Пке схема подключения

Прежде чем приступить к практическому подключению пускателя – напомним полезную теорию: контактор магнитного пускателя включается управляющим импульсом, исходящим от нажатия пусковой кнопки, с помощью которой подается напряжение на катушку управления. Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата – когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии.

Отключение магнитного пускателя в этом случае возможно только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится очевидной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Поэтому кнопки управления пускателем, которые называют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста сделана для того, чтобы предвидеть возможные схемы обеспечения моментального реверса двигателя. Общепринято называть отключающую кнопку словом: «Стоп» и маркировать её красным цветом. Включающую кнопку часто называют пусковой, стартовой, или обозначают словом «Пуск», «Вперёд», «Назад».

Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электромагнитной катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

Схема подключения магнитного пускателя на 220 В

Здесь ток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения – «пуск» и SB1 для остановки – «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку. При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

Схема подключения магнитного пускателя на 380 В

Подключение к 380 В практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 и L3, тогда как в первом случае – L3 и ноль.

На схеме видно, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий: После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380 В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост

В данную схему включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

Вот ещё вариант. Схема состоит из двухкнопочного поста «Пуск” и «Стоп” с двумя парами контактов нормально замкнутых и разомкнутых. Магнитный пускатель с катушкой управления на 220 В. Питание кнопок взято с клеммы силовых контактов пускателя, цифра 1. Напряжение подходит до кнопки «Стоп” цифра 2. Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки «Пуск” цифра 3.

Нажимаем кнопку «Пуск”, замыкается нормально разомкнутый контакт цифра 4. Напряжение достигает цели, цифра 5, катушка срабатывает, сердечник втягивается под воздействием электромагнита и приводит в движение силовые и вспомогательные контакты, выделенные пунктиром.

Вспомогательный блок контакт 6 шунтирует контакт кнопки «пуск” 4, для того, чтобы при отпускании кнопки «Пуск” пускатель не отключился. Отключение пускателя осуществляется нажатием кнопки «Стоп”, цифра 7, снимается напряжение с катушки управления и под воздействием возвратных пружин пускатель отключается.

Подключение двигателя через пускатели

Нереверсивный магнитный пускатель

Если изменять направление вращения двигателя не требуется, то в цепи управления используются две не фиксируемые подпружиненные кнопки: одна в нормальном положении разомкнутая – «Пуск», другая замкнутая – «Стоп». Как правило, они изготавливаются в едином диэлектрическом корпусе, при этом одна из них красного цвета. Такие кнопки обычно имеют две пары групп контактов – одну нормально разомкнутую, другую замкнутую. Их тип определяется во время монтажных работ визуально или с помощью измерительного прибора.

Провод цепи управления подключается к первой клемме замкнутых контактов кнопки «Стоп». Ко второй клемме этой кнопки подключают два провода: один идет на любой ближайший из разомкнутых контактов кнопки «Пуск», второй – подключается к управляющему контакту на магнитном пускателе, который при отключенной катушке разомкнут. Этот разомкнутый контакт соединяется коротким проводом с управляемой клеммой катушки.

Второй провод с кнопки «Пуск» подключается непосредственно на клемму втягивающей катушки. Таким образом, к управляемой клемме «втягивающей» должно быть подключено два провода – «прямой» и «блокирующий».

Одновременно замыкается управляющий контакт и, благодаря замкнутой кнопке «Стоп», управляющее воздействие на втягивающую катушку фиксируется. При отпускании кнопки «Пуск» магнитный пускатель остается замкнутым. Размыкание контактов кнопки «Стоп» вызывает отключение электромагнитной катушки от фазы или нейтрали и электродвигатель отключается.

Реверсивный магнитный пускатель

Для реверсирования двигателя необходимо два магнитных пускателя и три управляющие кнопки. Магнитные пускатели устанавливаются рядом друг с другом. Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1–3–5, а те, к которым подключен двигатель как 2–4–6.

Для реверсивной схемы управления пускатели соединяются так: клеммы 1, 3 и 5 с соответствующими номерами соседнего пускателя. А «выходные» контакты перекрестно: 2 с 6, 4 с 4, 6 с 2. Провод, питающий электродвигатель, подключается к трем клеммам 2, 4, 6 любого пускателя.

При перекрестной схеме подключения одновременное срабатывание обоих пускателей приведет к короткому замыканию. Поэтому проводник «блокирующей» цепи каждого пускателя должен проходить сначала через замкнутый управляющий контакт соседнего, а потом – через разомкнутый своего. Тогда включение второго пускателя будет вызывать отключение первого и наоборот.

Ко второй клемме замкнутой кнопки «Стоп» подключаются не два, а три провода: два «блокирующих» и один питающий кнопки «Пуск», включаемых параллельно друг другу. При такой схеме подключения кнопка «Стоп» выключает любой из скоммутированных пускателей и останавливает электродвигатель.

Советы и хитрости установки

• Перед сборкой схемы надо освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
• Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220 или 380 вольт. Если оно 220 В, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
• Кнопка на пускатель (красная)Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
• Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

А ещё вам понадобится полезный прибор – пробник электрика, который легко можно сделать самому.

В статье подробно рассказано о нескольких способах обновления BIOS на материнской плате Asus.

Теперь вы точно подберете идеальный ноутбук для работы или учебы!

Данная статья описывает преимущества SSD накопителей для приложений и игр. Также здесь выполняется сравнение между достоинств данного накопителя с устаревшим аналогом.

В статье речь идет о том, как отремонтировать пластмассовый китайский электрочайник.

Мультиканальный даталоггер с LCD дисплеем на базе готового модуля LinkIt.

Основы

Для включения магнитных пускателей и контакторов используют кнопочные посты. Это устройства, в которых есть 2 или 3 кнопки типа «Пуск» и «СТОП» или «Вперёд», «Назад» и «СТОП», есть и другие менее распространённые варианты. Кнопки эти представляют собой кнопку без фиксации с нормально-замкнутой и нормально разомкнутой парой контактов.

Пускатели и контакторы – это электромагнитные коммутационные приборы. Чтобы его силовые контакты замкнулись, нужно подать напряжение на катушку. Она притянет сердечник (якорь) на котором закреплены контакты (конструкция может различаться). Когда вы снимите напряжение с катушки – прибор отключится, и его силовые контакты разомкнуться.

Кроме силовых в этих приборах есть блок-контакты (обычно несколько их групп). Они не способны выдерживать большую нагрузку, а предназначены для реализации схемы самоподхвата и индикаций. Дело в том, что если просто через кнопочный пост подать напряжение на катушку – аппарат включится, но когда вы отпустите кнопку – сразу же отключится. Это нужно, например, в лебёдках и других грузоподъемных механизмах, но не в цепях, которые работают длительное время без остановок, как свет и электродвигатели вентиляционных систем.

Чтобы этого избежать и нужна схема самоподхвата – нормально-разомкнутый блок контакт подключают параллельно кнопкам «ПУСК» на кнопочном посту.

Обычно такие коммутационные аппараты используют для подключения к сети электроприборов большой мощности: тэнов, двигателей или как в нашем случае больших осветительных установок.

Схема подключения кнопочного поста и её принцип работы

Чтобы подключить контактор или пускатель для управления светом с двух кнопок (как и любой другой системой) нам понадобится:

1. Кнопочный пост.
2. Контактор или пускатель с количеством силовых контактов (полюсов) равным количеству фаз.
3. Три жилы провода.

