитию. Приблизительный подход к строительству чреват серьезными ошибками и плачевными последствиями.

Как проложить водопроводные трубы под фундамент

В отличие от других видов коммуникаций, например, электричества, которое подводится в дом без особых проблем в любом месте, с проведением водопровода и канализации дело обстоит сложнее. Здесь предстоят более масштабные строительные работы.

Для подведения воды к дому используют стальные, оцинкованные и полимерные трубы. Чаще применяют трубы ПНД — полиэтилен низкого давления. Пластиковая труба черного цвета с голубой полосой. Предназначена для холодной воды. Оптимальное сечение трубы для подземной прокладки 32мм, толщина стенки от 2 мм. Длина трубы равняется расстоянию от дома до колодца с запасом 50см.

Для прокладывания трубы выкапывают траншею от колодца на глубину от 1.5 до 2м и подводят ее под фундамент строения. Уровень промерзания почвы зависит от климатических условий. В СНиП имеются показатели уровня промерзания земли для разных регионов. Трубы должны залегать ниже уровня промерзания почвы на 40см. Если траншея неглубокая, используют утеплитель.

Ввод водопровода в дом производится под фундаментом или через подвал. Отверстие под ввод пробивают отбойным молотком или высверливают перфоратором. Быстрым, аккуратным и щадящим способом создания отверстия в стене, фундаменте и перекрытии является алмазное бурение. Труба прокладывается через футляр (отрезок трубы большего сечения).

Водосчетчик устанавливают на месте врезки в колодце или после согласования с коммунальными службами на месте ввода трубы в дом. Узел ввода водопровода в дом герметизируется и утепляется.

Как проложить трубу под фундаментом способом наклонного бурения

Бывают ситуации, когда пробить фундамент для ввода коммуникаций не представляется возможным, например, толстые стены или наличие пристройки, а если фундамент глубокий и имеется подвал, то придется делать слишком большой подкоп.

Чтобы облегчить прокладку трубы под фундаментом и не копать глубокую траншею, применяют наклонное бурение. До нижней кромки фундамента бурится наклонная скважина, через которую и проводятся коммуникации.

Самый ответственный этап – правильно рассчитать угол наклона бурения , чтобы нижний конец шурфа совпал с концом закладной трубы, вмонтированной во время сооружения фундамента. Земляной бур устанавливают в нужную точку, придают ему необходимый наклон при помощи балки, уложенной поперек траншеи и просверливают шурф.

Для сохранения заданного направления бур должен иметь длинный направляющий штырь. Бурение выполняют медленно, постоянно контролируя процесс, чтобы бур не отклонился от выбранной оси. Для этого стенки шурфа время от времени подтесывают. В готовый шурф монтируют трубу-футляр, повторяющую форму скважины.

Затем в трубу помещают металлический тросик и кабель. С помощью тросика удобно протащить по трубе любой шланг или кабель. К тросику привязывают веревку, чтобы можно было вытащить его обратно.

Таким образом, вместо глубокой траншеи в несколько метров можно обойтись всего одним наклонным бурением.

Как устроена канализация

Канализация дома – одна из основных систем, обеспечивающих комфортные условия проживания.

Канализация любой сложности состоит из трех частей:

• Внутренний контур — все коммуникации, проходящие в доме.
• Наружный контур — коммуникации вне дома.
• Сборник – центральная канализация, колодец, септик, выгребная яма.

Материалы для монтажа канализации

Чтобы сооружение канализационной системы проходило четко по намеченному графику, стоит заранее рассчитать количество и приобрести необходимые материалы и инструменты. Для этого готовят подробный план канализационных труб и стояков, горизонтальной трубы, наружной трубы и септика, указывают размеры всех участков, места соединений, поворотов, чтобы можно было точно просчитать количество труб, фитингов и фурнитуры.

Для наружной системы канализации используют чугунные, металлические, асбестоцементные, бетонные и пластиковые виды труб. Самые долговечные — чугунные трубы, но из-за высокой цены и трудоемкого монтажа в частном строительстве практически не востребованы. Широкое применение получили полимерные трубы: полипропиленовые (ПП), полиэтиленовые (ПЭ) и поливинилхлоридные (ПВХ). Наружные канализационные системы сооружают из оранжевых пластиковых труб диаметром 110мм. Оранжевый цвет указывает на их назначение – для наружной системы канализации, в отличие от труб серого цвета для внутреннего водопровода, они более качественные и долговечные, устойчивы к коррозии, разрушениям и при соблюдении технологии укладки с правильным уклоном не засоряются, благодаря гладкой поверхности внутренней стенки. Максимальная глубина залегания таких труб в земле – 3м.

Двухслойные, гофрированные снаружи трубы из полиэтилена или полипропилена устойчивы к высоким нагрузкам и прокладываются на большой глубине или под проезжей частью.

Соединяют трубы с помощью фасонных деталей:

• Отводы и муфты с диаметром, соответствующим сечению труб.
• Тройники подходящих фасонов для разветвления системы.
• Редукторы или переходники для стыковки труб разного сечения.
• Заглушки для раструбов для герметизации отверстий.
• Крепления для фиксации труб.

Для сантехнических работ понадобится герметик – силикон в тубах и специальный пистолет.

