Плохо светит лазерный уровень

Ни для кого не секрет, что с каждым годом лазерные уровни да и лазерный инструмент в целом, всё больше и больше проникают в нашу повседневную жизнь, заменяя собой устаревшие приборы, при работе с которыми надо иметь определённые знания и умения.
Для работы с лазерным нивелиром не требуется ни каких определённых навыков и умений, с ним с лёгкостью сможет работать даже самый неподготовленный человек.

Многие счастливые обладатели лазерных нивелиров уже оценили неоспоримые преимущества этих приборов при проведении работ по разметке в помещениях.

Решение проблем с дневным и солнечным светом

Рано или поздно у каждого пользователя лазерного уровня, возникает необходимость провести разметку на улице, это может быть любое строительство на приусадебном участке, в ландшафтном дизайне земельного участка или при строительстве гаража.

И вот в час «Х» Вы включаете прибор на улице в дневное время, и с досадой обнаруживаете, что луча совершенно не видно уже на 5 метрах, при чём абсолютно не важно, дорогие это или дешёвые лазерные уровни. Да увы, солнечный дневной свет самый губительный для лазера этого класса, но есть несколько выходов из данной ситуации, смотрите их ниже.

В этом случае Вам несомненно поможет приёмник лазерного луча! У большинства лазерных нивелиров есть клавиша, которая переводит прибор в специальный пульсирующий режим, при котором линии начинаю гореть на порядок тусклее. Именно эта функция позволяет работать с лазерным нивелиром на улице при любой степени освещённости.

Приёмник лазерного излучения — это отдельный не большой прибор, они бывают разного размера, дизайна, с ЖК дисплеем и без. Приёмники лазерного излучения практически не поставляются в комплекте с лазерными уровнями, и приобретаются отдельно.

Приёмники идут в комплекте практически с каждым ротационным лазерным нивелиром, это нивелиры предназначенные для работы на большие расстояния до 1000 метров!
Приёмник лазерного излучения имеет специальный встроенный фотоэлемент, который улавливает лазерный луч и показывает его местоположение визуальным и звуковым сигналом, в тот момент, когда луча человеческим глазом не видно.
Диапазон работы с приёмником у каждого лазерного нивелира (имеющего данную функцию) разный, но минимум начинается от 30 метров! Смотрите технические характеристики в обзорах приборов.

Но есть и другие способы помимо непосредственно самого детектора, которые позволят поработать днём на улице с лазерным нивелиром. Полноценной альтернативой приёмнику можно назвать не все способы, но есть один действительно очень схожий и доступный вариант. Давайте рассмотрим каждый из методов по подробнее.

1. Способ

Это использовать какой-нибудь предмет с отражающей поверхностью, лучше всего подходит простая металлическая линейка. Если её повернуть под определённым углом, то лазерная линия будет хорошо видна.

2. Второй вариант подходит только тем, у кого приборы имеют дополнительные лазерные точки, к примеру, как у недорогого китайского нивелира (на фото точка именно этой модели). Дело в том, что концентрация пучка в точке намного больше, чем в линии, поэтому лазерную точку отчётливо видно днём на улице на расстоянии до 15 метров в одну сторону.

3. Способ подходит всем, с любой моделью нивелира. Как вы наверное уже догадались, это разметка в тёмное время суток, и чем темнее это время, тем дальше будет виден лазерный луч.

Поэтому, если Вы задумались или собрались приобрести лазерный уровень, рекомендую перед покупкой сразу определить для себя, потребуется ли производить какие-либо работы на улице при дневном освещении, исходя из этого рассматривать нивелир с функцией или без функции «работы с приёмником».

4. Самый интересный метод определения местоположения лазерного луча на больших расстояниях. Причём разметку можно делать на гораздо большем расстоянии, чем с приёмником, если таковой режим в Вашем нивелире есть.

Да, надо отметить, что этот способ работает абсолютно с каждым лазерным построителем плоскостей, не важно есть у него режим работы с приёмником или нет!

