Нужно ли точить фрезы культиватора?

Фрезы для мотокультиваторов разные, производители разные, но в целом, фрезы идут с заводской заточкой, по этой причине многие пользователи считают что вообще точить фрезы нет смысла.

Заточки хватает не надолго, надо постоянно снимать фрезы и что называется «подтачивать» их.

Есть смысл заточить фрезы, если работаете по некой целине (ранее не обрабатываемая земля), да и то вопрос (надо, не надо) всё равно остаётся спорным.

Если решили заточить, то снимаем фрезы.

Точить будет по заводкой заточке.

Из инструментов более удобный вариант, это болгарка (УШМ) с заточным кругом,

в принципе можно пробовать и обрезным, но и точить будем дольше и качество заточки будет ниже, да и не безопасно это отрезные круги не для этого.

Заточной намного толще.

Укладываем фрезу на жёсткую горизонтальную поверхность.

Штангенциркулем замерьте толщину заводской заточки.

В процессе заточки постоянно проверяем толщину заточки, дабы не снять лишнего.

В общем-то всё, далее заводим болгарку и затачиваем по заводкой фаске.

Точим не нож, или лопату, тут острота заточки не на первом месте.

Затачиваем с перерывами, УШМ это высоко-оборотистый инструмент, металл важно не перегревать.

Мотоблок сегодня является востребованным орудием на участке. Сборка фрезы для мотоблока — это важный момент в подготовке к обработке земли. Самые распространенные фрезы — это саблевидные ножи (изображение № 1), а также устройства под названием гусиные лапки (изображение № 2). Эти приспособления легко собираются на мотоблоке. Они выполняют большинство сельскохозяйственных работ на земельном участке. Менять их приходится очень редко. Это значительно сокращает время, затрачиваемое на обслуживание мотоблока.

Саблевидная фреза и ее сборка

Перед сборкой фрез на мотоблок нужно хорошо разобраться с понятием мотокультиватор. Это сварная рама из труб диаметром не менее 23 мм с установленным на ней баком для топлива и двигателем. Они закреплены на раме кронштейнами. Двигатель иначе называется силовым агрегатом. Он оснащен коробкой перемены передач и механизмом сцепления. Каждая марка культиватора имеет свой силовой агрегат с различной мощностью.

Чаще всего фреза имеет саблевидную форму. Такая схема в наши дни самая популярная, поэтому и называется еще стандартной. Эффективность ножей в виде сабли доказана многими годами использования на различных по составу почвах. Установка таких фрез на мотоблок позволяет выполнять множество работ. Прочность ножей, сделанных из углеродистой стали, очень высока. Конструкция фрезы разборная. Каждый нож проходит в процессе изготовления термозакалку токами высокой частоты.

Как происходит сборка фрез для мотоблоков? Любая фреза состоит из 2 блоков. Каждый из них содержит в своем составе 12 фрез. Блок состоит из 3 узлов. Каждый узел — это 4 ножки, расположенные под прямым углом (изображение № 3). Относительно друг друга они расположены под углом 30°. Каждый нож изготовлен из стали толщиной 5 мм. Они крепятся к стойке, которая сделана из уголка размерами 63х40 мм. Другой конец стойки приварен к фланцу таким образом, чтобы объединить вместе 4 ножа. Все детали фрезы соединяются друг с другом болтами с шайбами и фланцами. Такая конструкция является очень надежной. Она способна выдерживать нагрузки довольно высокие. Если культиватор планируется использовать постоянно, лучше устанавливать фрезу заводского изготовления.

В процессе установки фрезы на мотоблок у некоторых мастеров возникают трудности. Поэтому рекомендуется выполнять эту работу вдвоем. Сборка обычно производится на специально сделанных деревянных козелках высотой около 50 см. Они помогают быстрее справиться с работой. Мотоблок аккуратно опирается на сошник и наклоняется на угол около 45°. Под рукоятку руля подставляются козелки. В таком положении с мотоблока снимаются колеса и устанавливаются фрезы (изображение № 4). На наружные концы справа и слева нужно установить тарелки на фрезы для мотоблока. Они улучшают характеристики агрегата, делают его ход более устойчивым и плавным.