Основные принципы монтажа системы канализации

При составлении схемы канализации и плана монтажных работ учитывают следующие факторы:

Вид и расположение сборника: центральный водосток, , септик, накопитель, биостанция с аэрацией.

Режим эксплуатации дома: круглогодичный или сезонный.

Количество постоянных жильцов.

Кто будет монтировать канализационную систему: специалисты или собственными силами.

При проектировании важно соблюдать ряд обязательных условий.

• Компактная установка в доме всех точек водозабора, для создания наиболее простой схемы отведения стоков. Простые схемы всегда эффективнее и дешевле. При близком расположении всех точек водозабора возможно отведение стоков в один общий стояк. Если кухня и ванная находятся в разных частях дома, устанавливается два стояка и два септика.
• Монтаж канализации в доме и на участке проводится согласно санитарным и техническим нормам и правилам. Очистное сооружение устанавливается не менее чем 5м от дома, но не более 15м. Если расстояние недостаточное, существует опасность повреждения фундамента. Если, наоборот, слишком большое, то возможно частое засорение труб.
• Особенно важно, чтобы септик располагался на расстоянии, как минимум, 30м от колодца с питьевой водой. А на участке с песчаным грунтом и все 50м.
• Септик нельзя устанавливать рядом с соседским забором. Отступ должен быть не меньше 2м.
• Если модель септика подлежит периодической ассенизации, обеспечивают свободный проезд к установке очистки.
• Септик располагают с учетом уклона участка, ниже уровня здания, так сточные воды будут выводиться по трубе самотеком. Если из-за рельефа участка такой вариант невозможен, и септик находится на возвышенности, то в систему встраивают насос для перекачивания стоков в септик.
• При выборе места для септика стоит обращать внимание на сооружения соседнего участка: скважины, колодцы и водоемы во избежание конфликтов и судебных разбирательств.
• Канализационные трубы проводятся под определенным углом наклона для создания естественного стока.
• При разработке проекта проведения магистрали к очистным сооружениям, рекомендуется, чтобы наружный контур канализации был полностью прямым, без углов и поворотов. Изменение направления стока приводит к засорению системы канализации. Если без поворотов никак не обойтись, устанавливают смотровые ревизионные колодцы в каждом сложном узле, повороте с любым углом. На небольших изгибах монтируются поворотные уголки минимального размера. При длине трубопровода более 15м колодцы устанавливают, даже если трасса прямая. Такие меры необходимы для обслуживания системы канализации при засорах.
• Для защиты от замерзания трубу от дома к сборнику закладывают глубоко в землю. Если септик недалеко от здания, 5–7м, то трубу из дома выводят на глубине 1,2м для достижения оптимального уклона в 2–4 градуса (2–4см на каждый метр). Если септик далеко, и сложно одновременно совместить уклон с глубокой укладкой в грунте, тогда трубу прокладывают на выводе из дома на глубине 50см, и обязательно утепляют.
• Канализационный стояк оборудуют ревизией, специальным фитингом для обслуживания системы.
• Проведение гидравлических испытаний производят до закапывания труб для быстрого выявления и устранения возможных неисправностей.

Укладка наружного контура и труб под фундамент видео

Монтаж внутренней канализации

В первую очередь выбирается место расположения сборника. После чего определяется место вывода трубы внутреннего контура из дома. В фундаменте делается отверстие для трубы.

Канализационный трубопровод в доме монтируется так, чтобы все стоки стекались к месту вывода трубы из фундамента. Основной элемент внутренней системы канализации — стояк диаметром 100мм. Наиболее рациональной схемой внутренней канализации является установка стояка, к которому подведены все трубы из точек слива воды в доме.

Стояк оборудуют ревизией (специальное окно со створкой) на уровне 1м от пола. Для создания вентиляции канализационной системы верхний конец стояка в виде вытяжной трубы выводится на крышу дома.

Способ прокладки внутренней канализации зависит от места, высоты и типа приборов сантехники. Главное требование — соблюдение уклона для нормального самотека сточных вод. Сливные отверстия приборов должны быть выше отверстия основного стояка. Нижний конец стояка выводят в подпол или цоколь, где прокладывают горизонтальный трубопровод и соединяют с трубой, выходящей сквозь фундамент на улицу.

В месте соединения стояка с горизонтальной трубой делают ревизионный колодец.

Обязательным требованием при монтаже сантехники является наличие водяного затвора, для защиты от проникновения канализационных газов в помещение.

Для устройства внутреннего контура канализации применяются трубы из полипропилена и чугуна. Чаще используются полипропиленовые трубы благодаря простоте монтажа и низкой цене. Чугунные трубы более прочные, долговечные и дорогие, в основном, используются для строений с повышенными противопожарными и эксплутационными требованиями.

Внутренняя канализация в доме проводится открытым способом, с креплением труб на стенах, и скрытым, когда трубы прокладываются под полом и в перегородках.

Канализационная труба под фундаментом фото

Как правило, если схема канализации разрабатывается на стадии проектирования дома, в фундаменте имеется технологическое отверстие для трубы. Если отверстие отсутствует, его пробивают в уже готовом фундаменте. Сделанное отверстие превышает диаметр трубы минимум на 50 мм.