Итак, чтобы произвести разметку на улице, к примеру на 100 метрах нам понадобится простой сотовый телефон с фронтальной камерой, который на сегодняшний день есть практически у каждого.

Далее для обнаружения лазерной линии включаем фронтальную камеру телефона и начинаем сканировать участок, где предположительно проходит линия. При точном попадании лазерного луча на фронтальную камеру, на экране телефона будет видна яркая точка, которая при небольшом смещении телефона вверх или вниз будет угасать.

В тот момент, когда на экране свечение точки будет самым ярким, мы и делаем отметку ровно на против глазка камеры.

Таким образом Вы получаете разметку с минимальной погрешностью, с таким же принципом работы, как и лазерный приёмник.

Для лучшего представления метода, рекомендуем посмотреть следующие видео:

Видео работы с лазерным нивелиром на улице

Приёмники Firecore

Рекомендуемые обзоры и статьи

Как показывает практика, есть 3 причины, из-за которых приходится настраивать лазерный уровень: некачественная юстировка производителя; неаккуратная транспортировка; встряска устройства, полученная в результате падения или сильного удара. Очень часто случается последнее — уронил, вроде работает, но как-то не так. Крайне малый процент аппаратов с достоинством переносит эти испытания и после них не путается в показаниях. Поэтому чтобы узнать — нужна ли калибровка или нет, прибор проверяется на точность. Ссылку на статью как это делается, оставлю под текстом. Можно также посмотреть видео:

Сегодня расскажу о том, какие механизмы надо задействовать, чтобы настроить лазерный уровень Condtrol 2D. Раритетный экземпляр, кстати. Исходя из информации, опубликованной на официальном сайте компании, давно снят с производства. В общем, такой вот агрегат:

Для тех, кто предпочитает видео — на нашем ютуб-канале был размещен ролик о настройке этой модели:

ЗДЕСЬ СКОРО БУДЕТ ВИДЕО

На второй фотографии отчетливо видно отверстие. Это рукотворное произведение владельца прибора — попытка проделать манипуляции с винтом-противовесом, не разбирая само устройство. В принципе, если внешний вид особо не заботит, для Condtrol 2D это неплохой вариант юстировки. Ниже Вы поймете почему.

Для начала разберем корпус. Он, как обычно и бывает у таких измерительных инструментов, состоит из двух половинок, скрепленных между собой винтами. Добраться до них можно через углубления, расположенные в правой части. Понадобится простая крестовая отвертка, выкручивается крепеж против часовой стрелки.

После того, как удалятся саморезы не надо спешить растягивать части корпуса в разные стороны. Сначала необходимо снять накладку с кнопками управления. Просто подцепите ее плоской лопаткой отвертки.

Теперь можно и тянуть.

Сначала снимается правая половина. К левой прикручен пластмассовый держатель стержня-блокиратора, без избавления от которого не удастся вытащить из пазов маятниковую конструкцию. Доступ к механизмам настройки находится слева.

Чтобы не мешалась, убираем кнопку включения. Обращаю внимание, что когда будете собирать обратно, рычажок тумблера активация нужно поставить в центральный отсек пластиковой клавиши.

После выкручиваем винты, фиксирующие деталь для удержания вала-блокиратора. До левого добраться легко, а чтобы выкрутить правый нужно отсоединить шлейф, идущий от панели управления к микросхеме.

Когда будете всю эту конструкцию вытаскивать, чтобы не потерять, сразу снимите возвратную пружину.

Снимаем маятник, поворачиваем левой стороной. При детальном рассмотрении обнаруживается два углубления со штифтами и болт. Для простоты восприятия обозначим их V и H.

Как видим, настройка лазерного уровня Condtrol 2D осуществляется стандартными средствами: винтами крепления излучателя и противовесом. Принцип практически такой же, как и для китайских лазерных построителей плоскостей т.н. «ведерок». Не буду вдаваться в подробности на этот счет, а для тех, кто интересуется есть соответствующее видео:

По сути, в этой модели все также: лучше и правильней проводить манипуляции с H и V, чем с болтом. Вкручивая/выкручивая H или V, изменяется положения только 1-го излучателя. Делая то же самое с болтом, отклоняется положение всего маятника. В случае если оба диода имеют одинаковую погрешность в одну и ту же сторону, для юстировки можно воспользоваться противовесом. Но это встречается крайне редко.

