В автомобиле детали и узлы имеют самые различные ресурсы работы. Одни выходят из строя через 10 тыс. км (например, масляные фильтры), другие – через 200-500 тыс. км (двигатели). За износом нужно внимательно следить, особенно для автомобилей, бывших в употреблении.
Правила эксплуатации стартеров и генераторов
Если не выполнять периодическое обслуживание или профилактический ремонт, то в последствии затраты окажутся существенно большими. Все это в полной мере относится и к генераторам и к стартерам. К примеру, мелкий ремонт стартера для «Мерседеса» может обойтись в 20$. Но если профилактику не сделать, то замена старого стартера на новый может обойтись примерно в 700$. Как видим, разница существенная.
У каждого стартера и генератора свой ресурс
В среднем ресурс стартеров и генераторов составляет около 120 тыс. км или 4-5 лет эксплуатации. Относительно небольшой срок службы этих узлов обусловлен тем, что они работают в очень тяжелых условиях.
Так, например, генератор работает при частоте вращения 10-14 тыс. оборотов в минуту – это самая большая скорость, с которой вращается только это оборудование в автомобиле! Обороты двигателя, как известно, не превышают 5-6 тыс.
А стартеру, имеющему небольшие габариты, приходится вращать массивный маховик приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя. Работа стартера практически постоянно идет в самых неблагоприятных, а подчас и просто экстремальных, условиях. Уже по своему назначению этот небольшой электромотор должен сдвинуть с места и крутить с нужной скоростью всю массу нагруженного на него «железа» двигателя: коленвала, поршневой, ГРМ и приводимого навесного.
Но справляться с этой задачей без проблем стартер способен только при нормальном техническом состоянии двигателя, на которое тот рассчитан. Между тем состояние моторов далеко не всегда соответствующее: низкокачественное, сильно густеющее при морозе масло, плохое смесеобразование и воспламенение в цилиндрах, всевозможные технические проблемы и износы узлов двигателя – все это приводит к эффекту, называемому «затрудненным пуском», он является первым врагом стартера.
Прежде всего, страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной (например, при загустевшем от морозов масле в двигателе), на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью. Последнее, кстати, подчас проходит мимо внимания, особенно в машинах с хорошей шумоизоляцией, и, предпринимая все новые попытки пустить двигатель, водитель все более «дожигает» контакты. Но, даже заметив слабость вращения, это часто относят к подсевшему аккумулятору, между тем как это – начало «болезни» стартера.
Вообще, тяговое реле и коллектор можно назвать типичными слабыми местами стартера – достаточно большое число проблем связано как раз с этими узлами. В этом «помогают» возникающий при перепадах температур водяной конденсат и летящая из-под днища грязная вода, которая постоянно понемногу просачивается в стартер. Отсюда, кроме нетленных «пригоревших пятаков» (т. е. контактной группы, активирующей вращение), возникают и такие обычные неисправности тягового реле, как замыкание и перегорание в обмотках, а в более запущенных случаях – и застревание от замерзшего конденсата и/или грязи якоря. Не меньше проблем и с коллектором, который, напомним, предназначен для питания якоря и состоит из вращающейся части на якоре в виде вплавленных в изолятор пластин, связанных с обмотками якоря, и неподвижных щеток, передающих ток на пластины. Типичная проблема при этом – механический износ щеток, вызывающий их «подвисание», отчего на якорь не поступает ток и стартер теряет мощность, а сама щетка, в свою очередь, тоже начинает «подгорать».
Много вреда стартеру способно принести и включение на время, превышающее предписанные нормы. И дело тут не только в разрядке АКБ. Не предназначенный для продолжительной работы, стартер начинает сильно нагреваться, отчего, особенно в присутствии влаги, возможно перегорание обмоток и повышенный износ втулок, в которых вращается якорь. Эти втулки, кстати, постепенно изнашиваются, и их нужно вовремя заменять – иначе якорь начинает «бить», цепляясь за статор, и стартер сначала теряет мощность, а затем выходит из строя.
Еще одно «больное место» стартера – узел Бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь – запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на автомобилях с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и «сгорает», а шестерня клинит (часто принимается за «клин» двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т.н. «передержка стартера», когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.