На месте переходного узла от вертикального слива к горизонтальному рекомендуется устанавливать соединение с плавным углом вывода. Таким образом можно снизить нагрузку от давления поступающей под напором воды на узлы и трубы. В месте стыковки труб внутренней и наружной канализации устанавливают два отвода по 135 градусов. Такое устройство снижает вероятность засорения трубы, уменьшает степень износа и уровень шума в канализации.

Под зданием выкапывают яму в соответствии с размерами узла. Переходную развязку закрепляют и оснащают смотровыми муфтами.

Для защиты от деформации при усадке дома труба, проходящая через фундамент, помещается в металлическую гильзу, диаметр которой больше диаметра трубы. Для уменьшения риска перемерзания канализации в месте вывода из дома пространство между гильзой и трубой заполняется мягким утеплителем.

Монтаж наружной канализации

Подготовка траншеи

Монтаж наружного контура канализации начинается с подготовки траншеи, которую выкапывают вручную лопатой или с помощью экскаватора. Траншею делают достаточной ширины, чтобы можно было свободно проводить работы по стыковке труб, находясь на дне траншеи. Для труб диаметром до 225мм, минимально допустимый интервал от трубы до стенки траншеи составляет 20см, а для труб большего диаметра — 35см. Для труб диаметром 110мм готовится траншея шириной 0,6 м. Траншеи прокапываются с соблюдением оптимального уклона труб, 1-2см на каждый погонный метр трубы.

Глубина прокладки канализации не нормируется. Уровень залегания труб зависит от глубины промерзания грунта в данном регионе. Параметры СНиП носят рекомендательный характер и варьируют в зависимости от уровня грунтовых вод и других особенностей местности. Минимальная глубина прокладки канализационных труб 0,5м от поверхности земли. Дно борозды выравнивается, очищается от крупных камней, плотных глыб грунта.

После выравнивания дно тщательно утрамбовывают и насыпают подушку из песка или гравия высотой 10-15см. Укладка амортизационной подушки под трубы обязательна для всех видов грунта. Выполняется такая подсыпка из гравия калибром не более 20 мм или песка. Песчаную или гравийную подушку перед укладкой труб выравнивают, а участок за 2м до смотрового колодца и места соединения трубопровода с входной трубой еще и уплотняют. Под раструбами труб, делают небольшие выемки.

Иногда встречается тип грунта, который образует слишком ровную поверхность дна траншеи. В таких случаях выкапывают небольшую бороздку по ширине основания трубы и заполняют более мягким грунтом.

Прокладка наружных канализационных труб

К сборке наружной канализации приступают от фундамента. Если выход трубы из дома был заложен при строительстве фундамента, то первая наружная труба раструбом надевается на гладкий конец выходящей трубы внутренней канализации. Если же труба в фундаменте отсутствует, то производится ввод трубы под фундаментом или сквозь него высверливается технологическое отверстие способом алмазного бурения.

Канализационные трубы укладывают раструбом против уклона в подготовленную заранее траншею. Стыковку труб проводят на дне траншеи. Она выполняется в следующем порядке:

• Очистка от загрязнений внутренней поверхности раструба одной трубы и гладкой поверхности другой трубы.
• Смазка силиконом или жидким мылом гладкого конца вставляемой трубы и резинового уплотнительного кольца в канавке раструба.
• Соединение труб одна в другую. Стыковка труб выполняется вручную до упора, в отличие от труб внутреннего контура, где соединять трубы до упора нельзя из-за температурного расширения труб. При сборке трубопровода одна труба вставляется в раструб следующей. Чтобы это соединение было прочным, измеряют глубину вхождения и ставят отметку. Облегчают задачу с помощью специальных инструментов для монтажа трубопровода.

Уклон и повороты трубопровода канализации

Уклон труб диаметром 110мм составляет 2см на 1м. Такой уклон обеспечивает плавное движение стоков вместе с твердыми частицами и предотвращает появление засоров. При меньшем наклоне замедлится продвижение воды, а при большем вода будет сливаться быстрее, чем твердые фракции, что в результате приведет к затору в магистрали.

Для поворотов канализационного трубопровода используются плавные отводы для наружного контура (15, 30, 45 градусов). При длине трассы канализации больше 15м на каждом повороте предусматривают установку ревизии. Канализационные трубы проводятся до очистной установки. К септику припаян патрубок серого цвета, через который наружный трубопровод соединяется с камерой сборника при помощи резинового уплотнителя.

Теплоизоляция канализационных труб

Необходимость утепления труб канализации возникает, когда трубопровод пролегает выше глубины промерзания грунта или на выходе из фундамента. Для утепления трубы наружной канализации используют современные теплоизоляционные материалы, стенофлекс или энергофлекс, изопайп, вспененный полиэтилен.

Трубу обматывают утеплителем и помещают в асбестоцементную трубу большего диаметра. Для защиты системы канализации от промерзания в регионах с сильными морозами трубы снабжают подогревающим электрокабелем с датчиками температуры, что обеспечит равномерный прогрев трубы.

Засыпка траншеи

Казалось бы, что тут особенного – засыпать яму? Но все не так просто! Засыпка траншеи с канализационными трубами осуществляется в соответствии с правилами проведения земляных работ при устройстве водоотливов, водопонижения, креплении стенок траншей и сооружении самотечных канализационных стоков, регламентируемыми СНиП.

