Маяки под плитку

Выравнивание плитки при укладке по мобильным маякам — гарантия, что плитка будет уложена ровно по всей площади. И не придется жалеть, что одну плитку не дожал, а другую пережал. Можно клей наносить на плитку, протягивать гребенкой, прикладывать и выравнивать правилом до касания с маяками, или одним маяком. Или можно клей вытягивать гребенкой на правиле по маякам на стене. Принцип крепления и регулировки. Маяк мобильный крепится двумя саморезами (саморез диаметром 5 мм. необходимой длины, дюбель капроновый диаметром 6 мм. для 4 мм.-го самореза, с одной стороны дюбель разрезать, для свободного входа самореза) через отверстие диаметром 6,2 мм. Закручивая, саморезы прижимают маяк к стене уменьшая зазор (толщина плитки плюс раствор) откручивая — увеличивая зазор. По два упорных самореза с резьбовым соединением в полке маяка, находящихся рядом с отверстием под крепёжный саморез, для регулировки зазора расстояния от основания стены до уровня укладываемой поверхности. Чтобы зазор увеличить — крепёжный саморез откручивается, два упорных закручиваются до устранения люфта. Чтобы зазор уменьшить — два упорных самореза откручиваются, а крепёжный закручиваются до устранения люфта. Маяки мобильные устанавливаются по уровню или отвесу. Отвес крепится маленькими струбцинами на полки маяков. Первоначально, первый вертикальный ряд плитки не укладывается. На его место устанавливается маяк. Пример: Принцип установки с промежуточными маяками. Стена длиной 10 метров. Правило длиной 2,5 метра. Устанавливаются крайние угловые маяки.

Натягивается шнур по «флажкам» маяков (смотрите на странице штукатурка), для установки промежуточных маяков. С полки маяка в углу начала укладки плитки, откладывается размер длины правила 2,5 метра плюс 10 — 15 мм. от затирания. Полкой внутрь устанавливается маяк. Если есть маяки, желательно установить сразу. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии приблизительно два метра полкой внутрь. Маяк в начале укладки снимается, после укладки первой площади, переставляется на промежуточный второй, первый промежуточный снимается и переставляется за вторым, и т.д. Укладывается вертикальный ряд в месте установки первого маяка, после укладки первой площади. Первая стена готова. Точно так устанавливаются маяки на второй стене, только первый маяк снимается (иначе стыки могут не совпасть) и вместо него работает линия вертикального уровня угла, сделанная на предварительно наклеенной малярной ленте, отмеченной по «флажкам» маяков снизу и сверху. Клей наносится или на стену с гребенкой на правиле, или на плитку с гребенкой.

На завершающих углах, маяк стоит до последнего вертикального ряда. Маяки промежуточные, поочередно устанавливаются, на ширину правила, по всей длине стены. После снятия промежуточных маяков, плитка при укладки выравнивается правилом по уложенной площади и полкой завершающего маяка. Для укладки плитки на стене на любую площадь, необходимо три маяка.

Раствор накладывается шпателем, кельмой на стену и протягивается, гребёнкой на правиле, по всему укладываемому ряду. На ровных стенах клей наносится на плитку и протягивается гребенкой. Плитка укладывается и прижимается правилом до касания с полками маяков. После укладки площади между первыми маяками, промежуточный маяк, снимается (если он есть, ширина площади более трёх метров). На крайний вертикальный ряд плитки, на всю высоту, наклеить малярную ленту, чтобы при протягивании не поцарапать плитку. Наносится раствор, протягивается, срезается лента, на ряд, укладывается плитка и прижимается, до касания правила, с одной стороны к полке маяка, с другой к уложенной площади. После укладки плитки на одной стене. На второй, также устанавливаются маяки. Протягивается гребёнкой вертикальный, угловой ряд. Угловой маяк, снимается, заполняется раствором место где стоял маяк и укладывается вертикальный ряд плитки. Выравнивается правилом укладываемая плитка до касания с полкой маяка и углом — линией вертикального уровня угла. Если устанавливается плиточный, внутренний уголок, это легко сделать. Если нет, можно наклеить малярную ленту, до установки маяка. После установки маяка, сделать отметки на малярной ленте, по флажкам маяка. После снятия маяка на ней отбить вертикальную линию — линию вертикального уровня будущего угла и прорезать швы. Снизу, для опоры плитки, можно установить, по уровню маяк. Под полки, от прогиба, подложив пару прокладок.