Все варианты использования винтов крепления и получаемых результатов представлены на картинках ниже:

Полагаю, с принципами калибровки все полностью понятно — покрутил указанный из винтов, изменилось положение светодиода, поменялось состояние линии. Все довольно просто. Поэтому остановимся на нюансах, а именно: настройка Condtrol 2D — это непрерывный процесс разборки/сборки корпуса. Ранее на сайте публиковалась статья «Как настроить Bosch PCL 20» и из нее можно узнать, что такие же проблемы встречаются и у Боша. Но в его конструкции нет пластикового держателя для блокиратора, который при сборке нужно постоянно крепить на корпусе. При желании можно даже сделать так, чтобы не было необходимости собирать корпус: скрепляем скотчем батарейки в такой последовательности, в какой они находятся в батарейном отсеке, припаиваем к ним провода, фиксируем их к контактам. С Контролом такие фокусы не пройдут.

В самом начале статьи было упомянуто отверстие, которое владелец просверлил в корпусе. По-хорошему, это самый оптимальный вариант для настройки данной модели. Только надо сделать не одну большую дырку напротив противовеса, как на фотографии 2, а две маленькие, аккурат над штифтами H и V. И для их вращения применять шестигранник — насадка отвертки не достанет. Ибо традиционный способ юстировки может растянуться на длительное время.

Лазерный уровень требует к себе бережного отношения, иначе верных показаний от него ждать не стоит. Нередко в результате небрежного отношения или досадной случайности он выходит из строя. Несмотря на довольно широкое распространение этого измерительного прибора, немногие ремонтные мастерские берутся за его ремонт, а уж тем более настройку. При этом выставленный ценник ввергает в полное уныние. В сегодняшней статье разберем типичные неисправности и рассмотрим, как отремонтировать лазерный уровень своими руками.

1.БОЛЬШАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Самый распространенный недуг у лазерных уровней. Бытует мнение, что этот дефект возникает исключительно при падении устройства. Данное утверждение в корне неверно, поскольку и у новых приборов может быть существенное расхождение между положением линий лучей. А уж если аппарат совершит кульбит пусть и с небольшой высоты, то это 100% кандидат на юстировку.

Проверить точность аппарата довольно просто:

Регулировка лазерного уровня проводится посредством винтов крепления диода к маятниковой конструкции. В некоторых устройствах на маятнике имеются противовесы, но в большинстве случаев они подходят для начальной балансировки, а не точной настройки в нули. И тем более ее не стоит использовать в моделях 2V/1H, 4V/1H, 2D и 3D.

В настоящее время в лазерном уровне применяются:

1) диоды в металлическом корпусе;

2) лазерная диода трубка.

Соответственно, расположение винтов у них будет различаться, следовательно, они и принципы настройки также разные.

Следует отметить, что если в обычных лазерных построителях плоскостей (см. фото №1) любого производителя расположение и количество винтов крепление будет одно и то же, то в 3D-уровнях оно может быть различным. Можно легко убедиться, пройдя по следующим ссылкам:

Лазерный уровень Fukuda 3D: как разобрать и настроить?

Настройка лазерного уровня HC Kira 3D-12

Принципы настройки лазерных уровней 1-го типа можете посмотреть в этом видео:

2.НЕ РАБОТАЕТ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

Еще одна из наиболее часто встречающихся проблем. Есть 2 причины ее возникновения:

1) оборван один или несколько тонких медных проводков, идущих от схемы на маятнике к плате управления.

Провести ремонт лазерного уровня, имеющего такую поломку, не составит труда при наличии паяльника и минимального навыка его использования. Единственная трудность может возникнуть с поиском проволоки нужного диаметра, который должен быть не более 0,1мм. Иначе она будет мешать маятнику нормально устаканиваться. Как это делается, показано в этом видео:

2) выгорел лазерный диод. Это уже посерьезней, т.к. вариантов кроме как заменить больше не остается. При этом данный элемент в свободной продаже найти практически не реально — либо использовать донора, либо заказывать в Поднебесной.

