Медные трубы окрашивают не только в декоративных целях, но также и для защиты их от коррозии. Краска для медных труб не должна отслаиваться при воздействии на нее высоких температур. О том, как покрасить медные трубы правильно рассказывается в данной статье.
Необходимые для окраски труб материалы и инструменты:
— малярная лента;
— малярный лоток;
— кисти;
— жесткая металлическая щетка;
— защитные очки для глаз;
— ведро;
— мыльный раствор;
— губка;
— грунтовка;
— краска.
Процесс покраски медных труб
Окрашивание медных труб производится в несколько этапов:
1. Очищение поверхности труб. С медных труб перед покраской нужно тщательно удалить всю старую краску, а также ржавчину. Для удаления краски и ржавчины используется жесткая металлическая щетка.
2. Мытье труб. После того, как работа по удалению краски и ржавчины с поверхности медных труб будет закончена, необходимо их промыть. Трубы моются при помощи губки и мыльной воды. После мытья медным трубам необходимо дать просохнуть.
3. Нанесение грунтовки. Благодаря грунтовке, краска ляжет на поверхность труб максимально ровным слоем, и не будет впоследствии отслаиваться. Наносится грунтовка кистью.
Для медных труб идеально подойдет свинцово-суриковая грунтовка номер 81.
4. Покраска медных труб. Наносить на поверхность труб слой краски можно только после того, как слой грунтовки хорошенько просохнет. Идеальный вариант – использовать для покраски медных труб краску в баллончике. Распыляется она на поверхность с расстояния примерно в 10-15 сантиметров.
Краска, подходящая для медных труб
Выбрать, чем красить медные трубы можно из приведенного ниже перечня подходящих для данных целей красящих составов:
Ни в коем случае нельзя использовать для окрашивания медных труб масляные краски. Эти краски при воздействии на них высокой температуры начинают темнеть. Если Вы сомневаетесь, можно ли красить медные трубы кистью или лучше использовать для данных целей аэрозольный распылитель, то отдайте предпочтение именно аэрозолю. Если решите наносить краску на медные трубы именно кисточкой, то старайтесь ее как можно лучше размазывать по поверхности, иначе краситель ляжет неровным слоем.
Покраска металла под медь — придает поверхности особую красоту и солидность. Есть в окрашивании и практический смысл, так как после качественной обработки металл приобретает защиту от излишней влажности, благодаря чему снижается вероятность возникновении коррозии.
Содержание
Выбор раствора
Раньше в составе любого лакокрасочного материала под медь был органический растворитель. Вследствие этого такая краска имела неприятный запах, что снижало возможности по ее использованию.
Современные краски представляют собой водорастворимые смеси, в составе которых есть натуральные металлические красители. Связующими элементами являются акрилаты.
Акриловая краска под медь характеризуется рядом положительных свойств:
- Экологичность состава (при высыхании происходит выделение только влаги), отсутствие посторонних запахов.
- Доступные цены, поскольку использование водной основы обходится недорого.
- Эстетичный и правдоподобный «медный» вид окрашенной поверхности. При желании можно придать поверхности состарившийся вид.
- Технология покраски не отличается сложностью, а потому доступна любому желающему.
- Защищенность обработанной поверхности от воздействия влаги. Влагоустойчивость предотвращает коррозионные процессы.
- Повышенная устойчивость к воздействиям механического характера и ультрафиолетовому излучению. Таким образом, даже спустя много лет окрашенная поверхность будет выглядеть как новая. Если условия эксплуатации не нарушаются, срок эксплуатации поверхности составляет от 10 лет и более.
Обратите внимание! В помещениях, где имеются легковоспламеняющиеся вещества, рекомендуется применять только специальные огнезащитные лакокрасочные составы для металла. В случае попадания пламени они вспениваются, делая невозможным его распространение.
Подготовка поверхности
Прежде всего, подготавливаем поверхность. Для этого удаляем следы коррозии и старую краску. Если этого не сделать, нанесенный слой материала не будет хорошо держаться и окрашивание станет бесполезным.