На малярной ленте чертится линия вертикального уровня будущего угла по которой выравнивается правилом вертикальный ряд и укладываемая площадь от угла до касания с полкой маяка или правилом, установленным на углу, если угол наружный. Способ укладки (выравнивания) по маякам применим к технике нанесения раствора как на стену, так и на плитку под гребенку.

Установленные крайние маяки на ширину правила, натянут контрольный шнур по уровню (зафиксирован прищепками). Вместо правого начального вертикального ряда установлен маяк (этот ряд укладывается после укладки площади и снятии маяка. Так укладывается первая стена. В дальнейшем устанавливается один маяк с противоположного угла начала укладки плитки). Снизу установлен маяк для упора первого нижнего ряда укладываемой плитки.

Установленный снизу на пол по уровню маяк, служит опорой для первого ряда укладываемой плитки. Маяк регулируется упорными саморезами и пару прокладок по центру от изгиба.

Способ выравнивания плитки, при укладке, правилом от вертикального угла до маяка.

На ровных стенах можно использовать один маяк, установленный по уровню с учетом толщины клея и плитки, с противоположного угла начала укладки плитки. Клей наносится на плитку, протягивается гребенкой, плитка прикладывается к стене и выравнивается вертикально по уровню и горизонтально, прижимая правилом от угла к полке маяка по ряду и плоскости. С установкой маяка при укладке плитки экономится время и улучшается качество.

Если плитка укладывается на часть стены. Она ложится на закреплённое правило кронштейнами в виде уголка с саморезами. Кронштейн изготавливается из обрезка уголка 20 × 60 мм. Короткая полка упирается в стену, а широкая прижимает правило к стене. Прижимает кронштейн саморез через отверстие в центре широкой полки. Между саморезом и правилом ставить клин для удобной регулировки и надежной точки упора правила. При помощи клина можно поднять сторону правила к отметке уровня.

2 Вариант. Укладка плитки по маякам и шнурам.

Предварительно делается разметка по водяному уровню. Угловые вертикальные ряды укладываются в последнюю очередь. Маяки устанавливаются по углам по уровню, отвесу на толщину плитки с раствором. Натягиваются шнуры и фиксируются прищепками.

Сделать надрез алмазным кругом под плиткой, закрутить саморез без дюбеля. Так можно временно зафиксировать плитку до схватывания раствора. Например, над дверным проёмом. А после, малярной лентой или скотчем.

Небольшой короб изготовленный из кровельного металла (канистра из под грунтовки с обрезанной стенкой) закрепленный на столике, подключенный к пылесосу избавит от пыли и мелкого мусора при подрезке плитки, снятии фасок под 45º турбинкой.