Фреза гусиные лапки

Это изделие более молодое и современное. Применяется в основном для работы на твердых грунтах. Работать рекомендуется только на чистой от сорняков земле и на ровном месте. Даже при наступлении осенних холодов результаты работы очень хорошие. Как собрать фрезу гусиные лапки? Необходимо приготовить некоторый инструмент и материал:

• металлическую трубку диаметром 42 мм;
• детали для рыхления почвы;
• сварочный аппарат;
• болгарку с дисками.

Основой рыхлителей могут быть старые автомобильные рессоры. Они нарезаются на куски нужной длины и привариваются к трубе, выполняющей роль основы. Кромки ножей затачиваются и привариваются также к этой трубе. После сборки всего механизма выполняется пробный пуск. Во время его делаются необходимые регулировки. При запуске мотоблока ножи фрезы должны висеть в воздухе, не касаясь земли. Опускать их нужно медленно. Только тогда фреза будет работать долго.

Изготовление гусиных лапок требует некоторой подготовки в области металлообработки. Ножи нуждаются в ковке, а это под силу далеко не каждому владельцу агрегата. Если неправильно собрать систему, может произойти ее поломка. Конструкция гусиных лапок неразборная. Это придает ей дополнительную прочность. Характеристики изделия:

• вес — около 16 кг;
• рабочая скорость движения — 2-5 км/час;
• ширина сборки — 41 см;
• длина и высота — 38 см.

Ножи самозатачивающиеся. При аккуратной работе они больше не требуют заточки. При этом нужно размещать грани лепестка правильно. В землю они должны входить острым концом. При правильной регулировке ножей земля вспахивается до глубины 30 см. Для достижения такого результата сначала проходят вдоль участка, затем — поперек.

Заключение по теме

Фреза относится к навесному оборудованию. Ее можно снимать и ставить. Она влияет на качество обработки любого типа почвы в саду и огороде. Качественная работа двигателя тоже во многом зависит от качества и состояния фрезы.

Собрать фрезу на мотоблок вполне можно самостоятельно.

Если собрать и заточить ее правильно, можно рыхлить землю и удалять из нее сорняки очень быстро. Как правильно собрать фрезу? Нужно сделать хорошие ножи. Это основа фрезы любого типа. Именно ножи призваны справиться с сорняками, разрыхлить землю, распределить в почве удобрения.

Существует несколько видов этого навесного оборудования, но наиболее часто встречаются саблевидные экземпляры и гусиные лапки. С их помощью выполняется большинство работ на участке. На концах конструкции устанавливаются тарелки на фрезы для мотоблока. При работе они придают особую плавность хода и не дают культиватору глубоко зарываться в грунт.

Фрезы являются ключевым компонентом мотокультиватора и позволяют существенно упростить работу огородника и ускорить рабочий процесс. В зависимости от разновидности они способны справляться с разными функциями. Однако назвать их универсальными нельзя, что зависит от сложности обрабатываемого грунта и вида того или иного приспособления. В статье вы прочтете о разновидностях ножей для культиватора и их особенностях, узнаете, нуждаются ли они в затачивании и какие из них лучше для разной почвы.

Назначение

Сегодня огородники научились с помощью фрез выполнять различные типы работ. Например, ножи используют для уничтожения густых зарослей сорной травы, культивирования почвы, перемешивания слоев земли с удобрениями. Кроме того, использование фрез для культиватора актуально, когда нужно выровнять поверхность почвы. При этом разновидности способны эффективно проявить себя при вспахивании целины на пастбищах и лугах.

Они влияют на качество вспашки, удобство управления культиватором в процессе возделывания земли, а также воздействуют на надежность трансмиссии устройства. Кроме того, они оказывают воздействие на функционирование рабочего блока мотокультиватора.

В зависимости от разновидности они позволяют уменьшить количество сорняков и насытить почву кислородом. При этом фрезы различаются количеством режущих кромок, их расположением и конструкцией.