Это значит, что только после завершения теплоизоляционных мероприятий, контрольного замера уклона труб, установки колодцев и проведения всех гидравлических испытаний на герметичность и прочность соединений трубопровода приступают к обратной засыпке труб.

Засыпку труб делают постепенно: сначала песком по бокам от трубы слоями по 5см на высоту 30см с уплотнением каждого слоя сбоку от трубы. Затем насыпают слой песка 15см над трубой. Сверху трубы песок трамбовать нельзя. После засыпки песком в траншею помещают электрокабель в защитной гофре для питания очистной установки.

Окончательная засыпка производится изъятым ранее грунтом. Чтобы не допустить повреждения уложенного трубопровода, тщательно проверяют, чтобы в грунте для засыпания траншеи не было камней, твердых комков, мерзлой земли. Засыпка траншеи производится равномерными слоями, 10 см для песчаного грунта и 5 см для глинистого. В тех случаях, когда вынутый из траншеи грунт не подходит для засыпки, используют песок. Грунт насыпается с горкой для компенсации последующей усадки.

Как проложить трубу под фундамент своими руками

Коммуникационные системы здания представляют собой сложные инженерные конструкции. Однако владельцы небольших дачных домиков могут провести простую схему водопровода и канализации своими руками при наличии желания, времени и опыта строительных работ.

Если канализационная система уже есть, но требует ремонта, более рациональным будет полностью демонтировать изношенные трубы и уложить новые. На самом деле, капитальный ремонт займет меньше времени, чем латание дыр, а, главное, продлит срок эксплуатации системы.

В первую очередь делают разметку места выхода канализационных труб из дома и расположения сточного колодца. Измеряют предполагаемую длину всего канализационного трубопровода.

В доме вскрывают полы от места слива до выхода канализационной трубы наружу. Траншею под трубы копают до нижнего края фундамента. Минимальная глубина пролегания канализационной трубы под фундаментом составляет 0,9 м. Под фундаментом пробивают простую скважину в грунте ломом или подручными средствами. Для этого снаружи от фундамента на улице выкапывают грунт на нужную глубину. Прокладывают штыковой лопатой подкоп под фундамент.

Изнутри дома сапёрной или штыковой лопатой проводят встречный шурф. Ломом проваливают грунт из шурфа в туннель. Землю удобнее вынимать с улицы. Расширяют проем соответственно сечению трубы. В качестве гильзы (футляра) для водопроводных и канализационных труб используется железная труба д100 с плавным отводом.

Отвод будет находиться под фундаментом с выходом наружу 20-30см, а трубу направляют вверх в дом. К трубе через проделанные отверстия привязывают крепкую верёвку в виде петли. Отвод закрывают тряпкой или пакетом. Трубу лучше укладывать вдвоем: один с улицы подает, другой в доме цепляет прочным металлическим крючком за петлю и затягивает трубу в дом. Получился защитный футляр-гильза для будущей трубы. Яму закапывают и подтрамбовывают. Если грунт тяжёлый, делают подсыпку из песка, чтобы не продавило трубу.

Для нормальной работы канализации необходим уклон не менее 2-5 градусов. Поэтому траншею от дома к сборнику постепенно заглубляют, чтобы выход стока в канализационную яму находился на глубине 1,5 м, а сам колодец имел глубину 3м. Такой уровень надежно гарантирует защиту системы от промерзания.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см. Затем укладывают пластиковые трубы, они должны плотно прилегать к песчаной подушке. Для равномерной нагрузки грунта поверх трубы насыпают еще слой песка – 15-20 см.

На длинном трубопроводе через каждые 5м делают ревизионные колодцы. Для этого в трубу вставляют тройник и выводят вертикальный участок трубы вверх. Чтобы через трубу не проникал холод, ставят заглушку из теплоизоляционного материала. Пластиковые трубы в местах стыков уплотнены резиновыми манжетами. Для большей прочности соединения дополнительно используют силиконовый герметик.

Комфорт в каждый дом

Частный дом, в отличие от квартиры, требует от своих владельцев больше внимания, сил и расходов. При благоустройстве дома прежде всего надо составить детальный план, приобрести строительные материалы хорошего качества и пригласить опытных специалистов. Все проблемы и трудности строительства быстро забудутся, а уютный дом, удобный для проживания в любое время года, будет радовать еще не одно поколение своих хозяев.

Ввод водопровода в здание: устройство, схемы, строительные нормы и правила

Вводом называется часть трубопровода, который соединяет внешний водопровод с водоизмерительным узлом в доме либо в центральном тепловом пункте.

Знание правил обустройства вводного участка необходимо для функционального объединения элементов водоснабжающей сети, находящихся внутри и снаружи здания.

Устройство и схема вводов водопроводной сети

Ввод трубопровода через кирпичную стену

Вводный участок соединяет внешнюю водопроводную сеть от точки подключения до водоизмерительного узла или перекрывающего элемента. В комплекс входит и заделка прохода труб в дом.

Существует два вида введения магистрали водообеспечения в здание: от центральной сети либо от локального источника воды.

Децентрализованный способ применяется, когда водоснабжающие системы располагаются далеко от построек. Подсоединение выполняется от скважины либо колодца.