Подключение контактора к кнопочному посту выполняется так:

1. Определяют напряжение катушки аппарата (обычно 220 или 380).
2. Фазу берут с силовых контактов (если катушка на 380 – берём две разноименных фазы, если 220 – фазу и ноль).
3. Подключают фазный провод на нормально-замкнутые контакты кнопки «СТОП».
4. Последовательно с кнопкой «СТОП» подключают кнопку «ПУСК».
5. От нормально-разомкнутой пары блок-контактов контактора или пускателя прокладывают два провода к кнопочному посту (от двух контактов соответственно) и подключают их к «ПУСКу», так чтобы её нормально-разомкнутая пара и разомкнутые блок-контакты были подключены параллельно. При этом контакты, на которые теперь пришла фаза, назовем условно «1», а на которые фаза подастся после нажатия на клавишу и срабатывания блок-контактов «2». Важное примечание: к этому шагу у нас уже есть приходящая фаза через нормально-замкнутый «СТОП» на разомкнутый «ПУСК», к этой же цепи подключены и блок-контакты пускателя или контактора.
6. К блок-контакту «2» подключаем вывод катушки (часто на современных контакторах они обозначаются как A1 и A2).
7. Второй вывод катушки подключаем к нулю, если она рассчитана на напряжение 220В или к другой фазе – если на 380В соответственно.
8. Подключаем силовые питающие провода, с этих же клемм обычно берут фазу на кнопочный пост.
9. Подключают провода от системы освещения (самих осветительных установок).

Всё что описано выше, но в графическом виде вы можете увидеть на этой схеме.

На рисунке дополнительно установлена индикация включения – лампочка в цепи управляющих кнопок и блок-контактов. Она позволит понять, включен ли контактор и наружный свет, не отходя от кнопочного поста.

Примечание: схема управления светом с помощью пускателей также хороша и тем, что можно легко организовать управление светом из двух и более мест – нужно просто добавить кнопочные посты параллельно имеющимся.

Дополнительные датчики

Как уже было сказано выше, управление освещением с помощью контакторов и пускателей часто используется в паре со средствами автоматики, такими как датчик освещенности и датчик движения. Обычно такие устройства содержат в себе небольшое реле или симистор, но максимальная мощность подключаемой активной нагрузки, как правило, ограничена 1-2 кВт. А о нагрузке с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами и речи не стоит вести. Контакты таких реле не предназначены для их питания. К такой нагрузке можно отнести мощные лампы типа ДНаТ, ДРЛ, МГЛ и прочие, которые активно используются в уличных фонарях и прожекторах.

Для этого схема включения освещения контактором или пускателем с помощью датчиков отличается от схемы с кнопочным постом лишь тем, что вместо кнопочного поста мы соединяем катушку коммутационного аппарата с контактом выходного сигнала датчика. Ниже вы видите схему подключения датчика движения и фотореле к контактору на примере однофазной сети:

Схемы можно совместить, организовав принудительное включение освещения, для этого параллельно сигналу с датчика устанавливаем тумблер, который будет подавать фазу на катушку.

Если вы собираетесь использовать датчики в чистом виде – учтите, что они не предназначены для оперирования сигналом напряжением в 220В переменного тока. Поэтому такие устройства как фотореле семейства ФР, которые столь распространены в быту, содержат схему питания датчиков, триггеры или другие пороговые элементы, схемотехнику которых мы в этой статье рассматривать не будем! Если вам интересна эта тема – пишите в комментариях и мы подробно о ней расскажем. Надеемся, вам стало понятно, как производится управление освещением через контактор и магнитный пускатель. Как вы видите, схема не сложная, главное разобраться с особенностями ее работы.

Напоследок рекомендуем посмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется применение такой схемы в быту:

Для работы асинхронного двигателя используются кнопочные посты. Однако подключать их можно только через магнитные пускатели. Как правило, для этого применяются переходники и контакторы. Однако важно учитывать тип выключателя и параметры пускателя. Чтобы детально разобраться в подключении устройства, надо рассмотреть стандартную схему.

Схема подключения

Схема подключения магнитного пускателя через кнопочный пост предполагает применение аналогового переходника. Существуют блоки на три и четыре выхода. Для подсоединения определяется направленность катода. Контакты пускателя подсоединяются через переключатель. Триггер для этого подходит двуканального типа. Если рассматривать устройства с автоматическими переключателями, то у них применяется электродный регулятор. При этом блоки могут находиться на контроллере. Наиболее распространенными считаются устройства с широкополосными разъемами.

Рассмотрение выключателей QF1

Схема подключения магнитного пускателя через кнопочный пост имеет два контроллера, которые подсоединяются через расширитель. Выходные контакты должны устанавливаться на обкладке. Триггер для устройств подходит аналогового типа. Нормально-замкнутый контакт первого порядка устанавливается по нулевой фазе. Сопротивление на магнитном пускателе должно составлять не менее 40 Ом. Перед подключением устройства проверяется переключатель.

Токовое реле в цепи используется только двухканального типа. Контроллер при этом должен замыкаться на первой фазе. Переключатель выставляется в верхнее положение. При подсоединении расширителя зачищаются контакты и откручивается защитная пластина. Выпрямитель для стабилизации процесса подбирается открытого типа.

Схема с нереверсивным пускателем

Схема подключения магнитного пускателя через кнопочный пост предполагает применение низкоомного расширителя. Выпрямители в данном случае соединяются с обмоткой преобразователя. Нормально-замкнутый контакт выключателя устанавливается по первой фазе. Также надо отметить, что фильтры разрешается использовать с сеточным триодом.

Сопротивление пускателя в среднем равняется 55 Ом. Если рассматривать схему с дипольным переходником, то регулятор устанавливается на импульсном выпрямителе. Выходные контакты замыкаются непосредственно на динисторе. Для проверки поста используется тестер. Также надо отметить, что встречаются переменные преобразователи. Пускатели с данными элементы можно подключать через контроллер по нулевой фазе. Однако потребуется фильтр с магнитным триодом.

Применение реверсивных пускателей

Схема подключения магнитного пускателя через кнопочный пост очень простая. Она предполагает применение только одного выпрямителя. А фильтр может использоваться с переменным триодом. У многих моделей имеется два преобразователя. В таком случае триггер устанавливается на три выхода. Нормально-разомкнутый контакт подключается к посту через первую фазу. Для проверки элемента понадобится тестер.

Уровень сопротивления магнитного пускателя находится на уровне 50 Ом. Если рассматривать модификации с регулируемыми преобразователями, то динистор можно подбирать на двоичной фильтре. Некоторые специалисты говорят о том, что выходы на компараторе нужно тщательно зачищать. Также надо отметить, что тетрод в пускателях должен быть правильно выставлен.

Инструкция по пускателям серии ПМЛ-1100

Схема пускателя ПМЛ-1100 имеет три переходника. Выходные контакты должны замыкаться по нулевой фазе. Проверка поста происходит при помощи тестера. Специалисты говорят о том, что не стоит использовать аналоговые преобразователи, у которых низкий уровень сопротивления. Если рассматривать простые выключатели, то триггер выставляется на канальный прием. Токовое реле соединяется с преобразователем и замыкается на первой фазе. Если возникают проблемы с перегревом, то можно попробовать понизить нагрузку за счет компаратора.