Разновидности

На сегодняшний день известно два типа фрез: по расположению они бывают боковыми и навесными. Если классифицировать их по форме, можно выделить сабельные разновидности и вариант «гусиные лапки». Что касается изделия сабельного типа, то это наиболее распространенные насадки для культивации, которыми нередко комплектуют большинство мотокультиваторов. В зависимости от производителя изделия могут поставляться в разобранном либо собранном виде.

Данные варианты представляют собой ось, к которой приварены пластины с зафиксированными на них ножами в виде сабель. Секции идентичны и соединяются посредством болтов. Чем больше секция имеет навесное оборудование, тем больше ширина захвата почвы и, следовательно, ширина культивации. Эти фрезы хорошо справляются с участками земли, которые ранее подвергались обработке.

Что касается модификации «гусиные лапки», то эти фрезы, в отличие от предыдущего варианта, неразборные. А потому их не получится отремонтировать в случае поломки одного элемента. Здесь придется полностью менять навесное оборудование. Что касается количества секций, его выбирают индивидуально, подстраивая под собственные интересы. Именно такими насадками работают со сложной почвой.

Втулки у таких моделей круглые либо шестигранные. Эти модификации справляются с перебиванием растений в процессе культивирования почвы. Они характеризуются пониженной нагрузкой на редуктор.

Изделия этого типа предусматривают работу с мототехникой, в которой имеется система охлаждения воздуха. Кроме того, такие фрезы отличаются легким управлением в процессе работы.

Еще одной разновидностью ножей для мотокультиватора являются так называемые варианты «целина». Эти фрезы довольно мощные и надежные. Ими принято обрабатывать почву на большей глубине. Если рассматривать лучший вариант из трех типов ножей, стоит учитывать тип почвы.

Для легкого грунта достаточно заводского сабельного изделия. Чтобы снизить нагрузку на мотокультиватор, стоит приобрести «гусиные лапки». Если уж нужно обработать сложную почву, стоит присмотреться к варианту «целина».

Нужно ли точить?

Однозначного ответа на вопрос, нужно ли заточить нож, нет. У огородников свое мнение, но и оно противоречиво. Согласно их мнению необходимость заточки может зависеть от типа обрабатываемой почвы. К примеру, если грунт песчаный либо торфяной, можно не точить нож культиватора. Если же возделывают целину, не раз можно услышать о необходимости заточки лезвий. Что же касается мнения производителей, оно четко указывает, что заточка фрезам не нужна.

Зачастую огородники отмечают, что ножи в процессе эксплуатации не тупятся. Производители же указывают, что важнее убирать сорняки с лезвий, поскольку именно от этого ухудшается качество обработки почвы.

Специалисты отмечают, что заточка фрез сопровождается измельчением сорной травы. Это способствует их усиленному вегетативному размножению, а также нуждается в разборке ножей.

Конечно, два-три часа агрегат будет работать более эффективно, но затем лопасти вновь потребуется разобрать и заточить. А это потребует соблюдения правил сборки, ведь после заточки придется правильно собрать рабочий агрегат, а это может не каждый огородник. Что касается тяжелого мотокультиватора с довольно мощными фрезами, то здесь нет необходимости в затачивании. Кроме того, что на это уйдет немало сил и времени, эффект пользователь практически не почувствует.

Выбор для роторного мотокультиватора

При выборе фрезы для культиватора надлежит учитывать, как была произведена сборка ножей, закрепленных на вал. Например, модели могут быть изогнуты в одну, разные стороны. Варианты с направлением в одну сторону удобны тем, что таким способом удается предотвратить повреждение растений в процессе рыхления. Однако такие модификации имеют меньшую ширину захвата обрабатываемой почвы.

Для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, нужны надежные фрезы. Рабочими органами таких фрез являются пластинчатые ножи, закрепленные на вращающихся валах.

Здесь необходимо приобретать изделия, которые смогут эффективно крошить почву с небольшим углублением в землю.