Таким способом обычно запитываются частные дома, в них обустраивают единственный ввод.

В высотных зданиях каждое подсоединение водоснабжающей магистрали приходится на 400 и меньше квартир. Количество вводных участков зависит от режима предоставления влаги потребителям:

Число вводов	Возможность установки
Один	В строениях, внутри которых есть тупиковые магистрали и меньше 12 пожарных кранов.
Два и больше	Внутри зданий больше 16 этажей, а также в постройках, оснащенных зонной водопроводной системой и там, где предусмотрено больше дюжины пожарных гидрантов.

Общее число вводов определяется выбранной схемой водопровода. В жилых и общественных зданиях стандартной постройки обычно один вводный узел.

В месте соединения ввода и внешней части водопроводной сети обустраивают колодезный резервуар диаметром не меньше 70 см для размещения запорной арматуры. Это может быть вентиль или задвижка, позволяющие в любой момент перекрыть водный поток.

При установке двух и более вводов их подсоединяют к разным участкам внешней кольцевой магистрали, монтируя на ней разделительную задвижку.

Если дополнительно установлено напорное оборудование, которое повышает давление внутри водоподающей сети, вводы организуют перед насосами. При этом на объединяющей монтируют запирающие элементы.

Они позволят обеспечить влагой все насосное оборудование. Вводы не соединяют, если каждый из них оснащен самостоятельной напорной станцией.

Если дом подключен к централизованной сети, обязательна установка водосчетчика.

Подключение водопроводных вводов

Вводный участок подсоединяется к внешней сети водопровода одним из следующих методов:

• напрямую к оставленным при сооружении городской магистрали тройникам, крестовинам либо заглушенным отверстиям;
• подсоединением трубы к магистрали сваркой либо врезкой тройника;
• посредством седелки.

В последнем случае используют чугунную фасонную деталь, закрепляя ее на водопроводе хомутом на резиновой прокладке. Седелка применяется, когда нет возможности перекрыть внешний водопровод.

На ней закрепляется запирающая арматура – проходной кран либо задвижка – посредством резьбового или фланцевого соединения.

Для просверливания в трубе отверстия к запорному элементу крепится сверлильное устройство.

Вентиль либо задвижка также устанавливается в месте подключения ввода сечением более 50 мм к внешней водопроводной системе. Вводные узлы оборудуются упорами на участках поворотов по вертикальной либо горизонтальной плоскости.

При монтаже на внутренней магистрали нескольких вводов с измерительными приборами, соединенных трубными отрезками, требуется предусмотреть установку обратных клапанов

Материалы изготовления труб и их размер

Для обустройства вводов сечением 50 мм и более выбирают преимущественно чугунные трубы, при диаметре меньше – трубопроводы из стали, оцинковки либо полимеров. Стальные изделия без цинкового покрытия с битумной изоляцией против ржавчины используют при давлении в магистрали более 1 МПа и сечении вводов больше 50 мм.

При подборе трубных отрезков по размеру сечения отталкиваются от двух критериев: скорость водного потока, а также общая длина водопроводной магистрали.

Первый показатель, как правило, стандартный: вода продвигается со скоростью приблизительно два метра в секунду. Второй изменяется в зависимости от площади здания и удаленности сантехнических приборов.

Например, при предполагаемой длине водопровода менее десяти метров вполне хватит трубных отрезков сечением 20 мм, от 10 до 30 м – 25 мм и больше 30 м – 32 мм.

Строительные нормы и правила

Схема монтажа ввода водопровода в дом

Узел ввода водопровода в здание обустраивают под нежилым помещением, к примеру, под лестничной клеткой, поскольку рядом может располагаться станция из двух насосов: рабочего и запасного. Нахождение насосного оборудования под жилыми помещениями запрещено Строительными нормами и правилами 2.04.01-85.

Прокладка вводного трубопровода выполняется по минимальному расстоянию под углом в 90 градусов к стенке дома и с наклоном 0,005 к общегородской магистрали. Это позволит сливать лишнюю влагу.

Вводный участок в месте прохождения сквозь стенку либо фундамент строения требуется защитить от механических повреждений.

Для этого трубные отрезки в сухих грунтах укладывают в футлярах из стальных гильз с заделыванием кольцевого зазора просмоленным волокном и размятой глиной, а на внешней стороне — цементным раствором для герметизации.

В насыщенных влагой почвах для обустройства вводов, проходящих сквозь стенки и фундаментные основания, применяют ребристые патрубки, а при близости подпочвенных источников используют сальники или заделывают цементом, бетонной смесью.

Размер отверстия для ввода в стенке фундаментного основания либо подвала здания должен быть на 40 мм больше сечения трубы ввода.

Минимальные расстояния в горизонтальном направлении от труб вводов до прочих подземных коммуникаций установлены строительными нормативами:

• до теплотрассы – 1,5 м;
• до канализационной магистрали при сечении ввода до 20 см – 1,5 м, более 20 см – 3 м;
• до газопроводных сетей низкого давления – 1 м, среднего – 1,5 м;
• до электрокабелей и телефонных проводов – 0,75–1,0 м.

При пересечении со сточной магистралью водопроводную сеть прокладывают выше на 40 см. Входной участок в идеале также располагается над трубами канализации.