Подключение модульного пускателя

Схема пускателя модульного типа содержит контактные переходники. Многие модели делаются на три разъема. У них имеется положительный контактор, который подсоединяется через преобразователь. Триггер в данном случае применяется с операционным фильтром. Если рассматривать простые выключатели, то модули подсоединяются через контроллер по первой фазе. Замыкающие контакты должны находиться вверху.

Также надо отметить, что существуют модификации на четыре выхода. Триггеры у них устанавливаются с регуляторами. При подключении устройств важно тщательно зачистить контакты и проверить устройство тестером. У многих моделей показатель сопротивления максимум доходит до 40 Ом. Кнопки кнопочных постов замыкаются на пластине. Выпрямители используются положительной направленности. Динисторы часто устанавливаются на три переходника. Обычный пост подсоединяется по нулевой фазе. Если говорить про регулируемые пускатели, то триггер применяется аналогового типа. В данном случае потребуется только один переключатель. Чтобы сделать все правильно, придется замерить предельное сопротивление в цепи.

Пускатели открытого исполнения

Пускатель (ручной) открытого типа разрешается подсоединять через обычный триггер. Контроллеры чаще всего применяются на четыре разъема. Выходные контакты подключаются к посту по нулевой фазе, а сопротивление должно составлять около 45 Ом. Контроллеры проводного типа соединяются с преобразователем. Чтобы проверить фазу, используется тестер. Пускатели с динистором устанавливаются через электродный переходник. Довольно часто выпрямители используются низкой проводимости. Замыкающие контакты должны соединяться на верней панели. Для избегания проблем со сбоями важно проверить изоляцию и позаботиться о выпрямителе.

Подключение пускателей закрытого исполнения

Пускатели данного типа можно подключать через проводной котроллер. При этом выпрямитель стандартно применяется с подкладкой. Специалисты советуют использовать только фильтры с триодом. Если рассматривать посты на два переключателя, то триггер выбирается импульсного типа. При этом в первую очередь подключается котроллер. Положительные контакты соединяются по нулевой фазе. Сопротивление на контроллере должно составлять не менее 45 Ом.

Если рассматривать модификации на емкостных триггерах, то они нуждаются в преобразователе. Использовать устройства можно только в цепи постоянного тока. Фильтры в данном случае устанавливаются с триодом. У многих пускателей применяется только один компаратор. Для защиты элемента используется обкладка. Также надо отметить, что специалисты рекомендуют тщательно зачищать контакторы триггера.

Подключение через однопереходный триггер

Подключение через однопереходный триггер может осуществляться только по первой фазе. Также надо отметить, что для этого подходят не все пускатели. Преобразователи можно использовать только проводного типа. Сопротивление у них обязано составлять не менее 55 Ом. Динисторы под пускатели подбираются с электродным триодом. Непосредственно контакты поста замыкаются на расширителе.

Проверить проводимость элемента можно при помощи тестера. Специалисты не рекомендуют устанавливать фильтры при повышенном сопротивлении. Стандартная схема предполагает применение двоих выпрямителей. Если говорить про регулируемые пускатели для асинхронных двигателей, то у них имеется компаратор, который подключается через преобразователь.

Применение двухпереходного триггера

Двухпереходные триггеры можно использовать в цепи постоянного тока. У них высокий параметр сопротивления. И они подходят для пускателей разных типов. Преобразователи в стандартной схеме имеются дуплексного типа. Довольно часто встречаются цифровые аналоги, которые выпускаются на два выхода. Многие переключатели в устройствах используются с выпрямителем. Для подключения оборудования определяется первая фаза. При этом сопротивление может составлять не менее 45 Ом. При повышенной проводимости меняется триггер с обкладкой.

Подключение через дипольный переходник

Дипольные переходники разрешается подключать только через кнопочный пост на две кнопки: «Пуск» и «Стоп». Триггеры используются, как правило, низкоомного типа. Если рассматривать простой пост, то верхние контакты замыкаются в первую очередь. Также надо отметить, что контроллер можно подключать через преобразователь, а сопротивление у него составляет 55 Ом. Динистор довольно часто используется с аналоговыми фильтрами, которые значительно повышают коэффициент проводимости. Также надо помнить, что для пускателей данного типа не подходят линейные триггеры. Переходник разрешается подсоединять с расширителем. Таким образом, сильно снимается перегрузка с пускателя. Фильтр в данном случае устанавливается за компаратором.

Применение проводного переключателя

Проводной переключатель можно подключать чрез трансивер, но только по первой фазе. Многие контроллеры применяются на два выхода. Расширитель в данном случае используется с одним фильтром. Пускатель замыкается на первой фазе. Также надо отметить, что пост следует установить за выходными контактами. При обнаружении проблем с пробоями в цепи проверяется расширитель.

Подключение через модуль

Через модуль разрешается подключать только электродные пускатели. Посты при этом подбираются двухкнопочного типа. В некоторых случаях модули производятся на три выхода. И у них имеется один контроллер. В такой ситуации для подключения применяется триод. Замыкающие контакты выставляются стразу по первой фазе. Также надо отметить, что расширитель подбирается дипольного типа. Если говорить про модели с обкладками, то замыкающие контакты надо проверять на предельное сопротивление. Выходы расширителя при этом тщательно зачищаются. Также надо отметить, что открытые контакты выставляются по нулевой фазе.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ

Прежде чем приступить к практическому подключению пускателя – напомним полезную теорию: контактор магнитного пускателя включается управляющим импульсом, исходящим от нажатия пусковой кнопки, с помощью которой подается напряжение на катушку управления. Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата – когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии.

Отключение магнитного пускателя в этом случае возможно только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится очевидной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Поэтому кнопки управления пускателем, которые называют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста сделана для того, чтобы предвидеть возможные схемы обеспечения моментального реверса двигателя. Общепринято называть отключающую кнопку словом: «Стоп » и маркировать её красным цветом. Включающую кнопку часто называют пусковой, стартовой, или обозначают словом «Пуск «, «Вперёд «, «Назад «.

Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электромагнитной катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

Пост кнопочный: назначение и схема

Пост кнопочный – предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В, и/или подачи сигналов управления, как на месте, так и дистанционно; применяется для дистанционного управления различными механизмами и электрическими машинами.
Это несложное изделие, состоящее из минимального количества деталей, но с очень важной функцией — подача команд и индикация их исполнения.

Применение кнопочных постов достаточно разнообразно и соответственно он имеет разные виды и схемы исполнения.
Пример: пост управления тельфером (правильнее конечно было бы назвать «пульт управления») Рис. 1. При помощи пускателя этого типа производится контроль работы различных тяговых механизмов. В основном это подъемный кран, лифтовой эскалатор, балки и т. д.

Однако темой данной статьи будет именно стандартный кнопочный пост для управления различными силовыми устройствами (в основном это различные электродвигатели). «Старт-Стоп» кнопочный пост, сразу отмечу, что схема применима не только к магнитным пускателям но и к любому виду реле.
Итак, что представляет собой «кнопочный пост»? «Кнопочный пост» конструктивно состоит из корпуса и двух кнопок «Пуск» и «Стоп». Внешний вид кнопок для кнопочных постов представлены на рис.1. на рисунке 2 представлен корпус кнопочного поста.