Вертикальные фрезы с четырьмя роторами, а также боковым смещением и гидравлическим приводом хороши для возделывания приствольных полос в условиях с небольшой шириной междурядья. Помимо того, что они актуальны для удаления сорной травы с небольшой глубиной работы, они хороши для междурядной обработки без создания борозд при боковом смещении.

Чтобы выбрать верный вариант, нужно учитывать тип самого культиватора. Кроме того, нужно выбирать изделие с учетом предстоящих работ и технических характеристик. Однако в любом случае погружение в грунт устройства должно быть плавным. Также важно делать это медленно, поскольку спешка может привести к поломке ножей.

Установка

Если пользователь приобрел фрезы без сборки, надлежит их правильно собрать. Сегодня это несложно, поскольку в распоряжении покупателя имеется не только подробная инструкция производителя, но и широкий спектр видеоматериала, которым можно обзавестись в интернете. Собирая изделие, важно следить за тем, чтобы активная часть агрегата входила в почву во время работы. Боковые варианты устанавливают по обе стороны мотоблока, работают они от приводных валов и колес. При таком положении фрезы являются практической заменой колес мотокультиватора, именно они и приводят мототехнику в движение.

Фрезы, работа которых осуществляется за счет вала отбора мощности, располагаются позади культиватора. Они не принимают участия в движении устройства.

Чтобы установить любой вариант на культиватор, желательно воспользоваться помощью напарника. Это позволит избежать травмирования, падения, а также повреждения техники. В самом начале нужно поднять мотоблок.

Для установки фрез на культиватор необходимо пользоваться особенными деревянными козелками с высотой около 50 см. Также при этом технику нужно не только приподнять, но и опереть на сошник, а также наклонить под углом 45 градусов. Затем с мотокультиватора снимают колеса и на это место ставят фрезы. Далее на внешние концы с двух сторон надлежит установить специальные тарелки, за счет которых ход устройства будет плавным и устойчивым.

Дополнительные секции устанавливают к основным за счет применения штифтов. Ограничительный металлический диск соединяют с каркасом посредством болтов. При этом количество лопастей надлежит подбирать для культиватора, опираясь на его мощность. Чтобы собрать режущие лопатки, позволительно применять одну либо несколько осей. Собирая фрезу с четырьмя лепестками, важно учитывать последовательность правого и левого лезвий, которые размещены на крепежной пластине.

Сравнение

Насадка «гусиные лапки» применима для плотного грунта. Ее можно использовать на разных модификациях мотокультиваторов благодаря вариативности втулки. Этими моделями проще управлять в процессе работы, но они боятся рывков и ударов в процессе обработки грунта. Активные аналоги или изделия заводского типа не всегда справляются с тяжелой почвой. Особенно это касается вариантов с китайскими ножами, где качество металла оставляет желать лучшего. Мало того, что пользователю будет сложно удержать технику в руках, так, кроме того, существенно увеличится нагрузка на редуктор.

Эти фрезы можно ремонтировать, снимая поврежденные элементы и заменяя их новыми. Кроме того, здесь есть фиксатор ширины захвата. По желанию оператора можно ставить в ряд дополнительные пары фрез.

Если заранее известно, что нужна обработка сложной почвы, здесь либо придется подбирать качественные фрезы производителей Украины и Польши, либо искать другие модификации.

Что касается спиралевидных фрез, именуемых «целиной», то данная конструкция цельносварная, что делается именно для увеличения ее прочностных характеристик при эксплуатации. Именно поэтому она выдерживает большие нагрузки. Единственное, что может не понравиться пользователю, – это медленность работы. Однако оно и понятно: разогнаться на целинной почве не получится, как ни хотелось бы.

Если хочется купить именно такой вариант фрез, важно учесть еще один его недостаток — во время культивирования земля будет выталкиваться от центра к краям. От этого будет образовываться неглубокая борозда, что может в дальнейшем потребовать выравнивания земельного участка. В остальном же спиралевидные фрезы считаются более надежными устройствами в сравнении с иными аналогами. Они прочны, надежны и долговечны. Если нужна качественная обработка почвы на сложном участке, они станут оптимальной подмогой огородника.

Сравнение фрез ждет вас в следующем видео.