Также нужно иметь ввиду, что замена лазерного диода автоматически ведет к последующей настройке лазерного уровня. Как менять излучатель можно почитать в следующих статьях:

Ремонт лазерного уровня. Замена диода

Замена диода в лазерном уровне HC Kira 2D

Или посмотреть в этом видео:

3.КОЛЕБАНИЯ ЛУЧА

Симптомы проявляются в том, что линия не останавливается. Ее пробежки могут составлять от доли до пары миллиметров. В этом случае проблема кроется в магнитах, расположенных под маятником.

Причиной этому дефекту является:

1) посторонний предмет, попавший на магниты;

2) один из магнитов отклеился.

В любом случае придется полностью разбирать уровень, при этом часто требуется убрать маятниковую конструкцию. Для некоторых моделей (например, Fukuda 3D green (new model)) придется выпаять провода.

4.ЗАЛИПАНИЕ КНОПОК

Хотя лазерные уровни и имеет практически полностью герметичный корпус, препятствующий попаданию внутрь пыли и грязи, но защита эта не идеальная. Поэтому со временем эти нежелательные гости все же оседают во внутренностях прибора, постепенно увеличивая свое присутствие вплоть до критического. Наиболее пагубным образом это сказывается не на подшипниках (они или закрытого типа, или сверху запломбированы специальной шайбой), а на панели управления. Во многих моделях лазерных уровней в независимости от формы она представляет собой пластиковую вставку с резиновыми мембранами в местах, на которые необходимо нажимать.

Пыль забивается между мембраной и накладкой на кнопке. При наличии такой поломки ремонт лазерного уровня заключается в том, что нужно разобрать прибор, снять панель управления и почистить ее от грязи.

5.МАЯТНИК НЕ БЛОКИРУЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ УРОВНЯ

Заблокированный после выключение прибора маятник — это гарантии долгой и плодотворной работы уровня в течение долгого времени. Если после деактивации устройства фиксация маятника не происходит, то в скором времени точность аппарата заметно снизится. Эта небольшая неисправность приводит к серьезным последствиям, поэтому ее как можно скорее нужно устранить.

Большинство проблем с этой частью конструкции связана с подклиниванием, поэтому необходимо определить и устранить причину этого явления.

6.ОЧЕНЬ ШИРОКАЯ ЛИНИЯ

Толщина линии растет пропорционально увеличению расстояния до поверхности, на которую падает луч. Стандартные показания для лазерных уровней с красными лучами состоит 1,5мм на 2 метрах, плюс 0,5мм на каждые последующие 5 метров. Если уже изначально толщина линии >3мм, то это крайне печально, т.к. нарушена фокусировка лазера. А еще печальней осознание факта, что это никак не лечится. Поэтому проводится действия п.2.2 с последующим перетеканием в п.1.

7.УРОВЕНЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Для начала необходимо убедиться, что проблема именно в устройстве, а не в выдохшемся источнике (источниках) питания. Меняем элемент энергоснабжения на новый, смотрим результат замены. Или замеряем вольтаж старого мультиметром, показания должны быть не менее 1,1-1,2В. Если батарея в порядок, то проблема в самом уровне. Следовательно, нужно попытаться ее найти. Для этого:

• внимательно осматриваем электронную составляющую прибора на предмет отсутствия обрывов/повреждений проводов;

• проверяем исправность конденсаторов — они не должны быть вздутыми;

• исследуем дорожки электрических плат;

• мультиметром и тестером прозвонить основные элементы микросхем.

После обнаружения вышедшего из строя элемента потребуется его замена.

Как видно из вышеописанного списка неисправностей, ремонт лазерного уровня вполне можно провести своими руками. При этом не требуется наличие какого-либо специфического оборудования и знаний. Достаточно иметь отвертку, шестигранник, паяльник и уметь ими пользоваться.