• Обе кнопки без фиксации положения.
• Копка «Пуск» (обычно зелёного цвета и может иметь подсветку при включение) имеет нормально разомкнутые контакты и предназначена для включения КМ;
• Кнопка «Стоп» (обычно красного цвета) имеет нормально замкнутые контакты и предназначена для снятия напряжения с КМ;

Схема включения – выключения показана на рис. 4. ничего сложного: при замыкании контактов SB1.1 происходит подача напряжения на катушку контактора КМ1 и его срабатывание, при этом контакты SB1.1 копки «Пуск» блокируются нормально разомкнутыми контактами (НО) КМ1.4 контактора КМ1. Всё, силовые контакты контактора КМ1 замкнулись и напряжение на силовую установку подано. Вы можете отпустить кнопку «Пуск» и силовая установка останется под напряжением (не отключится), так как контакты КМ1.4, подключенные параллельно кнопке «Пуск», замкнулись и катушка пускателя КМ1 находится во включенном состояние постоянно. Получается так, что после отпускания кнопки «Пуск» фаза продолжает поступать на катушку магнитного пускателя, но уже через собственную пару контактов КМ1.4.
Для остановки механизма служит кнопка «Стоп», при её нажатии контакты ST2 размыкаются напряжение с катушки контактора КМ1 снимается, его контакты КМ1.4 размыкаются и одновременно разблокируя, тем самым, контакты кнопки «Старт», двигатель остановлен.
На рисунке 5 стрелкой показано движение фазы «L3» (для питания катушки магнитного контактора можно выбрать, произвольно, любую из фаз).

Точек включения конкретной системы может быть несколько (например, система вентиляции…). Схема подключения нескольких кнопочных постов показана на рис.6.

При такой схеме включения «исполнительный» магнитный контактор (КМ 1) может быть как включен так и выключен с любого из «постов», в такой схеме конечно желательна подсветка кнопки пуск, чтобы с любого из постов было видно состояние системы.
Как Вы понимаете, уважаемый читатель, кнопками «Пуск», «Стоп», осуществляется как местное (со щита управления и автоматики) так и дистанционное управление магнитным пускателем, а значит и нагрузкой, которую он коммутирует.
Причем вместо двигателя Вы можете подключать любую нагрузку, например, мощный ТЭН.

Ну вот и всё, если у вас возникли вопросы воспользуйтесь нашей электронной почтой . попробуем на них квалифицированно ответить. В строке письма «тема» пишите: «Системы полива”.
P.S. просьба, не задавать вопросов на которые последует ответ: «читайте внимательно статью».

Подключаем магнитный пускатель через кнопочный пост, кнопки «Пуск” и «Стоп”. Для тех, кто читает электрические схемы и может представить, как работает схема в динамике, подключить магнитный пускатель не составит труда. На сайт, не раз поступали просьбы, подсказать, как подключить пускатель к двигателю с кнопками пуск – стоп в сеть 220В.

Постараюсь объяснить буквально на пальцах, что куда и зачем идет. Разобраться с монтажной схемой на первый взгляд трудно. Все будет понятно, когда внимательно изучишь схему, но не всю сразу, а по частям элемент за элементом, задавая себе вопросы, какую роль выполняет данный контакт или элемент в схеме.

Параллельно изучая схему найти, например, у магнитного пускателя катушку управления, её контактные вывода. Найти на пускателе силовые – рабочие контакты, вспомогательные контакты (нормально разомкнутые и нормально замкнутые), необходимые для блокировки или шунтирования контактов.

Разобрать кнопочный пост и разобраться с принципом работы. При нажатии кнопки один контакт замыкается, а другой размыкается. Найти контакты в монтажной схеме и на элементах – пускателя и кнопочного поста. Только после одновременного изучения схемы и её элементов будет понятна логика, и принцип работы схемы.

Общий вид кнопочного поста на две кнопки «Пуск” и «Стоп”.

Снимаем контактный механизм одной кнопки.

Из чего состоит контактный механизм.
Две пары выводов, нормально замкнутого и разомкнутого контакта. При нажатии кнопки нормально замкнутый контакт размыкается, а нормально разомкнутый замыкается. При отпускании кнопки контакты возвращаются в исходное положение.

Подвижный, нормально разомкнутый контакт.

Схема подключения магнитного пускателя
через кнопочный пост.
Схема состоит:
Из двухкнопочного поста «Пуск” и «Стоп” с двумя парами контактов нормально замкнутых и разомкнутых. Магнитный пускатель с катушкой управления на 220В.

Принцип работы схемы.
Питание кнопок взято с клеммы силовых контактов пускателя, цифра № .

Напряжение подходит до кнопки «Стоп” цифра № .

Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки «Пуск” цифра № .

Нажимаем кнопку «Пуск”, замыкается нормально разомкнутый контакт цифра № .

Напряжение достигает цели, цифра № , катушка срабатывает, сердечник втягивается под воздействием электромагнита и приводит в движение силовые и вспомогательные контакты, выделенные пунктиром.

Вспомогательный блок контакт № шунтирует контакт кнопки «пуск” № , для того, чтобы при отпускании кнопки «Пуск” пускатель не отключился.

Отключение пускателя осуществляется нажатием кнопки «Стоп”, цифра № , снимается напряжение с катушки управления и под воздействием возвратных пружин пускатель отключается.

Реверсивная схема с катушками управления 380В
1) Блок контакты; 2) Катушка магнитного пускателя 380В; 3) Контакт теплового расцепителя, токового реле; 4) Токовое реле; 5) Силовые контакты.

Реверсивная схема с катушками управления 220В

02 Мар 2014г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с магнитным пускателем. В первой части статьи мы с Вами познакомились с устройством, назначением и работой магнитного пускателя, а сегодня рассмотрим его электрическую схему подключения.

Но прежде чем собирать схему, давайте сделаем небольшое отступление и познакомимся с одним важным элементом схемы управления работой магнитного пускателя – кнопка.

Как Вы уже догадались кнопками «Пуск», «Стоп», «Вперед», «Назад» осуществляется дистанционное управление магнитным пускателем, а значит и нагрузкой, которую он коммутирует. Управляющие кнопки выпускают двух видов: с размыкающим и замыкающим контактом.

Кнопка «Стоп».

Кнопку «Стоп» легко отличить по красному цвету.
В кнопке используется размыкающий (нормально замкнутый) контакт, через который проходит напряжение питания в схему управления пускателем.

В начальном положении, когда кнопка не нажата, подвижный контакт кнопки поддавливается снизу пружиной и собой замыкает два неподвижных контакта, соединяя их между собой. И если кнопка стоит в электрической цепи, то в этот момент через нее протекает ток.
Когда же необходимо разомкнуть цепь — кнопку нажимают, подвижный контакт отходит от неподвижных контактов и цепь размыкается.

При отпускании кнопка опять возвращается в исходное положение пружиной, поддавливающей подвижный контакт, и он опять замыкает собой оба неподвижных контакта. На рисунке показаны контакты кнопки в нажатом и не нажатом положении.

Кнопка «Пуск».

Как правило, кнопку «Пуск» раскрашивают в черный или зеленый цвета.
В кнопке используется замыкающий (нормально разомкнутый) контакт, при замыкании которого через кнопку начинает проходить электрический ток.