В мотоблоках, имеющих вал отбора мощности, набор фрез может быть отдельным навесным орудием. Вращение узла осуществляется ременной передачей. Поступательное движение агрегата осуществляется при помощи колес или грунтозацепов. Сам мотоблок движется медленно, а режущий узел вращается с частотой не менее 3000 об/мин. В этом случае можно говорить о том, что это активная фреза, имея в виду тип ее подачи.

На легких мотоблоках и мотокультиваторах режущие элементы устанавливаются вместо колес. Они вращаются и режут почву, одновременно двигая агрегат. Здесь тип подачи — пассивный, потому и фреза называется пассивной.

Активные саблевидные

Называть фрезу «активной» или «пассивной» только по ее конструктивным особенностям не совсем верно. Саблевидные элементы — удачный вариант сочетания качества и производительности. Их изготавливают из легированной стали. В заводских условиях закаляют и подвергают обработке ВЧ токами. Они не требуют дополнительного обслуживания, прекрасно работают на всех видах почв.

Гусиные лапки

Еще одна удачная находка огородников и фермеров — оснащение культиватора фрезой «гусиная лапка». Изначально умельцы их изготавливали сами, а теперь можно приобрести такой вариант в магазинах. Конструкция имеет свои преимущества:

• сварное устройство из подходящего материала;
• острые режущие ножи;
• возможность заменить любой из пришедших в негодность элементов.

Такие сборки ставят тогда, когда нужно обработать целинную землю. Благодаря высокой скорости вращения они могут справиться не только с дерново-подзолистыми почвами под Москвой, но и с грунтом черноземных районов России. Заточенные кромки, входящие в пласт под острым углом, разрыхляют и перемешивают плодородный слой. При использовании фрез «гусиные лапки» не возникает необходимости обрабатывать участок повторно.

Как собрать правильно

Качество и скорость обработки почвы зависят от правильного монтажа режущих элементов. Перед сборкой фрез мотокультиватора необходимо внимательно осмотреть входящие в комплект элементы. На них мы увидим штампованные буквы L и R. Это значит «левые» и «правые». Чтобы не путаться, разложим их на 2 одинаковые группы. Ступицы, на которые крепятся ножи, в основе своей могут иметь круглую трубу или шестигранник. Это зависит от того, какой вал у культиватора.

С одной стороны есть небольшой выступ с отверстием под шплинт и посадочным местом для первого звена ножей. Возьмем одну из полуосей. Она будет располагаться слева, по ходу движения. Собираем первое звено, начиная от редуктора. Режущие кромки располагаем так, чтобы они совершали круг против часовой стрелки. Поочередно ставим правый и левый ножи. При наличии 4-х элементов, 2 ножа лежат снизу, 2 — на них, сверху. Там, где на полуоси отверстие под шплинт, нож перед отверстием должен лежать выше. Иначе будут трудности с установкой и извлечением шплинтов.

Элемент прикручиваем так, чтобы пластина-основание была между ним и редуктором. В противном случае нож может цепляться за кожух редуктора. Когда первое звено готово, собирают второе.

Смотрим на любой из прикрученных ножей, на следующей пластине находим такое положение, чтобы новый нож смотрел в ту же сторону, но был сдвинут на несколько градусов против часовой стрелки.

На пластинах крепления резцы располагаем с той же стороны, как и первое звено. Это необходимо для соблюдения одинакового расстояния между ними. Правильно собранная фреза, если посмотреть на нее с торца, имеет вид спирали. Правую фрезу собираем так же.

Какие лучше

Фрезы для мотокультиватора подбираются для каждого вида работ и в зависимости от структуры почвы. Саблевидные фрезы, разрыхляя почву на глубину до 35 см, поднимают на поверхность сорняки. При этом они не разрезают их на мелкие части, а наматывают на себя и валы. Чем не дают им размножаться. К тому же, почва получается более крупного «помола». Но на плотных или целинных почвах ножи-сабли плохо входят в землю. Крупные и вьющиеся сорняки быстро наматываются на рабочую часть и тормозят обработку.