Очистка поверхности производится одним из трех способов:
- Механический. Осуществляется с помощью проволочной щетки или абразивных дисков. Применять такой способ рекомендуется только для поверхностей, где допустима грубая обработка. Важное замечание: механическая очистка должна проводиться только при соответствующей защите органов дыхания от попадания в них металлической пыли.
- Пескоструйный. Очистка производится специальным оборудованием, которое под высоким давлением направляет потоки песчинок на следы коррозии, старую краску и окалины. Пескоструйный метод эффективен для очистки поверхности даже в труднодоступных местах. Недостаток способа лишь в одном — высокие цены на оборудование.
- Химические средства. Удаление ржавчины, окалин и старого слоя краски можно осуществить с помощью химических реактивов. Химия вступает в реакцию с удаляемыми элементами, разрушая их. После обработки остается лишь убрать остатки ржавчины и краски тряпочкой.
Вне зависимости от выбранного способа, закончить работу нужно финишной очисткой поверхности — она должна быть максимально чистой.
После очистки металла приступаем к грунтованию. Этим увеличиваем адгезивные качества поверхности и получаем дополнительную защиту металла от влажности. К покраске можно приступать только после полного высыхания грунта.
Покраска
Дальнейшие действия зависят от того, какой результат должен быть достигнут, однослойное будет покрытие или многослойное.
Для создания однотонного покрытия проводим такую последовательность действий:
- смешиваем краску с Уайт-спиритом или водой (в соответствии с инструкцией на упаковке);
- на ровные участки наносим краску валиком, а для труднодоступных мест и мелкие детали используем кисточки;
- даем краске высохнуть;
- проверяем качество покраски с помощью яркого света, направленного на поверхность, и если дефекты отсутствуют, — работа выполнена качественно.
Если нужно сделать цвет более насыщенным, наносим дополнительный слой медной краски. Первый слой делаем темной краской с помощью краскопульта или кисточки. После этого проводим лессировку, т.е. наносим неравномерный тонкий слой более светлой краски на уже высохший нижний слой.
Выступающие рельефные участки обрабатываем темной краской. Финальная часть отделки — обработка поверхности лаком, воском или металлизированной пудрой.
Работа по приданию металлу медного цвета не требует высокой квалификации и может быть осуществлена каждым желающим. Понадобится лишь внимательность, аккуратность и терпение.
Медь сотни лет используется для производства сосудов для хранения воды и водонакопителей. Поэтому трубопроводы из данного материала считаются элитными. Большой выбор труб и фитингов дает возможность применять медь для отопительных систем. Медные трубы в квартире – идеальный вариант для любой инженерной системы.
При правильном соединении части системы можно вмонтировать в стены и пол. Еще одно преимущество – после реакции хлора, находящегося в воде, с медью, образуется тенорит, который только увеличивает срок эксплуатации систем.
Медь совершенно непроницаема для кислорода, что важно для отопительной системы. Единственное ограничение – не желательно применять алюминиевые радиаторы (к стальным и биметаллическим это не относится).
Трубы производятся из меди марки CU-DPH по DIN 1412, содержащей 99,90% меди и 0,015-0,040% фосфора. При приобретение следует обращать внимание на наличие клейма 0,015-0,040%, свидетельствующего, что изделие соответствует стандарту DIN. Часть системы, расположенную вне помещений, необходимо утеплять при помощи кожухов их пластика. Еще один вариант – приобрести трубы в кожухе
Основные свойства труб, изготовленных из меди:
- плотность – примерно 9-10 г/см3, но может быть и больше, и меньше, на качество системы этот показатель не влияет;
- теплопроводность – очень высокая (394 Вт /м*К), что является веским доводом в пользу отопительной системы из меди;
- температура плавления – примерно 1000 градусов – такого уровня температура в трубах никогда не достигает;
- термическое расширение – медная труба длиной в пять метров при температуре 90 градусов удлиняется примерно на 0,5 см, то есть, коэффициент линейного расширения 0,017 мм/м*К;
- маленький коэффициент шероховатости — Кш = 1,5…2)*10^-6 м, то есть, почти идеально гладкие, что увеличивает показатели пропускной способности и дает возможность применять трубы с маленьким диаметром.