Если же ввод водоснабжения можно устроить лишь ниже вывода сточных вод, перечисленные выше дистанционные критерии нужно увеличить на разницу глубинных показателей прокладки трубопроводов.

При этом обязательно используют трубы из стали, помещенные в футляр с вылетом в обе стороны до метра.

Глубина заложения входа водопроводной магистрали зависит от того, как проходит внешний водообеспечивающий трубопровод. Важно, чтобы вводные участки располагались ниже уровня замерзания почвы.

Минимальный глубинный показатель прокладки – метр, но только если температура земли на этой отметке выше нуля.

Обязательно учитывайте, что для обеспечения свободного слива с системы ввод устанавливают с уклоном 0,005 в сторону внешней водоподающей сети.

Обустройство вводного участка стоит предусмотреть еще до строительства здания. Если при самостоятельном создании схемы этого узла возникли трудности, надо обратиться в проектное бюро.

Элементарные правила ввода холодной воды в дом

Зачастую ввод холодной воды, канализации в дом производится без помощи сантехников силами бригады, которая ведет строительство и отделку дома.

Связано это с необходимостью быстрого проведения работ непосредственно в ходе строительства. Поэтому вызывать сантехника на этом этапе многие заказчики считают нецелесообразным.

Они используют силы строителей.

Ввод воды в дом: описание возможных схем

Существует два типа ввода холодной воды в дом, используемых специалистами:

1. с использованием централизованной системы;
2. децентрализованный ввод воды.

В первом случае происходит подключение воды с использованием центрального водопровода. При этом используются центральные магистральные сети, которые находятся в непосредственной близости от подключаемого дома.

Децентрализованный метод используется, когда системы водоснабжения находятся далеко от построек. В этом случае подключение осуществляется через скважину или колодец, организованные заранее.

При использовании централизованного подключения водоснабжения все действия по присоединению к магистрали в обязательном порядке согласуются с водоканалом. Помимо оформления разрешительной документации потребуется уточнить, каковы условия подключения, а также следующую информацию:

• подходящая глубина залегания;
• уровень давления в системе;
• оптимальная схема подведения.

При использовании централизованной схемы подключения воды на конечном этапе потребуется установить счетчик.

Существующие правила разрешают в случае наличия в доме подвала, а также его нахождения ближе, чем в пяти метрах от края участка, установить измерительный прибор в подвале.

Если жилое помещение расположено дальше указанного норматива, придется соорудить колодец, предназначенный для установки счетчика.

Какие проблемы могут возникать, если отказаться от услуг сантехника?

Нередко при отказе от услуг профессионального сантехника возникают проблемы. Зачастую ввод холодной воды в дом осуществляется в непосредственной близости от канализации на небольшой высоте от поверхности.

В результате трубы подвода воды оказываются залитыми в пол. То есть все отводы будут внутри стяжки. Например, в рассматриваемом случае труба полиэтиленовая для холодной воды.

И здесь используются компрессионные фитинги. Можно, конечно, припаять, но вы можете такие фитинги просто не найти в своем регионе. И придется вам ставить компрессионные, но их нельзя заливать в пол.

Вот и возникнут сложности.

Какие правила соблюдать при вводе воды в помещение?

Если вы решили на этапе вводе воды в дом отказаться от услуг сантехника, соблюдайте некоторые правила:

1. Сделайте ввод канализации, а потом в стороне или немножко выше организуйте ввод воды. Тогда с этим можно будет работать удобно.
2. На начальном этапе обязательно следует организовать изоляцию. Раньше изоляционные материалы были дороги и недоступны. Сейчас цена на них нормальная. Например, стоимость 35 изоляции составляет всего 48 рублей. Поэтому приобрести 10-20 метров проблем не составит. Зато при монтаже у трубы будет люфт. То есть она будет внутри изоляции, а люфт позволит при необходимости пошевелить ее, отрезать аккуратно, отвести куда-то в сторону немного.

Способы утепления труб

Одним из важнейших этапов при ввода воды в частный дом является утепление труб. Если не сделать это качественно, может возникнуть промерзание водопровода и связанные с этим проблемы.

Существует несколько способов, используемых для утепления труб:

1. закладка трубопровода на уровне ниже промерзания почвы. Такой вариант не всегда удобен, он подходит не для всех регионов нашей страны;
2. установка в трубопроводе ресивера, который создает высокое давление внутри труб.

   За счет этого не допускается их промерзание;

3. подогрев труб. Организуется при помощи обвивания их кабелем, подключенным к электрической сети.

   Неудобство такого способа заключается в увеличении платы за электроэнергию и возможные проблемы при ее отсутствии;

4. утепление трубы при помощи изоляции в виде зонтика.

   В этом случае тепло от почвы поможет не дать трубам промерзать;

5. еще один интересный способ – поместить трубы, которые требуется утеплить в другие большего диаметра, заполненные теплоизоляционным материалом.

Соединение труб

Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.

Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.

Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом.

На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок. Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.

Материалы для труб: преимущества пластика

При монтаже современного водопровода чаще всего используются трубы из пластика. Они обладают рядом преимуществ перед другими материалами:

• надежность;
• комфорт в использовании и установке;
• легкость.