Кнопка «Пуск» устроена так же, как и кнопка «Стоп», и отличается лишь только тем, что в начальном положении ее подвижный контакт не замыкает неподвижные контакты — то есть всегда находится в не замкнутом состоянии. В левой части рисунка видно, что подвижный контакт не замкнут и пружиной поддавливается вверх.

При нажатии на кнопку подвижный контакт опускается и замыкает оба неподвижных контакта. Когда же кнопка отпускается, то ее подвижный контакт под действием пружины возвращается в исходное верхнее положение и контакты размыкаются.

Схемы подключения магнитного пускателя.

Первая, классическая схема, предназначена для обычного пуска электродвигателя: кнопку «Пуск» нажали – двигатель включился, кнопку «Стоп» нажали – двигатель отключился. Причем вместо двигателя Вы можете подключать любую нагрузку, например, мощный ТЭН.

Для удобства понимания схема разделена на две части: силовая часть и цепи управления.

Силовая часть запитывается от трехфазного переменного напряжения 380В с фазами «А» «В» «С». В силовую часть входит: трехполюсный автоматический выключатель QF1, три пары силовых контактов магнитного пускателя 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 и трехфазный асинхронный эл. двигатель М.

Цепь управления получает питание от фазы «А».
В схему цепи управления входят кнопка SB1 «Стоп», кнопка SB2 «Пуск», катушка магнитного пускателя КМ1 и его вспомогательный контакт 13НО-14НО, включенный параллельно кнопке «Пуск».

При включении автомата QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние контакты магнитного пускателя 1L1, 3L2, 5L3 и там дежурят. Фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку «Стоп» приходит на контакт №3 кнопки «Пуск», вспомогательный контакт пускателя 13НО и так же остается дежурить на этих двух контактах. Схема готова к работе.

При нажатии на кнопку «Пуск» фаза «А» попадает на катушку пускателя КМ1, пускатель срабатывает и все его контакты замыкаются. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на эл. двигатель. Двигатель начинает вращаться.

Вы можете отпустить кнопку «Пуск» и двигатель не отключится, так как с использованием вспомогательного контакта пускателя 13НО-14НО, подключенного параллельно кнопке «Пуск», реализован самоподхват.

Получается так, что после отпускания кнопки «Пуск» фаза продолжает поступать на катушку магнитного пускателя, но уже через свою пару 13НО-14НО. На нижнем рисунке стрелкой показано движение фазы «А».

А если не будет самоподхвата, придется все время держать нажатой кнопку «Пуск» пока будет работать эл. двигатель или любая другая нагрузка, питающаяся от магнитного пускателя.

Чтобы отключить эл. двигатель достаточно нажать кнопку «Стоп»: цепь разорвется, управляющее напряжение перестанет поступать на катушку пускателя, возвратная пружина вернет сердечник с силовыми контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат двигатель от трехфазного питающего напряжения.

А теперь рассмотрим монтажную схему цепи управления пускателем.
Здесь все практически так же, как и на принципиальной схеме, за небольшим исключением реализации самоподхвата.

Чтобы не тянуть лишний провод на кнопку «Пуск», ставится перемычка между выводом катушки и одним из ближних вспомогательных контактов: в данном случае это «А2» и «14НО». А уже с противоположного вспомогательного контакта провод тянется непосредственно на контакт №3 кнопки «Пуск».

Ну вот, мы с Вами и разобрали простую классическую схему подключения магнитного пускателя. Также на одном пускателе можно собрать схему автоматического ввода резерва (АВР), которая предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией.

Ну а если остались вопросы или сомнения по работе пускателя, то посмотрите видеоролик, из которого Вы дополнительно подчерпнете нужную информацию.

Следующая схема будет немного сложнее этой, так как в ней будут задействованы два магнитных пускателя и три кнопки и называется эта схема реверсивной. При помощи такой схемы можно будет, например, вращать двигатель влево – вправо, поднимать и опускать лебедку.

Магнитный пускатель (контактор) используется, чтобы запускать и останавливать двигатель. Он также применяется для управления самыми разнообразными нагрузками (освещение, нагрев и так далее). Пускатель регулирует работу приборов, которые имеют дистанционное управление.

Принцип его работы основан на подаче рабочего напряжения на электромагнитную катушку. После этого ее сердечник, скрепленный с контактами, втягивается, что приводит к замыканию контактов. После снятия нагрузки контакты размыкаются вновь.

Подключаем кнопочный пост управления

На магнитном пускателе есть 4 пары контактов, замыкающихся при срабатывании электрического прибора. Первые три принимают участие в коммутации напряжения. Четвертая пара призвана подавать нагрузку на катушку в момент отпускания кнопки пуска. Сверху находятся контакты (А1, А2), к которым подается рабочее напряжение. Для повышения удобства работы А2 внизу продублирован. Это подходящее место для доступа.

Схема подключения предполагает использование обычного кнопочного поста, оснащенного кнопками «Стоп», «Пуск». Внутри поста имеются как нормально открытые, так и закрытые контакты. Функциональные возможности контактов различаются ввиду разности в подключении. После нажатия кнопки одни контакты замыкаются (на рисунке ниже – под номерами 1 и 2), а другие – размыкаются (под номерами 3 и 4). Чтобы вы представили картину, проиллюстрируем описание:

Сначала подключаем питающие провода к главным клеммам трехфазного пускателя. Берем одну фазу и ведем ее к посту для подключения к клемме 4 в основании кнопки «Стоп». Между постом и пускателем протягиваем три провода. Из выхода 3 кнопки «Стоп» протягиваем провод на выход 2 кнопки «Пуск». К выходам 1, 2 кнопки «Пуск» присоединяем два других провода.

Вернувшись к пускателю, присоединяем к А1 нулевой проводник. Далее подключаем провод от кнопочного поста (от выхода 1) к А2. При запуске поста пускатель замкнется. Отпущенный «Пуск» должен оставить пускатель включенным, а потому из четвертой пары контактов ведем проводник. К дополнительной клемме А2 (что внизу) протягиваем провод от противолежащей клеммы блок-контакта. Вся совокупность подключений будет составлять примерно такую картину:

В итоге в момент запуска ток идет к клемме А2, что замыкает катушку. Срабатывает пускатель. После отпускания кнопки «Пуск» ток минует эту кнопку и через включенный блок-контакт попадает также к катушке. Система начинает работать. После нажатия на кнопку «Стоп» мы прерываем подачу посредством блок-контакта и размыкаем пускатель. Такая схема актуальна для питания электродвигателя.