Монтаж отопления из меди: рассмотрим основыне этапы
- Соединить медные трубы для отопления в систему можно разъемными и неразъемными соединениями (все зависит от местоположения):
- разъемные — располагаются в местах присоединения элементов из других металлов и приборов; создаются при помощи резьбовых и обжимных фитингов;
- неразъемные — получают при применении пайки или пресс-фитингов. Чаще используется пайка, так как фитинги выдерживают давление только до 10 атмосфер.
- Паяные же соединения прочны и долговечны.
Перед монтажом системы должен быть разработан ее план и произведены расчеты диаметра труб. Отожженные легко гнутся при помощи трубогиба. Неотожженный тип следует прогреть в месте сгиба (отпустить) и дождаться охлаждения.
Основная часть системы отопления чаще всего создается путем пайки с применением фитингов для пайки. Отрезается кусок необходимой длины, конец зачищается и обрабатывается флюсом. Потом вставляется в фитинг. Место соединения следует прогреть при помощи небольшой газовой горелки, работающей от газового баллончика. Прогревание нужно прекратить, если медь начала чернеть, флюс меняет цвет, а припой, поднесенный к соединению, плавится.
Припой наносится на место, где труба соединяется с фитингом. Он должен плавиться без помощи горелки. Следует проследить, чтобы припой по шву распределился равномерно и заполнил весь зазор. Пока соединение остывает, его нельзя подвергать физической нагрузке.
Индукционная пайка медной трубы
После остывания производится изоляция (надеваются специальные кожухи из полимеров) и установка медных труб в штробы. Фильтры, водомеры, редукторы давления и радиаторы присоединяются к системе через разъемные фитинги. Все узлы системы можно расположить таким образом, чтобы они не мешали, например, в кухонном шкафчике или под мойкой.
Для работы необходимо надеть одежду, не содержащую синтетики и закрывающую максимальную площадь тела. Во время работы с пайкой нельзя брать в руки отрезки трубы, короче 30 см — это приведет к ожогам. При попадании на руки, лицо или глаза флюса, необходимо немедленно промыть пораженную область водой (чтобы предотвратить химический ожог).
Помещение, в котором происходит монтаж, должно хорошо проветриваться.
После окончания монтажа медную систему необходимо промыть горячей водой для удаления остатков припоя и флюса. Пресс-фитинговое соединение стоит дороже, чем пайка, и выдерживает давление, не превышающее 10 атмосфер, поэтому применяется редко.
Система отопления из меди имеет два основных недостатка:
- стоимость медных труб для отопления гораздо выше, чем стоимость стальных и полимерных труб;
- невозможно сочетать с алюминиевыми радиаторами.
Система отопления от котла Медный радиатор
Чем покрасить медные трубы отопления
Краска для труб отопления должна защищать от коррозии, не менять цвет и не слоиться от высокой температуры (до 80-и градусов). Перед покраской поверхности следует обязательно очистить и покрыть свинцово-суриковой грунтовкой номер 81. Для покраски можно использовать:
- эмаль ГФ – 0119;
- эмали ПФ – 115, 156, 167, 187, 223 и 519;
- эмали алкидные;
- эмали полиуретановые;
- лак ВЛ–51 или этинолевый лак с добавлением алюминиевой пудры (9:1).
Нельзя применять масляные краски — они под воздействием высокой температуры темнеют. Нужно учитывать, что медь не впитывает краску, поэтому при использовании кисточки необходимо хорошо растушевать краску. Напыление из баллончика позволяет получить более качественную поверхность.
Медные трубы для отопления самые дорогие из всех доступных. Это является недостатком и преимуществом одновременно. Высокие эксплуатационные качества позволяют причислить медь к элитным материалам.
Монтаж медных трубопроводов