Еще чаще встречается обратная неисправность муфты – неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и «съедает» зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик – в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса – износе и прокрутах обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню.
Иногда с муфтой случается неприятность и похуже – когда шарики, наоборот, не освобождаются и вращение от запустившегося двигателя начинает передаваться на стартер. При разнице в диаметре шестерен стартер начинает вращаться с огромной скоростью, и если шестерня стартера все-таки не выходит из зацепления, тогда происходит т. н. разнос стартера. Тогда под действием центробежной силы отрываются с мест обмотки якоря, стартер заклинивает, шестерня встает наперекосяк и крошится венцом маховика; обломанные зубцы при этом могут быть «протащены» двигателем и застрять дальше по ходу между картером и маховиком.
Чаще всего в стартерах приходится менять бендиксы, планетарные механизмы, втулки, втягивающее реле, щетки, а генераторах – подшипники, регуляторы напряжения, щетки. Для стартера очень характерен принцип т. н. лавинных поломок, когда неисправность в электрике влечет механический износ, и наоборот, проблемы с механикой прямо отражаются на электрической части. При этом неисправности почти всегда идут «по нарастающей», и ездить всю жизнь с «небольшой болячкой» скорее всего не получится.
Лучше это сделать вовремя, иначе придется раскошелиться по-крупному и купить новый узел. А его цена может оказаться сопоставимой или даже большей, чем стоимость целого автомобиля.
Ремонтировать нужно сразу после покупки
Однако проблемы со стартерами и генераторами случаются не только при длительной эксплуатации автомобилей. При покупке автомобиля, бывшего в эксплуатации, очень велика вероятность, что этим узлам требуется в каком-либо виде ремонт. Объясняется это довольно просто.
Стартеры на б/у авто имеют, как правило, изношенные втулки. На Западе их не меняют. Если и заменяют, то целиком стартер, а поскольку это дорого, то стартер оставляют без замены. Поэтому в Украине и оказываются машины со стартерами, у которых втулки изношены.
Однако бывает и еще хуже. Часто стартеры и генераторы при предпродажной подготовке за границей меняют на более старые и изношенные. Этому способствует то, что многие стартеры и генераторы разных производителей взаимозаменяемы. И даже у одного производителя имеются изделия, отличающиеся по мощности и массе. Как правило, более новые разработки имеют меньший вес, большую мощность и более высокую надежность. Вот и занимаются подменой в расчете на то, что в последствии можно будет хорошо заработать при ремонте другого авто. Ведь генератор или стартер от старой модели автомобиля можно приобрести на свалке за 30-50 марок, а более новый стоит на порядок дороже.
Так, на «Мерседесах» с кузовом 124 можно часто обнаружить генераторы, рассчитанные на максимальный ток силой 55А от «Мерседеса» с кузовом 123, хотя должны использоваться генераторы на 70А. И разница в их цене существенная, да и маломощный генератор быстро выходит из строя.
Или другой пример. На «Форде-Скорпио» и «Форде-Сиерра» в 1985 году устанавливались стартеры старой разработки мощностью 0,8 кВт. Слишком маломощные стартеры быстро выходили из строя, и впоследствии их заменили на более мощные – 1,4кВт. При продаже автомобилей в Германии часто мощные стартеры заменяют на более слабые. Результат – быстрый выход из строя.
Главная «беда» стартеров – втулки
Во втулках стартера вращается вал якоря. Материал втулок – особенный – медно-графитовый, а изготавливаются втулки методом высокоточной прессовки с точностью до 0,001 от диаметра вала. Наличие графита в материале позволяет в течение срока эксплуатации обеспечивать смазку вала якоря.
Всякие другие материалы для втулок не подходят в принципе. Простые точеные на токарном станке втулки из латуни, бронзы или меди просто недопустимо использовать в стартерах. Они работают до тех пор, пока не закончится в них смазка. А это происходит очень быстро. После чего медь или латунь начинает «наматываться» на ось вала, втулка «погибает». Да и высокую точность изготовления втулок в кустарных условиях часто невозможно обеспечить.