Revisions (0) Raw Report Abuse Пке 222 2у2 схема подключения ※ Copy Link & paste in new tab: https://bit.ly/2S6dOsp Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Заметки электрика». В прошлой статье я Вам подробно рассказал, и даже снял специально видео, про. Сегодня я продолжу Вас знакомить с магнитным пускателем, а именно со схемой его подключения. С ним Вы уже знакомы. ПМЛ-1100 относится к пускателям первой величины, т. Поэтому этот пускатель с легкостью подходит по техническим характеристикам для пуска нашего двигателя, у которого номинальный ток при составляет 1,97 А. Это видно на бирке, правда не совсем отчетливо, потому что бирка покрыта лаком после очередного ремонта двигателя. Для подключения магнитного нереверсивного пускателя достаточно приобрести кнопочный пост с двумя кнопками, например, ПКЕ 212-2У3. Также можно приобрести два одинарных кнопочных поста типа ПКЕ 222-1У2. Сейчас в продаже имеется большой выбор различных кнопок от IEK, EKF и других торговых марок. Так что выбирайте на свой «вкус и цвет». Давайте заглянем во внутрь, выбранного мной, кнопочного поста ПКЕ 222-3У2. Для этого открутим 6 крепежных винтов. Вот фотография замкнутого нормально-закрытого контакта кнопки «Стоп»: А вот фотография разомкнутого нормально-открытого контакта кнопки «Стоп»: Внимание!!! При нажатии на кнопку разомкнутый нормально-открытый контакт замыкается, а замкнутый нормально-закрытый контакт — размыкается. Итак, с кнопками разобрались. Теперь приступим к сборке схемы магнитного пускателя для пуска трехфазного асинхронного двигателя АОЛ 22-4. Источником трехфазного напряжения в моем примере служит испытательный стенд, у которого линейное напряжение сети составляет ~220 В. Это значит, что катушка магнитного пускателя должна иметь номинал 220 В. Вот схема подключения магнитного пускателя через кнопочный пост для пуска электродвигателя для моего примера: Если у Вас линейное напряжение трехфазной цепи не 220 В , а 380 В , то у Вас есть два выбора. В первом случае катушку пускателя нужно выбирать с номиналом на 380 В при следующей схеме подключения: Во втором случае схему управления необходимо запитать от одной фазы фаза-ноль , при этом номинал катушки пускателя должен быть на 220 В. В данной статье я буду собирать схему магнитного пускателя по первому рисунку, т. Сборку схемы я буду выполнять медным проводом ПВ-1 сечением 1 кв. Первым делом прокладываем три фазных провода от источника трехфазного питания А, В, С до соответствующих клемм пускателя: L1 1 , L2 3 , L3 5. Затем подключаем провод с одной стороны на клемму L2 3 пускателя, а с другой стороны — на замкнутый контакт кнопки «Стоп» с маркировкой 4. Только сейчас заметил, что у выбранного мной кнопочного поста ПКЕ 222-3У2 отсутствует маркировка клемм. Ничего страшного — ведь контакты у кнопок не спрятаны и их видно достаточно хорошо. По тексту ниже я все равно буду указывать маркировку, т. С клеммы 1 кнопки «Вперед» прокладываем провод на вывод катушки пускателя А1. Параллельно разомкнутым контактам 1-2 кнопки «Вперед» нужно подключить вспомогательный разомкнутый контакт NO 13 — NO 14 магнитного пускателя ПМЛ-1100. Со вспомогательного контакта NO 14 магнитного пускателя ПМЛ-1100 делаем перемычку на катушку А1. У нас получилось, что разомкнутый контакт кнопки «Вперед» 1-2 и вспомогательный разомкнутый контакт NO 13 — NO 14 магнитного пускателя подключены параллельно. И осталось вывод катушки А2 магнитного пускателя подключить к клемме L3 5. В итоге у нас получилось, что с кнопочного поста ПКЕ 222-3У2 выходит всего 3 провода, т. Вот что у нас получилось. Схема управления магнитным пускателем у нас готова. Осталось подключить на клеммы Т1 2 , Т2 4 , Т3 6 асинхронный двигатель и проверить схему. Вот что в итоге у нас получилось. Данная схема является самой простой. В следующих статьях мы рассмотрим более сложные схемы подключения магнитных пускателей, например, с , блокировок, дополнительных аппаратов защиты и т. Монтажная схема подключения пускателя ПМЛ-1100 Специально для Вас я нарисовал монтажную схему подключения пускателя, которую я собрал в данной статье. Может по ней Вам легче будет ориентироваться в проводах. Принцип работы Принцип работы схемы магнитного пускателя через кнопочный пост очень прост. Включаем источник трехфазного напряжения на испытательном стенде. Удерживать кнопку «Вперед» не нужно, т. Катушка пускателя находится под напряжением. Нажимаем красную кнопку «Стоп». Происходит разрыв цепи фазы питания катушки пускателя, соответственно размыкаются силовые главные и вспомогательные контакты пускателя. Все что я демонстрировал и рассказывал Вам в данной статье я снял на видео. Смотрите, как работает магнитный пускатель: В следующих статьях читайте про аналогичную , а также про. На этом статью о схеме подключения магнитного пускателя через кнопочный пост я заканчиваю. Если есть вопросы по материалу статьи, то смело задавайте их в комментариях. Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса: «Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил! » Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается: «Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами? А лиса снова: «Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет! » Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло: «А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать! » А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас. Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов. Будь у меня такая статься все бы было подключенно и настроено. Спасибо Не могу понять в схеме вот что, рассмотрим так, пусть первый так нажатия кнопки Вперед, получается путь тока такой относительно : L2 3 — клемма 4 — клемма 3 — клемма ОБЩАЯ 2 — клемма 1 — NO 14 — A1 — так как между двумя линиями L3 5 — А2 и A1 теперь есть напряжение то катушка сработает. Но в ТОЖЕ САМОЕ время путь такой от клеммы ОБЩАЯ 2 — NO 13 — появляется напряжение между NO 13 — NO 14 — но это же одна фаза L2 3. ООО вроде понял, прошу поправить если не верно: Получается такой Начальный момент времени путь 1:L2 3 — клемма 4 — клемма 3 — клемма ОБЩАЯ 2 — клемма 1 — NO 14 — A1. Путь 2: клемма ОБЩАЯ 2 — NO 13 Получается когда срабатывает катушка под воздействием напряжения A1 и A2 происходит коммутация цепей L1 1 — Т1 2 L2 3 — Т2 4 L3 5 — Т3 6 NO 13 — NO 14 И когда кнопка Вперед отжата путь будет такой:L2 3 — клемма 4 — клемма 3 — клемма ОБЩАЯ 2 — NO 13 — NO 14 — А1 — А2 — L3 5 Муслим, скорее всего в цепь управления катушки пускателя заведен н. Когда происходит пожар, то этот контакт размыкается и, соответственно, разрывает цепь питания катушки — пускатель отключает вытяжную вентиляцию. Для выбора нужного пускателя нужно знать характеристики Вашей силовой цепи и цепи управления. Хотелось бы дать один совет коллегам, у вас пост кнопочный в нем кнопки типа КЕ, у нас на производстве станков 30 с такими кнопками замучился постоянно их прикручивать на место на пультах управления, крепятся то они снаружи и работники из-за своей безалаберности частенько их продавливают внутрь и получается, что резьба срывается, долго думал, что можно сделать в итоге поменял пульт управления с кнопками типа SB7 и проблема отошла, хотя SB7 одноразовые, а КЕ хоть отреставрировать можно Ответ: Роману 17. Вы не сможете установить Реле контроля последовательности и выпадения фаз для защиты электродвигателя, так