Фрезы «гусиные лапки» прекрасно справляются с трудными почвами и со всеми видами сорняков. Однако из-за того, что они острой кромкой режут их на части, сорняки размножаются. Есть вариант комбинированного использования. Осенью следует пройти участок этими фрезами, а весной и в течение сезона работать саблевидными резцами.

Установка на мотоблок

Одному бывает сложно держать культиватор в приподнятом состоянии и устанавливать фрезы. Для этого можно изготовить специальные подставки с прорезями под ось. Они удобны в использовании, но их нужно постоянно возить с собой. Можно воспользоваться посторонней помощью, но не всегда работы выполняются вдвоем.

В полевых условиях, если мы приехали на мотоблоке и нужно выполнить установку фрезы на культиватор, можно подставить под ось снятые колеса. Если же мотоблок легкий, то одной рукой наклоняем его, опирая на сошник, а второй рукой надеваем фрезы.

Их устанавливаем на валы так, чтобы спирали расходились от центра к краям, резцы располагались по обеим сторонам синхронно. Нельзя путать местами собранные узлы. На обоих режущие кромки должны вращаться по ходу движения блока. При неправильной установке двигаться культиватор будет, но увеличится нагрузка на двигатель. Фрезы не будут врезаться в грунт на нужную глубину.

Надо ли затачивать

Ответ на этот вопрос положительный при использовании «гусиных лапок». Там необходимо производить регулярный осмотр и заточку режущих кромок. Сварная конструкция таких фрез не подразумевает использования каленого металла, а потому гнется, лопается и притупляется.

В случае работы саблевидными фрезами затачивать не только нецелесообразно, но и вредно. К тому же в паспорте на изделие четко указано: «Не затачивать кромки». В их работе важна частота вращения и состав почвы. Культивация — процесс борьбы с сорняками, разрушения корки и смешивания подкормки с почвой.

Как работать

После того, как фрезы установлены, заводим мотоблок. На первой скорости, прямо на фрезах, подъезжаем к началу участка. Если скорость для движения вперед всего одна, то делаем это на самых низких оборотах двигателя. Для работы мотокультиватора с фрезой выбирают скорость как можно выше. Включаем вторую скорость и, установив обороты двигателя на максимум, включаем сцепление.

Сошником выставляем желаемую глубину возделывания. Для начала ставим его на второе деление сверху. Чем короче часть сошника, обращенная к поверхности, тем мельче обработка. С его помощью мы создаем нагрузку и тормозим поступательное движение техники. Не имея возможности двигаться вперед, культиватор зарывается фрезами вглубь. Сошник — тот же якорь. Когда прошли полоску от начала участка до конца, то, если участок маленький, можно включить заднюю и вернуться.

Если участок большой, то двигаться удобнее по кругу. При возможности поворота руля в сторону, его желательно повернуть. Тогда оператор будет идти по твердому грунту и не топтать уже обработанную почву.

Правильно отрегулированный мотоблок не будет прыгать и дергаться.

Бывает так, что почва тяжелая, а культиватор легкий. Тогда нужно навесить дополнительный груз в области фрез. Груз подбирать отдельными «блинами», по 6-7 кг.

Культивирование проводим с небольшим перекрытием обработанной зоны. Второй заход делаем так, чтобы одна из фрез шла уже по половине обработанной полосы. Ориентируемся на углубление, которое оставляет после себя сошник. Таким образом, вся почва будет обработана дважды. Так мы добьемся равномерной обработки грунта по всему участку.

Когда проводим культивацию междурядий, то на края сборки устанавливаем направляющие защитные диски. Они не дадут подрезать корни растений и не позволят агрегату отклоняться от заданной траектории.

Для облегчения физического труда при обработке земли используют культиваторы. Они приводятся в движение электрическими или бензиновыми моторами, а воздействуют на почву специальной фрезой. Рабочие органы последней – металлические ножи. При обработке почвы они вонзаются в землю, тем самым разрыхляя её. Это влечет за собой повреждение режущих кромок. Периодически ножи нужно точить. Если делать это правильно, работать с мотоблоком будет более эффективно.