Что происходит, когда втулка выходит из строя? Вал якоря начинает бить, разбивается планетарный механизм, бендикс, зубья венца маховика. Чем быстрее обратиться к специалистам тем меньше окажутся затраты на ремонт. Но когда якорь начнет бить по стартеру, то такому стартеру уже нельзя будет помочь, придется его выбросить. А может и не только его, за ним может последовать и венец маховика.
27.06.2017 
Допустим, Вы решили купить к себе на дачу бензиновый электрогенератор. И вроде бы все ничего — и цена устраивает, и мощность, но … все равно сомнения возникают относительно покупки. И главная их причина — небольшой моторесурс, который обычно не превышает смешных (с точки зрения автомобилиста) 500-600 моточасов для двухтактных двигателей и 3000-4000 тысяч для четырехтактных. Что же делать? Прежде всего подумать…
Для того, чтобы прикинуть примерный срок службы покупаемого генератора, надо прежде всего определиться с тем, для чего вы его покупаете. Тут ведь дело такое — в зависимости от того, какая у вас на даче ситуация с электроснабжением. Может она очень плохая — и тогда от генератора может потребоваться работа по нескольку часов каждый день… а может быть, что длительные перебои с электричеством случаются не чаще, чем раз в неделю и длятся не больше часа.
Вот и давайте прикидывать про 500 часов моторесурса — много это или мало?
Начнем с самого плохого варианта — электричество отключается часто и вашему бензогенератору придется работать по 3-4 часа в день. В таком случае его моторесурса хватит на 120-150 дней. Если исходить из того, что дачный сезон продолжается в средней полосе России около 4 месяцев (с середины мая по середину сентября), то получится, что генератора хватит всего на один сезон.
Негусто-с…
Но! Во-первых — надо учесть, что на даче мы не находимся безвылазно по 4 месяца, а ограничиваемся отпуском и выходными — это будет в общей сложности дней 50. Из которых едва ли не половина придется на июнь-июль, когда ночи коротки и потребность в электроэнергии минимальна. Но даже если допустить, что электричество в вашей дачной местности будет вырубаться строго по вечерам, когда хочется включить телевизор, то все равно срок возможной службы генератора возрастает до трех сезонов.
А если предположить, что запускать генератор придется раз в неделю — то и вовсе до 7-8 лет. Это срок уже более солидный… но отнюдь не окончательный.
Во-первых — срок службы генератора удлинится (и существенно — до 50%), если каждые 100 моточасов (то есть в конце дачного сезона) проводить его техническое обслуживание: замену масла, расходных материалов и фильтров.
Во-вторых — износ генератора за этот срок может быть совсем не фатальным. Например — могут истереться поршневые кольца в самом движке, «полысеть» щетки в электрогенераторе, могут прохудиться резиновые уплотнители и топливные шланги. Это неприятно — но не смертельно, в сервисном центре все эти детали могут заменить за день, после чего генератор можно эксплуатировать дальше.
Правда, нужно иметь в виду еще вот что… Не надо сильно радоваться, если дачный сезон складывается так удачно, что нужды в запуске генератора вовсе не возникает. Это тоже не очень хорошо — ведь бензогенераторы рассчитаны на серьезную эксплуатацию, а при длительном простое некоторые узлы могут терять свои качества.
Так что бензиновый генератор нужно время от времени (хотя бы раз в месяц) заводить и подключать к нему нагрузку в 75-80% от максимальной мощности. Хотя бы полчаса-час в месяц бензиновому генератору работать надо… да и вам траву подстричь электрической газонокосилкой не помешает.
В общем — долгих (до 10-12) лет жизни вашему бензогенератору.
Назад к списку новостей
Бензиновый генератор. Преимущества и недостатки, особенности установки и эксплуатации
Суть работы генератора заключается в преобразовании одного типа энергии в другой. Бензиновые генераторы работают благодаря поршневой системе. Принцип работы механизма следующий. В цилиндр впрыскивается топливная смесь. После этого свеча поджигает горючее, что вырабатывает кинетическую энергию. Энергия передается на поршень, соединенный с кривошипно-шатунной системой двигателя. Процесс полностью управляемый. Движение коленвала плавное, без рывков. Поэтому бензиновый генератор показывает постоянное стабильное напряжение. Это особенно важно, когда Вам необходимо подключать к резервному источнику электроэнергии чувствительные приборы.