как без электромагнитного расцепителя реле несможет управлять питанием двигателя. Также реализация схемы реверсивного пуска не представляет себе возможности без использования электромагнитных пускателей. Вы кода нибудь видели подъемники? Оператор совершает управление, передвигаясь в месте с грузом держа в руках небольшой пульт с которого он управляет электромагнитными пускателями, а те уже запускают двигатель в нужном направлении вращения ротора. А теперь мысленно представьте, как это все должно было бы выглядеть, если не использовались электромагнитные пускатели, а ваши автоматические выключатели. Оператор за собой наверно телегу таскал забитую проводами и вашими выключателями, из за которых сделать преднамеренное короткое замыкание было бы как два пальца об асфальт, банально забыв сделать отключение одного автоматического выключателя. Пускатели относятся к категории аппаратам защиты и управления и их не применения в электроустановках дистанционного пуска лишено вообще всякого смысла. Я так понял, что нулем в данном случае является фаза С? Максим и Борис, подобные вопросы мне уже задавали в комментариях, но для Вас повторюсь. Существуют трехфазные сети с разным исполнением нейтрали и классом напряжения. В первом примере трехфазная сеть с линейным межфазным напряжением 220 В , цепь управления взята с двух фаз, а значит и катушка контактора на 220 В. Во втором примере трехфазная сеть с линейным межфазным напряжением 380 В , цепь управления взята с двух фаз, а значит и катушка контактора на 380 В. Во третьем примере трехфазная с линейным межфазным напряжением 380 В , цепь управления взята с одной фазы и нуля фазное напряжение , а значит и катушка контактора на 220 В. Я поражаюсь вашему терпению объяснять много раз одно и то же. Я преподаватель и преподаю уже 30 с лишним лет электротехнические дисциплины и знаю как порой не просто объяснять очевидные вещи много раз подряд. Видимо почти все читатели уверены, что 220 вольт это два провода — фаза и ноль. Не в количестве проводов дело, а именно в напряжении между ними. Напряжение измеренное между любыми двумя фазами называется линейным. Напряжение измеренное между фазой и нулём называется фазным. Если к электродвигателю подходит три провода фазы то это отнюдь не означает, что обмотки двигателя рассчитаны на 380 вольт. В подавляющем большинстве наши электросети имеют линейное напряжение 380 вольт а фазное 220. Но существуют сети с напряжением между фазами 220 вольт а между фазой и нулём 127 220 поделить на корень из трёх. Совсем редко можно встретить фазное напряжение 380 вольт линейное посчитайте сами. Сайт очень полезен и своевременен — сам такой хотел сделать, да вижу уже ни к чему. Извините, если что не так сказал или не туда влез — помочь хотел, издержки профессии. И по-моему так не делают, потому как ошибки не исключены, можно запустить отключенный привод. Фишка в чем распространенной схемы — если контактор с тепловым реле ТР , то при его срабатывании, даже если у ТР активирована функция повторного включения, включать контактор нужно вручную. Представьте если кнопка включения будет с фиксацией, люди устраняют причину заклинивания электропривода, а ТР остыло и произвело повторное включение? Даже «ручные» механические пускатели с фиксацией выпускались и выпускаются с двумя кнопками — пуск, стоп. Еще выпускаются электромагнитные «ручные» пускатели на небольшие токи, тоже две кнопки. Ой, мама…где вы были, когда ЭТО все проходили в школе, ПТУ, техникуме, институте? Бытовая сеть трехфазная способна на 220 вольт фазного и 380 линейного, ВСЕ! Если 4 провода, то иначе и быть не может, ну разве что исключительно эксклюзивный вариант- 127- фазное и 220 линейное. Ваша электростанция кем произведена, какие там еще есть данные на шильдике? Нет в Европе и даже в Китае 127В. И даже если она у вас такая, это что- норма, закон, или редкость? Извините, но вы не поняли меня, видимо. Мой вопрос про «что делать с электростанцией» адресован в первую очередь Валере. Это он уверен, что кроме фазного 220 и линейного 380 быть ничего вообще не может в принципе. А что делать с электростанцией я, конечно, знаю. Проблем нет — подключаю электродвигатели треугольником, в бытовую сеть подаю две фазы, на корпуса бросаю проводник с контура заземления. А электостанция старенькая, но надёжная, советская. Такие поставлялись в комплекте со стригальным пунктом для овец агрегаты ЭСА-1Д 12 шт. Она на базе четырехтактного двухцилиндрового бензинового двигателя УД-2. Мощность двигателя 8 лс, генератора — 4 кВт. И там именно такие напряжения. И, кстати, у моего знакомого в саду есть современная, очень маломощная и весом 6 кг. Чья и с какими характеристиками — не знаю, но проблем у него тоже не возникает. Такой вопрос — думаю сделать такое управление , чтоб электрика в квартире была связана с сантехникой , вот идея — вводной автомат чтоб работал как кнопка пуска включения и выключения электроприводного крана , чтоб при выключении вводного автомата начали закрываться краны холодной и горячей воды а при включении автомата открывались и получается при уходе из квартиры на неопределенный срок выключал все с одного еста. Спасибо за ответ заранее. Спасибо Вам хоть я и работаю электриком но так получилось давно не сталкивался с МП атут Ваша статья попалась. И я прекрасно понимаю Вас как трудно обьяснять людям которые не могут понять что-такое фазное напряжение а что-такое линейное. Люди поймите если померить напряжение между ЛИНЕЙНЫМИ ПРОВОДАМИ линиями то это будет ЛИНЕЙНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. А если мерять между ФАЗОЙ И НУЛЁМ то это будет ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ЛИНЕЙНОЕ И ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ отличаются друг от друга КОРЕНЬ КВАДРАТНЫЙ ИЗ 3-х. Н 127-в то Лин. Н 220-в то Л. Н 380-в то Л. В России согласно ГОСТ стандартов линейное напряжение 380 в, в других странах может быть по другому. Мне интересно конечно узнать где используется » линейное» напряжение 220 в,как в вашем примере,мне не приходилось сталкиваться. Но думаю и большинство посетителей сайта вашего тоже. Опять же есть ли такая необходимость в электроустановках рассчитанных на » линейное» напряжение 220 вольт, и производится ли оборудование широко. Если не говорить о спец. Ясно дело- раритет, но есть же. Да и непонятно- зачем так много и долго обсуждать то, что дано в качестве ПРИМЕРА? Перепишите для себя все на новые напряжения, и проблемы нет. Александр, на сколько я вижу по фотографии, то на катушку приходит фазное напряжение 220 В. Еще раз посмотрите, на вывод А1 приходит синий провод, который затем уходит на нулевую шину N, а на вывод А2 приходит фаза. В итоге к катушке прикладывается напряжение 220 В вместо положенных 400 В. Если катушка действительно на 400 В , то при напряжении 220 В она работать не будет или будет, но с гулом и не дотягивать полностью подвижную часть магнитопровода. Александр, нужно больше информации и, как минимум, нужно знать схему. К тому же перепроверьте, как же все таки подключена катушка контактора, на фазное или линейное напряжение, и какое у нее номинальное напряжение. Если у Вас на опоре есть напряжение по всем трем фазам, а в доме нет, то в первую очередь нужно в домашнем щите проверить наличие напряжения на вводном кабеле. Если в дом приходит все три фазы, то тогда уже разбираться дальше в щите.