Особенности ножей фрезы культиватора

Фреза для мотоблока (почвофреза) – приспособление для обработки почвы. На легкие культиваторы их устанавливают вместо колес. Для тяжелых моделей мотоблоков или минитракторов их изготавливают по типу навесного оборудования. Применяют почвофрезы для измельчения, рыхления или выравнивания земли. Хорошо зарекомендовало себя навесное оборудование при разработке целины. А также его используют для внесения удобрений и запахивания сидератов.

Виды ножей для фрез мотоблока

Прежде всего, конструктивные особенности ножей определяют глубина и тип обрабатываемой почвы. Для плотной и жесткой земли, а также целены применяют более толстые. Если планируют обрабатывать пахотный слой большой глубины, используют длинные лезвия. Для улучшения захвата режущий инструмент имеет изогнутую форму. Направление загиба бывает в правую или левую сторону.

Режущий орган по способу крепления к корпусу фрезы может быть разборным или монолитным. Последний представляет собой цельносварную конструкцию без возможности замены поврежденных деталей. Более практичным является разборной вариант. В такой конструкции есть возможность поменять вышедший из строя компонент. К тому же, имея комплект сменных ножей различной длины, можно быстро выполнить настойку устройства для обработки почвы на разную глубину.

Материал для изготовления ножей

Для того чтобы выдерживать большие нагрузки при работе, а также быть стойкими к истиранию, режущее полотно фрезы изготавливают из качественной углеродистой стали. Такой материал хорошо переносит термообработку для повышения прочности и твердости. Закалка на порядок увеличивает износостойкость инструмента. Некоторые производители изготавливают режущую часть методом ковки. Такая деталь имеет большую долговечность.

К сведению!Воздействие на сталь давления при ковке вызывает в нем эффект наклепа – упрочнение поверхностного слоя металла. Это делает режущую кромку более твердой, а затачивать такой инструмент нужно реже, чем штампованный.

Необходимость и правила заточки во время эксплуатации

При работе мотоблока рабочая поверхность ножа неизбежно будет изнашиваться. Для восстановления режущей способности инструмента его необходимо периодически затачивать. Сроки выполнения процедуры сугубо индивидуальны. Скорость износа ножа зависит от таких моментов:

• интенсивности использования мотоблока;
• твердости обрабатываемой почвы;
• наличия в земле корней растений или камней;
• прочности материала ножей.

Производители техники для сельского хозяйства поставляют фрезы уже с острыми лезвиями. Поэтому при покупке мотоблока затачивать ножи не имеет смысла. Однако процедуры не избежать при интенсивной эксплуатации агрегата. Для восстановления остроты ножа потребуются угловая шлифовальная машина (УШМ или «болгарка»), заточной или алмазный круг диаметром 12,5 см. Можно использовать точильный станок, однако, габариты фрезы и изогнутость лезвий не дадут хорошего результата. Если ножи имеют небольшие размеры, их можно заточить мелкозернистой наждачной бумагой.

Затачивать рабочие кромки следует под углом 45°. Снимают слой металла со стороны заводского заострения. При этом не стоит слишком увлекаться: достаточно сточить 1-2 мм. За сезон может понадобиться несколько раз восстановить режущую способность фрезы, а чрезмерное снятие металла снижает прочность ножа. В некоторых случаях периодичность заточки увеличивается – все зависит от интенсивности эксплуатации и типа возделываемой почвы.

При использовании фрезы в мокром грунте необходимо тщательно очищать поверхность лезвий. При трении о землю поверхность металла очищается от оксидной пленки и становится химически активной. Этот процесс сопровождается усиленной коррозией, что влечет за собой образование оспин, сколов, микротрещин. Чтобы предотвратить такие явления, лезвия следует обрабатывать специальными ингибиторами или автомобильным маслом.

Заостренные ножи обеспечат высокую продуктивность и качество работы фрезы. Перед тем как точить лезвие для фрезы мотоблока, нужно изучить его конфигурацию: форму, длину, тип крепления, материал.