Теперь, когда мы разобрались в сути работы бензинового генератора, давайте рассмотрим следующие вопросы.
Какие преимущества и недостатки имеют такие станции?
Как устанавливать бензогенератор?
Как эксплуатировать устройство?
Бензиновые генераторы применяются в частных домах, загородных участках, небольших производствах, стройках, дачах, на пикниках и в чрезвычайных ситуациях. Они способны беспрерывно вырабатывать энергию в течение 4-11 часов в сутки, поэтому отлично подойдут в случае плановых или же аварийных отключений электроэнергии. На даче такие аппараты позволят выполнять строительные и хозяйственные работы. Часто бензогенераторы используют при чрезвычайных ситуациях, когда нужно быстро наладить электроснабжение с высокой степенью стабильности. Условно бензиновые генераторы можно разделить на бытовые и профессиональные. Если мощность бытовых агрегатов в среднем составляет 0,7-5 кВт, то мощность профессиональных аналогов достигает 18-20 кВт, а работать такие аппараты могут около 11 часов в сутки без перерыва. Здесь разница заключается в мощности устройств и длительности их беспрерывной работы.
Говоря о преимуществах и недостатках бензиновых генераторов, сравнивать их будем, конечно же, с дизельными аналогами.
Беногенератор состоит из двигателя внутреннего сгорания (как правило, четырехтактного) и электрического генератора. Многие станции имеют различные системы защиты и схемы, увеличивающие запас прочности агрегатов. Например, систему защиты от перенапряжения, перегрузки, стабилизатор напряжения, систему контроля расхода масла, индикатор нагрузки и т.п. Для удобства начала работы генераторы оснащают электростартером, а для поглощения шума — специальным капотом.
Преимущества бензиновых генераторов:
1.Простота использования и ремонта
2.Стабильное постоянное напряжение, позволяющее подключать даже самые чувствительные приборы
3.Невысокая стоимость
4.Бытовые модели имеют очень компактные размеры и легко транспортируются с места на место
5.Невысокий уровень шума
Недостатки бензиновых генераторов:
1.Сравнительно небольшой срок службы
2.Небольшой показатель КПД
3.После многочасовой работы устройство обязательно должно отдохнуть
Рассмотрев преимущества и недостатки бензиновых генераторов, мы можем сделать такие выводы.
Устройства бензинового типа подходят для применения в случае аварийных или плановых отключений электроэнергии от 4 до 11 часов в сутки. Подойдут для небольших строительных и производственных объектов, дач, частных домов и коттеджей, чрезвычайных происшествий. Бензиновые генераторы имеют невысокую стоимость; их просто обслуживать и ремонтировать. Главная особенность бензогенераторов – возможность подключать к ним самые чувствительные электроприборы.
Установка бензинового генератора.
Устанавливать бензиновые генераторы можно как внутри помещения, так и снаружи. Если Вы выбрали второй вариант, то необходимо обеспечить защиту прибора от пыли, грязи, снега и воды. Лучшими местами вне дома станут: сарай, гараж, навес и т.п. Дома же станцию лучше устанавливать в подвале, мастерской или других хорошо вентилируемых помещениях. В помещении не должно быть влажно, поскольку излишняя влага грозит коротким замыканием. Комната должна быть прохладной, защищенной от попадания прямых солнечных лучей, удаленной от возможных источников возгорания. Категорически запрещено курить неподалеку от работающего бензинового генератора, поскольку воспламениться моет не только бензин, но и его пары. Несмотря на наличие глушителей и поглощающих шум капотов, станция издает шум. Поэтому обратите пристальное внимание на выбор места монтажа: в противном случае Вы можете нарушить свой отдых и быт.
Бензиновый генератор нужно установить на ровной поверхности. Лучше предусмотреть выведение выхлопных газов за пределы жилого и хозяйственного помещения, поскольку продукты сгорания очень вредны для здоровья человека.