Цены указаны в рублях, с НДС

увеличить фото

Фото

Техническое описание

При клике на маленькую фотографию товара «Выключатель (8) для циркулярной пилы CRP1200/185 «»Hammer»»» происходит увеличение до фотографии среднего размера.

Система Интернет-магазина «Алмазный круг 2» на сайте ООО «БСИ-Инструмент» позволяет купить товар «Выключатель (8) для циркулярной пилы CRP1200/185 «»Hammer»»» в количестве не более фактического наличия на складе в Уфе на день оформления заказа.

Ввиду большого ассортимента товар «Выключатель» может находиться в разных группах. Для вывода всех позиций товара «Выключатель» воспользуйтесь формой поиска по сайту, находящейся вверху страницы или кликните по кнопке «Поиск на сайте по слову «Выключатель», находящуюся ниже.

При обработке заявки с товаром «Выключатель» клиенту отсылаются уведомления по электронной почте и SMS-сообщение (оставьте номер сотового телефона):

1. при поступлении оплаты за товар «Выключатель»
2. при комплектации заказа с товаром «Выключатель»
3. при отгрузке товара «Выключатель»

В интернет-магазине предусмотрена доставка товара «Выключатель». Виды доставки и тарифы на странице .

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Конструкция – основные узлы, их назначение

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

• приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
• совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
• сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

• отпускаем гайки на стойках;
• крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
• затягиваем гайки шпилек;
• выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Ручная дисковая пила – превращение в стационарную

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Некоторые моменты исполнения самодельных устройств

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

Попилив некоторое время ручной циркулярной пилой(паркеткой), понял ее недостатки — маленькую деталь отрезать сложно и опасно, например, кусок ДСП размером 10х10см и т.п.

А также при распиливании досок вдоль — очень устает рука держать пилу, это самая удобная пила.

Тогда я решил сделать стол для циркулярной пилы своими руками, только переносной, чтобы можно было поставить на любой стул или стол и убрать на полку, когда она не нужна, а также оставил возможность быстрого обратного превращения ее в ручную циркулярку — не снимая никаких защит и т.п.

Материалы для циркулярного стола

Для изготовления циркулярного стола я использовал листовую сталь 3 мм, отрезал два квадрата размером 45х50 см. Разметил окно для пильного диска с защитой размером 26х200 мм и вырезал его болгаркой, подровняв края напильником.

В основании циркулярной пилы просверлил 4 отверстия диаметром 6 мм для крепления пилы к столу.

Установка и крепление пилы

Ознакомьтесь также с этими статьями

Далее установил пилу на лист с окном, точно отцентровал ее и разместил отверстия для крепления шпилек пилы. Шпильки использовал м6. Просверлил отверстия 5 мм для шпилек крепления пилы и нарезал резьбу м6. Шпильки были закручены в лист так, чтобы оставался 1 мм до края листа с лицевой стороны, затем они были приварены с лицевой стороны, как раз 1 мм был заполнен жидким металлом. Такой способ крепления оказался достаточно прочным.

Далее я разметил по 4 отверстия в каждом листе для расположения стоек М10, для них я не нарезал резьбу, т.к. шаг резьбы большой для М10 и в толщине металла всего 3 мм они будут держаться плохо, но зато к этим шпилькам не нужно ничего крепить вплотную, поэтому они были просто приварены с нижней стороны и верхней, верх сварка была сточена вровень с поверхностью металла. Приварены шпильки были только к верхнему листу металла.

К нижнему листу металла шпильки крепятся гайками с двух сторон. Это сделано для того, чтобы можно было легко разбирать конструкцию и быстро снимать пилу.

Линейку изготовил из уголка 32 мм и двух кусков стальной полосы шириной 40 мм.

В полосе пришлось прорезать пазы под барашки М8. Пазы я сделал так — просверлил отверстия по краям паза и вырезал паз болгаркой, а далее — любимым напильником 🙂

Полоски были приварены к уголку сваркой.

Затем я все проверил, что все хорошо подогнано, разобрал конструкцию на детали и покрасил ее.

В итоге я получил отличный стол для циркулярной пилы.

Достоинства настольной циркулярной пилы

• удобно работать, в отличие от ручной пилы;
• пилу можно установить на стул, на пол, на стол, а также она не занимает много места, ее можно убрать на полку в гараже;
• линейка позволяет пилить более широкие заготовки до 30 см, чем родная линейка на 18 см, при желании можно сделать еще больше линейку и столик;
• пила легким движением руки и гаечного ключа превращается….обратно в ручную циркулярку;
• пила все равно имеет защиту на диске, чего обычные настольные циркулярки обычно не имеют.

Недостатки настольной циркулярной пилы

• выключатель у пилы не фиксируется, поэтому ее нужно либо держать нажатой, либо вставлять деревянный клинышек в выключатель (я временно делаю так), что не есть хорошо по безопасности. Но можно просто заменить выключатель на пиле, либо оборудовать стол розеткой с выключателем.

Больше недостатков своего стола для циркулярной пилы я не обнаружил.

Фото настольной циркулярной пилы:

Для любого домашнего мастера, наличие собственного стационарного распиловочного станка – это экономия времени и безопасность работы.

Можно купить готовую стационарную циркулярку. Стоимость небольших станков начинается от 9000 рублей, более или менее приличные стационарные пилы продаются в ценовом диапазоне от 30 до 100 тысяч.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, изготовить самодельную циркулярную пилу может любой мастер, имеющий элементарные слесарные навыки. Тем более что в процессе проектирования есть возможность добавить функции, не предусмотренные заводом изготовителем.

Для чего нужна циркулярная пила

Перед началом работ, необходимо определить основные задачи распиловочного станка. Если вам нужно просто напилить дрова на зиму, или производить элементарные плотницкие работы вроде изготовления забора – достаточно крепкого стола с прорезью для диска пилы. Такие варианты популярны в сельской местности.

Циркулярка для работ с бревнами

Разумеется, ни о какой безопасности и функциональности при использовании такого устройства не может быть и речи.

В некоторых подобных «моделях» присутствует вал для закрепления ножей рубанка или фуганка. Как правило, из уголка или швеллера варится станина, на ней закрепляется электродвигатель от списанной заводской вентиляции, и при помощи шкива крутящий момент передается на диск. Подробно описывать технологию изготовления подобного станка не имеет смысла.

Другое дело, если вы хотите производить столярные работы. В этом случае необходим координатный стол с направляющими, которые фиксируются под разными углами.

Поскольку на такой стационарной пиле можно работать с заготовками малого размера – необходимо позаботиться о безопасности оператора. Желательно предусмотреть регулировку скорости вращения и возможность легкой смены дисков с разными диаметрами.

Обязательно над диском установите защитный кожух, а вращающиеся части привода закройте крышками. Пусковое устройство оснащается аварийным выключателем, а кнопка «стоп» размещается в доступном месте и делается крупного размера.

Не промахнешься при аварии

Как сделать циркулярку, соблюдая баланс между экономией, функциональностью и безопасностью

Рассмотрим основные узлы, из которых состоит домашняя циркулярная пила. Изготовить их самостоятельно можно, но при наличии определенных навыков и инструмента.

Каркас можно изготовить из металлического уголка (швеллера), купленного у сборщиков металлолома. Если вы располагаете средствами – обратитесь на склад металлопроката. Ножки допустимо делать из старых водопроводных труб, соединив их уголками.

Хороший вариант самодельной станины из металлопроката

ВАЖНО! Использование болтовых соединений запрещено, поскольку из-за вибрации такое крепление раскрутится.

Необходимо использовать электросварку. Обязательно усильте угловые соединения укосиной. Верхнюю часть станины (на которую будет опираться стол) и подиум для электромотора делают из уголка со стороной не меньше 50 мм.

Если станок оснащен колесами для передвижения – они должны быть со стальными ободами и иметь фиксаторы. Чем выше масса станины – тем устойчивей будет станок, и тем безопаснее будет работа.