В последнее время практически не используются металлопластиковые и металлические трубы. Объясняется это их высокой ценой, а также гораздо меньшей практичностью. Кроме того такие материалы требуют использования сварочного оборудования в процессе монтажа.

При организации системы водоснабжения с использованием труб из пластика не требуется особых знаний. Для ввода канализации и холодной воды в дом с их использованием достаточно обжимного оборудования.

Работать с такими материалами может и обычная бригада строителей. Пластиковые трубы можно спрятать в отделку.

Единственное условие – в местах возможных колебаний температур требуется создать изгибы, которые предотвратят прорывы в будущем.

Как правильно выбрать размер труб для водопровода?

В процессе ввода воды в дом важно правильно выбрать размер используемых труб. Если он будет слишком маленьким, могут возникнуть несколько проблем:

• вода может с шумом проходить по проложенным трубам;
• внутри трубы образуется налет, который затрудняет продвижение воды.

Специалисты рекомендуют при выборе диаметра труб опираться на 2 основных показателя: скорость продвижения воды, а также общая длина трубопровода.

Первый параметр обычно стандартен: вода движется примерно со скоростью 2 метра в секунду.

Второй во многом зависит от площади дома и удаленности сантехнического оборудования.

Так, если планируемая длина трубопровода составляет до десяти метров достаточно будет использовать трубы диаметром 20мм, 10-30м – 25мм и свыше 30м – 32мм.

Соблюдение всех правил поможет справиться с вводом воды в дом собственными силами. Тем не менее, даже если сантехнику в дом будут заводить строители, нелишним будет проконсультироваться с сантехниками.

Они расскажут, как лучше это сделать, и какие для этого использовать материалы. Важно сделать канализацию и воду на расстоянии не менее полуметра.

Трубы, заводящие в дом воду, следует делать немного повыше, чтобы они не заливались в стяжку. Канализацию можно залить без проблем. К трубам же для воды может потребоваться подключить различные приборы: накопительный резервуар или насос.

Если учесть все нюансы, то трубопровод даже организованный без привлечения профессионального сантехника прослужит долгие годы.

1.2 Ввод водопровода

Водопроводный ввод и водомерный узел

Ввод водопровода в здание следует осуществлять симметрично водопроводным стоякам с тем, чтобы при дальнейшем проектировании магистральных трубопроводов расчетные расходы воды и потери напора в них были приблизительно одинаковы…

Водоснабжение и водоотведение жилого здания

1.1 Устройство водопровода

При проектировании водопроводной сети необходимо стремиться к наименьшей протяжённости водопроводов…

Водоснабжение и водоотведение жилого здания

1.2 Расчёт водопровода

…

Водоснабжение и канализация 10-этажного двух секционного жилого дома

1.4 Ввод. Расположение водомерного узла

Ввод водопровода проложен под прямым углом к наружной стене ближе к центру здания для обеспечения одинаковой гидравлической нагрузки в обеих ветвях внутренней водопроводной сети…

Газоснабжение жилого дома

4.2 Ввод и дворовая сеть газопровода

Для строительства газораспределительных систем низкого давления применяю стальные бесшовные, сварные трубы и соединительные детали из стали. Газопровод низкого давления прокладывается открыто по фасаду здания на уровне второго этажа…

Двухэтажный жилой дом с гаражом в г. Краснодаре

5.2 Водопроводный ввод

Водопроводным вводом называют водопроводную линию, которая соединяет наружную и внутреннюю магистральные сети. Соединение к наружной магистральной линии целесообразно выполнять в колодцах, расположенных ближе к зданию…

Проект систем водоснабжения 12-ти этажного жилого дома в городе Барнауле

Расчет пожарного водопровода

Проект систем водоснабжения 12-ти этажного жилого дома в городе Барнауле

Спецификация системы водопровода

Проектирование внутреннего водопровода

f1. Проектирование внутреннего водопровода

…

Проектирование внутреннего водопровода

1.2.1 Ввод. Водомерный узел

Ввод и водомерный счетчик, которые обычно объединяют в один узел, состоит из следующих элементов: узла подключения к уличной сети…

Проектирование внутренней водопроводной сети

2.1 Ввод

Трубопроводотсетинаружноговодопроводадосетивнутреннеговодопроводаназываетсявводом. Ввод присоединяем к сети наружного водопровода, но с установкой на ней разделительной задвижки…

Проектирование водопроводной и водоотводящей сети здания

Вводом внутреннего водопровода называется ответвление от городской водопроводной сети до водомерного узла. Для данного жилого дома принимаем согласно п. 9.11 два ввода…

Проектирование водопроводных сетей

3.1 Расчет водопровода

Перед началом расчета необходимо на основе планов и высотных отметок определить и нанести на схему длины участков трубопроводов от ввода до наиболее удаленных приборов…

Проектирование жилого дома

1.5.2 Водопроводный ввод

Ввод — участок трубопровода от городской сети до проектируемого здания. Выполняется по наикратчайшему пути перпендикулярно зданию, в месте наибольшего расположения водопроводных стояков. Уклон ввода 0,002-0,005 к городскому водопроводу…

Расчет системы водопровода

Проектирование поливочного водопровода

Этот водопровод используют для поливки зелёных насаждений, территории двора, мойки тротуаров и т.д. В общественных и жилых зданиях поливочный водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым…

Ввод водопровода: советы специалиста

Отлично, в то время, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке либо сборке фундамента.