Если Вы собираетесь использовать мощный профессиональный бензиновый генератор, то целесообразно установить ее на специально подготовленную конструкцию высотой с обыкновенный стол. Так Вам будет гораздо проще производить ремонт и осмотр станции. В обязательном порядке необходимо заземлить и опорную конструкцию, поскольку нулевую фазу самого генератора подвергать этому процессу запрещается.
Ну а теперь рассмотрим несколько основных правил эксплуатации бензинового генератора.
1.Всегда соблюдайте интервалы работы и отдыха станции, указанные производителем. Также вовремя меняйте все расходные материалы генератора и его детали.
2.Перед каждым включением бензинового генератора проверяйте количество масла и горючего. Никогда не открывайте крышку маслоналивной горловины при работающем двигателе: это грозит травмами и ожогами. Если необходимо долить масло в устройство – выключите генератор и подождите, пока двигатель остынет. Только после этого проводите процедуру.
3.Периодичность замены масла и бензина всегда указана в инструкции к бензиновому генератору. Не пренебрегайте этим правилом: бензин довольно быстро стареет. Используйте только качественные продукты, не экономьте на масле.
4.В инструкции указано, как часто нужно менять масляный и воздушный фильтр, а также производить прочистку и замену свечей зажигания.
5.Никогда не пытайтесь самостоятельно адаптировать устройство под напряжение 380В, если оно предназначено для 220В, и наоборот.
6.Если в Вашем генераторе есть клеммы на 12 Вольт, то используйте их только по назначению: для зарядки аккумуляторных элементов. Их категорически нельзя использовать для запуска автомобильных двигателей.
7.Если Вы планируете подключать сложную бытовую технику, например, электронно-вычислительного прибора, то стоит купить стабилизатор напряжения, поскольку для таких механизмов даже бензиновый генератор выдает недостаточно стабильное напряжение.
8.Для того, чтобы бензиновый генератор всегда был в рабочем состоянии, он должен 1 раз в месяц поработать при полной нагрузке не менее получаса.
Теперь Вы знаете, какими преимуществами и особенностями обладает бензиновый генератор, как его устанавливать и на что следует обратить внимание при работе с устройством. Выбирая аппарат, обратите внимание на его мощность, заявленный ресурс работы, количество фаз, расход топлива, размеры, тип запуска. Так Вы сможете подобрать для себя наиболее оптимальный вариант. В следующей статье мы поговорим о том, как выбрать дизельный генератор и каковы его особенности. И Вы будете иметь полное представление о таком классе устройств, как генератор.
Эта «адцкая» штуковина появилась у нас (в Донецке) 2 года назад.
В нашем доме.
Наша бабушка повидавшая жизнь, сказала в феврале 2014 года:
«Все, нужно покупать спички, свечки, сахар и соль…
И как в воду глядела.
Общий внешний вид. На резиновых ковриках.
Нет у меня и до этого была мысль приобрести бензиновый генератор, но это как
была мысль?
Надо конечно, но потом.
Потому что было все хорошо…
Даже если и отключали у нас свет, то на пару часов и пару раз в год.
Вольт метр и тумблер подачи тока под резиновой защитой.
Поэтому читатели из Крыма, Донецка, Луганска и областей меня очень хорошо поймут.
Особенно он поработал летом 2014 года, когда были самые ожесточенные бои
за Донецк и Луганск.
Электричества иногда не было сутками.
У нас Марьинское направлении линий, много опор до сих пор повалено…
Две линии…
Потом стало полегче, потом отключения прекратились вовсе и сейчас, например,
мы вошли в обычное русло жизни.
Но эту штуку я сильно «зауважал»…
Настолько она нас выручала.
Ситуации описывать не буду, наверное можете себе представить зимой остаться без
отопления или летом в жару до 45 градусов остаться без работающего холодильника.
Про всякие блага жизни, типа телевизора и интернета, я уже молчу…
Ключ зажигания, как и в автомобиле…
Теперь подробнее о нашем «члене семьи», по другому я и не скажу.
Это, как бы, «немец.