Укладка плитки на пол по мобильным маякам под гребенку. Погрешность ноль на любую площадь. Маяк мобильный — инструмент из легкого сплава. Алюминиевый уголок 50 × 50 мм. Длиной два метра. Предназначен для ремонта и отделки: штукатурки, шпаклёвки, стяжки, укладки плитки. Легко устанавливается и регулируется. После предварительной разметки два мобильных маяка ложатся на пол на ширину правила (не крепятся). Под полку маяка, временно, подкладывается плитка. Толщина плитки плюс толщина полки маяка пять миллиметров — уровень толщины раствора с плиткой. Если слой раствора нужен меньше, то по краям рядом с полкой маяка временно (на время установки) ложится плитка, плюс прокладка, как толщина желаемого слоя раствора. На прокладки ложится правило. Далее винтами поднимаются полки маяков до касания с правилом и регулируются по уровню. После установки, маяки зафиксировать по краям, придавив двумя, тремя плитками. Концы водяного уровня (прозрачного шланга) крепятся малярной лентой не клейкой стороной на две стойки-треноги. Первая стойка-тренога с отметкой уровня и скользящим креплением шланга. Вторая с постоянным выбранным размером, в любой точке устанавливаемого маяка и уложенной плитки, от уровня воды на стойке. Шланг на первой должен двигаться и стоять она должна в стороне. На этой стойке делается отметка для уровня карандашом на ленте. Вторая ставится поочерёдно в краях маяков. Возвращаясь к первой стойке и опуская или поднимая шланг совмещается уровень воды с отметкой карандаша на ленте. С второй стойки от уровня воды опускается к полке маяка линейка, рулетка. Выбранный размер должен быть один в любой точке маяка и уложенной плитки. Регулируется расстояние винтами. Если первая стойка меняет место то размер меняется. После установки первой стойки на новое место вторая ставится на уложенную плитку, на первой опускается или поднимается уровень воды к отметке. На второй расстояние от уровня воды до плитки — новый размер в любой точке уложенной, укладываемой плитки и устанавливаемого маяка. После укладки первых четырёх квадратных метров (первая установка маяков) на оставшуюся площадь устанавливается один маяк на ширину правила от уложенной площади до маяка. Это значит правило должно ложится на уложенную площадь с одной стороны и на полку маяка с другой. Этот принцип работает при установке, укладке, как по водяному, так и любому другому строительному уровню. Плитка ложится на раствор, или раствор на плитку, протягивается гребенкой и прижимается правилом до касания с полками маяков, или уложенной площадью и полкой маяка. Плитка прижимается правилом по линии в районе углов. Главное выравнивать углы. На большой площади делать разметку. Отбивать линию. Натягивать шнур. Можно применить подсветку. Для ремонта и отделки, укладки плитки на полу необходимо два маяка на любую площадь.

Изготовление гребёнки. Из листовой стали толщиной 05 — 1 мм., необходимого размера, гнётся полка. Вплотную к полке ложится правило, чертится линия — уровень укладываемой площади и установки маяков. Между полкой и правилом вставляется укладываемая плитка 5 — 8 мм., чертится линия — уровень раствора. Откладывается толщина желаемого слоя раствора 2 -5 мм. — чертится линия. От линии уровня раствора, согласно толщины желаемого слоя раствора, размечается высота и глубина зуба. Если желаемая толщина раствора 2 мм., то высота (глубина) зуба будет 4 мм. максимум. Если 5 мм. — высоту зуба можно сделать 10 мм. Ширина зуба и расстояния между ними делаются одинаковые. Для ширины зуба учитывая зернистость, вязкость клея и толщину раствора для плитки. Для плитки 6 — 10 мм. толщиной, подойдет гребенка с зубом 10 мм. для разной толщины раствора.

Слой раствора наносится шпателем, кельмой и протягивается под весь ряд укладываемой плитки. Протягивается правилом, на которое надевается гребёнка. Гребёнка сдвигается по длине правила. Приклеиваемую, рельефную, сторону плитки, обязательно прошпаклевать раствором. Заполнить рельеф шпателем, кельмой.

После установки маяков на ширину правила по водяному или строительному уровню раствор протягивается гребенкой накинутой на правило, которое протягивается по полкам маяка. Укладывается плитка и выравнивается, прижимая правилом до касания с полками маяков.

Регулировка высоты маяка упорными саморезами. Установка маяков по строительному уровню. Выравнивание плитки правилом до касания с полками маяков.

Установка маяков по водяному уровню. Принцип установки и регулировки такой же, как и для стяжки пола.

Установка одного маяка рядом с готовой площадью, для продолжения укладки плитки. Стойки с водяным уровнем и рулеткой. Левая с постоянным уровнем у отметки, правая с постоянным выбранным размером от уровня к полке маяка, при установке маяков. Вариант крепления шлангов водяного уровня на стойках треногах.