Другими словами, для его прокладки предусматривается особый проём.

Значительно сложнее вы полнить таковой монтаж уже в готовом здании, в то время, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в цементной либо каменной толще.

Однако, вероятны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми направляться руководствоваться при прокладке, методы монтажа, и продемонстрируем вам видео в данной статье.

Кое-какие особенности ввода

• Уровень промерзания грунта в различных регионах резко отличается, так, он бывает 30-40 см, но возможно и более полутора метров, исходя из этого, перед тем как прокладывать водопровод либо канализацию, вам необходимо определить эти параметры для вашей местности.

  Дело в том, что глубина прокладки и ввод трубы в здание по СНиПуП-Г.3-62 должно осуществляться на 50 см ниже данной критической очки. Но, это же касается и монтажа заглубленного фундамента, особенно, в случае если дом стоит на пучинистых (нестабильных) грунтах.

• В некоторых случаях, в случае если здание выстроено, а коммуникации не поведены, их заводят в дом под фундаментом, но это иногда не редкость достаточно сложно, особенно, в случае если подошва основания находится ниже полутора метров от поверхности грунта.

  Исходя из этого, в большинстве случаев рассматривается вариант, который предусматривает проход трубопровода через цементную либо каменную ленту (она возможно литой либо сборной) и для этого также необходимо приложить много усилий.

• Помимо этого, ввод воды в дом из водопровода либо колодца (от насоса) связан ещё с одними трудностями — полы в помещении неизменно выше уровня грунта (в большинстве случаев, их укладывают на одной линии с цоколем) и вам нужно будет рыть яму ещё и с внутренней стороны.

  Так что в случае если в залита цементная стяжка, то нужно будет преодолевать два значительных препятствия — ленту фундамента и цементный пол.

• При прокладке водопроводных труб в здание без подвала вам всё равняется будет необходимо их утеплять, вне зависимости от глубины траншеи — это нужно на случай экстренных обстановок, к примеру, мокрый грунт и резкое похолодание.

Монтаж

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод через ленточный цементный (монолитный) фундамент, где нам необходимо будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы желаете всецело придерживаться СНиПа П-Г.

3-62, то вам нужно будет углубиться ещё на 4-5 см, поскольку трубу не кладут конкретно на грунт — для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной.

Но в случае если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то направляться учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы планируете делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А по окончании того, как траншея от колодца либо публичной водной магистрали прокопана до дома, вам необходимо будет сделать приямок для ввода водопровода, дабы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Иначе говоря это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

В случае если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое вероятно в сборных лентах, то для сверления отверстий возможно применять алмазное бурение, другими словами, для этого используется особый электрический бур с алмазной фрезой, которым возможно управиться за полчаса.

Бурение заливной цементной ленты нереально по большому счету — таковой фундамент заливается на базе арматурного каркаса, следовательно, его нереально пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с долгими свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара образовывает от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную обстановку, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения также всё готово — остаётся лишь пробить отверстие в стенке.

Для этого нам нужно будет расчертить отверстие, в которое возможно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как возможно больше отверстий долгим победитовым сверлом, по окончании чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В следствии у вас должен оказаться таковой проход, как на фото вверху, но до этого ещё на большом растоянии &направляться;#8212; вероятнее, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие нужно будет сделать пара шире, дабы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же обстановка может оказаться и иначе ленты, в помещении, так что нужно будет делать просторный приямок и в доме, дабы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой.

Помимо этого, кроме того если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты наряду с этим будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода лишь с одной стороны фундамента — вам всё равняется нужно будет работать над этим и иначе.

Ввод трубопровода через фундамент в личный дом своими руками вы, вероятнее, станете осуществлять по прямой линии, другими словами, траншея от колодца либо публичной магистрали будет вырыта или прямо, или с плавным изгибом, что в полной мере нормально для полиэтиленовых труб.

Но в то время, когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же нужно будет поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам необходимо будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

В случае если у вас в помещении стоит гидрофор либо в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заблаговременно предусматриваются особые штуцеры.

А вот если вы врезались в неспециализированный водопровод, то вам необходимо будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт либо полипропилен, для чего существуют особые переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Помните кроме этого о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода через ленту фундамента, не смотря на то, что в ленты возможно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя чаще всего используются твёрдые скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов используют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее большая цена тут, само собой разумеется, у экструзии, а самой недорогой и доступной возможно назвать минеральную вату.

Чтобы подземные воды не попали в помещение, вам необходимо в обязательном порядке герметизировать проход в фундаменте.

Так, трубу, корректирующую отверстие нужно заделать цементно-песочным раствором, а оптимальнее — плиточным клеем.

То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы — её герметизируют в проходе или тем же клеем, или монтажной пеной.

Примечание. В большинстве случаев, количество вводов водопровода в здание равняется одному. Кроме того в громадном доме, где большое количество точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Заключение

Завести воду в дом своими руками под силу многим людям, не смотря на то, что в общем замысле это достаточно трудоёмкий процесс, особенно в смысле рытья траншей и пробивания фундамента. Но оптимальнее ввод предусматривать ещё при проектировании здания.