Но с какими то китайскими или «эмигрантскими» корнями.
У меня есть пару инструментов этой марки и они себя зарекомендовали очень
хорошо и прилично.
Надпись гласит: постоянно следи за уровнем бензина! И стрелка …
Из каких параметров я сделал выбор именно на этой модели: (?)
1) Сама марка (объяснил выше).
2) Объем бака (почти 13 литров).
3) Мощность: 2.2 Кв. Маловато вы подумаете, но тут такое дело, чем выше мощность,
тем больше потребление бензина.
4) Расход бензина 1.6 литра в час.
Сам двигатель, «флажок» для подачи воздуха и трос.
Остальное (уровень шума, внешний вид) уже было вторично.
Хотя уровень шума стоит указать: 93 Дц, но они все громкие.
Из простого расчета видно, что при полном баке, генератор сможет проработать около
8 часов без перерыва и финансово «такое счастье» обойдется (при цене бензина у нас)
за 95,44 рубля литр… итого 572 рубля.
Можно использовать и 92 бензин, но тогда у него выше расход масла, да и цена на
92 у нас 43 рубля. Поэтому особого смысла я не увидел.
Горловина с сеточкой…
Режим выбирали такой: 2 часа работы, 3 часа перерыва.
За эти два часа зимой котел успевал прогреть дом,
а летом холодильники заморозить продукты.
Естественно мы не включали одновременно (вообще не включали)
микроволновку, утюг и стиралку, как пару раз тумблер защиты срабатывал.
А так было включен телевизор, 2 ноутбука, (зимой котел на отопление, летом на
горячую воду), холодильник, роутер и пару зарядок.
Напоминания…
На полном баке можно было протянуть почти сутки.
Честно сказать, по звуку работы генератора можно понять тяжело ему или нет.
Когда все в порядке звук ровный, шум равномерный.
Когда ему тяжело и он на пределе,
появляется дополнительный неприятный шум.
Теперь о конструкции:
Одноцилиндровый, четырехтактный классический бензиновый двигатель.
Конструкция утяжеленная специально и установлена на специальных
вибропоглощаюших полозьях.
Но все равно, рекомендация: установить на резиновых ковриках или куске
транспортировочной ленты.
В баке нет никаких фильтров, только сеточка от крупной грязи.
Заводиться вручную, методом резкого рывка троса.
Имеет два выхода созданной электрической энергии.
Что-бы он заработал нужно опустить «флажок» находящийся рядом с тросом,
подать воздух.
Потом повернуть ключ в положение «вкл» и тогда уже дергать трос.
Конечно перед этим нужно проверить уровень масла и бензина.
Совет из практики: сначала выключите все приборы (перед включением генератора),
запустите его, дождитесь равномерного шума и посмотрите на вольтметр.
Когда вольтметр покажет 220-250 ватт на дисплее и шум станет равномерным,
включите тумблер подающий ток и только потом подключите холодильник,
а потом и все остальное.
У нас не было сначала большого опыта, да и в инструкции об этом не написано
и в итоге маленькая морозилка «Индезит» вышла из строя.
Забыли ее отключить от розетки и включили генератор.
Почему то не помог даже нормализатор…
Так что будьте осторожны и последовательны.
Сверху на корпусе наклеены наклейки (яркие) которые напоминают вам,
что генератор работает на бензине, нужно прочитать инструкцию и (желательно)
расположить его вне дома.
Или в крайнем случае организовать супер-вентиляцию.
Не мне вам рассказывать, как опасны пары бензина.
Ухаживать за ним просто, протирайте корпус слегка влажной тряпкой,
следите за сеточкой в баке, вовремя очищайте.
Следите за уровнем масла и уровнем бензина в баке.
Для этого есть масляный щуп и индикатор для бензина на корпусе,
рядом с горловиной.
Я думаю, это все.
Мира всем и добра!
Пусть война никогда не придет в ваш дом…
Р. С. Да, кстати, почему «адцкая» штуковина?
Ну так название: c немецкого вообще нет перевода, а с английского (не взирая
на Hell), переводится как «вещь».
Поэтому, я ее так и называю «адская вещь»…