Сегодня будем заниматься, вообще-то говоря не очень простым, но и не очень сложным делом — это укладкой керамической плитки в ванной и в туалете. На эту тему, конечно информации не мало, но всё же хотелось бы рассказать о самом простом способе. Может быть Вам и пригодится.

Я тоже раньше думал, что это делать совсем не просто, потому что много непонятных расчётов и не знаешь с чего начать.

Но поверьте, не так страшен чёрт, как его рисуют. На самом деле всё просто.

Простота заключается в том, что нам не надо будет обивать и штукатурить стены. Плитку будем клеить с помощью клеящей смеси СМ-11 на гипсокартон, который в свою очередь будет приклеен на стену клеем «Перлфикс», поэтому не надо делать под него каркас. Всё это упрощает работу во много раз!

Много писать не буду. Смотрите фото и видео. Если что-то не понятно обращайтесь .

Итак, приступим.

Для работы нам понадобится инструмент.

• Болгарка с отрезным кругом по металлу толщиной не больше 1,6 мм. Можно использовать ножницы по металлу + отрезной круг для резки керамогранита.
• Дрель с набором свёрл и насадкой-миксером для приготовления смесей.
• Маркер для разметки на плитке.
• Обойный нож для резки гипсокартона.
• Отвес для установки маяков по вертикали.Чем тяжелей отвес, тем лучше!
• Перфоратор с зубилом для снятия старой кафельной плитки с пола.
• Плиткорез ручной длиной 500 мм.
• Сверло регулируемое по плитке (балеринка) для сверления отверстий разного диаметра.

Обратите внимание, что прямолинейные резы плитки производятся при помощи болгарки с отрезным кругом по керамограниту.

• Уровень – маленький (40-60 мм) и большой (не меньше 1000 мм).
• Шпателя разных размеров + зубчатый шпатель для работы с клеящей смесью.
• Шуруповёрт с магнитной битой для гипсокартона.

Необходимы также и материалы.

• Влагостойкий гипсокартон (3 м² один лист), т.к. помещения с повышенной влажностью.
• Герметик.
• Грунт.
• Затирка.
• Крестики пластмассовые толщиной 2 мм для стен и 3 мм для пола.
• Маяки штукатурные толщиной 6-10 мм и 2500 мм длиной.
• Монтажный клей «Перлфикс» фирмы Knauf для приклеивания гипсокартона к стенам.
• Оцинкованный профиль:UD и SD по 3 метра для изготовления каркаса под ванну.

Плинтус специальный пластиковый для защиты от попадания воды между ванной и стеной.

• Плитка керамическая на пол.
• Плитка керамическая на стены.
• Саморезы по металлу 3,5×25мм.
• Самовыравнивающая смесь для заливки пола.
• Уголок наружный для плитки.
• Цементная клеящая смесь СМ-11.

Работа проходит с двух этапов.

Первый – подготовка.

Второй – облицовка.

Подготовка.

style=»display:inline-block;width:336px;height:280px»
data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

1. Демонтаж старой сантехники и отопления.
2. Сбиваем перфоратором старую плитку с пола.
3. Грунтуем и делаем цементную стяжку с помощью самовыравнивающей смеси толщиной не меньше 2 см. Это устранит все трещины, неровности и другие дефекты пола.
4. После полного высыхания стяжки, можно приступать к монтажу водопровода и труб для отопления.
5. Сделать насечки на стене.
6. Промазать стены глубоко-проникающей грунтовкой.
7. Устанавливаем маяки по отвесу для последующего крепления гипсокартона к стене на специальную клеящую смесь. Маяки служат, как упоры и ограничители.
8. Клеем гипсокартон.

Можно шурупы закручивать в стену по шнуру отвеса сверху донизу на расстоянии 20-30 см друг от друга и 40 см между рядами. Конечно, хлопотно, но за счёт того, что они крутятся, можно выставить вертикаль и горизонталь, практически, идеально!

Обратите внимание, что перед тем, как наносить смесь необходимо:Сама смесь должна быть по густоте не гуще и не жиже домашней сметаны.

С помощью правило (линейки) необходимо просмотреть насколько неровная существующая стена. Где ямка больше, там необходимо смесь больше накладывать, а где меньше, то меньше.

Такой способ крепления гипсокартона к стене я считаю самым простым и быстрым, т.к. не надо делать каркас. И не надо штукатурить стены.

Заделка швов гипсокартона, как обычно — с помощью серпянки и шпаклёвки Фугенфюллер.

Всё – после высыхания ровная стена готова для укладки кафеля.

Можно приступать, непосредственно, к облицовке.

Облицовка.

• Перед укладкой плитки на гипсокартон необходимо нанести грунт!
• Цементную стяжку, также, можно покрыть грунтовкой – хуже не будет.

Обычно все мастера-плиточники начинают со стен, а потом укладывают плитку на пол. Мы делаем с точностью наоборот, так удобнее. Это моё мнение.

• Разметка делается с учётом зазоров и характера рисунка.

Подготовленная к работе плитка не нуждается в предварительном замачивании!

• Зубчатым шпателем нужно нанести на поверхность клеящую смесь толщиной приблизительно в 1 см, и осторожно уложить на него плитку.
• Начинаем класть плитку от центра дверного порога и равномерно доходим до конца, заполняя плиткой правую и левую сторону. Таким образом, вся основная подрезка будет под ванной, т.е. её не будет видно.

Обратите внимание, что каждую плитку обязательно необходимо проверять уровнем в двух направлениях.

Чтобы обеспечить равномерные зазоры (швы), в процессе укладки плиток между ними вставляем специальные пластмассовые крестики толщиной 3мм, которые вынимаются после того, как плитка «прихватилась» к поверхности.

Если швы запачканы излишками смеси и уже подсохли, то их можно удалить при помощи специальной универсальной расшивки, которая состоит из пластиковой ручки и двух лезвий с абразивным напылением.

С двумя лезвиями применяем для пола, а с одним — применяем для стен.

• Позже специальной затирочной пастой (бывает разных цветов) заполняем швы.Затирка наносится при помощи не большого резинового шпателя.

Обратите внимание, что расшивать швы очень удобно и красиво с помощью обычного «носика», скрученного с тюбика из-под силикона или герметика.

Можно это делать при помощи специального тонкого, трубчатого шпателя, но им не очень удобно, потому что он мягкий и прогибается.

• Через 10-20 минут поверхность плитки протирается влажной губкой.

После 24 часов по плитке можно ходить.

Дальше переходим на стены.

При облицовке вертикальных поверхностей с помощью линейки (правило), определяющей уровень горизонтальности, постоянно проверяется горизонтальная полоса выкладки.

Плитка укладывается либо параллельно стенам, либо под углом 45°. Можно в шахматном порядке по типу кирпичной кладки.

Рисунок кладки зависит от самой плитки, от предназначения помещения, от его размеров и выбранного стиля оформления.

В нашем случае, будем по самому простому способу.

Обратите внимание, что порядок облицовки такой:

Сначала фронтальная стена (при входе она перед вами). Затем левую и правую сторону. Потом стенку, где дверь, справа налево.

Устали читать, посмотрите видео.

Облицовка стен или других поверхностей всегда необходимо начинать со стороны пола и двигаться вверх. При облицовке стен нижний ряд плитки опираем на ровно закреплённую рейку (оцинкованный профиль). Здесь также будем использовать пластмассовые крестики толщиной 2 мм.

Распределение плитки, нанесение клея и заполнение швов происходит по той же технологии, как и при облицовке пола.

На дверные откосы, а так же на все наружные углы устанавливаем угловые запирающие шины (наружные уголки).

Внутренние углы не советую ставить, потому что очень трудоёмко и для начинающих не просто.

• При укладке плитки над дверью, советую наверху прикрепить планку-опору для того, чтобы плитка не опускалась до высыхания клея.

После облицовки стен устанавливаем акриловую ванну.

Обратите внимание, что её лучше ставить на кирпичи. Наполнить водой и пенить монтажной пеной между ванной и кирпичами. Это будет 100 % гарантией, что ванна не будет скрипеть, когда Вы будете в ней находиться.

• Затем под ванной делаем загородку из гипсокартона и облицовываем плиткой.
  Смотровое окошко для сантехников делаем из той же плитки, только крепим её при помощи специальных магнитов, комплект которых можно купить в любом строительном магазине.

В туалете все работы производятся по той же схеме.

Полезные размеры.

Умывальник ставим на высоте 85 см от пола – это норма.

Биде (настенное, консольное) ставится 42 см от пола.

Средняя линия унитаза не меньше 40 см до стены.

Смеситель ванны ставим не ниже 25 см от верхнего слива (перелив) ванны.

Душевая линейка – не ниже 150 см от дна.

Не забывайте о вентиляции. Например: мы вставили вытяжной вентилятор, который включается и выключается одновременно со светом.

Вот и всё. Дело то пустяковое.

Устанавливаем аксессуары и смотрим, что у нас получилось.

Главное не бояться и пробовать. Я уверен, что получится. У нас ведь получилось, не смотря на то, что до этого мы некогда не занимались облицовкой.

Если возникли вопросы по данной теме, обращайтесь. Я всегда на связи.

Продолжение следует.

Выравниваем пол под плитку

Прежде чем начинать укладку плитку, необходимо проверить ровность основания. Если уровень пола одинаковый, но есть много впадин, то лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, которые скроют все недостатки пола. Если же уровень пола в комнате существенно отличается, то нужно выполнять стяжку пола.

Как выровнять пол под плитку

1. Уберите старое покрытие, очистите пол от мусора.

2. Выполните разметку пола. С помощью лазерного уровня найдите самую высокую точку пола, по этой точке будем выравнивать пол. Сделайте разметку пола, отмечая точки высоты на стене мелом или карандашом.

3. Далее нужно установить по всему полу маяки. В качестве маяков можно использовать металлические профили или направляющие для гипсокартона. Маяки нужно выложить вдоль комнаты на расстоянии 70 см друг от друга, закрепив их цементным раствором. Первый маяк устанавливаем на расстоянии 30 см от стены.

4. Проверяем уровнем маяки, чтобы высота маяков совпала с нашей разметкой.

5. Готовим цементный раствор.

6. Заливаем раствор между маяками и разравниваем его правилом.

7. Вот и все, осталось подождать, пока застынет раствор. Теперь пол подготовлен для укладки плитки.

Как укладывать плитку на пол

После того, как выровненный пол высох, его нужно прогрунтовать. Когда грунтовка высохла, рекомендуется нанести на пол гидроизолирующую эмульсию, особенно если это пол в ванной.

Инструкция по укладке кафеля на пол

1. Когда пол окончательно высох, необходимо провести разметку основания. Нужно найти центр комнаты и провести линию по ширине и длине. Таким образом, вы разделите комнату на 4 равные части.

2. Кафель на пол нужно начинать класть с центра комнаты, чтобы отрезанные кусочки находились по краям.

3. Начинаем работать в 1 квадрате. В полученном углу, от центра комнаты наносим клей зубчатым клеем и прижимаем плитку. Проверяем плитку уровнем, не забываем ставить между плитками дистанционные крестики. Подробнее об этом читайте статью Как правильно класть плитку. Закончив клеить плитку на пол в 1 квадрате, переходим к следующему.

4. Закончив укладку плитки на пол, нужно затереть швы между плитками. Как это сделать, вы узнаете из статьи как затирать швы на плитке.

Как рассчитать плитку на пол

Для того, чтобы узнать сколько вам понадобится кафеля, нужно посчитать площадь комнаты и площадь одной плитки.

Если комната имеет сложную конфигурацию, то разделите ее на несколько прямоугольников, найдите площадь каждого и суммируйте. После это разделите общую площадь комнаты на площадь одной плитки, результат округлите в большую сторону и добавьте еще 10%.

Рассмотрим пример. Площадь комнаты 15 м², у вас плитка 0,5×0,5 м. Площадь плитки: